• Объявления

    • admin

      Размещайте материалы своей компании БЕСПЛАТНО!   18.04.2018

      Редакционная политика портала позволяет размещать на бесплатной основе различные типы материалов: интересную информацию, наработки, технические решения, аналитические статьи и т.д. Пример такого блога. Взамен мы рекламируем ваш блог в наших группах в соц. сетях, ну и плюс естественная самореклама от пользователей форума и блогов, которые будут читать ваш блог. К примеру охват одного поста только в нашей группе VK составляет более 10 тыс. человек. Т.е. мы предлагаем бартер - вы ведете у нас блог и публикуете какую-то полезную и интересную информацию связанную с вашим производством, а мы рекламируем ваш блог в наших соц. сетях. Блоги можно полностью кастомизировать: поставить изображение шапки, сделать меню или оглавление, также в своем блоге вы будете модератором - сможете удалять комментарии и т.д. Ведение своего блога требует времени и навыков, но рекламный эффект колоссальный, т.к. это живое общение и отклик. Посты не должны быть рекламой, а также должны соответствовать правилам форума. Для тех компаний, которые будут публиковать интересный контент, права в дальнейшем будут расширяться - сможете публиковать больше ссылок, пресс-релизы, новости компании, анонсы и т.д. Ну а если вы хотите размещать платную рекламу: условия и прайс размещения на сайте и форуме, коммерческая тема на форуме, реклама в группе VK.

Falconist. Мемуары

  • записи
    32
  • комментарий
    921
  • просмотров
    24 170

Аквакомбайн

Falconist

3 645 просмотров

Сваял для жены комбинированный блок для аквариума, объединяющий светодиодную подсветку и термостабилизатор. 

Аква-комбайн.jpg

По большому счету, ничего особенного, представляющего какую-то схемотехническую новизну, в нем нет. Отписываюсь о нем только потому, что в явном виде реализована схема диммируемого (методом ШИМ) аналогового стабилизатора тока для соединенных последовательно трех мощных одиночных 5-ваттных светодиодов, оставшихся от сценических осветителей (верхний "этаж"):

 Аквакомбайн.GIF

Максимальный ток через светодиоды выбран величиной 1 А. Его среднее значение (а, соответственно, и яркость свечения светодиодов) плавно регулируется от максимума до едва видимой засветки, т.к. в крайнем левом положении движка резистора остается генерация коротких импульсов.

Это получился уже третий вариант данного устройства. Первые два, с самодельной схемой терморегулятора, закончены так и не были. Первый - потому, что содержал только терморегулятор, с датчиком, требующим индивидуальной настройки. Без подсветки, с питанием от маломощного ИИП. Второй - с датчиком, допускающим взаимозаменяемость без дополнительной подстройки, но, поскольку питание осуществлялось от одного трансформатора с подсветкой, проявилось паразитное влияние ее димирования на срабатывание компаратора терморегулятора. Вместо четкого переключения получалась пачка импульсов. А тут буквально вдруг обнаружил  готовый терморегулятор для инкубатора W1209, с точностью 0,1°С, укомплектованный термодатчиком и стоимостью всего-навсего $2,40 прямо в Киеве. Кроме собственно терморегуляции, если не подключать нагреватель (летом), показывает актуальную температуру воды.

Терморегулятор W1209.jpg

Только выкорчевал из него реле, клеммник, разъем (остались, как дополнительный бонус), снабберный диод для обмотки реле и заменил SMD-светодиод на 3-мм выводной. На коммутацию сетевого напряжения для нагревателя поставил бесконтактный симисторный узел (симистор из загашников + MOC3043).

Корпус, конечно, оказался великоват, но он остался от предыдущей версии и я не стал его переделывать. На задней стенке выведен также сетевой разъем для компрессора, чтобы можно было на ночь отключить все это хозяйство одним сетевым выключателем.

Светодиоды были прикреплены к радиаторам от северных мостов старых материнок, установленных на крышке:

Крышка снаружи.jpg

Изнутри светодиоды защищены от брызг воды, образуемых компрессором, плексигласовой пластинкой. 

Крышка изнутри.jpg

Без такой защиты светодиодные ленты, используемые ранее, буквально "сгорали" всего за месяц-полтора. Микробрызги воды перемыкали на них дорожки с выгоранием светодиодов. 

Размеры радиаторов для синего и зеленого светодиодов оказались все-таки маловаты. При максимальном токе через них греются до температуры, с трудом терпимой пальцами. Красный светодиод греется, естественно, меньше. При этом радиатор регулирующего транзистора генератора тока, площадью 100 кв.см - чуть теплый. 

