• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!
    • admin

      Просьба всем принять участие!   24.11.2017

      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!

Блоги

Рекомендуемые записи

  • Falconist

    Сайт DIY проектов Рода Эллиотта "The Audio Pages"

    Автор: Falconist

    В свое время надыбал на просторах Интернета на сайт Рода Эллиотта, позиционирующийся, как сборник любительских (DIY) проектов, посвященных аудио. В их числе - широкий диапазон усилителей мощности, предусилителей, гитарных/басовых усилителей, студийного оборудования, эффектов и других проектов для повторения, включая громкоговорители, сабвуферы и многое другое.  Единственный недостаток - весь сайт на английском языке. А с тем знанием английского, который наблюдается у современной молодежи (да и не только у нее, к сожалению), вся эта информация практически не поддается осмыслению. Поэтому взял на себя труд перевести хотя бы отдельные проекты на русский.  Переводы, по согласованию с админом, а также с разрешения автора, будут выкладываться в виде отдельных статей на сайте и дублироваться здесь, в этой записи вордовскими *.doc - файлами. В комментариях просьба указывать, какие из проектов (ссылка на сайт - вверху) было бы желательно перевести как можно скорее, а также замеченные терминологические ошибки в переводах.  Итак, начали: 1) Осветительная система LX-800  ( Осветительная система LX-800 (Проект 62).doc) 2) Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель ( Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель.docx ) - перевод vimay 3) Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса  ( Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса (Проект 01).doc ) 4) Высококачественный предусилитель (вариант 2) ( Высококачественный предусилитель (вариант 2).docx ) - перевод vimay 5) Полный Hi-Fi предусилитель ( Полный Hi-Fi предусилитель (Проект 97).docx ) - перевод vimay 6) Фонокорректор RIAA ( Фонокорректор RIAA (Проект 06).docx ) - перевод vimay 7) Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51 и 87)  ( Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51-87).doc )
    • 15 комментариев
    • 1 509 просмотров
  • aitras

    ΔΣ ЦАП "Mercury" на PCM1794

    Автор: aitras

    Предыстория О-о-очень давно я начинал собирать ЦАП со входом S/PDIF на микросхеме серии PCM179х. Если мне не изменяет память, то можно найти мои посты в теме "Делаем ЦАП" на форуме где-то в районе 30-50 страниц. В итоге все вылилось в неудачную конструкцию - были ошибки в трассировке платы.   Несколько лет назад я решил все-таки их исправить и заказал новую ревизию той платы. Она успешно запустилась и работала.   Но в данной плате все равно есть некоторые недочеты. Во-первых, жутко греются стабилизаторы питания ОУ, во-вторых, не оптимальный вариант преобразователя ток-напряжения - из-за большого выходного тока ЦАПа ОУ работают с некоторыми искажениями, ну и в-третьих - не нужен мне вход S/PDIF. Третья проблема решилась достаточно просто - был собран источник I2S на основе PCM2707 и я подключил его в обход приемника S/PDIF сигнала. Получился такой макет: Решением второй проблемы я занялся позже и переделал аналоговую часть - взял схему от ЦАПа Black Kitty. Там ОУ преобразователя ток-напряжения разгружены при помощи эмиттерных повторителей. Оформил это в виде отдельной платки.   В таком виде это и просуществовало до этого лета. Появилось некоторое количество свободного времени и во время очередного прослушивания музыки возникло непреодолимое желание собрать это все в одну кучу на одной плате, чтобы поставить некую точку в этом ЦАПе.  Новая плата Схема претерпела некоторые изменения, по большей части в питании. Также важной особенностью стало внедрение гальванической развязки шины I2S на ADuM1400C. На макете на выходе в одном канале присутствует неприятная "постоянка" около 20 мВ, а, стоящие в ФНЧ ОУ LME49990, не поддерживают корректировку нуля. Поэтому в новой схеме ввел для этих целей подстроечник и хотел поставить LT1122, но не смог достать их по адекватной цене и поставил OP42. Все управляющие цепи PCM-ки вывел на отдельный разъем - можно конфигурировать как джамперами, так и какой-то логикой. Аналоговый выход пустил через реле, чтобы была возможность приглушать выход. В питании применял те стабилизаторы, что имелись в наличии. Чтобы конструкция стала законченной, на плату поставил и трансформаторы. За выходные развел плату, размер которой получился 160 на 90 мм. ОУ в преобразователе ток-напряжения на макете грелись до 70 градусов (судя по расчетам, это для них норма), поэтому на новой плате сделал под ними заливку с переходными отверстиями на верхний слой и убрал маску. Хоть какое-то охлаждение будет. Точно так же сделано под стабилизаторами ADP3303, но у них хитрая запатентованная внутренняя конструкция, распределяющая равномерно тепло по всему корпусу, как я понял из документации. Кроме этого, коллекторам транзисторов добавил небольшие полигончики для лучшего отвода и рассеивания тепла. Да, и куда ж ЦАП без названия Решил окрестить его Меркурием - такой же жаркий. Впервые попробовал сделать заказ в Seeedstudio. При производстве китайцы плоховато пропечатали маркировку, но в целом качество отличное. Сборка и запуск Далее последовала сборка. Не очень понравилось паять плату с черной маской - все детали черные, теряются на черном фоне, как-то некомфортно. Сама маска очень классная, достаточно прочная, не отваливается кусками при пайке.     Как всегда не обошлось без некоторых ошибок - оказалось, что забыл добавить на плату керамику на выходы стабилизаторов, допаял навесом, и ох уж эти реле... похоже, что миниатюрные они все идут со встроенным диодом. Также спалил одну ADuM-ку, случайно сделав шлейф зеркально, в результате чего у развязки на приемной стороне возникла переполюсовка питания, ADuM-ка перегрелась и больше так и не запустилась... Но, пережив все это, плата завелась и порадовала музыкой на своих выходах. Также нужно сказать пару слов о тепловых режимах. Кроме ОУ преобразователей ток-напряжение, достаточно сильно греются стабилизаторы веток питания +/-12V_A и +9V_А и трансформатор питания ОУ. Но все в пределах нормы - не более 60 градусов. Исправление ошибок и доработка По горячим следам решил избавиться от ошибок и сделать некоторые доработки. 1. Исправил ошибку с подключением реле.
    2. Добавил керамические конденсаторы на выходы стабилизаторов.
    3. Добавил ферритовые бусины для м/с гальванической развязки.
    4. Привел вход к устоявшейся распиновке от Lynx (1 - BCLK, 2 - NC, 3 - SDATA, 4,6,8 - GND, 5 - LRCK, 7 - MCLK, 9 - PWR, 10 - MUTE).
    5. Разъем CTRL сделал универсальным для серии PCM179x.
    6. Добавил возможность приглушать выход ЦАПа сигналом MUTE с разъема INPUT.
    7. Исправил незначительные недочеты в рисунке печатных проводников.   Описание сигналов разъема: Кроме сигналов управления на разъем CTRL выведены два сигнала шины I2S - LRCK и MCLK. LRCK можно использовать для определения частоты дискретизации для ее индикации. А при установке генераторов на отдельной платке, через разъем INPUT можно вывести сигнал MCLK в транспорт. При этом микросхема ADuM1400C меняется на ADuM1401C и запаивается резистор R1. Таким образом, плата получилась универсальной и поддерживает установку любой микросхемы серии PCM179x. Заключение В целом я очень доволен получившейся конструкцией. Звучание ЦАПа ровное, приятное, на оркестровых записях масштабное, т.е. в целом очень качественное. Когда разберусь с методикой измерения при помощи звуковой карты, попробую сделать замеры.  Mercury 3D.PDF Mercury BOM.xls Доработка 1-й ревизии плат и результаты измерений:    
    • 22 комментария
    • 2 213 просмотра

Блоги сайта

  1. Блог им. pryanic

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 29542
      просмотра

    Последние записи

    Вот и закончил сборку и настройку всем известного ZD-50.

    IMG_2087.thumb.JPG.a8b69b051eb449b931b879d06e519bed.JPGIMG_2092.thumb.JPG.3b25ab52ab5d479599282aa1b1920eca.JPGIMG_2093.thumb.JPG.0b205eb1be98fa38a6e56ea2a6af4c68.JPGIMG_2094.thumb.JPG.5310e7d308a777d32bb742dc8c6226a8.JPGIMG_2095.thumb.JPG.367dc387dc652f5e632a1e9e9c3704cd.JPGIMG_2096.thumb.JPG.aeb8ccb3994a2dcb94b21fc8175225d6.JPG

     

  2. Генератор на xr2206

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 263
      просмотра

    Последние записи

    AlexZas16
    Последняя запись

    Генератор на XR2206 был собран в конце прошлого года для моего товарища .И успешно эксплуатируется по сей день .Сам генератор собран на одой микросхеме XR2206 схема и разводка были найдены на просторах интернета на каком-то буржуйском сайте 

    Скрытый текст

    Схема рабочая проверял !

