• Объявления

    • admin

      Анонсы постов вашего блога в группах паяльника   04.09.2016

      Самые интересные посты будут анонсироваться в группах VK и FaceBook. Охват одного поста составляет несколько тысяч человек. Пример анонса записи про книгу Sprint Layout: в группе VK, в группе Facebook.  Поэтому если вы считаете, что ваш пост будет интересен аудитории, то не стесняйтесь - пишите, сделаем пост!
    • admin

      Просьба всем принять участие!   24.11.2017

      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!

ideomatic's блог

  • записей
    11
  • комментариев
    8
  • просмотров
    31 980

Об этом блоге

Китайские МР3-плееры: компановка и элементы

Записи в этом блоге

ideomatic

Уважаемые коллеги -радиолюбители, предлагаю познакомиться с вариантом применения микросхем тональных декодеров. В данном случае они используются в схеме несложного цветомузыкального устройства. Для начала, в качестве введения в тему - о самом принципе работы петли фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ):

001 ВВЕДЕНИЕ петля ФАПЧ.JPG

Теперь о самом устройстве:

002 ОПИСАНИЕ.jpg 003 РИСУНОК 1.jpg 004 РИСУНОК 2.jpg 005 ФОТО1 ЦМУ монтаж.JPG 006 ФОТО2 ЦМУ в сборе.JPG

Далее принципиальная схема и плата устройства были доработаны с небольшими изменениями. Микрофонный усилитель был выполнен на микромощном операционном усилителе типа КР140УД1208, что позволило снизить потребление тока от источника питания, отечественные симисторы типа КУ208Г были заменены на импортные в пластмассовом корпусе, что избавило от необходимости укорачивания вывода анода, а также добавлены светодиодные индикаторы в каждый канал ЦМУ:

007 ФОТО3 приложение 1.JPG 008 ФОТО4 приложение 2.JPG 009 ФОТО5 приложение 3.JPG 010 ФОТО6 приложение 4.JPG 011 ФОТО7 приложение 5.JPG

ideomatic

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пока не ушли далеко от темы "про часы", хочу поделиться идеей (или вариантом многих идей), как вдохнуть новую жизнь в старые механические часы. На "оживление" был затрачен субботний день и 300 рублей денег. Моим часам ВЕСНА и МАЯК много лет и были они куплены ещё в период развитого социализма . Тогда многая продукция выпускалась по девизом "товары для советского человека", поэтому основной упор делался на разнообразие внешнего вида, хотя начинка в основном повторялась. Часы имели достаточно большую взводовую пружину, поэтому могли идти неделю или чуть больше. Часы ВЕСНА давно сломаны и не работают. Я их вытащил из кладовки, а часы МАЯК ещё ходили, но только в горизонтальном положении, лёжа стрелками вниз. МАЯК отдавался в ремонт, но через время картина повотрялась опять, т.е. часы медленно, но верно умирают... Ещё раз внимательно посмотрев на часы, сравнил дизайн и пришёл к мнению, что для ВЕСНЫ больше подойдёт стрелочный циферблат, а вот для МАЯКА можно применить цифровую индикацию времени. Теперь по порядку.

На фото представлен внешний вид часов ВЕСНА. Уже раскуроченные - такими я их вытащил из загашника. Рядом показано, как был установлен заводной механизм в корпусе часов:

blogentry-134347-0-51187800-1305446067_thumb.jpg blogentry-134347-0-00952700-1305446095_thumb.jpg

Для переделки были куплены китайские часики ANLIDA средних рамеров (поменьше, чем в теме про подсветку часов). Их циферблат по диаметру совпадал с циферблатом ВЕСНЫ, соответственно, длинна стрелок тоже идеально подходила. Хотя китайцы не корейцы, но они уже собаку съели на таких кварцевых часах, поэтому часы имеют довольно точный ход и требует замены батарейки приблизительно через год работы. Сняв стекло, снял стрелки с осей, затем аккуратно извлёк механизм из корпуса часов:

blogentry-134347-0-14180300-1305446109_thumb.jpg

Механизм от ANLIDA перетащил в корпус ВЕСНЫ и нанёс термоклей в двух точках. Пока клей твердел, выставил ось часового механизма строго по центру отверстия в корпусе часов. После этого механизм был зафиксирован окончательно термоклеем в двух точках с каждой стороны:

blogentry-134347-0-46155000-1305446122_thumb.jpg blogentry-134347-0-91851100-1305446144_thumb.jpg blogentry-134347-0-92208200-1305446148_thumb.jpg blogentry-134347-0-90326800-1305446154_thumb.jpg

