• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!
    • admin

      Просьба всем принять участие!   24.11.2017

      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!

Блоги

Рекомендуемые записи

  • aitras

    ΔΣ ЦАП "Mercury" на PCM1794

    Автор: aitras

    Предыстория О-о-очень давно я начинал собирать ЦАП со входом S/PDIF на микросхеме серии PCM179х. Если мне не изменяет память, то можно найти мои посты в теме "Делаем ЦАП" на форуме где-то в районе 30-50 страниц. В итоге все вылилось в неудачную конструкцию - были ошибки в трассировке платы.   Несколько лет назад я решил все-таки их исправить и заказал новую ревизию той платы. Она успешно запустилась и работала.   Но в данной плате все равно есть некоторые недочеты. Во-первых, жутко греются стабилизаторы питания ОУ, во-вторых, не оптимальный вариант преобразователя ток-напряжения - из-за большого выходного тока ЦАПа ОУ работают с некоторыми искажениями, ну и в-третьих - не нужен мне вход S/PDIF. Третья проблема решилась достаточно просто - был собран источник I2S на основе PCM2707 и я подключил его в обход приемника S/PDIF сигнала. Получился такой макет: Решением второй проблемы я занялся позже и переделал аналоговую часть - взял схему от ЦАПа Black Kitty. Там ОУ преобразователя ток-напряжения разгружены при помощи эмиттерных повторителей. Оформил это в виде отдельной платки.   В таком виде это и просуществовало до этого лета. Появилось некоторое количество свободного времени и во время очередного прослушивания музыки возникло непреодолимое желание собрать это все в одну кучу на одной плате, чтобы поставить некую точку в этом ЦАПе.  Новая плата Схема претерпела некоторые изменения, по большей части в питании. Также важной особенностью стало внедрение гальванической развязки шины I2S на ADuM1400C. На макете на выходе в одном канале присутствует неприятная "постоянка" около 20 мВ, а, стоящие в ФНЧ ОУ LME49990, не поддерживают корректировку нуля. Поэтому в новой схеме ввел для этих целей подстроечник и хотел поставить LT1122, но не смог достать их по адекватной цене и поставил OP42. Все управляющие цепи PCM-ки вывел на отдельный разъем - можно конфигурировать как джамперами, так и какой-то логикой. Аналоговый выход пустил через реле, чтобы была возможность приглушать выход. В питании применял те стабилизаторы, что имелись в наличии. Чтобы конструкция стала законченной, на плату поставил и трансформаторы. За выходные развел плату, размер которой получился 160 на 90 мм. ОУ в преобразователе ток-напряжения на макете грелись до 70 градусов (судя по расчетам, это для них норма), поэтому на новой плате сделал под ними заливку с переходными отверстиями на верхний слой и убрал маску. Хоть какое-то охлаждение будет. Точно так же сделано под стабилизаторами ADP3303, но у них хитрая запатентованная внутренняя конструкция, распределяющая равномерно тепло по всему корпусу, как я понял из документации. Кроме этого, коллекторам транзисторов добавил небольшие полигончики для лучшего отвода и рассеивания тепла. Да, и куда ж ЦАП без названия Решил окрестить его Меркурием - такой же жаркий. Впервые попробовал сделать заказ в Seeedstudio. При производстве китайцы плоховато пропечатали маркировку, но в целом качество отличное. Сборка и запуск Далее последовала сборка. Не очень понравилось паять плату с черной маской - все детали черные, теряются на черном фоне, как-то некомфортно. Сама маска очень классная, достаточно прочная, не отваливается кусками при пайке.     Как всегда не обошлось без некоторых ошибок - оказалось, что забыл добавить на плату керамику на выходы стабилизаторов, допаял навесом, и ох уж эти реле... похоже, что миниатюрные они все идут со встроенным диодом. Также спалил одну ADuM-ку, случайно сделав шлейф зеркально, в результате чего у развязки на приемной стороне возникла переполюсовка питания, ADuM-ка перегрелась и больше так и не запустилась... Но, пережив все это, плата завелась и порадовала музыкой на своих выходах. Также нужно сказать пару слов о тепловых режимах. Кроме ОУ преобразователей ток-напряжение, достаточно сильно греются стабилизаторы веток питания +/-12V_A и +9V_А и трансформатор питания ОУ. Но все в пределах нормы - не более 60 градусов. Исправление ошибок и доработка По горячим следам решил избавиться от ошибок и сделать некоторые доработки. 1. Исправил ошибку с подключением реле.
    2. Добавил керамические конденсаторы на выходы стабилизаторов.
    3. Добавил ферритовые бусины для м/с гальванической развязки.
    4. Привел вход к устоявшейся распиновке от Lynx (1 - BCLK, 2 - NC, 3 - SDATA, 4,6,8 - GND, 5 - LRCK, 7 - MCLK, 9 - PWR, 10 - MUTE).
    5. Разъем CTRL сделал универсальным для серии PCM179x.
    6. Добавил возможность приглушать выход ЦАПа сигналом MUTE с разъема INPUT.
    7. Исправил незначительные недочеты в рисунке печатных проводников.   Описание сигналов разъема: Кроме сигналов управления на разъем CTRL выведены два сигнала шины I2S - LRCK и MCLK. LRCK можно использовать для определения частоты дискретизации для ее индикации. А при установке генераторов на отдельной платке, через разъем INPUT можно вывести сигнал MCLK в транспорт. При этом микросхема ADuM1400C меняется на ADuM1401C и запаивается резистор R1. Таким образом, плата получилась универсальной и поддерживает установку любой микросхемы серии PCM179x. Заключение В целом я очень доволен получившейся конструкцией. Звучание ЦАПа ровное, приятное, на оркестровых записях масштабное, т.е. в целом очень качественное. Когда разберусь с методикой измерения при помощи звуковой карты, попробую сделать замеры.  Mercury 3D.PDF Mercury BOM.xls Доработка 1-й ревизии плат и результаты измерений:    
    • 22 комментария
    • 2 261 просмотр
  • Falconist

    Сайт DIY проектов Рода Эллиотта "The Audio Pages"

    Автор: Falconist

    В свое время надыбал на просторах Интернета на сайт Рода Эллиотта, позиционирующийся, как сборник любительских (DIY) проектов, посвященных аудио. В их числе - широкий диапазон усилителей мощности, предусилителей, гитарных/басовых усилителей, студийного оборудования, эффектов и других проектов для повторения, включая громкоговорители, сабвуферы и многое другое.  Единственный недостаток - весь сайт на английском языке. А с тем знанием английского, который наблюдается у современной молодежи (да и не только у нее, к сожалению), вся эта информация практически не поддается осмыслению. Поэтому взял на себя труд перевести хотя бы отдельные проекты на русский.  Переводы, по согласованию с админом, а также с разрешения автора, будут выкладываться в виде отдельных статей на сайте и дублироваться здесь, в этой записи вордовскими *.doc - файлами. В комментариях просьба указывать, какие из проектов (ссылка на сайт - вверху) было бы желательно перевести как можно скорее, а также замеченные терминологические ошибки в переводах.  Итак, начали: 1) Осветительная система LX-800  ( Осветительная система LX-800 (Проект 62).doc) 2) Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель ( Простой высококачественный Hi-Fi предусилитель.docx ) - перевод vimay 3) Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса  ( Усовершенствованные регуляторы громкости и баланса (Проект 01).doc ) 4) Высококачественный предусилитель (вариант 2) ( Высококачественный предусилитель (вариант 2).docx ) - перевод vimay 5) Полный Hi-Fi предусилитель ( Полный Hi-Fi предусилитель (Проект 97).docx ) - перевод vimay 6) Фонокорректор RIAA ( Фонокорректор RIAA (Проект 06).docx ) - перевод vimay 7) Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51 и 87)  ( Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала (Проекты 51-87).doc )
    • 15 комментариев
    • 1 526 просмотров

Блоги сайта

  1. В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
    Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

    Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

    1) Экран:
    Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

    Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
    Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

    Примеры соединений экрана:

    Виды соединений экрана.gif

    1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
    У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


    2) Провода:
    В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

    Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

    Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

    3) Распайка:
    Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
    Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
    Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

    Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

    От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

    connection_jack_stereo.jpg


    У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

    4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

    Как спаивать джеки:

    Как спаивать джеки.gif


    Схема в моей гитаре выглядит так:

    Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


    Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

    • 1
      запись
    • 16
      комментариев
    • 848
      просмотров

    Последние записи

    И так, приступим. Опытным путем, а это значит тот путь который не противоречит законом логики, мною была установлена некая зависимость между расстоянием до объекта освещения и светопотоком объекта освещения.
    Реквизиты для проведения опыта:
    1. Солнечная панель 4см*8см 6 Вольт 0,6 ВТ
    2. Вольтметр 
    3. Светодиодная лампа со света потоком в 1200 ЛМ 
    Информация для проведения опыта:
    1. Света поток солнечного света в ясный день 100 000 ЛМ
    2. Света поток лампы 1 200 ЛМ 
    3. Выдаваемая мощность солнечной панели при ясном солнечно свете со света потоком в 100 000 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    4. Выдаваемая мощность солнечной панели при освещении ее лампой мощностью в 1 200 ЛМ = 7 вольт 0,7 ватт 
    5. Расстояние от солнца (объекта освещенности) до объекта преобразования ( солнечная панель) = 149 597 870,691 км (официально признанное наукой расстояние)
    6. Расстояние от лампы (объекта освещенности) до объекта преобразования (солнечная панель) = 1 см или 0,000001 км 
    7. Каждые 5 см удаления панели от лампы, панель теряет 0,3 вольта

    Нужно исходя из этих данных вывести формулу, по которой можно будет успешно вычислять расстояния от объекта освещенности до объекта освещаемого по средством замера потери или приобретения мощности световой панели. Логика не исключает этого и того каково на самом деле расстояние до солнца. 