Ну и, полученный результат. К сожалению, на фото так и не удалось получить реальных цветов.

Общий вид.jpg

Слева - синий, по центру - красный и справа - зеленый. Аквариум на 24 литра. Освещенности вполне достаточно. Даже с учетом того, что световой поток цветных светодиодов в 3...5 раз меньше, чем белых аналогичной мощности. Скажем, синие дают всего 60...70 Лм.

Радиаторы, скорее всего, придется менять. Хотя при примерно половинной яркости (вполне достаточной для освещенности) их нагрев умеренный.

P.S. Не, менять точно не буду! С этим освещением и нагреватель оказался не нужен. Сегодня, за день непрерывной работы, вода нагрелась с 22,6° утром до 24,7° к вечеру. А надо бы 24°. Но для гуппешек это тоже нормально.

 

Добавлено.

Через пару недель эксплуатации в аквариуме начала расти "борода" - нитевидные водоросли черного цвета на камнях, стенках и т.п. Аквариумисты утверждают, что причиной ее роста является избыток сине-зеленой полосы спектра в освещении. Поэтому синий и зеленый светодиоды поменял на 2-ваттные теплые белые. Кроме того, что бело-красное освещение оказалось не очень приятным для глаз, так еще и светодиоды плохо совместились друг с другом по параметрам или просто новые белые оказались никудышного качества, в общем, один из них через неделю тупо сгорел с обрывом, Поэтому все они были заменены на 9-ваттные 10-вольтовые матрицы теплого белого света, включенные параллельно, чтобы не переделывать питание. Три точки свечения - потому что одна тозе не очень комфортно выглядела. Получился явный недогруз по току (всего чуть больше, чем по 100 мА на каждую матрицу), но яркость свечения на максимуме (при коэффициенте заполнения 100%) вышла даже больше нужной, так что всё так и было оставлено.

  • Одобряю 9


11 комментариев


Рекомендуемые комментарии

Цитата

 с точностью 0,1°С

По всей видимости, используется датчик DS18B20, а у него заявленная производителем точность +-0.5 градусов. А с китайскими экземплярами, всё может быть ещё намного хуже.
Так что, стоит проверить его на "адекватность".

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
8 часов назад, Alex сказал:

По всей видимости...

Да нет, видимость обманчивая. Звонил я его - сопротивление 9,9 кОм при комнатной температуре, в обе стороны одинаково. Такое соответствует только терморезистору.

А в настройках есть опция "Коррекция температуры датчика".

 

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

У меня один пятиваттный светодиод, но на 250Лм. Прошу совета как регулировать яркость мощного фито-светодиода 5W Green 7V 250Lm контроллером Attiny13. Есть блок питания с диодным мостом и емкостью на 12В/1А. Что нужно изменить в схеме для решения задачи? Не деградирует ли светодиод от частого включения-выключения питания при плавном регулировании ШИМом? 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Зачем Вы дублируете свои посты? Я Вам уже ответил.

В схеме ничего менять не надо.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Тему похожую в блоге у Вас нашел, вот прямо и спросил. 

У Вас три светодиода включены последовательно. У меня один. Откуда 7 вольт вместо 12 появятся? Часто вижу схему драйвера с двумя транзисторами и тремя резисторами. Только номиналы разные. Видимо считать падение напряжения на делителе R1-R2, а VT1 выбирать по току. Как рассчитать оптимальные на 7В/1А что бы минимум тепла рассеивался и была возможность ногой тиньки нагрузку включать?

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Стабилизатору тока пофиг, сколько СВЕТОдиодов в нагрузке.

Минимума не будет. Разница напряжений все равно на чем-то должна упасть.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 28.11.2016 в 00:07, Alex сказал:

а у него заявленная производителем точность +-0.5 градусов.

@Alex , заявленная, а пусть даже и реальная погрешность, конечно широка. Но, если провести калибровку устройства (т.е. определить реальные погрешности измерений), а потом внести некоторые поправки, то точность в 0,1 градус - вполне.