Да, термоклеем как-то не солидно, но в перспективе есть ещё одна задумка по этим часам, поэтому пока так. Далее, придерживая механизм, устанавливаются стрелки на свои оси. Первой - часовая стрелка, второй - минутная и последней - секундная. После этого стрелки выравниваются на любом "ровном" часе. На фото показано выравнивание стрелок на трёх часах:

blogentry-134347-0-77271600-1305446165_thumb.jpg blogentry-134347-0-92497600-1305446169_thumb.jpg blogentry-134347-0-67580300-1305446175_thumb.jpg

После этого устанавливаю стекло в посадочное место и одеваю фиксирующий декоративный ободок:

blogentry-134347-0-57957200-1305446182_thumb.jpg blogentry-134347-0-51078100-1305446201_thumb.jpg

Подключаю батарейку, закрываю заднюю крышку и ВЕСНА оживает:

blogentry-134347-0-65844800-1305446209_thumb.jpg blogentry-134347-0-70993000-1305446216_thumb.jpg

Вот и вся переделка. Теперь по часам МАЯК. На фото показан их внешний вид, когда они стоят в книжной полке. Не плохо смотрятся, только не работают:

blogentry-0-0-16189900-1305448709_thumb.jpg

Разбираем часы, для этого снимаем корпус с направляющих в подставке, затем откручиваем заднюю крышку и извлекаем часовой механизм из "хрустальной" окантовки часов:

blogentry-0-0-22804400-1305448715_thumb.jpg blogentry-0-0-63399800-1305448737_thumb.jpg

Для переделки были выбраны вот такие цифровые часики:

blogentry-0-0-67440300-1305448749_thumb.jpg

При выборе надо обращать внимание на соответствующий размер LCD-индикатора, чтобы он нормально смотрелся в часах и его было видно с расстояния в несколько метров. В этих часах понравилась опция - можно задать событие (например, день рождения) в любом году и в любую дату - часы показывают число дней до события и потом сигнализируют о наступлении этого события. Задняя крышка часов (кнопочная панель) была подготовлена по необходимым размерам, после чего по ней была нанесена разметка маркером на задней крышке ВЕСНЫ. После этого в крышке было вырезано отверстие. После обработки напильником кнопочная панель была зафиксирована четырьмя винтиками:

blogentry-0-0-10491800-1305448756_thumb.jpg blogentry-0-0-03541500-1305448775_thumb.jpg blogentry-0-0-76714200-1305448783_thumb.jpg blogentry-0-0-05828700-1305448795_thumb.jpg

Небольшая проблемка возникла при сборке передней панели часов. В исходной конструкции всё крепилось к часовому механизму, теперь его нет, а к стеклянному корпусу просто так не прицепешься. Поэтому решил припаять к оконтовке часов лепесточки, а уже к ним прикрутить крепёжные стойки. Необходимая длинна стоек была подобрана с помощью пластмассовых втулок. После этого в ободок было вставленно стекло и передняя панель от цифровых часов, предварительно подготовленная к нужному размеру ободка. В завершении весь этот "слоёный пирог" устанавливается в стеклянный корпус часов:

blogentry-0-0-50568400-1305448808_thumb.jpg blogentry-0-0-32432200-1305448817_thumb.jpg blogentry-0-0-15669000-1305448836_thumb.jpg

После проверки, что задняя крышка и передняя панель без проблем состыкуются в корпусе, можно установить плату от часов на задней панели. Затем, аккуратно, чтобы не повредить шлейф, винтиками зафиксировать индикатор на передней панели:

blogentry-0-0-74857800-1305448842_thumb.jpg blogentry-0-0-31179800-1305448853_thumb.jpg

Вот что получилось после переделки. Это гораздо лучше, чем простаивание часов в шкафу или работа в "лежачем" положении:

blogentry-0-0-45208300-1305448867_thumb.jpg blogentry-0-0-03507700-1305448874_thumb.jpg

ideomatic

Вернуться к теме позволили длинные выходные, а ещё по банальной причине - одному моему товарищу понравились часики, которые не нуждаются в элементе питания. Но вопрос прозвучал так: нельзя ли сделать то же самое, только на "обычных", а не на "специализированных" радиодеталях. В схеме "полторы детали", почему бы и не попробовать.