  2. No electronics

    • 1
      запись
    • 0
      комментариев
    • 939
      просмотров

    Последние записи

    Зима близко© , а соответственно надо утепляться. Тем более, что сегодня уже пошел у нас первый снег. Итак, имелся холодный чердак (достался от предыдущего хозяина) и люк на него. Задумал утеплить его, чтобы тепло не уходило, а заодно и сделать нормальный люк, т.к. предыдущий представлял из себя просто сбитые между собой доски 20мм с щелями до сантиметра. Естественно все тепло уходило на чердак, да и от соседей слышимость была высокая.

    Сначала немного об утеплении холодного чердака. Предыдущий хозяин экономил на всем - и перекрытие представляло из себя доски где-то 15-20мм, а снизу набит гипсокартон и все. Никаких пароизоляционных пленок, утеплителя и т.д. не было. Как временный вариант решил на чердаке кинуть пленку (техноаут D-90), сверху 200мм рулонного минераловатного утеплителя Ecoroll (на данный момент наиболее дешевый, производитель Кнауф). И сверху ветрозащитную мембрану, чтобы защитить утеплитель от пыли, т.к. продувается чердак у меня будь здоров!
    Ну утепление где-то 30кв.м. ушло по времени около пары полных дней. А вот с люком пришлось повозится! Правда тут нужно отметить, что по жизни я перфекционист и даже зная, что знать о каком-то косяке буду только я, и никто никогда этого не увидит, я все равно переделаю и сделаю правильно :) Поэтому можно конечно было и за день сделать, но из-за сидящего во мне перфекциониста несколько раз переделывал некоторые моменты, да и забраковал несколько десятков кв.см. 18мм фанеры :)

    Вот такой люк достался от предыдущего хозяина:

    luk0.jpg

    Как видно весь кривой. Такой же был и проем, т.е. не прямоугольный, а трапеция.

    Вначале сделал прямоугольный короб из 18мм фанеры. Подпилил доски и при помощи саморезов выставил упор стенки от балок, чтобы получился ровный угол 90 градусов.

    Фотографировать начал не сразу, поэтому здесь уже почти 70% работы сделано:

    luk1.jpg

    luk2.jpg

    Каркас самого люка из разных обрезок досок. Все равно будут внутри... ПВА+саморезы и плюс термопистолет. Стенки люка из 2мм фанеры.

    luk3.jpg

    Петли закрепил на болтах М6, плюс саморезы в местах где нельзя было использовать болты.

    Одна из сторон сделана под углом 10 градусов, чтобы люк не цеплял при открывании.

    luk4.jpg

    Т.к. масса будет не маленькая, то купил проушину и автомобильную резинку. Закрепил, чтобы чуть натянута была и легче было открывать люк изнутри. На герметичности никак не скажется, т.к. у меня везде зазоров между проемом и самим люком более 1 мм нет.

    luk5.jpg

    Внутрь люка запихал остатки урсы, а также остатки утеплителя экорола.

    luk6.jpg

    И сверху закрыл это все листом ДВП, остатки от непомню уже чего, который идеально подошел по размерам и даже не пришлось пилить его.

    Вот такой получился люк:

    luk7.jpg

    По периметру дополнительно проклеил дверной уплотнитель. Щели замазал шпатлевкой для дерева. Снизу буду потом еще замазывать гипсовой смесью.

    В сухом остатке, температура в утепленном помещении при одной и той же температуре газового котла выросла на 4 градуса с 16 до 20! В процессе теплоизоляции проходился не раз пирометром по потолку - в местах где утеплитель еще не лежал - 15-16 градусов. С утеплителем 18-19, когда весь потолок утеплил, то 20 стало, а над батареями 22-23. На улице сейчас +3...+5. Но  у меня еще стены надо на след. год утеплять, т.к. шлакоблок и все.... через него идут колоссальные энергопотери.

    Выводы по работе с инструментом - электролобзиком Bosch неоднородный толстый материал в виде фанеры 18мм очень трудно ровно распилить, особенно когда пилить приходится под углом 10 градусов. Изучил вопрос на форумах - проблема всех лобзиков. Пилка начинает изгибаться то в одну сторону, то в другую, в итоге волна получается и уводы. Хотя 2 мм фанеру пилю лобзиком четко по линии с уводом не более 0.5-1мм.
    Низ крышки люка я делал из оставшейся 18мм фанеры. Но решил взять у отца циркулярку. Ей конечно намного все ровнее получается, но нужен пылесос, т.к. много стружки летит и по хорошему нужен нормальный стол с направляющими и соответствующей оснасткой. Когда-нибудь займусь этим вопросом, т.к. постоянно что-то делаю из дерева - то стеллажи, то столы, то еще что-нибудь...
    Термоклеевой пистолет оказался очень удобным при работе с деревом! Закал его недавно на AliExpress, до этого как-то не юзал. А тут попробовал, очень удобно - клеит замечательно и главное быстро схватывается в отличии от ПВА "Столяр". Заказал на AliExpress сразу 25 стержней 200х11мм для него, теперь возьму на вооружение и буду активно юзать его. На рынке у нас и стержни и пистолет тоже продают, вчера такой 1 в 1 видел, но дороже намного.

  3. Блохи iiiytnik'a

    • 1
      запись
    • 26
      комментариев
    • 1972
      просмотра

    Последние записи

    IIIytNIK
    Последняя запись

    Когда-то были очень популярны у радиолюбителей (да и не только) китайские паяльные станции-клоны Hakko, использующие в качестве основного боеприпаса жала типа 900М, а в качестве основного орудия клон паяльника Hakko 907. Lukey, Aoyue, Kada, Baku, Ya Xun и иже с ними. Сотни различных модификаций на любой вкус - без индикации, с цифровой индикацией, с керамическим или псевдо-керамическим (нихромовым) нагревателем, с компрессорным или "турбинным" феном (с вентилятором-улиткой в ручке), с различными дополнительными плюшками, типа встроенного ЛБП, термопинцета, оловоотсоса и пр.
        Но у всех этих станций была одна общая проблема паяльника - наличие воздушного зазора между нагревателем и внутренней поверхностью жала, в результате чего паяльник долго нагревался, а при пайке массивных объектов быстро остывал. Народ, естественно, пытался исправить данный "конструктивный недостаток" путем перепайки нагревателя в верхние отверстия печатной платы внутри ручки, укорачиванием втулки-проставки, наматывая медную или алюминиевую фольгу на нагреватель и пр. В результате подобных переделок паяльник работал лучше, но зачастую работал недолго, так как из-за термических расширений и отсутствия зазора нагреватель просто-напросто лопался.
        Как ни странно, подобный воздушный зазор присутствовал и в оригинальном паяльнике Hakko 907. Но там он был рассчитан с учетом термических расширений применяемых материалов нагревателя и жала, поэтому особых проблем не возникало. А китайцы клали свой маленький прибор на все эти расчеты, и материалы подбирали из тех, которые есть на складе. Поэтому имеем то, что имеем.
        За последний год-полтора у радиолюбителей большой популярностью стали пользоваться китайские паяльные станции с жалами-картриджами типа T12. Подобные жала хоть и дороже, чем 900М, но они лишены недостатка в виде воздушного зазора. Я сам пользуюсь подобной станцией, и рекомендую её всем свои знакомым, которые ищут хороший паяльник с регулировкой температуры за разумные деньги. В комплект к такой станции или кит-набору китайцы обычно кладут жало с профилем типа К, если не попросить его положить туда другое, которое можно подобрать самому. Хоть и описание всех профилей есть на аглицком языке на оф. сайте Hakko., но у некоторых иногда возникают проблемы с подбором жала из-за их большого разнообразия, языкового барьера или просто лени. Здесь же я приведу описание самых распространенных (тех которые можно купить у китайцев) типов профилей, а так же некоторые нюансы :)


    Профили BC/C
    Данный вид профиля представляет из себя усеченный конус (BC) или усеченный цилиндр (С):

     

    11ejuhgenc.png

     


    Профиль BC, за счет более широкого основания имеет бóльшую теплоемкость, по сравнению с C. Особенно это актуально для жал с маленьким диаметром наконечника.

