• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!

Блоги

Рекомендуемые записи

  • Falconist

    Сайт DIY проектов Рода Эллиотта "The Audio Pages"

    Автор: Falconist

    В свое время надыбал на просторах Интернета на сайт Рода Эллиотта, позиционирующийся, как сборник любительских (DIY) проектов, посвященных аудио. В их числе - широкий диапазон усилителей мощности, предусилителей, гитарных/басовых усилителей, студийного оборудования, эффектов и других проектов для повторения, включая громкоговорители, сабвуферы и многое другое.  Единственный недостаток - весь сайт на английском языке. А с тем знанием английского, который наблюдается у современной молодежи (да и не только у нее, к сожалению), вся эта информация практически не поддается осмыслению. Поэтому взял на себя труд перевести хотя бы отдельные проекты на русский.  Переводы, по согласованию с админом, а также с разрешения автора, будут выкладываться в виде отдельных статей на сайте и дублироваться здесь, в этой записи вордовскими *.doc - файлами. В комментариях просьба указывать, какие из проектов (ссылка на сайт - вверху) было бы желательно перевести как можно скорее, а также замеченные терминологические ошибки в переводах.  Итак, начали: 1) Осветительная система LX-800  ( Осветительная система LX-800 (Проект 62).doc) 2) Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель ( Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель.docx ) - перевод vimay 3) Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса  ( Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса (Проект 01).doc ) 4) Высококачественный предусилитель (вариант 2) ( Высококачественный предусилитель (вариант 2).docx ) - перевод vimay 5) Полный Hi-Fi предусилитель ( Полный Hi-Fi предусилитель (Проект 97).docx ) - перевод vimay 6) Фонокорректор RIAA ( Фонокорректор RIAA (Проект 06).docx ) - перевод vimay 7) Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51 и 87)  ( Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51-87).doc )
    • 15 комментариев
    • 1 255 просмотров
  • aitras

    ΔΣ ЦАП "Mercury" на PCM1794

    Автор: aitras

    Предыстория О-о-очень давно я начинал собирать ЦАП со входом S/PDIF на микросхеме серии PCM179х. Если мне не изменяет память, то можно найти мои посты в теме "Делаем ЦАП" на форуме где-то в районе 30-50 страниц. В итоге все вылилось в неудачную конструкцию - были ошибки в трассировке платы.   Несколько лет назад я решил все-таки их исправить и заказал новую ревизию той платы. Она успешно запустилась и работала.   Но в данной плате все равно есть некоторые недочеты. Во-первых, жутко греются стабилизаторы питания ОУ, во-вторых, не оптимальный вариант преобразователя ток-напряжения - из-за большого выходного тока ЦАПа ОУ работают с некоторыми искажениями, ну и в-третьих - не нужен мне вход S/PDIF. Третья проблема решилась достаточно просто - был собран источник I2S на основе PCM2707 и я подключил его в обход приемника S/PDIF сигнала. Получился такой макет: Решением второй проблемы я занялся позже и переделал аналоговую часть - взял схему от ЦАПа Black Kitty. Там ОУ преобразователя ток-напряжения разгружены при помощи эмиттерных повторителей. Оформил это в виде отдельной платки.   В таком виде это и просуществовало до этого лета. Появилось некоторое количество свободного времени и во время очередного прослушивания музыки возникло непреодолимое желание собрать это все в одну кучу на одной плате, чтобы поставить некую точку в этом ЦАПе.  Новая плата Схема претерпела некоторые изменения, по большей части в питании. Также важной особенностью стало внедрение гальванической развязки шины I2S на ADuM1400C. На макете на выходе в одном канале присутствует неприятная "постоянка" около 20 мВ, а, стоящие в ФНЧ ОУ LME49990, не поддерживают корректировку нуля. Поэтому в новой схеме ввел для этих целей подстроечник и хотел поставить LT1122, но не смог достать их по адекватной цене и поставил OP42. Все управляющие цепи PCM-ки вывел на отдельный разъем - можно конфигурировать как джамперами, так и какой-то логикой. Аналоговый выход пустил через реле, чтобы была возможность приглушать выход. В питании применял те стабилизаторы, что имелись в наличии. Чтобы конструкция стала законченной, на плату поставил и трансформаторы. За выходные развел плату, размер которой получился 160 на 90 мм. ОУ в преобразователе ток-напряжения на макете грелись до 70 градусов (судя по расчетам, это для них норма), поэтому на новой плате сделал под ними заливку с переходными отверстиями на верхний слой и убрал маску. Хоть какое-то охлаждение будет. Точно так же сделано под стабилизаторами ADP3303, но у них хитрая запатентованная внутренняя конструкция, распределяющая равномерно тепло по всему корпусу, как я понял из документации. Кроме этого, коллекторам транзисторов добавил небольшие полигончики для лучшего отвода и рассеивания тепла. Да, и куда ж ЦАП без названия Решил окрестить его Меркурием - такой же жаркий. Впервые попробовал сделать заказ в Seeedstudio. При производстве китайцы плоховато пропечатали маркировку, но в целом качество отличное. Сборка и запуск Далее последовала сборка. Не очень понравилось паять плату с черной маской - все детали черные, теряются на черном фоне, как-то некомфортно. Сама маска очень классная, достаточно прочная, не отваливается кусками при пайке.     Как всегда не обошлось без некоторых ошибок - оказалось, что забыл добавить на плату керамику на выходы стабилизаторов, допаял навесом, и ох уж эти реле... похоже, что миниатюрные они все идут со встроенным диодом. Также спалил одну ADuM-ку, случайно сделав шлейф зеркально, в результате чего у развязки на приемной стороне возникла переполюсовка питания, ADuM-ка перегрелась и больше так и не запустилась... Но, пережив все это, плата завелась и порадовала музыкой на своих выходах. Также нужно сказать пару слов о тепловых режимах. Кроме ОУ преобразователей ток-напряжение, достаточно сильно греются стабилизаторы веток питания +/-12V_A и +9V_А и трансформатор питания ОУ. Но все в пределах нормы - не более 60 градусов. Исправление ошибок и доработка По горячим следам решил избавиться от ошибок и сделать некоторые доработки. 1. Исправил ошибку с подключением реле.
    2. Добавил керамические конденсаторы на выходы стабилизаторов.
    3. Добавил ферритовые бусины для м/с гальванической развязки.
    4. Привел вход к устоявшейся распиновке от Lynx (1 - BCLK, 2 - NC, 3 - SDATA, 4,6,8 - GND, 5 - LRCK, 7 - MCLK, 9 - PWR, 10 - MUTE).
    5. Разъем CTRL сделал универсальным для серии PCM179x.
    6. Добавил возможность приглушать выход ЦАПа сигналом MUTE с разъема INPUT.
    7. Исправил незначительные недочеты в рисунке печатных проводников.   Описание сигналов разъема: Кроме сигналов управления на разъем CTRL выведены два сигнала шины I2S - LRCK и MCLK. LRCK можно использовать для определения частоты дискретизации для ее индикации. А при установке генераторов на отдельной платке, через разъем INPUT можно вывести сигнал MCLK в транспорт. При этом микросхема ADuM1400C меняется на ADuM1401C и запаивается резистор R1. Таким образом, плата получилась универсальной и поддерживает установку любой микросхемы серии PCM179x. Заключение В целом я очень доволен получившейся конструкцией. Звучание ЦАПа превосходное - ровное, приятное, на оркестровых записях масштабное, т.е. в целом очень качественное. Когда разберусь с методикой измерения при помощи звуковой карты, попробую сделать замеры.  Mercury 3D.PDF Mercury BOM.xls    
    • 13 комментариев
    • 1 520 просмотров

Блоги сайта

  1. В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка.

    Всё, - делаю!

    Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...

    Вот так и будем собирать:

    2pspxeg.jpg

    Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-)

    bfnn6r.jpg

    Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня.

    Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:

    2rggjth.jpg

    Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.

    Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.

    Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом:

    2zgchtj.jpg

    В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:

    mwb8ti.jpg

    Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).

    Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.

    Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-)

    Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".

    На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)

    52aq39.jpg

    В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!

  2. Металлоискатель Tracker FM-1D3

    • 3
      записи
    • 16
      комментариев
    • 27699
      просмотров

    Последние записи

    Nobody
    Последняя запись

    Практическая реализация металлоискателя по принципу частотомера представляет из себя вполне изящную конструкцию. Первоначальный вариант такого прибора представили публике конструктора Щедрин и Колоколов:

    blogentry-91008-0-12648200-1294307859_thumb.gif

    Красным показан поисковый генератор. Как видим, он реализован на интегральном таймере 555 в нестандартном включении LC-генератора. Такое решение скорее всего продиктовано удобностью в производстве, ибо положительных свойств не имеет. Излишество деталей, сложность расчета частоты контура и низкая стабильность - вот его основные характеристики.

    Однако компоновка схемы позволяет подставить вместо поискового генератора любой другой, лишь бы на выходе он давал сигнал, воспринимаемый микроконтроллером. Это и было основной предпосылкой к усовершенствованию аналоговой части схемы без изменения прошивки.

    Первую такую попытку произвел участник нашего форума DesAlex. В своей схеме он заменил оригинальный генератор на транзисторный, что устранило некоторые проблемы. Именно эта модификация натолкнула меня на мысль о дальнейшем совершенствовании металлоискателя с целью "выжать" из схемы максимум.

    Сначала были определены основные положения:

    1) Простота сборки и надежность работы.

    2) Малый ток потребления.

    3) Минимальная реакция на грунт.

    4) Грамотное разведение печатной платы.

    5) Устранение мелких ошибок в оригинальном приборе.

    С помощью многих участников форума удалось конкретизировать схему до следующего вида:

    1) Стабилизатор напряжения на 3.3В (для меньшего энергопотребления).

    2) Отказ от светодиодной индикации в пользу звуковой.

    3) Использование генератора с малым током и усилителя сигнала.

    Рассмотрим подробнее.

    Стабилизатор.

    По совету DesAlexа я использовал стабилизатор LM317 для создания питающего схему напряжения 3.3В.

    blogentry-91008-0-54045900-1294317102_thumb.gif

    Поскольку вся работа была нацелена в основном на достижении минимального размаха в поисковом контуре (об этом позже) то такое решение позволило понизить требования к коэффициенту усиления, ведь микроконтроллер, работающий от 3.3В способен уверенно распознавать сигнал с амплитудой всего 2В. Единственный недостаток - динамик звуковой индикации приходится питать прямо от батареи питания, для получения удовлетворительной громкости.

    Индикация.

    Оригинальная схема делала акцент на светодиодную индикацию. Однако условия реального поиска в подавляющем большинстве случаев не позволяют одновременно следить за перемещением катушки и миганием светодиодов. Еще одним минусом есть то, что само по себе мигание вносит пусть малый, но перепад напряжения и соответственно - скачки частоты поискового генератора. В особо неудачных случаях это может даже привести к возбуждению всего прибора и невозможности дальнейшей работы. Я провел долгие дни выискивая причину нестабильности, пока не додумался отключить индикацию. Исходя из всего этого светодиоды были исключены из схемы раз и навсегда. Вообще-то прошивка не изменилась, так что желающие могут по прежнему припаять индикацию на шлейфе или переделать печатку, но на такие доработки напильником я гарантий не даю.

    Генератор

    Как было сказано выше - основная цель модификации - достижение минимально возможного для работы размаха напряжения в поисковом контуре. Делается это из тех соображений, что реакция прибора "на биениях" на грунт пропорционально току в катушке. Другими словами, чем сильнее поле вокруг катушки, тем сильнее "чувствуется" грунт. У оригинальной схемы на таймере 555 амплитуда и ток вообще никак не контролировались, потому ее работа на реальном грунте была ужасной. Для приведения этого всего в разумный вид я использовал релаксационный генератор на двух транзисторах:

    blogentry-91008-0-02379300-1294315503_thumb.gif

    Как видно из схемы, он предельно прост и нетребователен к подбору деталей. Так, транзисторы можно заменять на практически любые кремниевые соответствующей проводимости. Резисторы 1 и 2 могут быть любого номинала в пределах 4к7 - 10к. Амплитуду в контуре можно регулировать в широких пределах подбором резистора 3. Расчет частоты генератора сводится к расчету резонансной частоты параллельного контура LC. И последний огромный плюс - контурный конденсатор может быть вынесен непосредственно к катушке, что избавляет от дестабилизирующего частоту влияния провода датчика. Теперь получилось искать монетки на обычном черноземе без ложных срабатываний. Селективность оказалась на высоте - гвоздь и монету никогда не спутаешь.

    Усилитель

    Поскольку амплитуда в контуре нового генератора снизилась до сотен милливольт, то встала необходимость использовать усилитель. После недолгих экспериментов я решил использовать двухкаскадный усилитель-формирователь сигнала. "Формирователь" потому что его коэффициент усиления не контролируется, и на выходе получается почти идеальный прямоугольный сигнал, удобоваримый для микроконтроллера.

    blogentry-91008-0-89658400-1294316983_thumb.gif

    К этой простой схеме я шел через долгую "заднюю дорогу", испортив добрую горсть деталей ((.. Главная напасть, подстерегавшая на пути - принципиальная работоспособность практически любого варианта компоновки. Приходится выбирать один вариант из ста, руководствуясь чуть ли не магическими аргументами (( Нервы потрепало порядочно.

    Прошивка

    Все эксперименты свелись к использованию немного подправленной оригинальной прошивки версии 1.9. В ней был отключен статический режим поиска (из-за практической бесполезности) но оставлен динамический режим. В данном случае динамический режим был реализован с помощью цифрового фильтра, выделяющего изменения частоты, соответствующие перемещению возле поисковой катушки металлического предмета. Таким образом, термостабильностью поискового генератора можно пренебречь - прибор реагирует только на достаточно быстрые изменения частоты, оставаясь молчаливым даже при нагревании контурного конденсатора паяльником. Кстати говоря, одной из причин исключения статического режима стало то, что для обнуления прибора использовался аппаратный сброс микроконтроллера. А во время сброса он резко увеличивает потребление, от чего плывет частота генератора. Как только контроллер перезагрузился, то записывает текущее значение частоты как эталон. Но проблема в том, что генератор еще не вернулся в нормальное состояние, и индикация уходит от нуля уже через пару секунд после сброса. Ужасно идиотическая проблема знатно потрепала мне нервы, пока не удалось связать воедино всю эту цепочку (

    Другие изменения прошивки коснулись увеличения чувствительности и исправления ошибки, при которой выход звуковой индикации оставался во включенном состоянии после прекращения звука. Учитывая сложность ковыряния ассемблерного кода и мои скромные познания, решил пока прошивку оставить в покое. Слишком уж трудоемкий процесс, как для любительской некоммерческой конструкции...

    И так, результат вылился в такую схему:

    blogentry-91008-0-33944400-1294318211_thumb.gif

    Как видно, после долгих изменений схемы и множественных ее релизов, с помощью всего 25 деталей удалось получить вполне работоспособный прибор, пригодный к реальному использованию. Но и тут осталось огромное поле для экспериментов. Приоритетными направлениями является отладка усилителя и написание новой прошивки с использованием более идеальных алгоритмов обработки сигнала. Работа над прибором продолжается в меру сил и наличия свободного времени.

    Желаю всем участникам форума в новом году новых свершений в области радиоэлектронного конструирования. Студентам - сдать сессию. Рабочим - выполнить план. Инженерам - получить повышение. Начальникам - увеличить доход. Домохозяйкам - научиться делать суп без воды, картофеля и кастрюли :D

    П.С. Поскольку формат блога не подразумевает большие объемы текста, то может показаться что многие важные детали в моем рассказе упущены. Если Вас что-то заинтересовало, то оставляйте комментарии с соответствующими вопросами.