Коллеги, которые не знакомы с первым вариантом реализации этой идеи, могут познакомиться:

blogentry-134347-0-87005500-1304987388_thumb.jpg blogentry-134347-0-67211900-1304987396_thumb.jpg blogentry-134347-0-51873700-1304987401_thumb.jpg blogentry-134347-0-84604700-1304987427_thumb.jpg blogentry-134347-0-68853600-1304987434_thumb.jpg blogentry-134347-0-93219300-1304987438_thumb.jpg blogentry-134347-0-94379200-1304987442_thumb.jpg

Ограничение - вызывное напряжение с амплитудой до 90...120V. Я нашёл высоковольтные КТ940А и спаял:

blogentry-134347-0-13244000-1304987825_thumb.jpg blogentry-134347-0-77972200-1304987831_thumb.jpg

Сделал необходимые замеры напряжений. Зелёным цветом - трубка уложена на аппарат, красным - трубка снята и идёт сигнал "ответ станции", синим - когда в линии присутствует сигнал "занято", т.е. короткие гудки. Проверка проводилась с телефоном-трубкой производства GI, кроме того, к линии АТС были подключены радиотелефон DECT с автоответчиком PANASONIC, приставка АОН с питанием от телефонной линии и в санузле китайский телефон WINDSOR, тоже с питанием от линии. Почему заостряю на этом внимание будет понятно далее по тексту. На РИС1 транзистор КТ940А включен по схеме с общим коллектором. А если попробовать включить его по схеме токового ключа, т.е. с общим эмиттером? Не внося в схему никаких изменений по номиналам используемых деталей, была опробована и такая схемка:

blogentry-134347-0-35497500-1304987839_thumb.jpg blogentry-134347-0-54989100-1304987847_thumb.jpg

В схеме на РИС2 при уложенной трубке питание также подаётся на часы через ограничивающий ток (порядка 0,6mA) резистор R5 с номиналом 100К. Когда трубку на параллельном ТА снимают, транзистор VT1 в датчике состояния линии закрывается и открывается VT2. Своим переходом Э-К он шунтирует R5. Теперь питание поступает только через R4. В общем, схемки на РИС1 и РИС2 имеют полное право на жизнь. Сдаётся, что КТ940А можно заменить менее мощным, например, на КТ503Е. Проверять было лень...

Далее, раз такое дело (макетка на столе) и совсем недавно я "мучил" телефонную линию на предмет питания LED-светильника, то почему бы не попробовать сделать подсветку к часам. В этом случае управляющие цепи должны потреблять как можно меньше и весь упор необходимо сделать на минимальное потребление тока основными нагрузками при совместной работе, т.е. часами и светодиодами. Тогда лучше применить "телефонные" высоковольтные токовые ключи типа КР1014КТ1А(В). За основу взял схему на РИС2:

blogentry-134347-0-40116200-1304987861_thumb.jpg blogentry-134347-0-10455800-1304987871_thumb.jpg

Вместо DA2 можно применить высоковольтный КП501А, но у него нет встроенного микромощного стабилитрона в цепи затвора. Резистор R4 лучше установить подстроечный. Это выяснилось, когда при наборе номера на PANASONIC (особенно подряд несколько нулей), часы останавливались. Испытания по подсветке циферблата часов я начал, когда была спаяна схема на РИС2:

blogentry-134347-0-20081600-1304987884_thumb.jpg blogentry-134347-0-43046300-1304987894_thumb.jpg blogentry-134347-0-66539200-1304987904_thumb.jpg

Синим цветом показано тестирование с LM317 в качестве стабилизатора тока. Потом попробовал использовать отечественную микросхему "телефонного" стабилизатора тока типа КЖ101А. (на РИС4 красным цветом). Можно резюмировать, что это ничего не даёт. Выкидываю все затеи со стабилизатором из буржуйского ролика про "LED-светильник" и делаю просто, как показано зелёным цветом. Это окончательное включение светодиодов в моих часах. Остановлюсь подробнее на подстроечном R1. Выше я перечислил ТА, подключенные к линии параллельно часам, вот почему: 1. С телефоном-трубкой GI всё работало нормально - и набор номера, и входящий вызов, и отбой кнопкой РП (рычажный переключатель), которая нажимается при укладке трубки на подставку. Но, нажав на кнопку клавиатуры "FLASH" (нормированный отбой), обнаружил, что линия АТС не всегда "сбрасывается". При этом ток, потребляемый всей схемой был порядка I=1,5mA. Пришлось убавить этот ток, пока линия не начала чётко освобождаться при нажатии на эту кнопку. Ток составил при этом I=1,3mA. После этого был опробован набор номера с отечественной пристаквки АОН "ЛАРТ" в режиме "автодозвон", т.е. набирался свой же номер и, естественно, было постоянно "занято". Выяснилось, что и тут сброс линии происходит нечётко, через раз-два. Тогда ещё был подрегулирован R1, пока общий ток, потребляемый от линии часами и светодиодами не составил I=1,2mA. При таком токе все подключенные к линии аппараты, работали устойчиво.