    Буква F в наименовании профиля (BCF/CF) означает, что у данного жала рабочая поверхность только на скосе:
     

    11ekdtoad8.png

    Буква M в наименовании профиля (BCM/CM) означает, что у данного жала имеется небольшая ямка на скосе, что позволяет ему хорошо удерживать каплю припоя (т.н. миниволна):

    11ekokqm3z.png


    Буква Z в конце наименования профиля (T12-BC2Z например) означает, что у жала более толстое покрытие на рабочей части, за счет чего оно более живучее, однако при этом может иметь меньшую теплопроводность, чем обычное жало:

    11ekyvk67q.png

    Жала с таким видом профиля выпускаются с диаметром наконечника от 0.8мм до 4.2мм


    Профиль D
    Данный вид профиля имеет форму в виде плоской отвертки. Пайка может проводится двумя рабочими поверхностями - торцевой (Line) и лицевой (Face):

     

    11elbezslo.gif

     

    Буква W в начале наименования профиля (T12-WD12 например) означает, что жало Heavy Duty, т.е высокопроизводительное. За счет утолщения на конце эти жала обладают гораздо большей теплоемкостью, чем стандартные жала:

    11elo3tjkk.png

     

    11enoxvvup.gif

    Буква L в наименовании профиля (T12-DL12 например) означает, что наконечник жала имеет увеличенный размер, за счет чего достигается еще большая теплоемкость, чем даже в Heavy Duty варианте:

    11enlj78nb.png

    На приведенном ниже графике показана разница в скорости нагрева 5 клемм (внешний диаметр 8.5мм, внутренний 4мм) до температуры 250°C. Сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa3cyz.png


    На следующем графике показана разница в достигнутой температуре клеммы после 3 секундного контакта . Также сравниваются жала T12-D12, T12-WD12, T12-DL12 выставленные на температуру 360°C:

    12jgpa0htl.png


    Как видно из графиков, наилучшей производительностью обладают жала L-типа, однако, за счет своих массивных размеров, их не всегда возможно применить при некоторых видах работ (например, при пайке в условиях плотного монтажа). Да и у китайцев подобные жала не часто попадаются.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущем случае, также означает, что у жала более толстое покрытие.

    Жала с таким видом профиля выпускаются с шириной наконечника от 0.8мм до 5.2мм


    Профиль K
    Данный вид профиля имеет форму в виде ножа. Китайцы очень любят класть такое жало в комплект к паяльной станции или кит-набору. Очень удобное жало с хорошей теплоемкостью и позволяет проводить практически любые работы, будь то пайка выводных, smd компонентов или лужение плат и зачистка контактных площадок BGA:

    11j0gdk39t.png


    Таким жалом очень удобно припаивать микросхемы в SOIC и QFP корпусах. За счет того, что длина среза составляет 6.65мм, при подобных видах работ им пользоваться даже удобнее, чем миниволной:

    12ji5jpn5e.png11fa5fytd5.png

    Эти жала выпускаются с правосторонней заточкой (для работы правой рукой) - T12-K, T12-KR, T12-KRZ; с левосторонней - T12-KL и двухсторонней - T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Будьте бдительны, китайские жала T12-K по факту имеют двухстороннюю заточку. Жало T12-KU имеет уменьшенную ширину кончика 3мм.

    Буква Z в конце наименования профиля, как и в предыдущих случаях, также означает, что у жала более толстое покрытие.


    Профиль I

    Профиль с очень тонким наконечником, чем-то напоминает шило. Годится для работы в условиях очень плотного монтажа и для пайки очень маленьких smd-компонентов (типоразмера 0603, 0402):

    11j1oudiu9.png

    Такое жало раньше шло в комплекте к станциям Lukey (как сейчас обстоят дела не знаю, но думаю, что ничего не изменилось). Иные виды работы проводить им тяжело, хотя я умудрялся даже лудить им платы.

    Выпускается в четырех вариантах, в том числе и Heavy Duty (T12-WI):

    11j2jeq7jp.png


    Профиль J

    Этот вид профиля напоминает профиль I, но имеет загнутый на 30° наконечник относительно оси паяльника. Родное жало от станций Lukey приходило к такому виду спустя пару месяцев работы.

    11j211nntu.png

    За счет загнутого кончика область применений расширена по сравнению с жалами с профилем I:

    11j29q9xp6.png

    Выпускается всего лишь в трех вариантах:

    11j2eoni8o.png


    Профиль B

    Профиль в виде закругленного конуса, чем то напоминает шариковую ручку. Достаточно универсальное жало, позволяющее производить как пайку выводных элементов, так и smd:

    11j3b9hp1v.png

    Выпускается в восьми вариантах с различным радиусом закругления кончика и высотой конуса, а так же Heavy Duty (T12-WB2) и вариантах с утолщенным покрытием (T12-BZ и T12-B2Z):

    12jh5q0466.png

  4. Блог Радиочайника

    • 2
      записи
    • 0
      комментариев
    • 980
      просмотров

    Здесь ещё нет записей

  5. Alexeyslav's блог

    • 1
      запись
    • 3
      комментария
    • 16048
      просмотров

    Последние записи

    Вот собственно, разобрал китайское Чудо...

    R6 поставил 100к, R5 - 2.4м он стал быстрее реагировать. и R8 поставил резистор на 260К, увеличилась частота сигнализации, с оригинальным резистором - сигнализирует с частотой 2Гц.

    микросхема 74НС14 работает от 2.0В

  6. Уважаемые коллеги -радиолюбители, предлагаю познакомиться с вариантом применения микросхем тональных декодеров. В данном случае они используются в схеме несложного цветомузыкального устройства. Для начала, в качестве введения в тему - о самом принципе работы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ):

    001 ВВЕДЕНИЕ петля ФАПЧ.JPG

    Теперь о самом устройстве:

    002 ОПИСАНИЕ.jpg 003 РИСУНОК 1.jpg 004 РИСУНОК 2.jpg 005 ФОТО1 ЦМУ монтаж.JPG 006 ФОТО2 ЦМУ в сборе.JPG

    Далее принципиальная схема и плата устройства были доработаны с небольшими изменениями. Микрофонный усилитель был выполнен на микромощном операционном усилителе типа КР140УД1208, что позволило снизить потребление тока от источника питания, отечественные симисторы типа КУ208Г были заменены на импортные в пластмассовом корпусе, что избавило от необходимости укорачивания вывода анода, а также добавлены светодиодные индикаторы в каждый канал ЦМУ:

    007 ФОТО3 приложение 1.JPG 008 ФОТО4 приложение 2.JPG 009 ФОТО5 приложение 3.JPG 010 ФОТО6 приложение 4.JPG 011 ФОТО7 приложение 5.JPG

  7. Музыка в стене.

    • 1
      запись
    • 18
      комментариев
    • 17677
      просмотров

    Последние записи

    Пару лет назад когда делал ремонт на кухне родилась у меня идея встроить в стену радиоприемник. Чтобы не стоял он на столе и не висел на стене, а реально был встроен в стену. Я тогда нашел в строительных фирмах подобные конструкции, но то-ли денег стало жалко (дорогие они непомерно) или потратил их на плитку или обои какие, уже не помню. Но идея не отпускает. А тут пару месяцев назад забрёл в магазин радиодеталей и увидел встраиваемый MP3 плеер от старой компании «Мастеркит». Они уже лет десять всякие «недоделки» производят для хобби. Я пару раз покупал их продукцию, время пролетает как в компьютерной игре, когда возишься с их наборами. А потом, когда всё заработает как надо, от счастья включается у тебя «режим бога», нимб начинает мерцать за ушами. Встанешь, посмотришь с верху на железку, которую только что научил жить и скажешь невзначай, что «это хорошо».

    Ну ладно, теперь о плеере. Долбить стену теперь мне что-то уже не хочется, а музыку на кухне хочется. Поэтому, когда увидел я этот миниатюрный плеер то понял, что его не в сену надо замуровывать, а встроить в розетку или вместо розетки. Благо я их тогда много на кухне наделал, можно одной пожертвовать.

    Модель этого плеера MP2603DI.

    Размерчик - что надо. Буду делать!

    Чтобы прикрутить его вместо розетки мне понадобится включатель! С широкой клавишей. Эта клавиша потом будет передней панелью. Мотанулся в «хозяйственный».

    Выбрал за 150 р. очень симпатичную клавишу.

    3f947c31ce53.jpg

    Разобрал, попристраивал плату плеера и понял, что у меня останется очень много места в подрозеточнике. Хватит и для усилителя с блоком питания.

    Плеер комплектуется ЖК дисплеем с голубой подсветкой. С плеером экран соединяется длинным шлейфом.

    Шлейф нужно укоротить. Оставить 3 сантиметра. Укоротить – значит просто отрезать ножницами.

    Вот так:

    37ee37e29d3d.jpg

    На плате плеера выпаял все разъемы:

    161422585c87.jpg

    Дисплей соединил с плеером теперь коротким шлейфом.

    feb111b8afab.jpg

    И приклеил термоклеем к плате плеера:

    3624f23df584.jpg

    Чтобы плеер аккуратно входил в пластиковую крышку выключателя её пришлось подрезать.

    ed382cf403f3.jpg

    Для крепления плеера к металлическому каркасу выключателя. Просверлил два отверстия под размер отверстий на плате плеера.

    d0b284530e69.jpg

    И прикрутил

    8c034fd882f7.jpg

    Гайки используются в качестве втулок чтобы приподнять плеер на металлическим каркасом:

    70c4fe8a89e9.jpg

    Пристроим декоративную панель

    Декоративную панель тоже нужно укрепить на металлическом каркасе, так как родные защелки пришлось выбросить. Для этого в оставшихся площадках панели высверлил два отверстия и точно под ними в каркасе.

    84b1029b39b0.jpg

    Уже можно собрать плеер.

    a365b7f91165.jpg

    Дальше буду в клавише вырезать окно для дисплея и отверстия для кнопок. Срезал всё с внутренней стороны клавиши.

    0ccee5eced4c.jpg

    А затем вырезал окно под дисплей, USB порт, отверстия под кнопки, светодиод – индикатор режима и датчик пульта дистанционного управления.

    62954300eb66.jpg

    Кнопки управления пришлось подрезать до 8 мм. Иначе торчали как «гвозди из розетки».

    В сборе плеер выглядит вот так:

    d61736422d4b.jpg

    Дисплей сильно светит по краям, наверное нужно или черной краской закрасить или черной изолентой аккуратно заклеить торцы дисплея.