    П.П.С. По мере улучшений в схеме блог будет пополнятся подробностями.

    Всем спасибо за внимание.

    blogentry-91008-0-39086600-1294322688_thumb.gif

    blogentry-91008-0-63199900-1294322813_thumb.jpg

  3. Вчера обновился форум до последней версии. Заодно переехали на новый сервер.

    Из нововведений: 

    1. Возможность более удобного прикрепления изображений. Картинку можно перетянуть прямо в текст редактора. Т.е. сразу установить  в нужное место. Изображение при этом само загрузится на сервер.

    2. Кастомизация дизайна блогов под себя. 

    Появилась возможность включить и настроить правый блок. Можно скажем сделать оглавление или написать там какую-либо информацию о себе и блоге. 

    Для настройки заходим в настройки блога и ставим соотв. галочку:

    blog1.png

    Вот результат:

    blog2.png

     

    3. Клубы.

    Абсолютно новая фича! Теперь каждый пользователь может создать свой клуб! Всего возможно 4 вида клубов:

    • Публичный (Все могут видеть этот клуб и его публикации, и могут участвовать в нём без вступления.)
    • Открытый (Все могут видеть этот клуб и его публикации, но только участники могут участвовать в нём. Все могут вступить в него.)
    • Закрытый (Все могут видеть этот клуб и его участников, но только участники могут видеть его публикации и участвовать в нём. Пользователи должны подать заявку на вступление.)
    • Личный (Только участники клуба могут видеть его и его публикации. Пользователи должны быть приглашены лидером.)

    Находятся клубы в верхнем меню. Справа кнопка создания клуба.

    Очень интересная возможность для создания каких-либо тайных закрытых :D сообществ

  4. welder's блог

    • 2
      записи
    • 40
      комментариев
    • 32238
      просмотров

    Последние записи

    welder
    Последняя запись

    Набрал вчера по памяти адрес Торрента, немного ошибся и попал на фишинговый сайт :( . Ввел логин и пароль... и хорошо что браузер Opera сразу после входа перенаправил меня на настоящий Торрент, для немедленной смены пароля, потому как я засветил его на левом сайте. Вот невезение! У фишингового сайта в адресе нету буквы "k", да и реклама висит, я еще удивился, ведь ее небыло. Но у меня User Script в Opera глушит рекламу, поэтому не обратил внимания так-как баннеры поисчезали после загрузки страницы.

    Раньше только читал, что есть такие сайты но ни разу на них не натыкался, вот и "повезло" наконец-то.

    Будьте внимательны при наборе адреса в ручную, кто качает с торрента!

    Настоящий адрес - rutracker.org, не пропускайте буквы :)

    Вот такие дела...

  5. artos5's блог

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 19095
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  6. Наверное многим знакомо чувство "ни...чего не получается". Это когда творческий кризис организовал беспорядки и дебош в чётко налаженной системе "человек-это звучит гордо". Происходит так сказать сбой программы. Попытка деления на букву "0". Ну, где то так. Меня вот настигло сие наказание сразу же после выздоровления. И возник вопрос: чего делать то в таком случае? Наверняка у каждого есть свой способ борьбы с меланхолией. Я, вспомнив прошлогодний удачный опыт победы с этим зловещим явлением природы человеческой, решил таки рассказать о нем. Возможно это повествование будет полезно и вам и мне. И так.

    Было у меня в прошлом году два неудачных месяца подряд: СЧ-ленточный динамик упорно не хотел хорошо воспроизводить музыку, а попытка заменить штатное охлаждение на видеокарте АТИ 4850 на улучшенное привело к перегреву контроллера памяти. И вот, находясь в творческом застое просматривая необъятные просторы интернета натолкнулся на поделки из компьютерных деталек. Меня впечатлила модель самолета, показанная ниже:

    blogentry-25866-0-61952600-1298857766_thumb.jpg

    Я сказал себе-хочу самолет! Собственную модель. И оперативно обшарил свои скромные запасы запчастей. Вот что я нашел:

    blogentry-25866-0-94985300-1298857806_thumb.jpg

    Для постройки мне понадобилось немнного свободного времени....минут 40 и кучка деталей (в основном от компьютера): ручка от сгоревшего паяльника типа *Святозавр*, микросхема биоса древней видеокарты, два спикера (писчалка такая), две шайбы от жесткого диска и крепление оттуда же, диод имени Шоттки от компьютерного блока питания, стяжка пластиковая 1 штука, какой то ключ (откуда он у меня?), две древние плашки памяти и один моторчик_вибратор от телефона. Клей *Момент* и несколько кусочков двустороннего скотча сообща помогли все это собрать.

    blogentry-25866-0-19703600-1298857888_thumb.jpg

    О...! Как давно я не делал себе игрушки :).... А еще у меня в этот день весны был День Варенья -29 марта! Вот и подарок будет мне, думал я собирая самолетик.

    blogentry-25866-0-91349200-1298857935_thumb.jpg

    Спикеры-писчалки стали выполнять функцию шасси, а задним *дутиком_костылем* стал служить диод. Хвостовым опереньем за неимением фантазии послужила наклейка от *асуса*, а то уж больно куцый хвост получался без неё...

    blogentry-25866-0-02487400-1298857975_thumb.jpg

    Вот и была готова модель для *полетов* и украшения системного блока. И нет необходимости придумывать название летательного аппарата - фюзеляж уже украшен необходимой надписью. Винт свободно вращается, если его покрутить пальцем.

    blogentry-25866-0-49460600-1298858442_thumb.jpg

    blogentry-25866-0-55384800-1298858457_thumb.jpg

    Кстати, моддинг не только хороший способ медитации и избавления от "хлама", но и замечательный повод "утереть нос" паяльным дел мастерам (Мост перепаял? Контроллер прошил? Ну-ну...)

    blogentry-25866-0-01829500-1298858946_thumb.jpg

    PS Через месяц после сборки летательного аппарата провайдер моего домашнего интернета проводил конкурс на лучшие самоделки. Теперь "самолет" храниться в их музее, а качество связи неожиданно повысилось.

  7. Zvik's блог

    • 1
      запись
    • 23
      комментария
    • 17282
      просмотра

    Последние записи

    Приветствую всех кто зашел на данную страничку.

    Началось все это не так и давно, приблизительно месяц назад, а то и меньше. Необходимо было собрать усилитель в авто, весьма компактный, но в то же время что бы был и весьма качествен в звуке. Долго не думая пробежался по своим схемам, пробежался по схемам предложенным на сайте и в ветках форума, добавив ко всему этому свой личный опыт работы остановился на усилителе ВП - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5410. Как на весьма качественном усилителе с приемлемой схемотехникой и соотношением цена-качество. С усилителем определился, оставалось определиться с ПНом (Преобразователь напряжения), ФВЧ (Фильтр высоких частот) и защитой АС, здесь выбор особо не большой, все предельно просто и схем не особо много.

    Дело сдвинулось с мертвой точки. Начал рисовать ПП (Печатную плату). Провозившись с ней около недели другой получился весьма интересный вариант ПП. Весь усилитель получилось что состоит из 4 основных плат: это основная плата где располагается все 4 канала ВП, сам ПН, сильноточная его часть, ФВЧ на 2канала. 2ая плата непосредственно само управление ПНа, а раз это отдельная плата, то можно экспериментировать с управлением ПНа. 3я плата это оставшиеся 2канала фильтра ФВЧ, и 4ая плата, конечно же сама защита АС. Основная плата получилась очень компактной и имеет размеры 268*160мм, но есть та же и небольшой недостаток: Пришлось использовать 2ух сторонний монтаж. Все ПП:

    Plati.rar

    После того как нарисовал ПП, самое время позаботиться об деталях усилителя, ибо без них мы ничего не соберем Приблизительный список деталей:

    Detali.rar

    Но в нем может чего то недоставать. Схема большая, поэтому возможно что то мог и не записать.