    Схема

    Плата была сделана по технологии ЛУТ правда не с первой попытки и к сожеленю прибор находится далеко и я не могу сделать фотку платы.Главными сложностями при сборке были настройка и подбор 1-мегоомного переменного резистора .

    Огромное спасибо тем кто помогал мне на форуме @Falconist@KRAB @856856

  3. Смотрите сколько мне минусов нацепляли, это я так плохо понимаю теорию схем.  Сейчас у меня точная схема часов ими занимаюсь а наладить, что либо без углубления в теорию не очень хорошо получиться

    И так питание здесь идет на КЭ, резистор ведет на Б положительный потенциал, а таковой не может открыть транзистор потому я полагаю это первый признак стабилизатора в схеме, это как минус на сетке радиолампы, там обычно и конденсатор стоит в параллели ему.  Значит от питания на батарейке, амплитуда балансира не будет зависить, а служить часы будут долго(потенциал резистора запирает и открывает транзистор при различном питании на батарейке).  Ток потребления не должен превышать 160мкА, думаю это зависит от внутреннего сопротивления схемы, а оно зависит от индуктивно емкостных характеристик то есть автономной энергии раскачиваемой балансиром, чем выше частота раскачки тем больше потенциал на базе но ток коллектора как-то сбалансирован от сопротивления схемы до самоиндукции и конденсатора как не как витков на катушке 2100 а это не мало. Пускай в помещении стало холодно, транзистор снизит ток, пружинка станет туже, амплитуда упадет но частота усилиться, это влияет на заряд и пускай мало эффектно но стабилизация частоты тоже выражена.

    Вот домашнее задание: как думаете, почему при остановленном балансире у меня сейчас ток 235мкА, а в ходу снижается ну среднее 100мкА?

    Ведь по теории, что мне здесь мусолили... остановленная схема не насыщает транзистор.

    WIN_20171104_15_01_25_Pro-0-00-49-162.jpg

  4. Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.

    001.JPG.5528ce4943fed6fd45a82c6deb51a1ac.JPG

    По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.

    Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.

    002.jpg.7aa7d830240e7551c19f017682fee77b.jpg

    По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.

    004.jpg.06f982ccc1ef04ebf500dbee34efc55f.jpg

    Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.

    Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.

     

    Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.

    В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.

    Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.

    003.JPG.1521d3716338353336b9a23ab37bd6b5.JPG

    Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.

    005.JPG.abd9f29f078ff48275b6d9682a77cb88.JPG

    Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.

    006.JPG.fddf46574f7e65deac965115bf366906.JPG

    Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.

    007.JPG.1b9e5d148b1462825fb762ed3b9fb490.JPG

    Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.

    008.thumb.JPG.0435adb5c898aa9df83f297beb3a0793.JPG

     

    Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.

    Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.

    012.JPG.ad71fb0d7ccd548eeb762d7232e9a58c.JPG

    013.JPG.0770b79ec40fe9ee4089ccf9a8cf27b0.JPG

    После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.

    014.JPG.f14bebd9f6d1e335bdc1c9ec82121880.JPG

    Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.

    015.JPG.ef9d0b6850f1ffcbd1b0eee19531b9ab.JPG

    Ну вот и все - разборное жало готово.

    016.JPG.a0984dd962757183a6cad92ace1afa26.JPG

    017.JPG.ad9935ad8e181f96566c7583c9f628d3.JPG

    Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.

    018.JPG.bad17742af7f3416990d4ce1c25ea955.JPG

     

    Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.

    По сравнению с китайскими такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.

    Жизненных и творческих всем успехов.

  5. MillyVolt2
    Последняя запись

    Есть такой проект - домашняя метеостанция без лишних  проводов.

    Пока что представляет из себя нечто такое (много проводов :huh:):

    IMG_20171027_220957.thumb.jpg.3a621703d35c178ae31a352f6dbcfbed.jpg.e4d7157e362293d82d2cb0f8ad0068f0.jpg

     

    На экране (Nokia5110) показания влажности с двух датчиков - DHT21 и DHT22,  оба брешут как собаки. Хотя изменения влажности они фиксируют довольно чётко, но уровни сильно смещены. Температуру показывают нормально, заявленная точность 0,5 градуса, но разница в их показаниях может быть и градус :D Заказывал один как уличный, другой как комнатный.

    В общем заказал на Али бошевский BME280, который с заводской калибровкой, надеюсь он свою цену оправдает, в отличии от этих. Уличную температуру думаю измерять герметичным DS18B20.

    Подсветка дисплея отключена чтобы не сажать старые Ni-Cd аккумуляторы, и замеры производятся достаточно редко, раз в 1.5 минуты, по той же причине.

    Камень ATmega1284 c 16Кб оперативки, поэтому есть где разгуляться на FreeRTOS :P

    FreeRTOS не удалось завести в Atmel Studio 7, поэтому делаю в WinAvr.

    Связь с уличным датчиком будет на радиомодулях NRF24L01+, пишу для них библиотеку. 

    Приложены проект FreeRToS для WinAvr и сишник с тестовой программой для радиомодулей, передача и приём байта по радиоканалу, вывод информации по UART на комп в терминал.

    Кстати, годную терминальную прогу могу выложить, если кому интересно.

    FreeRTOSv9.0.0____2_HUMYDIFIERS.rar

    nrf24test.rar

  6. eHouse

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 288
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  7. Не так давно я начал собирать не большой тестовый генератор водорода, на электродах с нержавейки 3 мм., на блоке питания с пк 300 Вт., водородно кислородная смесь выдиляеться но слабо посоветуйте как улучшить производительность

    VIDEO0010.mp4

    IMAG0088.jpg

    IMAG0083.jpg

    IMAG0084.jpg

    IMAG0086.jpg

    IMAG0087.jpg

  8. То, что в руки попало.

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 242
      просмотра

    Последние записи

    Зарядное устройство шуруповёрта Bosh AL 2425 DV ремонт.

    Попало в руки зарядное устройство шуруповёрта Bosh AL 2425 DV.

    59e3dd558227f_BoshAL2425DV.thumb.JPG.e0fba61424e5d8005add9f2efd234d62.JPG

    Ремонт начал, как потом оказалось немного не с того. Выпаял и проверил высоковольтный полевик, подал напряжение на UC3842 и убедился в наличии импульсов на выходе. И только потом обнаружил сгоревший резистор на 180 кОм через который подается напряжение на UC3842 от высоковольтной части. Что-то Bosh сэкономил, Не верится мне, что такая финтиклюшка

    59e3dd613ea4d_.thumb.jpg.1d3f7ea10d89703d39aaba87ee3b658f.jpg

    будет являться двухваттником, как положено по ДШ. Заменил на советский двухваттник.

    59e3dd5bb9c4f_.thumb.JPG.758b25fc71d2961e263f8cd48f956bf7.JPG

    Думаю, в этом месте больше проблем не будет.  Преобразователь работает, как тут называют «с подхватом». Прежде чем впаивать полевик решил глянуть, что происходит без т. н. «подхвата». На 7-й ноге UC3842 напряжение качается в пределах 10-15 Вольт, а на выходе идёт переключение с периодом около 1 сек. Впаял полевик и всё заработало. Смутило немного выходное напряжение без вставленного аккумулятора, которое составляет аж 40 В. При вставленном аккумуляторе оно падает до 19-20В. Аккумулятор на 18 В. При зарядке светодиод начинает мигать и выключается после окончания зарядки.

    Заснял резисторы, может, кому пригодится маркировка.

    59e3dd684fe4c_1.thumb.JPG.8c054976923f26d5de1327c3e2c93670.JPG

    59e3dd6bbe7df_2.thumb.JPG.d9fd95ca2b33e43ca913871e5fb7b365.JPG

    59e3dd6f61e1f_3.thumb.JPG.52b75acdb2706fa3cdc9523628c59983.JPG

    59e3dd4f5d00c_4.thumb.JPG.5fda31a52b7d3eb06e290181aa20fd31.JPG

    Не понял только, почему на маркировке блока написано «Выход 7,2-24 В.»

  9. Давно собирался сделать сверлилку для текстолита и прочих мелких работ. На форуме попалась тема с продажей новых ДПМ30-Н1-05 и решил его прикупить в замен старого с разбитыми подшипниками. Параллельно с этим заказал с али 4 подшипника LM6UU, а сами направляющие у меня были. Там же на али купил держатели под диаметр подшипников.