    Теперь буду думать о блоке питания и усилителе. Места в подрозеточнике осталось навалом, что-нибудь подберу!

    Продолжение следует.

    P.s. В процессе работы над плеером, случайно оторвал направляющую от второй кнопки. Половину фото делал без неё. Не обращайте внимания. В конце уже починил. На последних фото все четвре кнопки как новенькие.

  8. Блог автоэлектрика

    • 2
      записи
    • 2
      комментария
    • 21500
      просмотров

    Последние записи

    Следующий этап вибро- и шумоизоляции в Nissan Qashqai - багажник. Багажник в кашкае - это основной источник шума.

    На колесные арки и пол багажника (где запаска лежит) клеил Bimast Bomb. Ушло где-то три стандартных листа. На боковые части багажника, до потолка клеил тонкий материал Noname типа Визома М2, а также Вибропласт Gold. Полости сбоку от колесных арок также хорошо проклеил вибро и шумкой, докуда достала рука. Тонких вибро материалов ушло чуть больше 2-х листов. Получилось практически 100% перекрытие.

    В качестве шумоизоляции везде использовал Акцент 10мм. Ушло где-то 3 листа (они чуть больше метра кажется). Также проклеил все, что можно.

    Еще, приобрал материал "антискрип".

    Где толщина не позволяла, проклеил антискрипом. В общем на фото все видно:

    Разбираем багажник:

    blogentry-42801-0-09510100-1304960646_thumb.jpg

    Проклеиваем полость между аркой и правым крылом:

    blogentry-42801-0-70726200-1304960647_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-54829400-1304960649_thumb.jpg

    Проклеиваем заднее окно

    blogentry-42801-0-68475700-1304960650_thumb.jpg

    Шумоизоляцию Акцент решил наклеить на пластиковую накладку, чтобы защелкнулась:

    blogentry-42801-0-13106600-1304960652_thumb.jpg

    Обклеиваем правую арку:

    blogentry-42801-0-01217200-1304961338_thumb.jpg

    Полностью обклееная задняя левая арка:

    blogentry-42801-0-37130600-1304961340_thumb.jpg

    blogentry-42801-0-47966200-1304961342_thumb.jpg

    Все собрал в обратном порядке, правая сторона готова.

    Далее, пол багажника и левую часть делаем.

    Место запаски проклеиваем бомбом:

    blogentry-42801-0-82832900-1304961344_thumb.jpg

    Без строительного фена при работе с Бомбом не обойтись! 500 градусов и вперед:

    blogentry-42801-0-13647600-1304961350_thumb.jpg

    Левую арку также обклеиваем бомбом, а сверху что-нибудь полегче:

    blogentry-42801-0-40183100-1304961352_thumb.jpg

    Внутри все полости также проклеил:

    blogentry-42801-0-30477300-1304961355_thumb.jpg

    Зад багажника проклеил Вибропласт Gold:

    blogentry-42801-0-73215500-1304961416_thumb.jpg

    Шумку левого заднего окна наклеил на вибро, а не на пластик, как правое окно. Правда 2 жабки не защелкнулись, немного переборщил.

    blogentry-42801-0-23209200-1304961419_thumb.jpg

    Сам пластик немного также проклеил акцентом и антискрипом:

    blogentry-42801-0-35158800-1304961421_thumb.jpg

    Порог двери проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-66253100-1304961423_thumb.jpg

    Сам пластик также антискрип, и немного акцент

    blogentry-42801-0-99064000-1304961426_thumb.jpg

    Пол багажника акцентом. 100% перекрытие

    blogentry-42801-0-39121000-1304961431_thumb.jpg

    Накладку проклеил антискрипом:

    blogentry-42801-0-36866100-1304961435_thumb.jpg

    Пол багажника:

    blogentry-42801-0-16476800-1304961438_thumb.jpg

    На всю работу ушло ровно 4 дня с 9 утра до 8 вечера! Основное время уходит на изготовление шаблона из газеты, перевод его на материал и вырезание. Думаю, что делал качественно, в сервисе за деньги так не сделали бы полюбому. Сами подумайте там за 3 дня обклеивают всю машину. Так что лучше самому все делать своими руками.

    Итог работы: шум сзади авто исчез полностью. По крайней мере теперь его не слышно из-за шума от дверей. На очереди двери, после того, как найду где купить Вибропласт Silver 2мм.

  9. SolomonVR's блог

    Прогуливаясь по магазинам города (Санкт-Петербург) в мегаэлектронике обнаружил интересный набор «MP2896 - Встраиваемая микросистема: FM, USB, SD, ДУ, часы / будильник. LED дисплей» всего за 570рублей. http://www.megachip.ru/item.php?item_id=2451470 Полное описание здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=676664

    Уже по названию можно понять, о назначении устройства. Воспроизведение MP3, WMA с USB или SD карточки, радио FM, часы, будильник, эквалайзер с четырьмя фиксированными настройками, вход AUX.

    Там ещё было с десяток похожих наборов, но значительно дороже и слабее функционалом.

    Так же были куплены разъёмы типа MU-3F по совсем не привлекательной цене. Нужных MU-2F не было в наличии.

    Подключении и настройка.

    В инструкции противоречивые параметры и скудное описание кнопок. Как пользоваться, включать, настраивать непонятно.

    С помощью китайского канцелярского ножа и советских «победитовых» кусачек из разъёма MU-3F получился MU-2F. Контакты обжимать нечем, пришлось паять.

    Первое включение - и первое зависание. ВЫКЛ и ВКЛ приводит устройство в чувство.

    А теперь читаем внимательно, этого нет в инструкции!!!

    Подключаю USB флешку, моментально заиграла музыка. Настроил часы, настроил будильник. Вот только радио не настраивалось. Оказывается, надо было подключить антенну! Вот только куда? В инструкции ничего не сказано. Внимательно смотрим на печатную плату и видим, в правом углу маленький круглый пятачок с надписью ANT1. Подключаю щуп с крокодилом от мультиметра, и сразу настроилось 28 радиостанций.

    Реальность:

    1. Радио нет ручной настройки. Только автопоиск и последующий перебор запрограммированных.

    2. Эквалайзер работает только с USB и SD карточки.

    3. В качестве будильника всегда включается радио.

    4. Цвет индикатора красный.

    5. В модуле 4 источника звука. Радио, USB, SD, AUX. Переключаются последовательным перебором.

    6. При выключении и последующим включении остаётся последний используемый режим. (Выбранный канал радио или выбранный трек)

    Быстрое переключение режимов, быстрое переключение радиостанций. Большой функционал, недоступный для повторения радиолюбителям. Вернее сделать можно, вот только стоить это будет в несколько раз дороже.

    Эх, такой бы наборчик лет на 5…7 пораньше. Сейчас он уже просто ненужен.

    Испытывал на гиговой флешке и двух гиговой карточке. Более ёмких носителей нет. При работе с USB флешка не мигала, а постоянно горела. (это про индикатор на флешке). Если установлена только флешка, то питание с неё не снимается даже при выключении. (горит индикатор) А если USB и SD, по питание с флешки снимается при переключен на другой режим или при выключении.

    Переворачиваем плату и видим много интересных надписей.

    Контактные площадки Rx и Tx. Перемычку из припоя JR. Возможно, оно перепрошивается с помощью MAX232 и COM порта. Не распаянный разъём MW-4M для линейного выхода. (Потом попробую с усилителем и напольными колонками). Так же на разъёма с линейным выходом есть контакт - MUTE. (скорее всего сигнал, для отключения усилителя на время переходных процессов.) По рисунку на печатной плате должен быть установлен MW-3M, вместо MW-2M. Надпись на потерянном контакте RTC_VCC. (На нём нет напряжения).

    0d2849319611t.jpg

    Микросхемы:

    MD2603B SO16 (усилитель)

    AT24C02N SO8 (память)

    RDA5807SP SO16 (FM stereo tuner)

    SC95870P (MP3 Decorde)

  10. В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка.

    Всё, - делаю!

    Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем...

    Вот так и будем собирать:

    2pspxeg.jpg

    Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-)

    bfnn6r.jpg

    Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня.

    Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так:

    2rggjth.jpg

    Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя.

    Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами.

    Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом:

    2zgchtj.jpg

    В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя:

    mwb8ti.jpg

    Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости).

    Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно.

    Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-)

    Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями".

    На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-)

    52aq39.jpg

    В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!

  11. ульян's блог

    • 3
      записи
    • 8
      комментариев
    • 15996
      просмотров

    Последние записи

    вот простой вольтметр позволяющий измерить напряжение накала што очень существенно.работа основана на том что световой поток лампы накаливания пропорционален силе протекающего через неё тока.в приборе использованы 2 шестивольтовые лампочки.фотодиод ФД-263 и головка измерительная с майфуна на 20 - 100 µA.настройка такова подключить прибор к источнику постояного тока напряжением 6.3 вольта и установить стрелку на середину при помощи R1 нанести риску собствено все можно пользоваться.

  12. Самопальник

    • 1
      запись
    • 7
      комментариев
    • 17484
      просмотра

    Последние записи

    S'Om
    Последняя запись

    Наверняка многие задумывались - как аккуратно заточить скальпель или подточить какую нибудь мелкую детальку?

    Решение было найдено совершенно случайно в интернете.

    Все что нам потребуется это ненужный, старый жесткий диск и шлифовальный круг, желательно с мелким абразивом.