    С помощью лазщерно-утюжной технологии рисуем на текстолите основную ПП, аналогично же делаем и с остальными ПП. После травления получаем вот такие платки:

    blogentry-27932-0-66138900-1291325988_thumb.jpg blogentry-27932-0-03354400-1294223151_thumb.jpg

    После чего высверливаем все необходимые в ПП отверстия сверлом Ф1мм (сверлить либо ручной дрелью аккуратно, либо на сверлильном станке) и начал паять. В итоге усилитель стал принимать постепенно завершенный вид.

    blogentry-27932-0-76869100-1291326034_thumb.jpgblogentry-27932-0-80167600-1291326041_thumb.jpgblogentry-27932-0-46311100-1291326048_thumb.jpgblogentry-27932-0-51132700-1291326055_thumb.jpgblogentry-27932-0-44837300-1291326062_thumb.jpgblogentry-27932-0-73719100-1291326069_thumb.jpgblogentry-27932-0-45846100-1291326088_thumb.jpgblogentry-27932-0-02969200-1291326097_thumb.jpgblogentry-27932-0-09062200-1291326104_thumb.jpgblogentry-27932-0-24815200-1291326116_thumb.jpgblogentry-27932-0-05008300-1291326230_thumb.jpgblogentry-27932-0-90223200-1291326237_thumb.jpgblogentry-27932-0-20739100-1291326248_thumb.jpgblogentry-27932-0-02295500-1291326257_thumb.jpgblogentry-27932-0-91035200-1291326267_thumb.jpgblogentry-27932-0-45354400-1291326278_thumb.jpg

    Дело дошло до полевиков и диодов, но об этом завтра - послезавтра расскажу.

    ЗЫ! Раньше ничего подобного не писал, поэтому сильно не пинайте.

    И так, продолжаю писать и выкладывать фотографии :).

    Дело дошло до радиаторов под полевики, диоды, стабилизатор питания.

    Начнем с диодов:

    Падение на шотках составляет в среднем 0,15В при нашем потреблениее в 0,5КВт максимум, гоняем по 4ем канал синусойду) при питании +/-28,8В ток протекающий через каждый диод составит 4,4А, т.е. на каждом их диодов у нас будет выделяться 0,66Вт. Диодов 4, рассеиваемая мощность на всех диодах будет равна 2,64Вт. В принципе можно и не устанавливать их на теплоотвод, но наличие его будет очень даже кстати. В качестве радиатора - теплоотвода я использовал пластину толщиной 6мм и размерами 75х50мм. Суммарная площадь равна 75см^2, что более чем достаточно. Устанавливаем диоды, как на фото

    blogentry-27932-0-45354400-1291326278_thumb.jpg

    Присланяю радиатор к ним, в каком положении он должен находиться на плате, и отмечаю карандашом где сверлить отверстия. Далее берем сверло Ф2.5мм и сверлим отверстия, мечиком на Ф3мм делаем резьбу в отверстиях, так же делаем отверстие с нарезанной резьбой по середине радиатора ближе к верху, там я закрепил стабилизатор для питания ТЛ494 и прочих мозгов

    blogentry-27932-0-98743500-1291745151_thumb.jpg

    В плате я предварительно высверлил отверстия для крепления радиатора к плате. Как и с отверстиям для крепления диодов аналогично делаем отверстия снизу пластины, тоже с резьбой. Далее все просто, наживляем на радиатор диоды и устанавливаем все это в плату

    blogentry-27932-0-83260600-1291745164_thumb.jpg

    Привинчиваем радиаторы к плате

    blogentry-27932-0-73671000-1291745181_thumb.jpg

    Тоже самое проделываем и при установке полевиков. Сопротивление ирф3205 0,008Ом, при нагрузке в 0,5КВт и питании 12В протекающий ток составит 21А, т.к. Каждый полевик будет рассеивать у нас 3,5Вт, полевиков у нас 4, итого имеем 14Вт. Используемая мной пластина таких же размеров будет мала для рассеивания данной мощности, но в голове родилась интересная мысль. Поэтому и решил установить точно такую же пластину, о идеи расскажу чуть позже. Как и с диодами, сверлим, нарезаем резьбу и устанавливаем на плату. После всех манипуляций получилась вот такая вот плата

    blogentry-27932-0-34067400-1291745229_thumb.jpgblogentry-27932-0-28435700-1291745241_thumb.jpgblogentry-27932-0-62388000-1291745255_thumb.jpg

    Теперь поговорим об плате управления, т.к. без самого управления ПНа, собирать трансформатор я не видел смысла.

    Долго работал над схемой, думал что да как, экспериментировал даже, собирая в железе навесным монтажом. Схему начал разрабатывать давным давно, все началось с того, что была задумка собрать в авто гибридный усилитель, с этого все и началось, по началу управление было на ТЛ494. позже ее заменил на UC3825, но т.к она была слишком капризной, поэтому в данном случае решил использовать старую добрую 494ую. Cxema_PN, Схема нарисована в сплане 6ой версии. (6.0.0.2)

    Cxema_pn.rar

    Ниже прикладываю пару фотографий в процессе сборки

    blogentry-27932-0-16219600-1291746149_thumb.jpgblogentry-27932-0-08468600-1291746162_thumb.jpgblogentry-27932-0-31257200-1291746197_thumb.jpgblogentry-27932-0-99047000-1291746181_thumb.jpg

    В следующий раз расскажу об намотке и расчете трансформатора, а так же запуске ШИМ, миную все защиты и полномасштабный запуск ПНа.

    И так, продолжаю писать и выкладывать фотографии. :)

    Дело уткнулось в расчет, намотку и установку на место трансформатора:

    И так, считаем трансформатор:

    Планируемая нагрузка на ПН не превышает 500Вт. При сети авто в 14.4В. ток наш составит 500/14,4В итого имеем 34,7А, округлим и получим 35А. Т.к. наш ШИМ имеет задающую частоту в 75КГц, а схема у нас 2ух тактная, т.е. следовательно частота на трансформаторе будет в 2 раза меньше чем на ШИМ. Для данной частоты плотность тока составляет 0,157мм^2 на 1А, максимальное количество ампер у нас в первичной обмотке трансформатора 35А :) Следовательно сечение первички должно быть 0,157*35 итого имеем 5,495мм^2, что соответствует проводу диаметром в 2,64мм. Но не спешим мотать таким проводом, т.к. в ВЧ технике ток течет не по проводнику в основном, а по его поверхности. Поэтому берем кучу проводов и мотаем лентой. Провод можно использовать любой, до 0,8-1мм^2, но чем больше тоненьких проводков тем выше КПД у трансформатора будет. Я использовал 0,8мм, площадь которого равна 0,5024мм^2. И получил 2е обмотки 5,495/0,5024 по 11 проводов.

    В качестве сердечника использовано 3 феритовых кольца 45*28*8мм проницаемостью 1500

    blogentry-27932-0-06164500-1292794130_thumb.jpg

    Перед тем как их склеивать между собой стачиваем углы у двух колец с одной стороны, диаметр закругления приблизительно 1мм, это делается для того что бы при намотке трансформатора острые края трансформатора не повредили изоляцию провода.

    blogentry-27932-0-85817200-1292794151_thumb.jpg

    После чего склеиваем все 3 кольца и получаем вот такой сердечник для трансформатора

    blogentry-27932-0-31728700-1292794187_thumb.jpg

    Первичка составляет 2е обмотки из 4ех витков каждая. Теперь приступаем к расчету вторички:

    Соотношение виток/вольт будет равняться 14,4/4 итого 3,6В, что бы усилитель отдавал 75Вт в нагрузку необходимо +/-28-29В, при 8витках во вторичной обмотке будем иметь +/-28,8В. Ток протекающий по каждой обмотке максимальный: 500/28,8/2=8,68А Сечение необходимое провода для обеспечения данного тока: 9*0,157=1,413мм^2. Я использовал провод 0,6мм с сечением 0,2826мм^2 и получил 5 проводов на каждую обмотку.