    20171012_130100.thumb.jpg.7431ec3e227d7bad7e5501a8df56759b.jpg
     Пока все это хозяйство едет почтой России решил повторить чью ни будь конструкцию регулятора оборотов для двигателя, но все схемы что есть в сети меня не устраивали тем, что регулировали не так, как мне хочется или же за компонентами надо ехать в магазин. В итоге спроектировал свой регулятор оборотов, главным преимуществом которого для меня было то, что все компоненты у меня были на платах доноров. 

    59df2fb94d449_.thumb.jpg.7ee818eb5a5adc4d834571cd15a1dc98.jpgIMG-20171005-WA0006.thumb.jpeg.c54e07bcf08b80b1040f5a96cb4ab5b5.jpeg20171012_134429.thumb.jpg.ed619ab46da6fed543377124c932ee16.jpg20171012_125842.thumb.jpg.e5a2cefb24700d41ec552711154733b6.jpg
    У него есть автоматическая регулировка оборотов посредством регулировки выходного напряжения и ручная регулировка при помощи потенциометра. На макетке регулятор заработал так, как мне нужно.
    Бонусом сделал бестеневую подсветку на 8-ми SMD светодиодах.

    20171012_124112.thumb.jpg.6cf5c2de8cf57fdc1342fb5a78c86019.jpg20171012_125900.thumb.jpg.233e483a22176d7f815eb14d859a41da.jpg

    IMG-20171005-WA0003.jpeg

  10. oldmao
    Последняя запись

    В комментариях меня просили рассказать подробнее, как работают эти схемы. Начнём с того, что усиление мощности можно разложить на две отдельные задачи: усиление напряжения и усиление выходного тока. Первая задача проста, решается любым усилительным каскадом ОЭ или ОБ.

    Пояснение: 
    Существуют три схемы включения транзистора по переменному току: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК).
    VT.JPG.8cf53aeb69f5673df4f7cfe5af3351f5.JPG
    Каскад ОК не усиливает напряжение, но усиливает ток. Поэтому его называют ещё "эмиттерным повторителем". Поскольку выходной сигнал снимается с эмиттера и усиление по переменному току равно 1 (реально чуть меньше, но пока об этом забудем), то есть "повторяет" входное. Обычно каскад применяется для согласования высокого выходного сопротивления источника сигнала с малым входным сопротивлением последующих каскадов. Например, гитарного звукоснимателя с основной схемой гитарной педали. Входной сигнал подаётся на базу и снимается с эмиттера.
    Fatcat.gif.7dc8083fae5fa9d02fb9c0189960002a.gif
    Каскад ОБ усиливает напряжение, но не усиливает ток. Применяется для согласования низкого входного сопротивления с высоким выходным. Например, в УКВ блоке сопротивление антенны 300 или 75 Ом согласовывает с колебательным контуром в нагрузке, имеющим характеристическое сопротивление единицы-десятки килоом. Входной сигнал подаётся на эмиттер, выходной снимается с коллектора, база должна быть заземлена по переменному току.
    59df11bcaccd0_.jpg.ec1ba760a3839ccd1b73255c0f919be6.jpg
    Каскад ОЭ усиливает и напряжение, и ток, является самым распространённым на практике.
    59df11c81a2ed_.jpg.a47fdb87c0147e25bf20aef1f6874ea1.jpg

    Но поскольку динамическая головка или наушник обладают низким сопротивлением, то УНЧ должен ещё и уметь отдать в нагрузку нужный ток. Какой каскад усиливает по току? Выше уже выяснили, что ОК. Поскольку нам нужно усиливать обе полуволны сигнала, то применим симметричный эмиттерный повторитель на транзисторах разной структуры.

    1.JPG.53604e1f3b114f3b81a09f99d1d41942.JPG

    Резисторы образуют делитель напряжения, задающий в покое на выходе половину напряжения питания (нам же нужно обе полуволны симметрично усилить), а R2 кроме того создаёт начальное смещение, приоткрывающее транзисторы, тем самым выводящее их рабочую точку на линейный участок. Именно им задаётся ток покоя усилителя. При слишком малом токе покоя на выходе будут искажения "ступенька", выглядящие на осциллографе так:

    59df1207a149c_.jpg.5af1679ab179f47d8b848d742caf0951.jpg

    Недостаток такого способа в том, что падение напряжения на R2 зависит от напряжения питания, а при изменении температуры транзисторам требуется другое значение напряжения смещения. Поэтому на практике такой способ не применяется. Стабилизировать напряжение смещения проще всего диодом. При изменениях температуры прямое падение напряжения на диоде меняется так же, как и требуемое напряжение смещения транзисторов, чем осуществляется температурная стабилизация. Но падение напряжения на одном диоде меньше, чем требуемое для двух эмиттерных переходов. Можно либо поставить второй диод, либо последовательно с диодом ещё один резистор.

    2.JPG.cc55bf0cff119a3178649bd37790573e.JPG

    Если использовать два диода, то падение напряжения на них строго должно быть равно падению напряжения на эмиттерных переходах. На практике для этого требуется подбор или диодов или транзисторов, поскольку полупроводниковые приборы даже одного типа всегда имеют технологический разброс параметров. Поэтому обычно не заморачиваются, а подбирают последовательный резистор (или ставят подстроечный).
    Данная схема вполне работоспособна и применялась на практике, на заре транзисторной схемотехники. Вот, например, усилитель, рекомендованный в книге В.А.Васильева "Радиолюбители - сельскому клубу". 

    Selo-15.jpg.d57ddfc8f33a3c51b1b74daeb13251e1.jpg

    В нём роль усилителя напряжения играет входной трансформатор, а транзисторы применены составные. Верхний по схеме Дарлингтона, а нижний по схеме Шиклаи.
    Но схемотехника не стоит на месте, и находятся решения, позволяющие уменьшить количество деталей. Совместив каскад усиления напряжения с повторителем получим вот такую схему.

    3.JPG.52f75785bb5d98a685ec89e8a690665f.JPG

    Такая схема тоже часто применяется, но и она не лишена недостатков. Рассмотрим случай, когда VT1 полностью открыт, следовательно открыт и VT3, на нагрузке имеем полный размах отрицательной полуволны. Ну за вычетом падения напряжения на эмиттерном переходе VT3 и напряжения насыщения VT1. А вот при обратной ситуации, когда VT1 полностью закрыт, ситуация не такая радужная. Базовый ток VT2 протекает через R2, вызывая на нём падение напряжения. Но это напряжение не может быть слишком маленьким, тогда не хватит тока через него для полного открытия VT2. Можно уменьшить R2, но тогда увеличится общий ток, потребляемый усилителем в покое. Как увеличить напряжение на верхнем выводе R2, сделав его больше напряжения питания? Остроумный выход, называемый "вольтодобавка", был найден.

    4.JPG.59ef7ef9c40f2571948aaa8617914366.JPG

    Использовался тот факт, что С2 при одном полупериоде заряжается почти до напряжения питания по цепи эмиттер-коллектор VT3 с минуса батареи и через динамик с плюса. При втором полупериоде это напряжение складывается с напряжением батареи. Действительно, левая обкладка подключается через открытый VT2 к плюсу батареи, а правая обкладка была в предыдущем полупериоде положительнее, чем левая обкладка. Таким образом, на верхнем выводе R2 получается почти удвоенное напряжение питания.
    Эта схема тоже является нередко применяемой на практике. Обратите внимание на С3, которым часто пренебрегают, а потом удивляются или свисту вместо звука или "зажатому" или хриплому звуку. Этот конденсатор снижает усиление на ультразвуковых (лежащих выше звуковых) частотах, не давая таким образом усилителю самовозбудиться. Дело в том, что современные транзисторы высокочастотные, и паразитных емкостей монтажа достаточно для проникания сигнала с выхода на вход и самовозбуждения. Которое может быть на ультразвуке, тогда его не слышно, но звук оно сильно искажает и ведёт к перегреву выходных транзисторов. 
    Справедливости ради стоит отметить, что данная схема - инвертирующая, потому к самовозбуждению очень устойчивая. Но ведь наводка может быть и на предыдущие каскады, тогда самовозбуждение возможно. Уж лучше поставить копеечный конденсатор, чем потом незаслуженно ругать схему.
    Но у этой схемы тоже есть недостатки. И главный - необходимость подбора R1. Им выставляют половину напряжения питания в средней точке (соединение эмиттеров VТ2 VT3). Поскольку значение коэффициента передачи тока конкретного экземпляра VT1 нам неизвестно, то подбор требуется обязательно! Для этого его временно заменяют цепочкой из постоянного резистора 33 кОм и переменного 470 кОм. Вращая переменный резистор, выставляют половину питания в средней точке, затем измеряют получившееся сопротивление и впаивают R1 ближайшего номинала из стандартного ряда.
    Но есть способ избежать такой настройки, добавив ещё один транзистор и охватив обратной связью, автоматически устанавливающей напряжение в средней точке.