    Далее все очень просто. Полностью разбираем сей девайс.

    blogentry-7225-0-72207800-1301492237_thumb.jpg

    Используем сам диск в качестве шаблона, и вырезаем заготовку (даже коту было интересно, что я делаю)

    blogentry-7225-0-18404700-1301492242_thumb.jpg

    blogentry-7225-0-56806900-1301492245_thumb.jpg

    Так как у корпуса данного экземпляра стенки выше, чем плоскость диска, выпиливаем сбоку прорезь.

    blogentry-7225-0-58564800-1301492249_thumb.jpg

    Далее накладываем поверх диска шлифовальный круг и притягиваем шайбой. Клеить я его не стал, т.к. он достаточно плоский.

    blogentry-7225-0-03435400-1301492253_thumb.jpg

    Вот и все, устройство готово :)

  13. VLAD1996B's блог

    • 3
      записи
    • 9
      комментариев
    • 20387
      просмотров

    Последние записи

    VLAD1996B
    Последняя запись

    Вот умиляют меня люди, которые с нео получают дужку в 1мм и плачут... Мотают катушки по 3000-5000витков 0.08или 0.1мм хотя так не надо делать... Я много пытался убедить но все в бестолку, значится вот, 790витков 0.24, первичка трубка тормозов от "москвича" транзистор кт805 ам. все на стадии украшательства и доведения до ума, терминала нет, еще не определился из чего его делать, но на свободном конце проволочки кисточка при питании от компового бп 12вольт 1.5см, когда первичку сдвигаю на самый верх то кисточки бьют из всех участков провода и он летает как бешеный, привязываю иглу 2.5 см!!! при питании 28вольт 1.5ач на кисточка пушистая и адски горячая, бесится, а когда подвигаю первичку на верх, так вообще писец, привяал иглу, летает и горит как факел, привязал кусок проволки, с одного конца где то 3см, а сдругого 2.5см... короче готовлю фотки, корпус, все будет, и будет в блоге, думаю над аудиомодуляцией.

  14. MEDBEDb's

    • 2
      записи
    • 23
      комментария
    • 28083
      просмотра

    Последние записи

    MEDBEDb
    Последняя запись

    Предыстория

    Друг отдал монитор BENQ, сказал: - "Если сделаешь, оставь себе!"rolleyes.gif

    Дефект нашёл, устранил! начал проверять, БАЦ ... Зелёного цвета нет! В чём проблема не понял! Думал, что опять разбирать мониторdry.gif Начал трогать VGA кабель, монитор начал мерцать! Решил прозвонить провод VGA. Один контакт не прозвонился! Как оказалось потом - это был провод, отвечающий за Зелёный цвет! Разобрал, нашёл, сделалbiggrin.gif

    Вот решил рассказать, какая распайка должна быть, может кому пригодиться! happy.gif

    blogentry-113842-0-20638600-1299493511_thumb.jpg рис. VGA

    blogentry-113842-0-88200100-1299493499_thumb.jpg рис. VGA-провод

    1, 2, 3 - отвечают за цвета: 1-Красный, 2-Зелёный, 3-Голубой. У этих проводов есть "Экран" и ещё один провод "Минус". "Минус" соединяем с "Массой" (см. рис. VGA-провод)

    5 - Это Чёрный провод, который из самого провода. *Его не соединять с 4,6,7,8,10,11!!!excl.gif

    4, 6, 7, 8, 10, 11 - Чёрный, это "Масса", её соединяем с "Экраном". Эти провода "Общие".

    12 - Оранжевый

    13 - Серый

    14 - Белый

    15 - Коричневый

    Надеюсь, что понятно объяснил, если есть какие-нибудь вопросы, то пишите, отвечу!

    thank_you2.gif

  15. Наверное многим знакомо чувство "ни...чего не получается". Это когда творческий кризис организовал беспорядки и дебош в чётко налаженной системе "человек-это звучит гордо". Происходит так сказать сбой программы. Попытка деления на букву "0". Ну, где то так. Меня вот настигло сие наказание сразу же после выздоровления. И возник вопрос: чего делать то в таком случае? Наверняка у каждого есть свой способ борьбы с меланхолией. Я, вспомнив прошлогодний удачный опыт победы с этим зловещим явлением природы человеческой, решил таки рассказать о нем. Возможно это повествование будет полезно и вам и мне. И так.

    Было у меня в прошлом году два неудачных месяца подряд: СЧ-ленточный динамик упорно не хотел хорошо воспроизводить музыку, а попытка заменить штатное охлаждение на видеокарте АТИ 4850 на улучшенное привело к перегреву контроллера памяти. И вот, находясь в творческом застое просматривая необъятные просторы интернета натолкнулся на поделки из компьютерных деталек. Меня впечатлила модель самолета, показанная ниже:

    blogentry-25866-0-61952600-1298857766_thumb.jpg

    Я сказал себе-хочу самолет! Собственную модель. И оперативно обшарил свои скромные запасы запчастей. Вот что я нашел:

    blogentry-25866-0-94985300-1298857806_thumb.jpg

    Для постройки мне понадобилось немнного свободного времени....минут 40 и кучка деталей (в основном от компьютера): ручка от сгоревшего паяльника типа *Святозавр*, микросхема биоса древней видеокарты, два спикера (писчалка такая), две шайбы от жесткого диска и крепление оттуда же, диод имени Шоттки от компьютерного блока питания, стяжка пластиковая 1 штука, какой то ключ (откуда он у меня?), две древние плашки памяти и один моторчик_вибратор от телефона. Клей *Момент* и несколько кусочков двустороннего скотча сообща помогли все это собрать.

    blogentry-25866-0-19703600-1298857888_thumb.jpg

    О...! Как давно я не делал себе игрушки :).... А еще у меня в этот день весны был День Варенья -29 марта! Вот и подарок будет мне, думал я собирая самолетик.

    blogentry-25866-0-91349200-1298857935_thumb.jpg

    Спикеры-писчалки стали выполнять функцию шасси, а задним *дутиком_костылем* стал служить диод. Хвостовым опереньем за неимением фантазии послужила наклейка от *асуса*, а то уж больно куцый хвост получался без неё...

    blogentry-25866-0-02487400-1298857975_thumb.jpg

    Вот и была готова модель для *полетов* и украшения системного блока. И нет необходимости придумывать название летательного аппарата - фюзеляж уже украшен необходимой надписью. Винт свободно вращается, если его покрутить пальцем.

    blogentry-25866-0-49460600-1298858442_thumb.jpg

    blogentry-25866-0-55384800-1298858457_thumb.jpg

    Кстати, моддинг не только хороший способ медитации и избавления от "хлама", но и замечательный повод "утереть нос" паяльным дел мастерам (Мост перепаял? Контроллер прошил? Ну-ну...)

    blogentry-25866-0-01829500-1298858946_thumb.jpg

    PS Через месяц после сборки летательного аппарата провайдер моего домашнего интернета проводил конкурс на лучшие самоделки. Теперь "самолет" храниться в их музее, а качество связи неожиданно повысилось.

  16. ВАРГ's блог

    В моем случае,заданные параметры-Занять всю стену,создать пространство удобное для работы стоя и полки для хранения садово-автомобильного инвентаря,хранение сменки для XC-90 и X-trail .

    Каждый может использовать это как угодно ;)

    Начнем-

    1)Материалы-

    Профиль- 20х20,50х25,.

    Краска- Hammerite

    Фанера-(береза)14 и 20мм.

    Лаки-Лак для пола.

    Регуляторы ножек-Болты и гайки м14.

    2)Инструмент-

    Сварочный инвертер(у меня Fubag IN190),электроды,болгарка,струбцины,ручная дисковая пила,шлиф-машинка,шуруповерт.Расходники-кисти,велюровые валики,диски на болгарку 1мм,ванночки для краски,набор шлиф-кругов.

    Некоторые приблуды для резки и сверления-

    blogentry-79543-0-88705400-1298497148_thumb.jpg blogentry-79543-0-08412000-1298497181_thumb.jpg

    Делаем сам стол-верстак-

    Начинаем со столешницы

    blogentry-79543-0-79619800-1298497213_thumb.jpg blogentry-79543-0-55167800-1298497250_thumb.jpg

    Примеряем по месту(раста-дым на фото от сварки :) )

    blogentry-79543-0-37689500-1298497333_thumb.jpg blogentry-79543-0-47962900-1298497382_thumb.jpg

    Зачищаем металл от ржавы и красим.

    blogentry-79543-0-87121600-1298497439_thumb.jpg

    Выпиливаем и вгоняем столешницу,после покрываем в 2 слоя паркетным лаком.

    blogentry-79543-0-37678000-1298497517_thumb.jpg blogentry-79543-0-73975300-1298497675_thumb.jpg

    Теперь приступим к полкам-

    Нарезаем,зарезаем и зачищаем профиль

    blogentry-79543-0-63849700-1298498257_thumb.jpg blogentry-79543-0-92622700-1298498295_thumb.jpg

    Свариваем все нарезанное

    blogentry-79543-0-88251000-1298498363_thumb.jpg blogentry-79543-0-43563600-1298498409_thumb.jpg

    Красим и монтируем на стену

    blogentry-79543-0-20102000-1298498466_thumb.jpg blogentry-79543-0-81818800-1298498493_thumb.jpg

    Устанавливаем полки(лак паркетный 2 слоя)

    blogentry-79543-0-70367000-1298498559_thumb.jpg

    Общий результат(на фото немного бардак,т.к производится следующий заказ)

    blogentry-79543-0-63701800-1298498678_thumb.jpg blogentry-79543-0-26798600-1298498720_thumb.jpg

    Стоимость материалов с расходниками около 200$

    Думаю по фото понятно,какие материалы где использовались,но если есть вопросы,то то с удовольствием на них отвечу.