Алексей Михайлович, вот мы повсюду впихиваем ШИМ. А Вы не наблюдали, как рыбки к этому относятся? Мы то не видим мерцания, а что фауна?
Вдруг ей не нравятся импульсы? Не замечали ничего? Вы медик, Вам лучше знать, на какие параметры поведения фауны обратить внимание.
Я вот повсюду нынче пихаю светодиодные лампочки. Предпочтительно в районе 2700К. И тем не менее, а как котяра к этому относится? Вроде не нахожу отличий. Но вопрос, появившись спонтанно,  как-то завис. Ответа не знаю. :unknw:

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Жаль! :)
Коту моему уже 15. Смотрю ему в глаза,  а он, конечно, мне - и как-то мысли всякие, а что я не так сделал?
Вот так спонтанно и возник сей вопрос. :)

  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Светодиоды разных цветов, как я понял, оказались пространственно далеко разнесены. А получается ли при таком размещении нормальное смешивание цветов, или кое-где отдает краснотой или синевой?

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Отдает. На фото выше это, к сожалению, видно недостаточно четко, но если присмотреться - заметно (слева - синий, по центру - красный и справа - зеленый).

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Комментарии блога

    • Да, с разгона просто на схему смотрел, упустив из виду, что это оптрон с нуль-детектором... Тогда в этой части мои рассуждения неуместны. Не только для защиты от обрыва св.диода, но и от перенапряжения при дребезге/искрении контактов и увеличения вследствии этого тока через св. диоды. Только между стабилитроном и св. диодами резистор нужно поставить. Он же и уменьшит пульсации, как правильно заметил @J_Ohm Напряжение стабилизации стабилитрона (или цепочки стабилитронов) должно быть несколько выше напряжения "горения" цепочки светодиодов, чтобы он не участвовал в работе в нормальном режиме. Дело в том, что сам электролит без стабилитрона сам по себе защищает схему только от одиночных или нескольких кратковременных импульсов, а если их много (при искрении контактов, например), то он не способен удерживать на себе первоначальное напряжение. Но тут больше, возможно, к качеству розеток...
    • Как это будет выглядеть на осциллограмме ?
    • По току и напряжению в схеме гирлянда светодиодов подобна сопротивлению 3кОм, однако при этих величинах ее ВАХ имеет на порядок меньшее динамическое сопротивление, определяющее отношение напряжения пульсации на C2 к току пульсации через гирлянду. Балластное сопротивление R4 суммируется и со статическим и с динамическим сопротивлением, но относительно их величин больше увеличивает второе, что понижает составляющую пульсации в токе.
    • Симулятор - наше фсё! Как жить без тебя?! Изолировал затворы идеальными буферами - с бесконечным входным и нулевым выходным. Получил замечательную фазку: Второй полюс уехал куда-то в десятки МГц - и образовалась замечательная площадка до 10 МГц. Для обычного уся с усилением 20...30 дБ этого уже по идее должно хватить - запас по фазе получается нормальным:  петля замкнута где-то на 120 градусах. Но мне нужен повторитель - с ним, конечно ещё не айс: при 0 дБ петля замыкается на фазе далеко за 180. Но это не смертельно - при такой площадке технически возможно сделать полюсок на 20 кГц и скоренько-скоренько (со спадом 12 дБ/окт) сожрать избыточное усиление. А потом под замыкание петли на 0 дБ сформировать полочку - что б легло по феншую на скат -6 дБ/окт. Медитирую под следующий шаг - чем заняться раньше? ФЧХ или всё же драйверами для половиков? Наверно драйверами - у них могут быть свои заморочки и всё равно фазу придётся гнуть под них...
    • Игра с полюсами - первый подход:  пытаюсь выяснить, чем конкретно формируется каждый из полюсов. Напомню, что в исходнике - с указанными на схеме токами - первый полюс = 10 кГц, второй = 1 мГц, при петлевом усилении = 100 дБ. Для начала - поставил в затворные нагрузки вместо 1 кОм по 100 Ом, соответственно увеличив ток драйверных камней. Первый полюс переехал на 30 кГц - но ценой снижения усиления до 80 дБ. Что совершенно естественно - поскольку усиление драйверов пропорционально упало. Другими словами - скат ФЧХ не поменялся, а поменялась только крыша (понизилась). Соответственно, искажёнка возросла до -100 дБ - сохранив при этом хороший спектр. Не того ищем-с... Не того... ХИНТ: чую, придётся ставить драйвера для мощников - давно на это нацелился. Возможно - с местным питанием (как в цифровых приложениях). Чем именно сформирован скат - пока мне не ясно. Не... Конечно ясно, что половики с их ёмкостями и быстродействием тут в центре событий. Но интимных подробностей пока не хватает... Будем подумать...
  • Записи блога