    5.JPG.74243af69df6077ae33fabc800d7f528.JPG

    Это и есть схема четырёхтранзисторного усилителя, рассмотренная в блоге ранее.
    Каскад на VT2 "перевернулся" по сравнению с предыдущей схемой, в связи с чем структура транзистора тоже поменялась. Но работает он абсолютно так же. Никуда не делась и вольтодобавка, только теперь она делает нижний вывод R8 отрицательнее, чем минус питания. Появился ещё один каскад на VT1. На его базу делителем напряжения R1 R2 R3 подаётся напряжение на 0,65В больше половины питания. Откуда взялись эти 0,65В? А это падение напряжения на эмиттерном переходе VT1. Напряжение с выхода через R6 приходит на эмиттер VT1. Если оно меньше напряжения базы, VT1 открывается, открывает VT2, напряжение на его коллекторе (а значит и после выходного эмиттерного повторителя) становится более положительным, возвращаясь через R6 на эмиттер VT1 и закрывая его. Таким образом действует отрицательная обратная связь по постоянному току, поддерживая на выходе напряжение, равное напряжению на базе VT1 за вычетом падения на его эмиттерном переходе (те самые 0,65В).
    Усилитель уже неинвертирующий (то есть фазы сигналов на входе и выходе совпадают), поэтому применение С4, уменьшающего усиление на ультразвуке, обязательно, риск самовозбуждения высок. Указана минимальная ёмкость, при наладке возможно потребуется её увеличить. И даже поставить ещё один конденсатор параллельно R6 (ориентировочно 100 пикофарад).
    R4 не является обязательным, но сильно желательным. При повышенной окружающей температуре и неудачном экземпляре VT2 его обратный неуправляемый ток коллектора может стать достаточным, чтобы не дать закрыть транзистор полностью, когда это необходимо.
    R3 C1 образуют фильтр, не дающий пульсациям питания проникнуть на вход через делитель R1 R2.
    Если убрать цепочку R5 C3, то усилитель превратится в повторитель напряжения. Действительно из-за ООС напряжение на выходе будет повторять напряжение на базе VT1. А вот с этой цепочкой R6 R5 образуют делитель (сопротивлением С3 на звуковых частотах пренебрегаем, читая его нулевым) выходного сигнала. И ООС будет поддерживать равенство сигнала на базе и части выходного сигнала. То есть если делитель будет ослаблять сигнал с выхода в 10 раз, то на выходе напряжение будет поддерживаться в 10 раз больше входного. Эта ООС нам нужна только для переменного тока, поэтому и присутствует С3 (пропускающий переменный ток, но задерживающий постоянный), ёмкость которого выбирается так, чтобы в диапазоне звуковых частот его комплексное сопротивление было много меньше R5.
     

  11. Одна из интересных особенностей программы Altium Designer - это возможность создавать трехмерную модель печатной платы. Но еще когда я только-только начал изучать Altium Designer, заметил, что стандартные конфигурации трехмерных видов какие-то некрасивые и нереалистичные. Поэтому постепенно создал несколько конфигураций на свой вкус.

    Теперь можно создавать довольно симпатичные рендеры платы.

    59c4a97f921fa_.png.3e57ccb0a26a592c8cfc92c6dd226f7d.png

    Всего имеется 8 конфигураций.

    GreenMask_WhiteMark_HASL.png.68aa73ff63bb824527e97f873df8f4c1.pngGreenMask_WhiteMark_ImmGold.png.481fdd9ce7080694f921bf823a7a3e53.pngBlackMask_WhiteMark_HASL.png.2ff2de4dc59082c58c8d46d8947d2c61.pngBlackMask_WhiteMark_ImmGold.png.44bd2314773a144879234a19d0caff8d.png

    BlueMask_WhiteMark_HASL.png.b69eb8329fc62655c730be8bf4a38267.pngRedMask_WhiteMark_HASL.png.c7a1c6fbaab28c5b6223e1d6dcc2fc1e.pngWhiteMask_BlackMark_HASL.png.77d6ed165a6a553f32078358065880c3.pngNoMask_NoMark_HASL.png.c8348fc563baff234920a3eb010349c5.png

    Скачать

    Для использования конфигурации в своем проекте следует в редакторе печатных плат перейти в режим трехмерного отображения платы (горячая клавиша "3" или меню View > 3D Layout Mode) и вызвать окно настройки слоев платы (горячая клавиша "L" или меню Design > Board Layers & Colors). В открывшемся окне слева в меню нужно выбрать пункт Load View Configuration... и выбрать один из файлов конфигурации.

  12. Все лето на Паяльнике проходил конкурс Лето-2017, в котором мой блог принимал участие и занял призовое место! Призом стал сертификат на 10000 рублей на покупку в интернет-магазине Пятый элемент - fivel.ru.

    Поэтому хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживает - читает блог, оценивает, комментирует. Без вас не было бы приза. Спасибо!

    Так вот этот выигрыш и определил схему для моего нового усилителя - я выбрал схему Г. Брагина YES-3M-SAB. Это достаточно простой, качественный, но довольно дорогой по комплектации усилитель, работающий в классе Super A. Приведу пару картинок из оригинальной темы на Вегалабе:

    59babd7e02e26_YES-3M-SAB.png.019746e55b1ca975fe80e910379b51f7.png  59babed778527_-2.thumb.gif.1d4951dd0ac3244d416f7a7cd98c6100.gif  59babd7acebc8_3M-1-8.thumb.PNG.45b4755b4af42197a878be0cc2aabc58.PNG

    Цитата

    Стоит остановиться на названии этого режима. Есть мнение, что режим ЭА не совсем правильное название. По сути это всё же режим АВ. Наверное более точное название для этого режима будет - режим "Super AB" или сокращенно - SAB, а можно, думаю, и так скромненько назвать - режим "Super A Bragina", что не менее верно для предлагаемого варианта усилителя.

    Развел плату. Получилось так:

    sad.thumb.png.b962b27dca64dd8c432fab8a40456fa1.png

    Блок питания расположен прямо на плате усилителя, электролиты планируются 2200 мкФ 35 В, что дает общую емкость 17600 мкФ в каждом канале. Больше при моем ограничении по высоте платы (электролиты не выше 26 мм) уместить сложно.

    sa.thumb.png.91d44220abb21908040f24b25a2a360b.png

    Пока разработал вариант с LT1210 на отдельном радиаторе. Также попробую развести вариант, когда драйвер расположен на общем радиаторе. Так по определению должна быть лучшая термостабильность. Но собравшие утверждают, что с термостабильностью и в первом случае все хорошо.

    • 1
      запись
    • 8
      комментариев
    • 272
      просмотра

    Последние записи

    Михаил Свиридов
    Последняя запись

    Решил создать блог, скорее всего это первая и последняя моя запись.

    То что будет ниже - это моя первая полноценная плата и описание к ней.

    59b45cc893174_.jpg.bdbc17165d69c023f70c8e2e23e509e5.jpg

    Схема не моя, а Асхата Юсупова. Старался сделать максимально просто, ну и конечно под себя.

     

     

     

    1.png.24ed961d2b7a72c4ab52e09d602e8066.png

    Плату не тестировал, вероятно есть ошибки. Итак, поехали: подразумевается питание платы от мощного трансформатора (до 32V 20A), но мой трансформатор максимум на 7-8 ампер, следовательно выходная емкость и толщина дорожек соответственно меньше. Дроссель - 20 витков на желтом кольце ДГР из БП ПК. Еще нужны два отдельных напряжения 24V и 15V, один из которых развязан с основной массой (тот что на 15 вольт) я собираюсь их снимать с дешманских доступных DC-DC преобразователей.

    Теперь самое главное - выход:

    HL1-HL1 это у нас нагрузка для разрядки емкостей, лучше вставить лампу, вольт на 36, можно и обычный нагрузочный резистор.

    R-R это шунт, он у меня будет в китайском вольтамперметре.

    V+ - V- это подключение вольтметра.

    + и - это плюс и минус.

    Вот такой вот скромный конец. Плата лишена всевозможных защит, может быть она будет дополняться, наверное.

    Печатка: SLoW_BLoW.lay6

  13. Блог от Eknous

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 322
      просмотра

    Последние записи

    Доброго времени суток:)! Сегодня я хочу рассказать о моих клубах-Переделки и Киловольты юмора, и что они из себя представляют.  Переделки-клуб для <<переделщиков>>. В клубе мы будем обсуждать темы переделок различных приборов. Например: Надо переделать мультиметр-увеличить ток измерения до 20 А. Переделщик говорит об этом в клубе, а пользователи предлагают всякие идей, способы. Когда уже все понятно, он благодарит всем, и темой уже никто не интересуется.  Киловольты юмора-клуб с одним юмором. В клубе мы будем смотреть и обсуждать забавные вещи. Например: Кто-то наткулся на забавный момент из видео и хочет всем рассказать, скажем,  вот этот(очень забавно:lol2::lol2::lol2:). Он только нам кидает URL видео с привязкой ко времени и все. желаю всем удачи:bye:.