    П.с-Эти фотки есть и на металлическом форуме под моим вторым ником,так что если уже кто видел,то это не плагиат !!!

  17. Dimko's блог

    • 1
      запись
    • 8
      комментариев
    • 16913
      просмотра

    Последние записи

    Dimko1994
    Последняя запись

    Приобрел OPA2132U и решил установить на линейный выход звуковой карты.

    Поддевая иголкой выпаял JRC4556A.

    blogentry-124904-0-96676700-1297240268_thumb.jpg

    JRC4556A и OPA2132U

    blogentry-124904-0-90212700-1297240355_thumb.jpg

    Припаял OPA2132U (Прошу прощения за грязь, закончив работу я её отмыл).

    blogentry-124904-0-33185700-1297240387_thumb.jpg

    Общий вид.

    blogentry-124904-0-72929200-1297240567_thumb.jpg

    Критика и пожелания приветствуются!

  18. Sun kapitane's blog

    • 3
      записи
    • 5
      комментариев
    • 14600
      просмотров

    Последние записи

    Принесли мне усилитель, со словами:

    - Один канал не работает - из него дым идёт. А второй, вроде, работает. Ты ведь всем этим занимаешься - выручишь?

    Согласился, поскольку интересно разобраться. На реальных случах учишься гораздо быстрее. Нашел схему его, посмотрел информацию по монтажу/демонтажу радиодеталей с большим количеством выводов, поворил и вспомнил способ проверки транзисторов...

    Работу начал с визуального осмотра. Канал этот явно уже ремонтировался. Некотрые элементы отличаются от указанных на схеме и расположенных на втором канале. Кстати, оба канала эдентичны и взаимозаменяемы. Представляют собой отдельный блок с промежуточным усилителем + выходные каскады.

    В результате визуального осмотра обнаружил несколько сгоревших резисторов перед базой транзисторов - в оконечных каскадах. Оконечный каскад двухтактный. На 2SC5200 и 2SA1943. Проверил транзисторы - все, у которых сгорел резистор перед базой вышли из строя.

    Посмотрел промежуточный усилитель. Нашел еще 2 сгоревших транзистора... Их просто решил за одно проверить. Проверил - пробои. Я так понимаю они и соединяют промежуточный У. с оконечным. Визуально больше ничего сгоревшего нет. Другие транзисторы не пробиты и должны быть исправны.

    Проверял все транзисторы, как p-n переходы - в одну сторону пропускают ток, в другую - нет.

    Теперь вопросы:

    1. Где можно следующие транзисторы в Москве? KTA949Y, KTC1659A(Y) - в первую очередь. И вообще где есть широкий выбор импорных транзисторов в Москве?

    2. В двухтактный каскад нужно ставить подобранную пару. Что это значит? Значит, что все транзисторы были протестированы, отсортированы и подобрана каждому пара, наиболее близкая по харрактеристике. Правильно? Т.е. в пакетике при покупке они должны лежать в одном пакетике. И вообще как тут быть? Расскажите пожалуйста. Я в этом вопросе совсем делетант.

    3. Тревожит сомнение - а не упустил ли я что-нибудь еще. Что мог упустить и что стоит проверить зарание, перед заменой транзисторов и сгоревших резисторов?

    Фотографии и схему выложу чуть позже.

    :) Заранее благодарю.

    • 1
      запись
    • 6
      комментариев
    • 14334
      просмотра

    Последние записи

    Понадобился блок питания с регулировкой напряжения 0-12В,т.к. у имеющегося слишком малый максимальный ток нагрузки(до 250mA).С сложными схемами возится не захотел,на это надо много времени,да и средств,а БП нужен был поскорее и денег мало было.Я вспомнил про схему проверенную временем и лично мной,ее я собирал еще в кружке.Макс.ток зависит от диодов и транзистора VT3(только вместо указанного на схеме нужно поставить П217 или другой более мощный,но с максимальным током не более 5А).R3-360 Ом;C2-470*25.С указанными на схеме диодами макс. ток БП 700mA.П217 на радиаторе.

  19. Fumitox's блог

    • 1
      запись
    • 2
      комментария
    • 13457
      просмотров

    Последние записи

    Пришёл ко мне знакомый в гости и говорит. Хочу подруге своей в ОКУ сабвуфер поставить. Ну я конечно посмеялся, но говорю ставь - разрешаю. Через некоторое время приходит он и приносит это.

    ms920_040_big.jpg

    Это сабвуфер от 2.1 системы Sven MS-920. Мощность RMS 10Вт и играет от 50 до 140 Гц. Так написано на сайте, я не проверял.

    "Говорит, хочу шо бы в машине играло, сделай чё нить"

    Времени было мало, потому как праздники близились. Решился я сабвуферный блок взять готовый от мастер кит NM2117 и усилитель сделать на TDA2030. К месту будет сказать, что в оригинале использовались 3 этих же усилителя. Один оригинальный TDA2030 а два других какой то китайский аналог.

    Схемку можно посмотреть тут схема. В схеме надо делать пару изменений

    Удалить R30-R35 C13 и HL1blogentry-0-0-40574300-1295391633_thumb.jpg и R20 на землюblogentry-0-0-82696500-1295391633_thumb.jpg

    Для это в печатной плате надо просверлить пару отверстий.

    blogentry-0-0-39763100-1295392660_thumb.gif

    Первое отверстие что бы резистор R20 вместо обратной связи подключить в массе. Второе отверстие я сверлил, что бы заземлить корпуса переменников. Припаял сверху к их корпусам проволочку и на плату. Это избаляет от большинства помех. К тому по возможности надо использовать экранированные провода, при подключении, это снизит помехи вообще до 0.

    Про усилитель использовал в типовом включении из DS. Сам корпус шумоизолировал, тем что было под руками, это куски линолеума после ремонта. Демфировал корпус прошитым синтепоном в 2 слоя.

  20. Для начинающих

    • 7
      записей
    • 0
      комментариев
    • 20551
      просмотр

    Последние записи

    Артём Швайка
    Последняя запись

    Рези́стор — пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только сопротивлением электрическому току, то есть для идеального резистора в любой момент времени должен выполняться закон Ома: мгновенное значение напряжения на резисторе пропорционально току проходящему через него . На практике же резисторы в той или иной степени обладают также паразитной ёмкостью, паразитной индуктивностью и нелинейностью вольт-амперной характеристики.

    http://www.youtube.com/watch?v=5pMvIk8fxCI

    Обозначение резистора на схеме:

    Resistors.png

    rn-3.png

    Последовательное соединение резисторов

    При последовательном соединении резисторов их сопротивления складываются SeriesR.png

    a7d2f4f2ae985813e3a24b6132250160.png

    Параллельное соединение резисторов

    ParallelR.png

    Формула

    71082f5a3e85d950d6f27fd1aeeed9ee.png

    Смешанное соединение резисторов

    Схема состоит из двух параллельно включённых блоков, один из них состоит из последовательно включённых резисторов R1 и R2, общим сопротивлением R1 + R2 другой из резистора R3 общая проводимость будет равна ccea20a4b70469fabca8e3cf40747805.png

    , то есть общее сопротивление a7ce463e17c7d85b851b2de3d5e847e3.png

    ParalseriesR.png

    Цветовая кодировка резисторов

    rezyst_oznak.jpg

    Проверка исправности переменных резисторов

    http://www.youtube.com/watch?v=bdnymzzRBTc&NR=1

    программа для определения номиналов резисторов ссылка

  21. Металлоискатель Tracker FM-1D3

    • 3
      записи
    • 16
      комментариев
    • 27728
      просмотров

    Последние записи

    Nobody
    Последняя запись

    Практическая реализация металлоискателя по принципу частотомера представляет из себя вполне изящную конструкцию. Первоначальный вариант такого прибора представили публике конструктора Щедрин и Колоколов:

    blogentry-91008-0-12648200-1294307859_thumb.gif

    Красным показан поисковый генератор. Как видим, он реализован на интегральном таймере 555 в нестандартном включении LC-генератора. Такое решение скорее всего продиктовано удобностью в производстве, ибо положительных свойств не имеет. Излишество деталей, сложность расчета частоты контура и низкая стабильность - вот его основные характеристики.

    Однако компоновка схемы позволяет подставить вместо поискового генератора любой другой, лишь бы на выходе он давал сигнал, воспринимаемый микроконтроллером. Это и было основной предпосылкой к усовершенствованию аналоговой части схемы без изменения прошивки.

    Первую такую попытку произвел участник нашего форума DesAlex. В своей схеме он заменил оригинальный генератор на транзисторный, что устранило некоторые проблемы. Именно эта модификация натолкнула меня на мысль о дальнейшем совершенствовании металлоискателя с целью "выжать" из схемы максимум.

    Сначала были определены основные положения:

    1) Простота сборки и надежность работы.

    2) Малый ток потребления.

    3) Минимальная реакция на грунт.

    4) Грамотное разведение печатной платы.

    5) Устранение мелких ошибок в оригинальном приборе.

    С помощью многих участников форума удалось конкретизировать схему до следующего вида:

    1) Стабилизатор напряжения на 3.3В (для меньшего энергопотребления).

    2) Отказ от светодиодной индикации в пользу звуковой.