    Мотаем трансформатор: :)

    Я мотал "лентой", т.е. берется сначала один провод и наматывается 4 витка, равномерно распределяя их по всему сердечнику, потом берется еще один провод и точно также наматывается, но по середине расстояния между витками, это у нас будет вторая обмотка вторичная. Далее возле эти проводков наматываются все остальные, так же аккуратно. Концы их скручиваются. Длина выводов с трансформатора приблизительно 5-10см для удобства установки на место. После аккуратной намотки мотаем изоляционный слой между первичкой и вторичкой, мотается он тряпичной изолентой, повер мотаем вторичную обмотку по такой же аналогии как и первичку, концы так же скручиваем. По окончанию устанавливаем его на плату.(Тут я хочу попросить прощение за качество фотографий, т.к. цифровик уехал в Пензу).

    blogentry-27932-0-81650100-1292794220_thumb.jpgblogentry-27932-0-03911100-1292794232_thumb.jpg

    После чего крепим плату управления к радиатору полевиков.

    blogentry-27932-0-05735500-1292794248_thumb.jpg

    Для этого потребуется снять радиатор с полевиками с платы и просверлить на ней 3 отверстия и нарезать резьбу.

    blogentry-27932-0-47704800-1292794264_thumb.jpg

    Далее отмеряем все провода необходимые для подключения управления к ПНу, снимаем плату управления, припаиваем все провода и обратно закрепляем плату управления к радиатору полевиков, так же крепим радиатор к основной плате, и подключаем все провода, на ПП все подписано, промежуточное и конечные фотографии.

    blogentry-27932-0-76006200-1292794303_thumb.jpgblogentry-27932-0-90412800-1292794321_thumb.jpg

    Теперь о запуске:

    Припаиваем наши полевики к плате, так же припаиваем по одному проводу из первички, вторичку не трогаем, вернее на нее вешаем осциллограф, но перед этим еще пару манипуляций. Подстроечный резистор, что весит на 15ой ноге ТЛ494 ставим в среднее положение. Если хотите миновать защиту по току. то 16ая нога ТЛ замыкается на землю, но в случае каких либо ошибок при монтаже, полевики могут выйти из строя, в этом плане защита по току обеспечивает своеобразную защиту, но я запускал сразу с защитой по току и при правильной сборке ПН запускается с пол пинка. Защита по напряжению настроена на рабочий диапазон напряжений 10-15В, без этой же защиты стартовое напряжение ПНа 10В, в процессе работы допустима просадка напряжения питающего до 5В. Если хотим ее отключить, то отпаиваем один конец резистора на 3,9К. Термо защиту можно не трогать, она ни как не сказывается на работе ПН при висячем в воздухе терморезисторе. После всех подключений, подключаем питание к ПНу, подаем + питания на клейму ремоута и смотрим что у нас твориться на вторичной обмотке, если ПН запустился, то на осциллографе мы должны увидеть вот такую картинку, осциллограмма будет у всех различаться в зависимости от качества намотки трансформатора и используемого намоточного провода, но эта разница минимальна.

    blogentry-27932-0-71220000-1292794636_thumb.jpg

    После того как все успешно заработало, припаиваем наш диодный мост, который ранее просто так стоял прикрепленный к радиаторам, припаиваем нашу вторичку, соблюдая фазировку!!! И приступаем к намотке дросселя.

    Дроссель мотается на ферритовом колечке любого размера, проницаемостью той же что и трансформатор, можно применить и другую проницаемость к примеру 2000 или 1000. Соотношение виток/вольт 3-4В. Мотаем 8 витков в нашем случае, провода в 2*0,8мм^2 должно хватить, получается вот такой дроссель

    blogentry-27932-0-68296700-1292794351_thumb.jpg

    Конечно для нестабилизированного ПН лучше использовать 2 дросселя, каждый намотанный на своем сердечнике ферритовом, но второго кольца нет, поэтому моталось на одном, в конечном итоге впаиваем это дело в плату

    blogentry-27932-0-22478000-1292794371_thumb.jpg

    С обратной стороны подпираем керамическими конденсаторами на 1мк, до и после дросселя, в итоге получаем вот такую красоту

    blogentry-27932-0-03226500-1292794386_thumb.jpg

    В следующий раз расскажу о запуске УН и полностью усилителя, так же расскажу о запуске ФВЧ фильтра построенного на основе ФНЧ.

    Всех с новым годом :) Наконец то дошли руки.

    Сразу оговорюсь, что сегодня я не совсем сдержу выше данное мною обещание, доставка деталей подкачала в связи с погодными условиями.

    Теперь о запуске самого усилителя. Ни для кого не секрет, о том как запускать и правильно настраивать усилитель рассказано и в ветке посвященной этому усилителю. Но расскажу и я немного.

    Соединяем все каналы к ПН, и постепенно их поочередно включаем, вставляя предохранители. Выход УНа соединяем со входом УТ, вход же УНа замыкаем на землю, подстроечные резисторы у УТ выкручиваем в максимальное значение, выход ОС соеденяем с выходом усилителя. Так же не забываем установить транзисторы термостабилизации поверх выхлопа, согласно плечам. Включаем, сразу оговорюсь, если вы запускаете все это дело без радиаторов, то при правильном монтаже будет греться ВК у УНа, т.к. он работает в классе А, при отсутствии тока покоя, выхлоп должен быть холодным. Далее мерим напряжение на выходе усилителя, при наличии нескольких мВ сводим их до минимума регулировкой 0 на выходе, который находится у нас в УНе. Далее необходимо будет установить все это дело на радиаторы, имеется ввиду выхлоп усилителя, и выставить ток покоя у усилителя. Ток покоя мериться на эмитерных резисторах, это резисторы по 1ому включенные в параллель. На каждом из плеч должно быть по 75мВ, что соответствует току в 150мА. После чего при наличии осциллографа вешаем эквивалент нагрузки в 4Ома или 8Ом, не имеет особо большой разницы, на вход подаём сигнал с частотой в 1КГц и напряжение 0,775В, приблизительно при этом напряжение должно начаться ограничение сигнала.

    Отдельно же УН запускается следующим образом. Выход ОС подключаем к выходу УНа, УТ нам не понадобиться. На выход можно повесить наушники.

    После подключения всех каналов усилителя у меня получилась вот такая плата

    blogentry-27932-0-85505500-1294223132_thumb.jpg

    Теперь о самом фильтре ФВЧ, схема:

    HPF.rar

    По большому счету это обычный каскад ОУ, только в цепь его ООС включен ФНЧ. Суть работы всего фильтра заключается в следующем: В основе лежит принцип работы Дифференциального включения ОУ.

    ФНЧ пропускает НЧ составляющую, следовательно на НЧ частотах на неинвертирующий вход поступает напряжение, чем ниже частота, тем больше она, тем меньше разница входных напряжений между неинвертирующим и инвертирующим входами, а отсюда и падает КУ на НЧ частотах.

    Так же при отключении выхода ФНЧ от неинвентируещего входа верхнего ОУ весь ФВЧ фильтр превращается в простой буфер с КУ 1.

    Надеюсь что в следующей своей публикации я наконец то расскажу вам уже о запуске самого ФВЧ, и раскажу об установке радиаторов.