  14. Вчера обновился форум до последней версии. Заодно переехали на новый сервер.

    Из нововведений: 

    1. Возможность более удобного прикрепления изображений. Картинку можно перетянуть прямо в текст редактора. Т.е. сразу установить  в нужное место. Изображение при этом само загрузится на сервер.

    2. Кастомизация дизайна блогов под себя. 

    Появилась возможность включить и настроить правый блок. Можно скажем сделать оглавление или написать там какую-либо информацию о себе и блоге. 

    Для настройки заходим в настройки блога и ставим соотв. галочку:

    blog1.png

    Вот результат:

    blog2.png

     

    3. Клубы.

    Абсолютно новая фича! Теперь каждый пользователь может создать свой клуб! Всего возможно 4 вида клубов:

    • Публичный (Все могут видеть этот клуб и его публикации, и могут участвовать в нём без вступления.)
    • Открытый (Все могут видеть этот клуб и его публикации, но только участники могут участвовать в нём. Все могут вступить в него.)
    • Закрытый (Все могут видеть этот клуб и его участников, но только участники могут видеть его публикации и участвовать в нём. Пользователи должны подать заявку на вступление.)
    • Личный (Только участники клуба могут видеть его и его публикации. Пользователи должны быть приглашены лидером.)

    Находятся клубы в верхнем меню. Справа кнопка создания клуба.

    Очень интересная возможность для создания каких-либо тайных закрытых :D сообществ

  15. В свое время надыбал на просторах Интернета на сайт Рода Эллиотта, позиционирующийся, как сборник любительских (DIY) проектов, посвященных аудио. В их числе - широкий диапазон усилителей мощности, предусилителей, гитарных/басовых усилителей, студийного оборудования, эффектов и других проектов для повторения, включая громкоговорители, сабвуферы и многое другое. 

    Единственный недостаток - весь сайт на английском языке. А с тем знанием английского, который наблюдается у современной молодежи (да и не только у нее, к сожалению), вся эта информация практически не поддается осмыслению. Поэтому взял на себя труд перевести хотя бы отдельные проекты на русский. 

    Переводы, по согласованию с админом, а также с разрешения автора, будут выкладываться в виде отдельных статей на сайте и дублироваться здесь, в этой записи вордовскими *.doc - файлами.

    В комментариях просьба указывать, какие из проектов (ссылка на сайт - вверху) было бы желательно перевести как можно скорее, а также замеченные терминологические ошибки в переводах. 

    Итак, начали:

    1) Осветительная система LX-800  ( Осветительная система LX-800 (Проект 62).doc)

    2) Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель ( Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель.docx ) - перевод vimay

    3) Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса  ( Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса (Проект 01).doc )

    4) Высококачественный предусилитель (вариант 2) ( Высококачественный предусилитель (вариант 2).docx ) - перевод vimay

    5) Полный Hi-Fi предусилительПолный Hi-Fi предусилитель (Проект 97).docx ) - перевод vimay

    6) Фонокорректор RIAAФонокорректор RIAA (Проект 06).docx ) - перевод vimay

    7) Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51 и 87)  ( Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51-87).doc )

  16. Люк. В погреб.

    • 1
      запись
    • 4
      комментария
    • 300
      просмотров

    Последние записи

    Вся проблема этого люка в том, чтобы ... по нему можно было ходить. Стоять на нём, прыгать или ... не обращать на него внимание. 

    Чтобы швы между керамической плиткой люка и этой-же керамической плиткой пола - практически "сливались", или, чтобы их можно было герметизировать полумиллиметровыми силиконовыми уплотнителями. Чтобы собака в доме или кошка - не смогла "пометив" или просто "поссав" - нанести вред, ущерб или ... "напитать" ... "своим" запахом швы-механизмы до неотмываемого состояния. 

    При всём при этом - люк ДОЛЖЕН абсолютно спокойно открываться, фиксироваться в открытом положении (не падать обратно) и, в открытом положении - "не съедать" проём люка более чем на пару своих толщин. 

  17.                                                                                   Самодельный симулятор мотоцикла

                                                                                                        ДЕМО-версия

                              Если говорить об удачных самодельных системах мотосимуляторов то конечно имеет смысл рассказать об системе которую я собрал в начале 2017 года. Идея создания симулятора мотоцикла пришла как то сама собой, в 2016 году я собрал самодельный автосимулятор, протестировав его и погоняв от души на автосимуляторе я решил по экспериментировать и создать симуляторы других устройств, так как большое удовольствие доставляет сам творчески процесс, ну и сама игра конечно. Для любителей собирать различные самодельные устройства существуют нерушимые правила, при изготовлении многие стараются использовать простые недорогие материалы и несложные инструменты которые есть в обычной современной семье. Чтобы не изобретать велосипед (мотоцикл) я попробовал поискать в интернете статьи и другой материал по изготовлению самодельного симулятора мотоцикла, но эта тема в интернете не как не представлена, поэтому мне пришлось все придумывать с нуля и в этой статье я постараюсь рассказать по подробнее обо всех моментах изготовления и использования самодельного симулятора мотоцикла. Данный материал я разделил на три логические главы:

     

    1.    Устройство симулятора мотоцикла.

    2.    Система подключения симулятора к компьютеру.

    3.     Игры, которые были протестированы в ходе испытания симулятора мотоцикла.

     

                                                                                 Устройство симулятора мотоцикла

    Чтобы не нагружать себя лишней и ненужной работай, я сначала хорошо подумал как можно недорого и очень качественно сделать отличный симулятор мотоцикла, чтобы было удобно, красиво, крепко и реалистично. За основу я взял автосимулятор который сделал еще в 2016 году из фанеры и деревянных брусков, в качестве сиденья я использовал реальное сиденье от мотоцикла Урал, которое лежало несколько лет в гараже. Очень важно чтобы система управления соответствовала реальному прототипу мотоцикла, руль на мотоцикле трудно с чем-то спутать с другим, поэтому пришлось повозиться и делать руль из цельной доски. Так как это экспериментальная модель я решил не мудрить и все кнопки и функции управления поместил на руль. В следующих моделях симулятора мотоцикла я постараюсь раскидать системы управления по реальным местам нахождения согласно конструкции мотоцикла. Если говорить об удобстве во время использования то могу привести в качестве примера три варианта, на симуляторе мотоцикла катался я, моя дочь 15 лет, племянник 5 лет и много друзей, всем было удобно и комфортно, хотя никаких настроек по размерам не делалось. Видео по этой модели мотосимулятора можно найти на моём канале на Ютюбе. Теперь о кнопках на руле, как вариант я поставил на руль 12 кнопок и плюс две кнопки, влево и вправо, для симулятора мотоцикла это вполне достаточно, так как несколько кнопок остались, не задействованы.


     

                                                                Системы подключения симулятора к компьютеру

    В этой системе управления мотосимулятора для подключения к компьютеру я использовал систему под условным названием МАТРИЦА, система очень простая, недорогая, очень эффективная, вкратце это просто контроллер от USB клавиатуры. Также для этих целей можно использовать множество других систем подключения и управления виртуальными устройствами, например:

    Система разработанная на сайте паяльника под названием, (руль из клавиатуры), системы разработанные мной и тоже опубликованные на сайте ПАЯЛЬНИК, руль на 900 градусов и система ТТ, и множество других систем о которых я расскажу в следующей статье которая будет называться энциклопедия систем управления виртуальными устройствами (машины, мотоциклы, танки, самолеты и прочее). Давно уже хотелось составить эту энциклопедию только все времени не хватает, энциклопедия тоже будет в режиме демо-версии, так как материал титанического масштаба сразу все расписать и выложить проблематично, понадобится не одна корректировка. Возможно, что-то по этой теме мной не отображено, можете поправить меня пишите в комментариях о системах управления, о которых я не упомянул в своей статье.