    3) Использование генератора с малым током и усилителя сигнала.

    Рассмотрим подробнее.

    Стабилизатор.

    По совету DesAlexа я использовал стабилизатор LM317 для создания питающего схему напряжения 3.3В.

    blogentry-91008-0-54045900-1294317102_thumb.gif

    Поскольку вся работа была нацелена в основном на достижении минимального размаха в поисковом контуре (об этом позже) то такое решение позволило понизить требования к коэффициенту усиления, ведь микроконтроллер, работающий от 3.3В способен уверенно распознавать сигнал с амплитудой всего 2В. Единственный недостаток - динамик звуковой индикации приходится питать прямо от батареи питания, для получения удовлетворительной громкости.

    Индикация.

    Оригинальная схема делала акцент на светодиодную индикацию. Однако условия реального поиска в подавляющем большинстве случаев не позволяют одновременно следить за перемещением катушки и миганием светодиодов. Еще одним минусом есть то, что само по себе мигание вносит пусть малый, но перепад напряжения и соответственно - скачки частоты поискового генератора. В особо неудачных случаях это может даже привести к возбуждению всего прибора и невозможности дальнейшей работы. Я провел долгие дни выискивая причину нестабильности, пока не додумался отключить индикацию. Исходя из всего этого светодиоды были исключены из схемы раз и навсегда. Вообще-то прошивка не изменилась, так что желающие могут по прежнему припаять индикацию на шлейфе или переделать печатку, но на такие доработки напильником я гарантий не даю.

    Генератор

    Как было сказано выше - основная цель модификации - достижение минимально возможного для работы размаха напряжения в поисковом контуре. Делается это из тех соображений, что реакция прибора "на биениях" на грунт пропорционально току в катушке. Другими словами, чем сильнее поле вокруг катушки, тем сильнее "чувствуется" грунт. У оригинальной схемы на таймере 555 амплитуда и ток вообще никак не контролировались, потому ее работа на реальном грунте была ужасной. Для приведения этого всего в разумный вид я использовал релаксационный генератор на двух транзисторах:

    blogentry-91008-0-02379300-1294315503_thumb.gif

    Как видно из схемы, он предельно прост и нетребователен к подбору деталей. Так, транзисторы можно заменять на практически любые кремниевые соответствующей проводимости. Резисторы 1 и 2 могут быть любого номинала в пределах 4к7 - 10к. Амплитуду в контуре можно регулировать в широких пределах подбором резистора 3. Расчет частоты генератора сводится к расчету резонансной частоты параллельного контура LC. И последний огромный плюс - контурный конденсатор может быть вынесен непосредственно к катушке, что избавляет от дестабилизирующего частоту влияния провода датчика. Теперь получилось искать монетки на обычном черноземе без ложных срабатываний. Селективность оказалась на высоте - гвоздь и монету никогда не спутаешь.

    Усилитель

    Поскольку амплитуда в контуре нового генератора снизилась до сотен милливольт, то встала необходимость использовать усилитель. После недолгих экспериментов я решил использовать двухкаскадный усилитель-формирователь сигнала. "Формирователь" потому что его коэффициент усиления не контролируется, и на выходе получается почти идеальный прямоугольный сигнал, удобоваримый для микроконтроллера.

    blogentry-91008-0-89658400-1294316983_thumb.gif

    К этой простой схеме я шел через долгую "заднюю дорогу", испортив добрую горсть деталей ((.. Главная напасть, подстерегавшая на пути - принципиальная работоспособность практически любого варианта компоновки. Приходится выбирать один вариант из ста, руководствуясь чуть ли не магическими аргументами (( Нервы потрепало порядочно.

    Прошивка

    Все эксперименты свелись к использованию немного подправленной оригинальной прошивки версии 1.9. В ней был отключен статический режим поиска (из-за практической бесполезности) но оставлен динамический режим. В данном случае динамический режим был реализован с помощью цифрового фильтра, выделяющего изменения частоты, соответствующие перемещению возле поисковой катушки металлического предмета. Таким образом, термостабильностью поискового генератора можно пренебречь - прибор реагирует только на достаточно быстрые изменения частоты, оставаясь молчаливым даже при нагревании контурного конденсатора паяльником. Кстати говоря, одной из причин исключения статического режима стало то, что для обнуления прибора использовался аппаратный сброс микроконтроллера. А во время сброса он резко увеличивает потребление, от чего плывет частота генератора. Как только контроллер перезагрузился, то записывает текущее значение частоты как эталон. Но проблема в том, что генератор еще не вернулся в нормальное состояние, и индикация уходит от нуля уже через пару секунд после сброса. Ужасно идиотическая проблема знатно потрепала мне нервы, пока не удалось связать воедино всю эту цепочку (

    Другие изменения прошивки коснулись увеличения чувствительности и исправления ошибки, при которой выход звуковой индикации оставался во включенном состоянии после прекращения звука. Учитывая сложность ковыряния ассемблерного кода и мои скромные познания, решил пока прошивку оставить в покое. Слишком уж трудоемкий процесс, как для любительской некоммерческой конструкции...

    И так, результат вылился в такую схему:

    blogentry-91008-0-33944400-1294318211_thumb.gif

    Как видно, после долгих изменений схемы и множественных ее релизов, с помощью всего 25 деталей удалось получить вполне работоспособный прибор, пригодный к реальному использованию. Но и тут осталось огромное поле для экспериментов. Приоритетными направлениями является отладка усилителя и написание новой прошивки с использованием более идеальных алгоритмов обработки сигнала. Работа над прибором продолжается в меру сил и наличия свободного времени.

    Желаю всем участникам форума в новом году новых свершений в области радиоэлектронного конструирования. Студентам - сдать сессию. Рабочим - выполнить план. Инженерам - получить повышение. Начальникам - увеличить доход. Домохозяйкам - научиться делать суп без воды, картофеля и кастрюли :D

    П.С. Поскольку формат блога не подразумевает большие объемы текста, то может показаться что многие важные детали в моем рассказе упущены. Если Вас что-то заинтересовало, то оставляйте комментарии с соответствующими вопросами.

    П.П.С. По мере улучшений в схеме блог будет пополнятся подробностями.

    Всем спасибо за внимание.

    blogentry-91008-0-39086600-1294322688_thumb.gif

    blogentry-91008-0-63199900-1294322813_thumb.jpg

  22. aleksfil's блог

    • 1
      запись
    • 1
      комментарий
    • 15803
      просмотра

    Последние записи

    Были поставлены обычные задачи для УМНОГО ДОМА. Система является посредником между событием(датчик, время, кнопка) и исполнителем(лампа, ИК команда, реле). В существующих моделях не устраивает цена точки( мин. 1-2т.р.) и сложность программирования. Для меня эта 5 модель.

    Единого мозга в ситеме нет, у меня распределенный разум. Каждый контроллер является программируемым языком ВЫБОР ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ.

    Контроллеры 6 видов.

    Контроллер ввода и вывода (14 входов, 14 выходов). Примерно один на каждую комнату. До 16 шт.

    Контроллер синхронизатор связи и временных уставок.

    Контроллер говорилки. До 8 зон звучания.

    Контроллер СМС, связь с сотовым телефоном АТ командами.

    Контроллер часового индикатора. До 16 шт.

    Контроллер клавиатурного индикатора. До 2 шт.

    Линия связи 4 проводная.

    2 провода питания 12 в.

    1 провод линия связи, токовая петля ( скорость 19200, протокол свой укороченный модбас)

    1 провод линия звука, передается ШИМ звука 32 кГц.

    Программирование может быть двумя вариантами.

    через клавиатурный индикатор с помощью инструкции кодами команд.

    Через РС спец программой.

    Все прошивки и программы для РС могу выложить. Система не продажная.

    Мне для 6 модели нужен опытный программист для РС, ищу единомышленника.

    Контроллер ввода вывода.

    blogentry-131860-0-11447700-1293511102_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-11735400-1293511120_thumb.jpg

    Программируется языком Описание входов и условных действий.

    Язык Описание входов и условных действий позволяет выбрать одну из возможных задач для каждого из 14 входов.

    По входу i-button имеет память на 8 ключей

    по 6 кодам исполнит 3 действия пассивности

    по 2 кодам исполнит 6 действий активности ( мастер ключ )

    передача принятого кода в систему умного дома через СОМ

    Декодер кода vigand-24 от безконтактного считывателя, имеет память на 21 карточку

    16 кодов доступа исполненит 3 действия пассивности

    5 кодов доступа исполнит 6 действий активности (мастер карточки)

    передача принятого кода в систему умного дома через СОМ

    Прием ИК команд, от любого пульта ИК управления,

    дешифрация команд, и исполнение до 12 команд по 4 действия.

    передача принятого кода в систему умного дома через СОМ

    Запоминание и выдача 16 любых ИК посылок. Повторена может от 1 до 16 раз за одну команду исполнения, со скоростью 2 раза в сек.

    Общение по шине 1-wire до 2 температурных датчиков DS1820, с исполнением команд, как у аналогового датчика.

    Аналоговые входы (до 8 входов), с исполнением 2-6 команд, в зависимости от уставок.

    Контактные входы (до 14 входов), с исполнением 6 команд по активности и 3 команд по пассивности

    Счетчик импульсов быстрых импульсов (до 3 входов), подсчет в двух счетчиках, и исполнением команд при достижении предельного числа, которое тоже устанавливается. (работает на прерывание)

    Счетчик импульсов медленных ( до 2 гц, до 14 входов), подсчет в двух счетчиках, и исполнением команд при достижении предельного числа, которое тоже устанавливается.