Теперь можно было приступать к сборке конструкции. Сначала просверлил отверстия под светодиоды в окантовке корпуса часов. Установив светодиоды, соединил их последовательно проводом МГТФ минимального сечения:

blogentry-134347-0-83571700-1304987920_thumb.jpg blogentry-134347-0-90916900-1304987926_thumb.jpg

Над надписью "QUARTZ" виден светодиод. Это HL1, который в схеме подключен параллельно часам. Его я установил позже, сначала он был впаен на плате. Платка была выпилена согласно необходимым размерам, затем на ней установлены "крупногабаритные" элементы - конденсатор, телефонный разъём и выключатель подсветки:

blogentry-134347-0-29179600-1304987934_thumb.jpg blogentry-134347-0-11380800-1304987942_thumb.jpg

После этого были запаяны остальные элементы схемы. В итоге, весь конструктив принял вид:

blogentry-134347-0-99970100-1304987949_thumb.jpg blogentry-134347-0-91139700-1304987962_thumb.jpg

Всё, коллеги, по этой теме. Демонстрационные ролики:

ideomatic

Чипкордеры нашли широкое применение в практике радиолюбителей. Предлагаю познакомиться ещё с тремя схемными решениями...

Первое устройство:

blogentry-134347-0-77345300-1304520087_thumb.jpg blogentry-134347-0-17064700-1304520094_thumb.jpg blogentry-134347-0-29583900-1304520103_thumb.jpg blogentry-134347-0-17822100-1304520109_thumb.jpg blogentry-134347-0-84466800-1304520115_thumb.jpg blogentry-134347-0-53615400-1304520122_thumb.jpg

Второе устройство:

blogentry-134347-0-48932900-1304520224_thumb.jpg blogentry-134347-0-07255000-1304520236_thumb.jpg blogentry-134347-0-71473500-1304520247_thumb.png blogentry-134347-0-79034900-1304520260_thumb.png blogentry-134347-0-06453300-1304520267_thumb.png blogentry-134347-0-31542800-1304520275_thumb.png blogentry-134347-0-65619700-1304520286_thumb.png blogentry-134347-0-14074900-1304520293_thumb.png blogentry-134347-0-08983900-1304520300_thumb.png

Третье устройство:

blogentry-134347-0-34341300-1304520596_thumb.jpg blogentry-134347-0-70411600-1304520603_thumb.jpg blogentry-134347-0-43037800-1304520610_thumb.jpg blogentry-134347-0-37402600-1304520617_thumb.jpg blogentry-134347-0-40128400-1304520623_thumb.jpg blogentry-134347-0-16312100-1304520629_thumb.jpg blogentry-134347-0-91572200-1304520633_thumb.jpg

ideomatic

На рынке была куплена китайская светодиодная 5-ти ваттная лампа за 250 рублей. Куплена ради знакомства и технического интереса. На ФОТО для сравнения показаны обычная лампа накаливания, энергосберегающая лампа и приобретённая светодиодная:

blogentry-134347-0-63905900-1304119792_thumb.jpg

Поинтересовался у продавца - существуют ли в природе светодиодные лампы, подобные этой, но с большей мощностью. Ответил, что "да", но не стал закупать, т.к. цена на такую - как цена "на крыло от самолёта". На упаковке имеется вот такая этикетка:

blogentry-134347-0-04427600-1304119802_thumb.jpg

Читаем, что лампа предназначена для декоративного освещения, т.е. не может заменить собой "полноценную" осветительную лампу для жилых помещений. Кладовку для верхней одежды в моей квартире освещает энергосберегающая 9-ти ваттная лампа, закрытая плафоном. Попробовал заменить энергосберегающую на светодиодную:

blogentry-134347-0-21244500-1304119808_thumb.jpg

Конечно, темновато, а так как в светодиодной светодиоды установленны не по кругу, то потолок (тоже своеобразный отражатель света) остаётся не освещённым. Попробовал без плафона:

blogentry-134347-0-35405400-1304119838_thumb.jpg

Немного получше. Собственно, снять куртку с вешалки и посмотреть, что на антресолях можно... Далее посмотрим, что творится "в кишках":

blogentry-134347-0-09840900-1304119851_thumb.jpg

Как видно на ФОТО, стенки корпуса имеют три ряда "держалок" для плат разного диаметра. Можно предположить, что с увеличением мощности лампы (или увеличения числа светодиодов), в корпус могут быть установленны платы, содержащие большее число элементов. Это могут быть элементы с более крупными габаритами (на соответствующий ток через светодиоды), какие-либо дополнительные элементы-стабилизаторы или схема импульсного преобразователя AC/DC. Провода, идущие от цоколя к плате, зафиксированы обычным термоклеем. Сама платка также внутри корпуса фиксируется термоклеем.