     


     

    банер мотоцикл1.jpg

    схема финиш мотоцикл.JPG

    юра банер.jpg

    аня на байке банер.jpg

    20170323_210306.jpg

    20170316_221614.jpg

    20170316_221630.jpg

    20170316_221809.jpg

    20170316_221845.jpg

     

    В настоящем времени технический прогресс не то чтобы не стоит на месте, он просто несется на бешенной скорости буквально за несколько дней сама работа по энциклопедии по системам подключения к компьютеру потеряло всякий смысл и ушла в прошлое, мной разработана система подключения к компьютеру под названием ТТ система сверх простая, сверх дешевая, довольно-таки универсальная, поэтому создавать новую рубрику нет не какого смысла об этой системе я расскажу в этой статье. В ближайшее время подготовлю материал и выложу, можно кстати подключит симулятор мотоцикла по системе которая опубликована на сайте паяльник http://cxem.net/comp/comp191.php

  18. Светлый блог.

    • 1
      запись
    • 10
      комментариев
    • 399
      просмотров

    Последние записи

    В настоящий момент времени человек получает информацию на 65-80% через зрение, 10-15% через слух, на запахи, тактильный ощущения и вкус приходится 5-25%. У каждого человека это довольно индивидуально.

    Появилась идея, создания устройства, передающего звук через кожу. Не путать с костной проводимостью.

    Микрофон и небольшой усилитель подключить к устройству на подобии колонки без мембраны. Тут надо оговориться, что придется проходить специальное обучение, что бы интерпретировать вибрацию в звуки и звуки в слова, предложения, фразы. Что то сродни как ребенок учится слушать.

    Вообще это в первую очередь предназначено для глухих и слабо слышащих.

     

    Вторая идея это к лазерному дальномеру подключить вибрирующее устройство, которые будут передавать информацию о расстоянии. Получится что лучом, человек как радаром сканирует окружающее пространство, можно сомнительное пространство более детально проверить.

    Данное устройство предназначено для слепых и слабо видящих.

    Если есть желающие заняться реализацией прототипа, готов поделиться наработками и частично про финансировать материалы.

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 602
      просмотра

    Последние записи

    Гидронавтика
    Последняя запись

    Привет! Мы - команда УНМЦ «Гидронавтика» Московского Государственного Технического Университета имени Н.Э. Баумана. Наша цель - разработка небольших телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), служащих для мониторинга подводных сооружений, сбора со дна образцов минералов, флоры и фауны, операций по разминированию, осмотра городских коммуникаций, а также для участия в таких Международных соревнованиях как МАТЕ ROV Competition.

    ТНПА - это подводный аппарат (робот), управляемый оператором с борта судна. Аппарат связан с судном сложным кабелем, через который на ТНПА поступают сигналы управления и электропитание, а обратно передаются показания датчиков и видео сигналы. Круг решаемых задач ТНПА, указанных выше, постоянно расширяется, поэтому необходима разработка новых подобных аппаратов, которые намного дешевле дорогостоящих водолазных работ несмотря на достаточно крупные первоначальные вложения.

    MATE ROV Competition - самые крупные и весьма сложные международные ежегодные соревнования по подводной робототехнике, проводимые в США. Суть соревнований - выполнение высылаемых организаторами конкурса технических требований и ряда заданий для подводного аппарата. За несколько месяцев участники должны собрать аппарат, который сможет выполнить данные миссии.

    Screenshot_1.png.80e76a747ba38a2c45bcadf71e8655ce.png

    Сегодня «Гидронавтика» занимается усовершенствованием аппарата Iceberg, включающего в себя надводный модуль управления и питания, кабель – трос и сам ТНПА. Iceberg обладает рядом особенностей и оригинальных технических решений:

    - Движительный комплекс (ДК): 6 степеней свободы, 8 винтомоторных агрегатов (ВМА), что позволяет ТНПА оставаться работоспособным даже в случае отказа одного или двух ВМА.

    - Конструкционно – силовое основание (КСО): минимальное количество элементов, позволяет осуществить цикл сборки – разборки одним человеком за 30 минут.

    - Система ориентации и стабилизации: управление и стабилизация движения ТНПА по 4 координатам (курс, крен, дифферент, глубина).

    - Система технического зрения: установка до 3 видеокамер разных типов (аналоговые камеры с выходным сигналом в форматах PAL/NTSC/AHD или цифровые с интерфейсом USB).

    - Манипуляционный комплекс: возможность подключения 4-х степенного манипулятора.

    kusto123.thumb.png.a208ba107ed40bba1fbcc4c8646f983c.png

    Для участия в MATE ROV Competition аппарат должен выполнять следующие миссии:

    1. Установка системы HYPERLOOP для ускорения доставки грузов и упрощения торговли в порту Лонг-Бич, США.

    2. Проведение технического обслуживания водного и светового шоу для гарантии бесперебойного развлечения.

    3. Сбор образцов загрязненных донных отложений и устранение данной проблемы.

    4. Определение содержимого контейнеров, которые отвалились от грузового судна в гавани и карты места аварии для обеспечения безопасности порта и его деятельности.

    Screenshot_2.png.f5c8a310b891d249c2af094a039f6833.png

    Для выполнения этих миссий важно, чтобы аппарат состоял из качественных деталей во избежание преждевременных поломок. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас острая нехватка средств, поэтому мы запускаем краудфандинговый проект - сбор денег на создание нового подводного аппарата "Кусто". Вся финансовая документация будет публиковаться в открытом доступе, и мы обещаем держать всех заинтересовавшихся в курсе нашей дальнейшей работы.

    Также в последующих постах мы будем публиковать описания этапов разработки ТНПА "Кусто".

    Есть вопросы? Ищи нас в вк (Гидронавтика).

  19. FonSchtirlitz
    Последняя запись

    Очень много задают вопросов про фильтра. Какой лучше? Напишу оптимумы по четырём основновным самым ходовым. Обозначения в формулах F-частота среза Гц, R-сопротивление нагрузки на частоте среза Ом, С-ёмкость конденсатора мкф, L-индуктивность катушки мГн. Формулы подходят для последовательных и параллельных типов.

    Последовательный фильтр-нагрузка т.е динамические головки между собой включены последовательно а в параллельном фильте включены параллельно, отсюда и название фильтров.

    Фильтр Линквица-Райли конструируется путём последовательного соединения двух одинаковых фильтров Баттерворта. Фильтр из двух последовательно-соединенных фильтров Баттерворта первого порядка обозначают LR2, из дву фильтров Баттерворта второго порядка обозначают LR4. Сумма получаемых сигналов имеет ровную амплитудно-частотную характеристику, что выгодно отличает их от фильтров Баттерворта. По сути полученный фильтр является фазовым фильтром.

    Необходимость в четном количестве фильтров вызвана тем, что фильтры Баттерворта имеют подавление -3dB на частоте раздела. В результате сложения сигналов высокочастотного и низкочастотного сигналов, полученных после фильтров Баттерворта, на частоте раздела происходит усиление сигнала на 3dB. При последовательном использовании двух фильтров Баттерворта, сигналы получают подавление на -6dB, в результате чего сумма низкочастотного и высокочастотного сигнала имеет усиление 0dB по всему спектру частот.

    У него самая низкая добротность и самый пологий завал ачх, передаточное число 1/2>>Q=0.5, второй порядок C1=C2>>0.079/FR, L1=L2>>0.318R/F, четвёртый порядок С1-0.084/RF, C2-0.168/FR, C3-0.253/RF, C4-0.563/RF, L1-0.10R/F, L2-0.45R/F, L3-0.30R/F, L4-0.15R/F

    Фильтры Батгерворта и Чебышева характеризуются большими колебаниями переходных процессов. Идеальными в отношении обработки ступенчатого входного сигнала являются фильтры с частотно-независимым групповым временем задержки, т.е. с фазовым сдвигом, пропорциональным частоте. Этим свойством обладают фильтры Бесселя, иногда называемые фильтрами Томсона. Параметры фильтра рассчитываются гак, чтобы групповое время задержки в области частот, превышающих  как можно меньше зависело от частоты Q. Для этого используют аппроксимацию Баттерворта для группового времени задержки. Фильтры Бесселя чаще всего используют для аудио-кроссоверов. Их групповая задержка практически не изменяется по частотам полосы пропускания, вследствие чего форма фильтруемого сигнала на выходе такого фильтра в полосе пропускания сохраняется практически неизменной. Фильтр Бесселя имеет наименьшую крутизну характеристики, в то же время он не имеет пульсаций АЧХ ни в полосе пропускания, ни в полосе подавления, передаточное число sqrt3/3>> Q=0.577, третий порядок C1=0.1061/FR, C2=0.3183/FR, C3=0.2122/FR, L1=0.1194R/F, L2=0.2387R/F, L3=0.0796R/F второй порядок C1=C2>>0.091/FR, L1=L2>>0.276R/F, первый порядок C=276000/RF, L=91R/F

    Баттерворт. АЧХ фильтра Баттерворта максимально гладкая на частотах полосы пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы подавления. При отображении частотного отклика фильтра Баттерворта на логарифмической АФЧХ, амплитуда снижается к минус бесконечности на частотах полосы подавления. Он самый популярный и распространённый, считается оптимальным по передаточной характеристике, передаточное число sqrt2/2>>Q=0.707, первый порядок C=224000/RF, L=112R/F, Второй порядок C1=C2>>0.112/FR, L1=L2>>0.224R/F Третий порядок C1=0.106/RF, C2=0.318/RF, C3=0.212/RF, L1=0.119R/, L2=0.238R/F, L3=0.079R/F

  20. Sakhalin_Cat
    Последняя запись

    Дел было много, заниматься Мастерской было некогда. Поэтому краткая выжимка последних дней -

    На текущий день потихоньку обживаю помещение и помаленьку починяю нужные девайсы.