    Язык Описание входов и условных действий позволяет программировать условные и безусловные команды действий.

    Условиями могут быть:

    входное напряжение аналогового входа, температурного

    состояние конкретного выхода

    состояние режима работы

    состояние контактного входа

    реальное время больше или меньше определенного часа

    Без условные команды:

    управление временем активности выхода ( на одну из 7 задержек)

    установка битов режима работы (установка, сброс, инверсия)

    выдача ИК посылки и выбор сколько раз повторить

    Подача команды действия на любую другую платку системы умного дома

    Изменение статуса любого входа

    Изменение любой временной задержки (12 задержек)

    имеется 4 задержки исполнения 1 действия.(обычно сценария)

    возможность отмены исполнения по любой из 4 задержек.

    Исполнение сценариев действий (52 сценария, 4 варианта)

    Вложение сценариев в сценарии до трех.

    Программируемые входы 14,описание входа и действия по активности и пассивности

    Входы могут оповещать систему о сработке датчика, а могут и нет.

    Варианты программирования входов:

    контактный с программированием количества повторов замыкания и повторов обрыва

    на замыкание

    на обрыв

    триггер на замыкание

    счетчик медленных импульсов

    аналоговый с уставками верхнего и нижнего уровня

    1. активность если в каких то рамках, и пассивность при выходе из них, ниже или выше

    наоборот

    2. активность если более верхнего порога, пассивность если ниже нижнего порога.

    3. управление механическими дверьми на 3 порога по 2 действия.

    4. ставится контактных кнопки, по 2 действия на кнопку

    шина 1-wire с уставками верхнего и нижнего уровня

    шина i-button

    безконтактный считыватель vigand-24

    приемник ИК команд, команда описывается 7 байтами

    фазные команды (RC-5)

    по длительности между импульсами

    По СОМ связи контроллер обеспечивает:

    прием команд опроса состояния, и выдачу событий из буфера событий.

    Выдачу содержимого памяти и регистров.

    Прием нового содержимого памяти и регистров.

    Прием команд для удобного программирования ИК посылок, кодов доступа.

    Прием команд действий от любого источника.

    Передача команд действий к любому контроллеру.

    Периодическое исполнение 2 действий по таймеру, с самовзводом.

    Задержки активности выхода от 1 сек до 125 минут, или всегда активен

    Если количество действий не хватает то есть 52 сценариев, 4 вариантов

    16 сценариев по 4 без условных действия

    16 сценариев по 2 условных действия

    6 сценариев по 8 без условных действий

    14 сценариев активности входа, 4 без условных и 2 условных.

    ИК трансмиттер

    blogentry-131860-0-44975200-1293511267_thumb.jpg

    Плата реле

    blogentry-131860-0-11606300-1293511653_thumb.jpg

    Плата инверсия выхода

    blogentry-131860-0-66937300-1293511628_thumb.jpg

    Клавишное управление

    blogentry-131860-0-22908600-1293511754_thumb.jpg

    Датчик тока

    blogentry-131860-0-52196900-1294291846_thumb.jpg

    Клавиатурный индикатор.

    blogentry-131860-0-81498500-1293511377_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-08323300-1294291861_thumb.jpg

    Индикация дня недели, часов, минут, секунд, режима работы системы.

    Меню настройки системы вход по паролю 2 цифры

    Меню установки реального времени.

    Меню программирования системы, адрес платки ,(память или регистры), адрес 8 ячеек

    Меню индикации текста описания любого датчика в системе.

    Меню программирования кодов доступа безконтактного считывателя

    Меню программирования кодов доступа таблеток i-button

    Меню программирования посылок ИК команд

    вкл. и отк. тактирование линии контроллером синхронизатором

    Меню ввода пароля, пароль из 4 цифр. Всего разрешены 4 пароля.

    На каждый пароль исполнит свое 1 действие.

    При совпадении, перед исполнением покажет текст

    Исполнение команд принятых по СОМ, 16 команд по 1 действию

    Исполнение команд по нажатию клавиш ( 10 цифровых клавиш )

    вначале покажет текст, если нажать ВК, то исполнится 1 действие.

    ( 16 букв текста, на каждую клавишу, можно менять )

    возможные действия

    показ состояния датчика (любого в системе) в нижней строке

    температура в градусах

    напряжения в вольтах и в коде

    состояние контакта

    содержимое счетчика импульсов ( счетчики шестнадцатиричные )

    подача без условной команды на любую платку в\в

    подача команды на исполнение функциональным контроллерам (сказать фразу, послать SMS)

    управление режимами работы, если вкл. охраны, то индикация задержки на исполнение

    показ на экране текста ( 16 букв, верхняя строка ) 21 вариантов

    ( 32 буквы на обе строки ) 2 варианта

    Часовой индикатор.

    blogentry-131860-0-40862000-1293511293_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-16587700-1293511323_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-84817500-1293511353_thumb.jpg

    Индикация часов, минут.

    Индикация любых надписей на время, надписи из своей памяти ( всего 8 надписей ).

    Прием команды синхронизации времени

    Исполнение команд принятых по СОМ, соответствие кода и действий прописывается в памяти. (всего 16 команд)

    возможные действия показ минут и секунд

    показ дня недели

    показ состояний датчика, нужно ввести адрес контроллера и номер входа

    температурного, в градусах

    аналогово, в вольтах

    контактного, замкнут или разомкнут

    На корпусе расположен датчик освещенности, и по нему меняется яркость индикатора

    Возможна одна кнопка на корпусе, выполнить действие ( показ секунд или дня недели

    Синхронизатор.

    blogentry-131860-0-38204000-1293511586_thumb.jpg

    Управление 14 радио розетками (вкл.-отк.) (радиоканал сейчас не реализован, а была передача сигналов Х10 на самодельные диммеры, оказалось не надежна связь)

    Расположена часовая ИМС и батарейка,

    синхронизация времени всей системы каждую минуту и при включении.

    расположение временных уставок всей системы (всего 31 уставка)

    проверка каждую минуту временных уставок и посылка на исполнение

    Тактирование всей системы, промежуток между молчанием в линии связи 1мс

    Сканирование адресов платок в\в, $90, $91, $9C, $9D, $FF

    возможность запрета тактировать линию, и возобновление при приеме кода

    Исполнение 2 действий по временным уставкам

    22 уставки проверяются всегда

    8 уставок проверяются только по биту разрешения в режиме работы

    статусы временных уставок

    отключен

    одноразовый с днем недели

    многоразовый с днем недели

    каждый день

    только по выходным дням

    только по рабочим дням ( 2 варианта )

    Периодическое исполнение 2 действий по таймеру.

    Исполнение 4 действий в 00 минут

    Исполнение 4 действий в 15 минут

    Исполнение 4 действий в 30 минут

    Исполнение 4 действий в 45 минут

    Действие может быть безусловное или условное ( условность от режима работы )

    может сделать

    управлять выходами своими или контроллерам в\в

    режимом работы

    исполнить сценарий

    посылка любой команды на любой контроллер

    измененение любой ячейки регистра любого контроллера

    Наличие 16 сценариев по 4 условных действия

    Принятие команд по СОМ для управления своими выходами.

    Говорилка.

    blogentry-131860-0-90777100-1293511558_thumb.jpg

    плата из ШИМ в звук

    blogentry-131860-0-52731000-1293511679_thumb.jpg

    В линию звука выдает ШИМ 32кгц 12вольт звука

    Проговаривание фраз по команде СОМ

    всего в системе 8 зон озвучки (8 битов байта)

    в команде показывается какие зоны озвучить и код фразы

    всего фраз 128, хранится в SD карточке (FAT-16, 512 байт в кластере, до 8 Мбайт )

    тактовая фразы 11кгц 8 бит моно, не более 6 секунд на фразу

    команда проговаривания времени, режима работы, состояния температурного датчика у любой платки в\в

    имеется 16 сценариев по 4 фразы

    имеется 16 сценариев по 8 фраз

    если режим сон, то громкость звука уменьшается для всех фраз, кроме фраз с адресом >=$80

    Контроллер СМС не доделан ( не отлажена программа)

    blogentry-131860-0-58346700-1294291887_thumb.jpg

    Программы для РС.

    шишкина_.zip

    program_vv.zip

    Текстовые файлы

    умный дом.zip

    умный дом_рисунки.zip

    инструкции.zip

    Схемы и платы в PCADe

    cxem.zip

    Примеры как все стоит в квартире и частично в доме.

    blogentry-131860-0-72424400-1293511181_thumb.jpg blogentry-131860-0-83386600-1293511399_thumb.jpg blogentry-131860-0-50008500-1293511603_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-61959900-1293511231_thumb.jpg blogentry-131860-0-23428900-1293511252_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-77457200-1294291920_thumb.jpgblogentry-131860-0-94889000-1294291938_thumb.jpgblogentry-131860-0-03862500-1294291905_thumb.jpg

    blogentry-131860-0-60998600-1294291875_thumb.jpg

    Система работает на двух обьектах. В своем доме и в своей квартире.

    Отладка этой модели идет уже четвертый год. По вдохновению и надобности, в свободное время и только на работе.

    Летом 2010 г. возле своего дома шарахнуло молнией, система конечно повисла, и неисправны оказались транзисторы в линии связи на 6 из 8 контроллерах, но микроконтроллеры не пострадали. Сейчас поставил защитные детали и в цепь связи и на входа, ждем следующую молнию.