blogentry-134347-0-70273200-1304119859_thumb.jpg blogentry-134347-0-09046300-1304119866_thumb.jpg blogentry-134347-0-23023900-1304119879_thumb.jpg

Все 36-ть светодиодов на плате расположены "в плотную". Печатка для излучателей представляет собой узкую полоску фольги в виде змейки с прорезями и отверстиями под выводы светодиодов. Печатка для элементов питания круглая. Зарисованная принципиальная схема в целом имеет вид:

blogentry-134347-0-85954600-1304119890_thumb.jpg

Схема источника питания для светодиодов до безобразия проста - выполненна на балластном конденсаторе С1, диодном мостике VD1 и сглаживающем пульсации конденсаторе С2. Резисторы R1 и R2 разряжают конденсаторы после отключения лампы от сети ~220V. В данной схеме сами светодиоды выполняют роль стабилизатора напряжения, т.е. используется свойство светотодиодов: при изменении протекающего тока через светодиод, падение напряжения на нём остаётся неизменным. А так как источники питания, выполненные на балластных конденсаторах не боятся короткого замыкания, то в цепь светодиодов не включен токоограничивающий резистор. В общем - минимум затрат. Такую схему может собрать любой начинающий радиолюбитель. Далее были произведены замеры напряжения на всех светодиодах и тока, протекающего через них:

blogentry-134347-0-25518200-1304119900_thumb.jpg blogentry-134347-0-83733700-1304119905_thumb.jpg

Падение напряжения на всех светодиодах составило U=105,4V, при этом на разных светодиодах падало U=2,93V...2,95V. Вероятно, однотипные светодиоды имеют некоторый допустимый разброс технических характеристик. Ток, протекающий в цепи последовательно включенных светодиодов немного менялся и был равен порядка I=14,9mA...15,1mA. Небольшое отслеженное изменение тока объясняется нестабильностью сетевого ~220V напряжения. Указанная потребляемая мощность лампы - 5W. Грубо прикинув потребляемый ток при такой мощности, получаем, что он равен приблизительно ~ I=23mA. Замеренный ток через светодиоды I=15mA. Можно предположить, что оставшиеся 8mA приходятся на элементы источника питания.

В заключение можно сделать некоторые выводы. Данный рассмотренный вариант светодиодной лампы не похож на "левоту", сделанную на коленке. Об этом можно судить по адресу производящей конторы на этикетке упаковки. С другой стороны - нет значка сертификации, но , возможно, эти лампы в ней не нуждаются. Лампа произведена для декоративных целей, наверно, поэтому не имеет "серьёзной" схемы питания - ограничились элементарщиной, которую могут изготовить в кружке "очумелые ручки". С другой стороны, столь малая мощность (5W) соответствует потребляемой мощности выключенной с пульта радиоаппаратуры, т.е. находящейся в режиме "ST. BY", что совсем не плохо для постоянной (неотключаемой) подсветки например, кладовок, коридоров, настенных часов или аквариумов. Проверка теплового режима показала, что небольшой, чуть ощутимый нагрев светодиодов всё-таки имеет место. Вообще-то, светодиоды именно "светят", а не "горят", как лампы накаливания, поэтому можно попробовать уменьшить ёмкость балластного конденсатора в целях увеличения срока службы светодиодов в составе лампы.

ideomatic

Лампы, которые освещают лестничную пощадку, иногда не имеют выключатель (или имеют, но один - на первом этаже подъезда, как у нас) и горят постоянно. "Горят" - в смысле перегорают. Перегорают, даже если запитаны после выключателя - часто в момент включения. После изготовления представленного устройства забыл, когда в последний раз менял лампочку. Чтобы не устанавливать настенный выключатель, решил управление организовать от пироэлектрического датчика движения.

blogentry-134347-0-17857300-1303632631_thumb.jpg blogentry-134347-0-53462500-1303632645_thumb.jpg blogentry-134347-0-87339300-1303632664_thumb.jpg blogentry-134347-0-22810600-1303632693_thumb.jpg blogentry-134347-0-53380500-1303632711_thumb.jpg blogentry-134347-0-28755900-1303632720_thumb.jpg blogentry-134347-0-11117100-1303632733_thumb.jpg blogentry-134347-0-76781100-1303632739_thumb.jpg blogentry-134347-0-28930800-1303632755_thumb.jpg blogentry-134347-0-95725800-1303632763_thumb.jpg blogentry-134347-0-64030600-1303632770_thumb.jpg