    На столе HP IP KVM 1-1-16, который сдох из-за заводского брака в новоприобретенном сервере DELL. Новый "сервак из коробки" плюнул в IPKVM непонятным разрядом. Повышибало 18 входных коммутаторов из 48, пришлось отпаять с платы 48 SMD тараканов и перегруппировать 24 живых в нужные места. Пока будет работать всего 8 портов из 16, потом когда микрухи придут восстановлю остальные 8. А то без этого девайса тяжко. Иногда приходится ехать на другой конец города, чтобы сервак без ILO запустить\настроить.

    В общем можно поздравить с "почином", первое устройство стоимостью 25тыс руб было успешно реанимировано. Правда пока постоянно чего-то не хватает под рукой, то за одним надо бежать, то за другим подскакивать. Но думаю оно быстро организуется как надо.

    Что еще нового. Так как слушать жужжание вентиляторов оборудования надоело, был приобретен на радостях от успешного первого ремонта - домашний кинотеатр для прослушивания музычки, стоит на принтере для проверки. Завтра развешу колонки, панельку плазменную, сделаю полочку под системник, а то он мне на столе совсем не вкатывает и раскидаю провода по своим местам в кабель-каналах, а то не люблю паутину.

    Напрыгавшись, часика через 3 прыжков от моника с даташитом до паяла - заказал кресла на колесиках, завтра должны привезти с магаза, а то прыгать со стулом от компа до паяла совсем неудобно.

    В общем такое громадное количество мелочей надо еще для уютной работы просто жуть. Пришел инструмент различный ручной, а расставить некуда, часть в пенопласт повтыкал, часть просто в ящичек сложил. Отдал макет подставки на 3D печать, так как различные  банки-стаканы с отвертками некрасиво смотрятся. Жду, парни обещали напечатать побыстрее..

     

    DSC_1010.JPG

    DSC_1011.JPG

    DSC_1012.JPG

    DSC_1006.JPG

    DSC_1007.JPG

    • 2
      записи
    • 26
      комментариев
    • 839
      просмотров

    Последние записи

    mail_robot
    Последняя запись

    В глубокой связи с тем, что у меня полным ходом сейчас идет стройка дома, возникла потребность включать и выключать тепловую пушку (электрическую) для поддержания более менее плюсовой температуры в определенных зонах. Так как за бортом собственно холодно и лежит снег, а кафельную плитку укладывать надо и сушить ее тоже не помешало бы, чтобы потом летом не отвалилась. Решил побыстренькому замутить суточный таймер из того что есть под рукой.

    А под рукой оказалось

    1. Корпус пластиковый от старого коммутатора TP-LINK

    2. Контроллер STM32F030F4P6

    3. Часы реального времени DS1307

    4. Зарядник от какого то сотового телефона и куча релеюшек и прочего хлама с разбора.

    Так и сяк поприкидывав что из этого может получиться накрапал схемку

    2017-03-09_15-55-18.png

    Все предельно просто. Пара релюшек управляется ключиками на полевиках. Напряжение питания для них (12 вольт) формирует повышающий конвертер на 34063. Дисплей не стал мудрить, воткнул обычный WH1602 коих валяется большая куча (англоязычных, но часам по барабану). Собственно сами часы на DS1307, в ней же хранятся и все настройки (там есть 56 ячеек свободной "энергонезависимой" памяти). Напряжение питания контроллера формируется линейным стабилизатором +3,3 вольта. Питание - один единственный зарядник от сотика 5 вольт. Можно питать и от USB при желании. Ток потребления в пределах 200 мА.

    Кнопки управления (их 3 штуки) подключены к верхнему разьему на порты PA0-PA2. PA13 и PA14 - разьем для внутрисхемного программирования.

    Все, травим платку собираем. Вот все материалы по делу в DipTrace Суточный таймер.zip

    Фото готового собранного девайса и кишочков

    IMG_20170309_144441_HDR.jpg

    IMG_20170309_144455_HDR.jpg

    IMG_20170309_144616_HDR.jpg

     

    IMG_20170309_144651_HDR.jpg

    Приморчик умеет оперировать двумя релюшками, на каждую из которых устанавливается свой собственный период работы (минимально 1 минута). Из меню можно включать или выключать соответствующую уставку в работу, если требуется например какое то время не использовать реле. (статус ON или OFF). Предусмотрена кнопка ручного управления реле. Просто включает или отключает релюшки, мало ли чего.

    Управление 3-мя кнопками. Вверх, вниз и выбор. Если долго удерживать кнопку выбор, то в соответствии с тем где сейчас курсор будет выход в режим редактирования соответствующего параметра. Будь то время или одна из уставок периода работы реле. Что и куда вам подскажет курсор. Циферки при редактировании мигают, что очень удобно. По окончании редактирования строки устройство автоматически переходит в рабочий режим.

    Исходники прошивки тут Dayli_Timer.zip

    Качаем, распаковываем, компилируем Keil MDK-ARM V5 и прошиваем. Должно работать

    На всю поделку от идеи до готового решения у меня ушло 4 дня, надеюсь повторить получится быстрее. Собирал все на эпоксидный клей, переднюю панель уже некогда было вылизывать. Подписал просто маркером все. Извините, сроки жмут. Стройку останавливать нельзя. Из всех расходов потрачено на процессор 46 рублей (алиэкспресс), на текстолит рублей 50, зеленый клеммник 60 рублей. Остальное добыть из старой оргтехники. Часть деталей от того же роутера

    Удачи!

  21. Добрый день. 

    Сегодня мы хотим немного рассказать об особенностях работы с пластиками: акрилом и монолитным поликарбонатом, чем они отличаются, как обрабатываются, какие особенности надо учитывать при работе с ними. А чтобы статья отличалась от выдержки из справочника :), мы расскажем, как разрабатывали прозрачный корпус для нашей «Гаммы» - конструктора усилителя для наушников и с какими трудностями столкнулись. 

    DSC03214.jpg

    Началось все с желания создать простой и красивый корпус для конструктора. 

    Мы решили сверху и снизу прикрыть «Гамму» прозрачными панелями, установленными на стойках. Реализовать это казалось проще простого. В действительности все оказалось несколько сложнее :rolleyes:.

    Первое с чего мы начали – это подбор материала для прозрачных панелей.

    По нашим требованиям подходили два типа материалов: акриловое стекло (оргстекло) и монолитный поликарбонат. 

    acryl.jpgpolik.jpg

    Изучив теорию, поняли, что по своим свойствам поликарбонат подходит нам гораздо лучше. По сравнению с акрилом он более прочный, меньше подвержен царапинам и механическим повреждениям. А еще он лучше переносит нагрев. Для нас это было важно, т.к. усилитель работает в классе «А», и, соответственно, может хорошо греться.

    Как выяснилось, за эти свойства поликарбонат нравится не только нам. Из него часто делают стекла для мотоциклов, автомобильные фары и даже щиты для спецназа B).

    В общем, было решено использовать для корпуса именно этот материал. 

    Первый прототип

    Панели для первого корпуса мы изготовили сами.

    Хочу отметить, что обрабатывается поликарбонат приятнее оргстекла. Например, его легко можно резать электролобзиком. При этом поликарбонат не плавится, не трескается и не ломается в отличие от оргстекла. 

    В качестве «опор» корпуса мы использовали стандартные стойки для плат длинной 5 и 50 мм.

    Получилась довольно симпатичная конструкция:

    DSC03211.jpg

    При желании с корпусом можно поэкспериментировать, добавить  подсветку панелей, нанести рисунок и пр.

    В целом корпус нам понравился. И, как показала практика, пользоваться усилителем с таким корпусом стало намного удобнее. 

    Запуск производства корпусов B)

    Прототип готов. Осталось перейти к серийному изделию. Самая главная задача - разобраться с изготовлением прозрачных панелей из поликарбоната. Каждый раз «пилить» их вручную не было никакого желания. 

    Поэтому мы решили заказать резку деталей у тех, кто должен уметь делать это профессионально.