    Долгий однако перерыв получился :)

    И так, наконец то я собрал ФВЧ на оставшиеся 2 канала :)

    blogentry-27932-0-31575900-1297707647_thumb.jpg

    Теперь можно и запустить уже наш ФВЧ. На плате предусмотрена возможно перевода ФВЧ в простой буфер с КУ 1, что бы включить функцию ФВЧ соединяем выход ФНЧ с неинвентируещим входом второго ОУ. Далее все просто, подключаем все это дело, я сейчас о питании и о входе. смотрим что на выходе, должен быть 0, ну или около того +/-20-25мВ допустимо. Далее берем подаем на вход синус с частотой в 100Гц, лучше 150Гц, предварительно частоту среза на минимум, и далее начинаем ее постепенно повышать. С повышением частоты среза у нас амплитуда на выходе должна плавно уменьшаться до значения 0,707 от входного, это и есть частота среза фильтра. Т.к. частота среза регулируется в диапазоне 35-153Гц

    Теперь о радиаторе :)

    Пришла мне плита размером с А4, распилил, а пилилось долго и нудно :( Но в конечном итоге получил 2 небольших радиатора с основание 302*50мм и площадью 1000см^2

    blogentry-27932-0-70369500-1297707694_thumb.jpg

    На обратной стороне, т.е. со стороны основания чертим линию отступая 1см, это у нас будет уровень на котором будет располагаться текстолит. Т.к. монтаж 2ух сторонний, то пространство под платой - это пространство для деталей со стороны пайки. После чего берем бумагу с размером с радиатор и на ней отмечаем где необходимо сделать отверстия под крепления транзисторов, своеобразный трафарет получается. И сверлим в радиаторах отверстия.

    blogentry-27932-0-25297600-1297707732_thumb.jpg

    Тоже самое делаем и со вторым радиатором и крепим радиаторы к плате. Пока что термопасту не наносим, т.к. все равно все разбирать еще будем.

    blogentry-27932-0-90318600-1297707771_thumb.jpg

  8. торент О чем говорят мужчины microcamp.narod.ru/1.rar

    Хороший легкий юмор, перегибов 2-3 за весь фильм ... советую посмотреть

    Да и о чем вообще мы говорим?

    А о чем говорят женщины?

  9. Selyk's блог

    Лучшее враг хорошего!

    Снова начал появляться резонансный гул,была снята крышка что б в этом убедится.Так же нашёл самый шумный кулер он оказался на видеокарте.Я решил кардинально решить проблему и поставить пассивное охлаждение.Выбрал подходящий радиатор и начал его притирать и полировать.

    Вот что получилось после часа работы

    blogentry-58087-0-80240600-1290272873_thumb.jpg

    blogentry-58087-0-99875200-1290272907_thumb.jpg

    Дальше разметил отверстия,просверлил и нарезал резьбу.

    blogentry-58087-0-56037500-1290272948_thumb.jpg

    Пришлось делать паз под кварц и изолировать его скотчем

    blogentry-58087-0-30047600-1290273018_thumb.jpg

    Вот всё в сборе

    blogentry-58087-0-42978400-1290273060_thumb.jpg

    На заднею стенку поставил новую решотку

    blogentry-58087-0-28678100-1290273111_thumb.jpg

    На боковой стенке примотал стакан скотчем что б не дребезжал.И обклеил боковую стенку по периметру молярным скотчем

    blogentry-58087-0-12661100-1290273145_thumb.jpg

    blogentry-58087-0-38083000-1290273174_thumb.jpg

    Температура видеокарты после 3,5 часов работы 57 градусов

  10. Купил книгу - Джон Мортон "Микроконтроллеры AVR"

    Для облегчения освоения сделал макетку.

    Плата в Sprint-Layout 5.0 t2313.zip

    Фотки:

    blogentry-129955-0-40482300-1293041306_thumb.jpg

    blogentry-129955-0-06938100-1293041316_thumb.jpg

    blogentry-129955-0-02581200-1293041327_thumb.jpg

    blogentry-129955-0-82022600-1293041337_thumb.jpg

    В блогах публикуется только последняя запись... зацените мой осцил, его макетка затёрла.

  11. Интернет радио в машину

    • 1
      запись
    • 5
      комментариев
    • 15455
      просмотров

    Последние записи

    VipAndrey
    Последняя запись

    Итак, начну по порядку:

    Давно хотел сделать что-бы как то было возможно слушать интернет радио в машине.Естественно выход простой - связка ноут+3ж модем+фм передатчик. Либо же собирать Car PC. Но что-то мне эти пути не нравились, а точнее денежные сложения в них и результат который я получу. Тратить на эту фишку кучу бабок не хотелось.

    И вот в один прекрасный день я понял - нужно искать другой вариант.

    Первое, что пришло в голову: Взять 3g modem от мегафона(был в наличии) и привязать его к МК(микроконтроллеру). После МК уже сворганить какой-нить мп3 декодер и выводить через line-in магнитофона. Чтож. Других вариантов тогда небыло. Начались поиски в интернете. С декодером мп3 проблем вроде не возникло. Куча микросхем и куча описаний как заставить их работать. Но вот в связке модем+мк были проблемы. Нужно было изучить протокол работы, эмулировать его на МК, разоюраться с протоколом передачи мп3 радиостанции и прочее. Ну решил эту идею не покидать. И тут мне на глаза попался старенький GPS навигатор. NEXX NNS-3500. По прошлому опыту я знал, что там стоит Windows CE 5.0. И тут в голову полезли мысли: По идее там есть всё - экран, тач скрин, мп3 декодер. Мешалось только то, что там нету USB порта. Тоесть сам usb то там есть, но сделан для подключения к ПК. Нужно было как то организовать usb-host на этом зверьке.

    Чтож, начало положенно. Раскопки пошли в эту сторону.

    Для начала необходимо было отключить оболочку навигатора, чтобы при загрузке выскакивал только рабочий стол windows.

    Это было сделанно в течении 10 минут. Далее gps был разобран на предмет поиска чего-либо интересного(например недопай основного разьема, подписи на плате rx, tx и т.д.) После разбора я ничего в нем не нашел. Собрал обратно.

    При дальнейших раскопках удалось таки добиться от этого зверя usb-host. Оказывается достаточно на нем чуть подправить реестр, как появляется заветный хост. Но хост немного урезанный. Работает он только при подаче внешнего питания. Чтож, выпаял разьемы со старых материнок, запараллелил их и вывел отдельно +-5В. Подключил напряжение с БП от компьютера а в гнезда воткнул сам gps и флешку. Тут же флешка определилась в проводнике gps. Радости небыло предела. Начало положенно.

    Теперь необходимо подключить usb 3g modem. Воткнул - реакции ноль. Опять курение интернета. Оказалось нужно установить софт, который определяет модем + драйвера. С софтом проблем не возникло. Установил. В итоге как только подключаешь модем - зверек спрашивает откуда брать драйвер. Драйвер нашелся быстро. Установил, подключил - заработало. В системе появился модем. Парралельно установил драйвера от мышки. Теперь можно управлять и тач. скрином и мышкой. Прописал все настройки в новом соединении и вуаля - gps примник коннектиться к интернету через внешний usb модем. Это не могло не радовать. Небольшие настройки потипу авто подключения и прочего дали результат: при включении зверька от автоматически устанавливает связь с интернетом и выходит на рабочий стол. Теперь необходимо было найти программу которая будет проигрывать мп3 радио. Поиски были долгими. То программа не проигрывала мп3 радио, то была не под win ce 5.0. В итоге была найденна нужная: core player. Создал плей лист с 1 радиостанцией - кинул на рабочий стол. Теперь при включении зверька - достаточно кликнуть на плей листе - как загружается core player и играет мп3 радио. Подцепил всё это дело к магнитофону обычным шнурком: из выхода для наушников в магнитофонный line-in. Теперь вот радуюсь интернет-радио в машине. Цель достигнута. Плюс: остались основные функции GPS. Да и появилась новая - теперь софт качает обновления с интернета без подключения к ПК. А это важно, например для Яндекс.Пробки. Все спасибо. Конкрено на вопросы отвечу в личке ;)

  12. AI

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 19301
      просмотр

    Здесь ещё нет записей

  13. SolomonVR's блог

    Прогуливаясь по магазинам города (Санкт-Петербург) в мегаэлектронике обнаружил интересный набор «MP2896 - Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы / будильник. LED дисплей» всего за 570рублей. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2451470 Полное описание здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676664

    Уже по названию можно понять, о назначении устройства. Воспроизведение MP3, WMA с USB или SD карточки, радио FM, часы, будильник, эквалайзер с четырьмя фиксированными настройками, вход AUX.