С другим типом пироэлектрического датчика столкнулся, когда в ремонт принесли "фирменный" выключатель, заменяющий собой стенной выключатель потолочной лампы, показанный на ФОТО1:

blogentry-134347-0-45085900-1303633061_thumb.jpg

Лампа горела постоянно и не выключалась. Первое решение - заменить пробитый симистор. После замены лампа перестала гореть, но теперь не хотела включаться. Стало понятно, что схема управления тоже вышла из строя. Пришлось порыться в интернете...

blogentry-134347-0-78795900-1303633282_thumb.jpg blogentry-134347-0-68983100-1303633289_thumb.jpg blogentry-134347-0-83142900-1303633308_thumb.png blogentry-134347-0-90796400-1303633328_thumb.jpg blogentry-134347-0-50689000-1303633336_thumb.jpg blogentry-134347-0-60937600-1303633351_thumb.jpg blogentry-134347-0-88596300-1303633364_thumb.jpg blogentry-134347-0-91444900-1303633372_thumb.jpg blogentry-134347-0-19369000-1303633390_thumb.jpg blogentry-134347-0-46006300-1303633405_thumb.jpg blogentry-134347-0-16260800-1303633417_thumb.png

ideomatic

На самом деле эта примочка для забывчивых. Но, каково же было моё удивление, когда относительно недавно я увидел в продаже мультиметр именно этой модели, в который производитель установил выключатель питания (миниатюрный тумблер с фиксацией) именно на том месте, куда я установил кнопку в своём приборе, купленном два года назад. Только этот мультиметр уже продавался по цене 250 рублей. Я свой покупал за 130...

blogentry-134347-0-58709800-1303570295_thumb.jpg blogentry-134347-0-89280900-1303570299_thumb.png blogentry-134347-0-44698600-1303570305_thumb.jpg

ideomatic

В продолжение темы про китайские МР3-плееры приведу пример одной такой конструкции. Очевидно, что тут ничего особенного выдумывать не надо - всё реализовано на самой плате плеера. Отмечу только, что первые плееры, которые стали появляться на рынке, ещё не имели FM-приёмников, поэтому, исходя из задуманного (о разноплановом использовании создаваемой конструкции), в разрабатываемое устройство был добавлен приёмник и таймер. Устройство разработано на базе МР3-плеера под названием "SU-91".

blogentry-134347-0-87004500-1303516390_thumb.jpg

Довольно стрёмненький плеер в плане сборки - не было ни одного электролита, поэтому на максимальной громкости контроллер сбрасывался (начинал проигрываться первый трек с FLASH-носителя), расстояние реакции на ДУ-пульт не превышало 2-х метров по прямой и т.п.

blogentry-134347-0-30770200-1303516853_thumb.jpg

Однако, после выключения созранялись все настройки: уровень громкости, эквалайзер и последний трек, который воспроизводился до выключения. Плеер обладает ещё одной полезной опцией - после первого включения проигрывается только один трек "по кругу". Это удобно для квартирного звонка - будет постоянно проигрываться трек, который понравился. Чтобы треки начали воспроизводиться как обычно (друг за другом), достаточно один раз нажать любую кнопку перехода на следующий трек. Вот какие сервисные функции получены в изготовленной конструкции:

blogentry-134347-0-36845400-1303517486_thumb.png

blogentry-134347-0-63757000-1303519687_thumb.jpg

Принципиальная схема не сложна и в ней всё очевидно. На РИС2.1 показана часть плеера с таймером и интерфейсом для внешнего сигнала:

blogentry-134347-0-80040200-1303517635_thumb.png

На РИС2.2 показана часть схемы с FM-приёмником и цоколёвками используемых элементов:

blogentry-134347-0-31384300-1303517728_thumb.png

Далее, на ФОТО привожу краткий задокументированный процесс сборки устройства:

blogentry-134347-0-08824200-1303517838_thumb.jpg

blogentry-134347-0-09202100-1303517867_thumb.jpg

blogentry-134347-0-96341300-1303517889_thumb.jpg

blogentry-134347-0-92091800-1303517943_thumb.jpg

blogentry-134347-0-56598800-1303517964_thumb.jpg

blogentry-134347-0-60996600-1303517993_thumb.jpg

На двух последних ФОТО показано готовое устройство, используемое в качестве квартирного звонка и FM-приёмника (или плеера) на кухне:

blogentry-134347-0-16122100-1303518203_thumb.jpg

blogentry-134347-0-48752000-1303518218_thumb.jpg

ideomatic

Сегодня на рынке представленны разнообразные модели из поднебесной с разными техническими возможностями и дизайном. Цены варьируют от 350 до 1200 рублей. Из этого разнообразия можно выделить два основных вида: первый - плеер в миниатюрном (карманном) исполнении, который может работать на встроенный динамик (или наушники), второй - выполнен в виде стерео миниколонки и может усиливать AUDIO-сигнал от внешнего источника. Если использовать функциональные блоки от этих плееров, то это достаточно неплохой материал для изготовления примочек к бытовой технике и для модернизации старой стационарной или переносной радиоаппаратуры. Они также могут послужить основой для радиолюбительских конструкций. Модернизируя по просьбе друзей и знакомых советские кассетные магнитофоны, которые до этого пылились в гаражах и кладовках квартир, могу провести некоторый сравнительный анализ указанных плееров. Возможно, это поможет радиолюбителям-коллегам более требовательно подходить к их характеристикам...

1. Плеер "МО-16"

Продаётся в пластиковой упаковке и имеет довольно малые размеры. На ФОТО рядом с плеером показана авторучка для сравнения размеров:blogentry-134347-0-32839400-1303426800_thumb.jpgВытащим из упаковки и посмотрим с двух сторон:blogentry-134347-0-60294700-1303426889_thumb.jpgВот этот шнурок-держалка - это антенна FM-приёмника. На корпусе слот для микро SD-карты, выход на наушники, выключатель питания и мини USB-порт:blogentry-0-0-39607500-1303427099_thumb.jpg Посмотрим на "кишки":blogentry-0-0-71917900-1303427143_thumb.jpgПоловину корпуса занимает динамик с наклеенным 4-х вольтовым аккумулятором, другую половину - платка с SMD-элементами. Видно пустое место под FLASH-микросхемку, поэтому плеер после выключения "не запоминает" последний проигранный трек, уровень громкости и выбранную частоту станции. Рядом с разъёмом для наушников установлена микросхема УМЗЧ типа LM4871 - МОНОпредставитель усилителей мощности семейства "Boomer":blogentry-0-0-82180700-1303427517_thumb.jpgДа, этот плеер воспроизводит только в режиме МОНО. В левом верхнем углу видно микросхему FM-приёмника китайской конторы "BEKEN" типа ВК1080:blogentry-0-0-05906700-1303427768_thumb.pngblogentry-0-0-06959700-1303427789_thumb.jpgВК1080 имеет СТЕРЕО выход на наушники, но даже на наушниках воспроизведение идёт в МОНО-режиме. В центре платы 48-ми ногий "жук" с маркировкой "CASHPA 1024". Это контроллер. Перевернём платку:blogentry-0-0-94733400-1303428017_thumb.jpgС этой стороны USB-разъём, микрокнопки и в ценре светодиод. В кратце описание кнопок выглядит так:blogentry-0-0-58434000-1303428169_thumb.jpg

2. Плеер "MUSIC ANGEL"

Вот так - ни больше, ни меньше... Посмотрим, что в этом плеере от ангела:blogentry-0-0-34349300-1303428340_thumb.jpgblogentry-0-0-44376200-1303428358_thumb.jpgblogentry-0-0-94472900-1303428414_thumb.jpgЭтот сделан "посолиднее" и работает со СТЕРЕО сигналом. Воспроизводит как с микро SD-шки, так и с FLASH-ки. Имеется переключатель источника сигнала. После выключения запоминает всё, кроме уровня громкости. Собственной антенны нет - только входное гнездо. В наличии вход для внешнего источника "LINE IN". Динамики установленны с боков:blogentry-0-0-81288200-1303428746_thumb.jpgЗаглянем в корпус:blogentry-0-0-17282500-1303428786_thumb.jpgЧтобы добраться до платы, необходимо раскрутить винты, расположенные в углублениях под этикеткой:blogentry-0-0-38508000-1303428903_thumb.jpgи вытащить разъём со светодиода:blogentry-0-0-25785100-1303428957_thumb.jpgblogentry-0-0-14584000-1303429015_thumb.jpgblogentry-0-0-18717000-1303429058_thumb.jpgВнутри корпуса остался приклеенный аккумулятор:blogentry-0-0-61659000-1303429117_thumb.jpgПосмотрим на плату со стороны USB-разъёма:blogentry-0-0-43321200-1303429175_thumb.jpg Видны катушка (дроссель по питанию), стабилизатор с Uвых=3,3в, мощный диод с барьером Шоттки и током на 1А семейства "SS" и микросхема FM-приёмника (такая же, как в предыдущем плеере):blogentry-0-0-23526200-1303429499_thumb.jpgПеревернём платку:blogentry-0-0-30012900-1303429545_thumb.jpgТут видна SMD-флэшка, "жук"-контроллер и стерео УМЗЧ типа SC4863:blogentry-0-0-79649900-1303429730_thumb.jpg