    До оформления заказа пришлось разобраться с особенностями обработки различных пластиков. И перед тем как продолжить рассказ о наших приключениях с корпусом, мы хотим немного поделиться полученным опытом: 

    Как и чем режут пластики на производстве. Немного теории.

    laser.jpgfrezer_002.jpg

    Листовые пластики обычно режут на станках ЧПУ либо лазером (фото слева), либо фрезой (фото справа). Каждый метод имеет свои достоинства и ограничения.

    Физические свойства материала: 
    Выбор способа обработки в первую очередь зависит от свойств материала. Для одних материалов лучше подходит резка лазером, для других – фрезером.
    Так, например, изначально мы планировали заказать резку деталей корпуса из поликарбоната лазером. Но оказалось, что так нельзя :huh:. Оргстекло лазером режется хорошо, а поликарбонат от лазера горит. Поэтому пришлось пересмотреть свои планы и остановиться на фрезерной обработке.  

    Ограничения на форму детали:
    При изготовлении деталей на фрезерном станке не получится сделать «хороший» внутренний угол, как на рис. слева. «Острота» угла будет ограничена радиусом фрезы (рис. справа). С лазером таких проблем почти нет.  

    углы.png

    Зато на фрезерном станке можно делать углубления не на всю толщину листа. Это может пригодиться, например, когда нужно сделать не сквозной паз. С лазером такое не получится.

    паз.png

    Кромка реза:
    Заказывая резку деталей фрезером, нужно учитывать, что края могут получиться не идеальными. На качество кромки влияет скорость реза, острота фрезы и прочие нюансы. После лазерной резки края деталей обычно получаются достаточно ровными.

    Качество кромки детали не всегда бывает важно, например, если она спрятана. Но на открытых кромках все недостатки видны. Для нас это оказалось большой проблемой. Но об этом позже.

    На что еще надо обратить внимание, если вы хотите заказать резку деталей:
    В некоторых случаях изготовление штучных изделий из поликарбоната с помощью фрезера ЧПУ обходится гораздо дороже, чем то же самое, но из оргстекла с использованием лазера.

    Так, например, при работе с ЧПУ фрезером необходимо надежно фиксировать материал и детали. Часто для этого используют специальные крепежи. Иногда такие крепежи изготавливаются под конкретные детали. А это дополнительные затраты. 
    С лазером все проще. Он не оказывает никакого давления на материал в процессе резки. А значит, и фиксировать детали нет необходимости. 

    К слову, если на фрезерном станке материал фиксируется при помощи вакуумного стола, то могут быть ограничения на мелкие детали. Максимальные размеры деталей (как для фрезера, так и для лазера) обычно ограничены размерами рабочего стола станка. 

    В поисках настоящего мастера.

    Но вернемся к корпусу для «Гаммы». Пришло время делать заказ. Рисуем макет панели корпуса и в путь…

    Попытка 1. Гельветика

    Гельветика.jpg

    Первым делом мы обратились в пермский филиал компании «Гельветика» - «Гельветика – Прикамье». Основное направление их деятельности – это поставка различных материалов для изготовления рекламы и дизайна: самоклеящиеся пленки, оргстекло, поликарбонат (монолитный и сотовый), пенокартон и еще много всего интересного ^_^. Но кроме этого, у них есть и  услуги по лазерной и фрезерной резке. Другими словами - это нам и надо было: поликарбонат - есть, услуги по резке - есть. 

    И сразу проблема: мы планировали заказать резку поликарбоната лазером. Но, как уже писал ранее, поликарбонат от лазера горит. «Нельзя – так нельзя» - подумали мы. И заказали изготовление на ЧПУ фрезере. В конце концов – если мы смогли сделать хорошие прототипные детали ручным фрезером, то ЧПУ фрезер и подавно должен справиться с этой задачей.

    Заказали… Ждемс… Получили заказ… Расстроились…

    P1011914_.jpgP1011919_.jpg

    Защитная пленка местами пробита, детали поцарапаны. Самое неприятное то, что кромка получилась грубая и некрасивая. Для других задач, возможно, подойдет, но для нашей - нет.

    А причина простая – тупая фреза и скорее всего, неверно выбранный режим работы фрезера (большая скорость перемещения фрезы). Уточнили, можно ли каким-то образом (пусть даже за дополнительную денежку) при следующем заказе получить детали с ровной кромкой. Нам ответили: «Как повезет с фрезой». И показали три образца резки. Тогда мы поняли, что кромка наших панелей еще не самая плохая.

    Конечно, можно все исправить вручную. Но в этом случае проще сразу изготавливать все детали самостоятельно. Времени понадобится ничуть не больше.

    Надо сказать, что нам несколько раз предлагали остановить выбор на акриле и резать его лазером. После лазера кромка была бы ровной. Но мы не захотели снижать требования к корпусу и не променяли поликарбонат на акрил :).

    В общем, продолжаем поиски.

    Попытка 2. Самодельный ЧПУ фрезер.

    avito.jpg

    Случайно наткнулись на объявление с авито: «Моделирование, прототипирование, изготавливание на фрезерном станке с чпу».

    Созвонились. Оказалось, молодой человек сам собрал фрезерный станок ЧПУ. И теперь с ним развлекается. Опыта работы с поликарбонатом у него не было. Мы договорились попробовать и посмотреть на результат. Материалом для экспериментов обеспечили. Постарались максимально подробно объяснить задачу и показали несколько образцов панелей для Гаммы (как нам нравится и как не надо делать).

    По первым пробникам было видно, что при желании можно получить хороший результат. На недочеты мы внимания не обращали, т.к. это прототип. Нас уверили, что на готовом изделии все будет хорошо. Самое главное – ровный рез получить можно.

     P1011928_.jpg

    Воодушевившись первыми успехами, мы решили заказать несколько пробных деталей для другого нашего проекта.

    По непонятной причине мы получили царапанные детали с сильно поврежденной защитной пленкой:

    P1011936_.jpg   

    В данном проекте нам была важна прозрачность деталей. Поэтому мы попросили переделать две заготовки. На этот раз мы удивились еще сильнее:

    P1011940_.jpg

    На краях деталей были огромные наплывы пластика. Эти наплывы нам было предложено самим убрать шкуркой :huh:.

    Мы решили пока не заказывать панели для корпусов. Поиски продолжились.

    Попытка 3. Спаситель – Александр.

    Мы уже немного расстроились. Но в самый нужный момент на глаза попалась потрепанная визитка «Фрезеровка & гравировка», которую мне сунули года 2 назад. 

    f&g.jpg 

    «Была – не была» - подумали мы и решили попробовать еще один раз. В конце концов, зачем-то у меня хранилась эта визитка 2 года :).

    Звоним… Долго общаемся… Договариваемся посмотреть образцы готовых изделий…

    Встретил нас Александр. С первых слов стало понятно, что он уже давно работает со станками, а самое главное любит свое дело. Александр терпеливо выслушал наши пожелания, а также весь наш печальный опыт. В качестве образцов он показал нам стекла из поликарбоната для приборных панелей мотоциклов. Такие панели они изготавливают на заказ для одного из заказчиков. Качество реза нас полностью устроило. И мы решили снова заказать партию панелей для корпуса «Гаммы». 

    P1011943_.jpg

    Наконец, результат нас обрадовал. Все панели имели хорошую ровную кромку. Защитная пленка целая, царапин не было. В общем, как раз то, что мы и хотели. Считаем квест по поиску изготовителя панелей для корпуса завершенным :D.

    Отдельное спасибо лично Александру. Надеюсь, не сочтете за рекламу, если оставлю ссылку на их сайт: http://freza-perm.ru/. Ведь, как показал опыт, найти того, кто хорошо нарежет Вам пластик, оказывается не так-то легко.

    Короткое резюме:

    Если что-то делать вручную – я бы выбрал поликарбонат, т.к . он проще обрабатывается, не плавится и не ломается. С оргстеклом вручную работать сложнее.
    При заказе резки у кого-либо, если нет особых требований по термостойкости и прочности, лучше выбрать оргстекло и резку лазером. При этом нет ограничений на форму деталей. Кромка реза обычно получается ровной и не требует дополнительной обработки. 

    P.S. Если у Вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Будем рады поделиться своим опытом. 

    Хорошего Вам дня.
    Денис. В

  22. Обо всём

    В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
    Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

    Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

    1) Экран:
    Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

    Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
    Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

    Примеры соединений экрана:

    Виды соединений экрана.gif

    1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
    У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


    2) Провода:
    В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

    Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

    Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

    3) Распайка:
    Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
    Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
    Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

    Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

    От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

    connection_jack_stereo.jpg


    У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

    4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

    Как спаивать джеки:

    Как спаивать джеки.gif


    Схема в моей гитаре выглядит так:

    Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


    Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..