    Там ещё было с десяток похожих наборов, но значительно дороже и слабее функционалом.

    Так же были куплены разъёмы типа MU-3F по совсем не привлекательной цене. Нужных MU-2F не было в наличии.

    Подключении и настройка.

    В инструкции противоречивые параметры и скудное описание кнопок. Как пользоваться, включать, настраивать непонятно.

    С помощью китайского канцелярского ножа и советских «победитовых» кусачек из разъёма MU-3F получился MU-2F. Контакты обжимать нечем, пришлось паять.

    Первое включение - и первое зависание. ВЫКЛ и ВКЛ приводит устройство в чувство.

    А теперь читаем внимательно, этого нет в инструкции!!!

    Подключаю USB флешку, моментально заиграла музыка. Настроил часы, настроил будильник. Вот только радио не настраивалось. Оказывается, надо было подключить антенну! Вот только куда? В инструкции ничего не сказано. Внимательно смотрим на печатную плату и видим, в правом углу маленький круглый пятачок с надписью ANT1. Подключаю щуп с крокодилом от мультиметра, и сразу настроилось 28 радиостанций.

    Реальность:

    1. Радио нет ручной настройки. Только автопоиск и последующий перебор запрограммированных.

    2. Эквалайзер работает только с USB и SD карточки.

    3. В качестве будильника всегда включается радио.

    4. Цвет индикатора красный.

    5. В модуле 4 источника звука. Радио, USB, SD, AUX. Переключаются последовательным перебором.

    6. При выключении и последующим включении остаётся последний используемый режим. (Выбранный канал радио или выбранный трек)

    Быстрое переключение режимов, быстрое переключение радиостанций. Большой функционал, недоступный для повторения радиолюбителям. Вернее сделать можно, вот только стоить это будет в несколько раз дороже.

    Эх, такой бы наборчик лет на 5…7 пораньше. Сейчас он уже просто ненужен.

    Испытывал на гиговой флешке и двух гиговой карточке. Более ёмких носителей нет. При работе с USB флешка не мигала, а постоянно горела. (это про индикатор на флешке). Если установлена только флешка, то питание с неё не снимается даже при выключении. (горит индикатор) А если USB и SD, по питание с флешки снимается при переключен на другой режим или при выключении.

    Переворачиваем плату и видим много интересных надписей.

    Контактные площадки Rx и Tx. Перемычку из припоя JR. Возможно, оно перепрошивается с помощью MAX232 и COM порта. Не распаянный разъём MW-4M для линейного выхода. (Потом попробую с усилителем и напольными колонками). Так же на разъёма с линейным выходом есть контакт - MUTE. (скорее всего сигнал, для отключения усилителя на время переходных процессов.) По рисунку на печатной плате должен быть установлен MW-3M, вместо MW-2M. Надпись на потерянном контакте RTC_VCC. (На нём нет напряжения).

    0d2849319611t.jpg

    Микросхемы:

    MD2603B SO16 (усилитель)

    AT24C02N SO8 (память)

    RDA5807SP SO16 (FM stereo tuner)

    SC95870P (MP3 Decorde)

    • 2
      записи
    • 8
      комментариев
    • 17296
      просмотров

    Последние записи

    Качество пайки во многом определяет надёжность и срок эксплуатации электронного устройства. Паяное соединение должно быть надёжным и долговечным, исключающим возникновение непереодических неисправностей, возникающих вследствие дребезга контактов, приводящих к сбоям в работе и снижению эксплуатационных характеристик изделия или к полной негодности устройства.

    На качество паяного электрического соединения влияет множество факторов.

    Выбор паяльника (удобство и лёгкость, материал рукоятки - предпочтение лучше отдать

    деревянной рукоятке из берёзы, позволяющей долго работать, не обжигаясь о рукоятку)

    Особое внимание необходимо заострить на паяльном жале, лучше использовать металло-керамическое, выгода становится очевидна в процессе эксплуатации керамического паяльного жала. (Разница в цене по сравнению с обычны медным стерженьком в десятки раз выше)

    Керамика не выгорает и не теряет форму наконечника, когда как медное довольно быстро

    окисляется а облуженная часть довольно скоро растворяется в припое и теряет приданую первоначальную форму, что приводит к необходимости довольно часто механически воздействовать на паяльное жало - зачичать ножом, заново облуживать, время от времени извлекать из паяльника, чтобы счистить окалину; все эти мероприятия отвлекают от творческого процесса.

    Припои для наладочных, монтажных работ и демонтажа нужны разные.

    Помимо припоев ПОС 40 и ПОС 60 , существуют сплавы Розе и Вуда, отличающиеся низкой температурои плавления: 60 ... 80 градусов Цельсия.

    Про припои ПОСК не может быть речи в связи с высокой токсичностью кадмия, содержащегося в припоях ПОСК.

    Паяльник не долото и не зубило и должен лишь сообщать тепло припою в месте пайки.

    Для хорошего облуживания соединяемых пайкой конструкций их поверхноти должны быть предварительно тщательно зачищены с помощью радиомонтажного ножа (подойдёт канцелярский). Для качественного блестящего паяного шва нужна канифоль.

    Канифоль для пайки необходимо заранее приготовить. Небольшие кусочки пригодятся для устранения залипания припоя между соседними контактными площадками - если на т. н. "соплю" положить кусочек канифоли и прогреть паяльником, припой растечётся по контактным площадкам или случайно залипшим дорожка печатного монтажа, исключая возможность короткого замыкания между проводниками.

    Мелко толченая канифоль легко наносится жестяной лопаточкой на места пайки мелких многовыводных радиодеталей и позволяет очень быстро,а самое главное, качественно припаивать SMD компоненты к печатной плате.

    Не стоит огорчаться наличию канифоли на готовом изделии, после сборки канифоль легко удаляется органическими растворителями - скипедаром, спиртом, бензином для зажигалок Б-70, ацетоном. Чтобы не расходовать много органического растворителя,

    большие наплывы канифоли можно осторожно сколоть механически, используя тонкую плоскую отвёртку. Отвёрткой желательно скалывать только канифоль, исключая процарапывания печатной платы и паек. Мелкие остатки канифоли хорошо удалит органический растворитель из вышеперечисленных. Работать с любым из этих веществ необходимо в условиях, исключающих токсическое отравление.

    Для демонтажа многовыводных радиодеталей понадобится сплав Розе или сплав Вуда.

    Посыпав все выводы радиодетали толчёной канифолью, тщательно подливаем низкотемпературным припоем группы выводов в одну линию, визуально контролируя что КАЖДЫЙ вывод радиодетали облужен и смочился волной припоя. Получившийся буртик из низкотемпературного припоя можно теперь нагреть газовой горелкой или феном паяльной станции, если есть в наличии. Когда припой прогреется, радиодеталь можно осторожно сдвинуть в сторону от штатного места пайки к печатной плате, а затем поддеть пинцетом и поднять с печатной платы. Метод 100% исключает повреждение детали и печатной платы.

    Низкотемпературный припой необходимо ТЩАТЕЛЬНО !!! собрать с печатной платы отсосом , подогревая припой паяльником. С контактных дорожек остатки низкотемпературного припоя лучше собирать "канатиком" - кусочком медной оплётки или многожильного медного провода, предварительно "искупав" "канатик" в канифоли и чуть чуть облудив.