3. Плеер "S-ITECH"

Этот выполнен в виде стерео миниколонки:blogentry-0-0-23566300-1303429896_thumb.jpg В наличии календарь и часы, но после полной зарядки встроенного аккумулятора часы идут не более 3-х суток. Закономерный вопрос - зачем тогда они тут нужны? Воскресенье отображается как НУЛЕВОЙ день. По бокам ЖК-экрана "бегают" столбиком индикаторы уровня сиганала - враньё, бегают они "сами по себе" просто в такт с музыкой. Это стало понятно после перевода этого плеера в режим усилителя внешнего сигнала, когда разъём к источнику звука не был подключен. В наличии эквалайзер, который действительно работает. Отделим переднюю фальш-панель от корпуса:blogentry-0-0-67313000-1303430357_thumb.jpgblogentry-0-0-75447200-1303430394_thumb.jpgЗафиксированная винтиками вертикальная платка - это сам плеер, остальное - плата управления индикатором:blogentry-0-0-14490300-1303430504_thumb.jpgИндикатором управляет контроллер конторы "HOLTEK" типа НТ1621:blogentry-0-0-38235500-1303430629_thumb.jpgblogentry-0-0-43051700-1303430735_thumb.jpgТеперь посмотрим на плату плеера:blogentry-0-0-55411600-1303430785_thumb.jpgПрактически всё то же самое, что и в предыдущем плеере. На 10-ти выводном адаптере с кварцем размещена микросхема FM-приёмника типа CL6017S:blogentry-0-0-31727400-1303430943_thumb.jpgblogentry-0-0-06925900-1303430968_thumb.jpgblogentry-0-0-43823500-1303430999_thumb.jpg В центре расположен контроллер и видна SMD-флэшка. Питание построено на стабилизаторе c Uвых=3,3В, также дросселёк по питанию и мощный одноамперный SMD-диод Шоттки семейства "SS". Со стороны слота SD-карты установлен ИК-приёмник. Корпус выполнен из прессованной деревянной крошки и обклеен декоративной клеёнкой. Внутри корпуса по бокам установленны динамики на 3Вт и 4Ома:blogentry-0-0-52684800-1303431406_thumb.jpgblogentry-0-0-97832300-1303431440_thumb.jpgСзади установлен бокс (или футляр) для аккумулятора "нокиевского" вида. Тут же размещены мини USB-разём, регулятор громкости и добавочный разъём питания штеккерного типа:blogentry-0-0-21547200-1303431588_thumb.jpgВытащим это футлярчик из корпуса и посмотрим с двух сторон:blogentry-0-0-22125400-1303431659_thumb.jpgblogentry-0-0-02697700-1303431716_thumb.jpgНа нём зафиксированна плата, на которой помимо разъёмов и выключателя размещены две микросхемы МОНО-УМЗЧ, такие же, как в первом пункте данной статьи. В таком же оформлении и с подобной внутренней структурой выпускаются МИНИ колонки, имеющие светодиодный индикатор, например как вот это плеер MD-V6:blogentry-0-0-54581500-1303432010_thumb.jpg Какой вывод можно сделать из краткого обзора трёх плееров? Все они выпускаются по одной схемотехнике, опции задаются прошивкой контроллера. Главное - обращать внимание на сохранение настроек после выключения, далее следует уделять внимание на опции, которыми обладает тот или иной плеер. Наличие ДУ-пульта, как правило, сейчас у всех плееров, за редким исключением. Дизайн не главное. Плеер может быть оформлен "поганенько", но обладать максимальными опциями и возможностыями и наоборот... Качество находится на более-менее приемлемом уровне. Я к таким АUDIO-игрушкам подхожу только с одной стороны - купить дешевле, а устройство на базе приобретённого плеера должно обладать хорошими характеристиками и максимальными возможностями, которые можно "выжать" из плеера, кроме того, я ещё сам добавляю дополнительные опции к изготавливаемым конструкциям на базе этих плееров.