    "Канатик" можно обряхивать от избытков припоя, удаляемого с печатной платы или радиодетали и слегка макать в канифоль. Если не жалко, можно отрезать переставший собирать припой участок "канатика" и продолжать работать свежим участком "канатика", не забывая макать его в канифоль или посыпать толчёной канифолью участок, с которого припой будет удаляться.....

    Продолжение следует...

  14. FonSchtirlitz
    Последняя запись

    Очень много задают вопросов про фильтра. Какой лучше? Напишу оптимумы по четырём основновным самым ходовым. Обозначения в формулах F-частота среза Гц, R-сопротивление нагрузки на частоте среза Ом, С-ёмкость конденсатора мкф, L-индуктивность катушки мГн. Формулы подходят для последовательных и параллельных типов.

    Последовательный фильтр-нагрузка т.е динамические головки между собой включены последовательно а в параллельном фильте включены параллельно, отсюда и название фильтров.

    Фильтр Линквица-Райли конструируется путём последовательного соединения двух одинаковых фильтров Баттерворта. Фильтр из двух последовательно-соединенных фильтров Баттерворта первого порядка обозначают LR2, из дву фильтров Баттерворта второго порядка обозначают LR4. Сумма получаемых сигналов имеет ровную амплитудно-частотную характеристику, что выгодно отличает их от фильтров Баттерворта. По сути полученный фильтр является фазовым фильтром.

    Необходимость в четном количестве фильтров вызвана тем, что фильтры Баттерворта имеют подавление -3dB на частоте раздела. В результате сложения сигналов высокочастотного и низкочастотного сигналов, полученных после фильтров Баттерворта, на частоте раздела происходит усиление сигнала на 3dB. При последовательном использовании двух фильтров Баттерворта, сигналы получают подавление на -6dB, в результате чего сумма низкочастотного и высокочастотного сигнала имеет усиление 0dB по всему спектру частот.

    У него самая низкая добротность и самый пологий завал ачх, передаточное число 1/2>>Q=0.5, второй порядок C1=C2>>0.079/FR, L1=L2>>0.318R/F, четвёртый порядок С1-0.084/RF, C2-0.168/FR, C3-0.253/RF, C4-0.563/RF, L1-0.10R/F, L2-0.45R/F, L3-0.30R/F, L4-0.15R/F

    Фильтры Батгерворта и Чебышева характеризуются большими колебаниями переходных процессов. Идеальными в отношении обработки ступенчатого входного сигнала являются фильтры с частотно-независимым групповым временем задержки, т.е. с фазовым сдвигом, пропорциональным частоте. Этим свойством обладают фильтры Бесселя, иногда называемые фильтрами Томсона. Параметры фильтра рассчитываются гак, чтобы групповое время задержки в области частот, превышающих  как можно меньше зависело от частоты Q. Для этого используют аппроксимацию Баттерворта для группового времени задержки. Фильтры Бесселя чаще всего используют для аудио-кроссоверов. Их групповая задержка практически не изменяется по частотам полосы пропускания, вследствие чего форма фильтруемого сигнала на выходе такого фильтра в полосе пропускания сохраняется практически неизменной. Фильтр Бесселя имеет наименьшую крутизну характеристики, в то же время он не имеет пульсаций АЧХ ни в полосе пропускания, ни в полосе подавления, передаточное число sqrt3/3>> Q=0.577, третий порядок C1=0.1061/FR, C2=0.3183/FR, C3=0.2122/FR, L1=0.1194R/F, L2=0.2387R/F, L3=0.0796R/F второй порядок C1=C2>>0.091/FR, L1=L2>>0.276R/F, первый порядок C=276000/RF, L=91R/F

    Баттерворт. АЧХ фильтра Баттерворта максимально гладкая на частотах полосы пропускания и снижается практически до нуля на частотах полосы подавления. При отображении частотного отклика фильтра Баттерворта на логарифмической АФЧХ, амплитуда снижается к минус бесконечности на частотах полосы подавления. Он самый популярный и распространённый, считается оптимальным по передаточной характеристике, передаточное число sqrt2/2>>Q=0.707, первый порядок C=224000/RF, L=112R/F, Второй порядок C1=C2>>0.112/FR, L1=L2>>0.224R/F Третий порядок C1=0.106/RF, C2=0.318/RF, C3=0.212/RF, L1=0.119R/, L2=0.238R/F, L3=0.079R/F

  15. fant's блог

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 16927
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  16. Ток покоя

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 159
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 624
      просмотра

    Здесь ещё нет записей

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 244
      просмотра

    Здесь ещё нет записей

  17. Sakhalin_Cat
    Последняя запись

    Дел было много, заниматься Мастерской было некогда. Поэтому краткая выжимка последних дней -

    На текущий день потихоньку обживаю помещение и помаленьку починяю нужные девайсы.

    На столе HP IP KVM 1-1-16, который сдох из-за заводского брака в новоприобретенном сервере DELL. Новый "сервак из коробки" плюнул в IPKVM непонятным разрядом. Повышибало 18 входных коммутаторов из 48, пришлось отпаять с платы 48 SMD тараканов и перегруппировать 24 живых в нужные места. Пока будет работать всего 8 портов из 16, потом когда микрухи придут восстановлю остальные 8. А то без этого девайса тяжко. Иногда приходится ехать на другой конец города, чтобы сервак без ILO запустить\настроить.

    В общем можно поздравить с "почином", первое устройство стоимостью 25тыс руб было успешно реанимировано. Правда пока постоянно чего-то не хватает под рукой, то за одним надо бежать, то за другим подскакивать. Но думаю оно быстро организуется как надо.

    Что еще нового. Так как слушать жужжание вентиляторов оборудования надоело, был приобретен на радостях от успешного первого ремонта - домашний кинотеатр для прослушивания музычки, стоит на принтере для проверки. Завтра развешу колонки, панельку плазменную, сделаю полочку под системник, а то он мне на столе совсем не вкатывает и раскидаю провода по своим местам в кабель-каналах, а то не люблю паутину.

    Напрыгавшись, часика через 3 прыжков от моника с даташитом до паяла - заказал кресла на колесиках, завтра должны привезти с магаза, а то прыгать со стулом от компа до паяла совсем неудобно.

    В общем такое громадное количество мелочей надо еще для уютной работы просто жуть. Пришел инструмент различный ручной, а расставить некуда, часть в пенопласт повтыкал, часть просто в ящичек сложил. Отдал макет подставки на 3D печать, так как различные  банки-стаканы с отвертками некрасиво смотрятся. Жду, парни обещали напечатать побыстрее..

     

    DSC_1010.JPG

    DSC_1011.JPG

    DSC_1012.JPG

    DSC_1006.JPG

    DSC_1007.JPG

  18. Batanik's блог

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 11441
      просмотр

    Последние записи

    Batanik
    Последняя запись

    Тест.   :rolleyes:

  19. Неделя сметчика

    • 0
      записей
    • 0
      комментариев
    • 189
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  20. STEN50's блог

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 15361
      просмотр

    Здесь ещё нет записей

  21. http://www.zapisnyh.narod.ru/virt.htm

    Взял схему  "Прибор для оценки емкости и ESR"

    Мерит от 1 до 10 000 мкФ

    На фото моя привлекательная сборка.

    Первое подключение не дало результата, обратился к поддержке сайта но тишина, программист стар если не умер, ответа не получил на несколько обращений.

    Слава Богу, изучил, и получилось без сторонней помощи.

    Схему что мерит от пикофарада я не пробовал там дольше налаживать и больше паять приставку.

    Как работает точно такая есть на Ютубе.

    Если не получится подключить как было у меня то с Телеграма подкорректирую но внесете минимальную поддержку на счет.

    Все, что до подключения, могу подсказать.

    Такой переходник у меня получился, это между конденсатором и портом ПК

    Myself_2017.03.19_02.26.36.jpg