• Объявления

    • admin

      Размещайте материалы своей компании БЕСПЛАТНО!   18.04.2018

      Редакционная политика портала позволяет размещать на бесплатной основе различные типы материалов: интересную информацию, наработки, технические решения, аналитические статьи и т.д. Пример такого блога. Взамен мы рекламируем ваш блог в наших группах в соц. сетях, ну и плюс естественная самореклама от пользователей форума и блогов, которые будут читать ваш блог. К примеру охват одного поста только в нашей группе VK составляет более 10 тыс. человек. Т.е. мы предлагаем бартер - вы ведете у нас блог и публикуете какую-то полезную и интересную информацию связанную с вашим производством, а мы рекламируем ваш блог в наших соц. сетях. Блоги можно полностью кастомизировать: поставить изображение шапки, сделать меню или оглавление, также в своем блоге вы будете модератором - сможете удалять комментарии и т.д. Ведение своего блога требует времени и навыков, но рекламный эффект колоссальный, т.к. это живое общение и отклик. Посты не должны быть рекламой, а также должны соответствовать правилам форума. Для тех компаний, которые будут публиковать интересный контент, права в дальнейшем будут расширяться - сможете публиковать больше ссылок, пресс-релизы, новости компании, анонсы и т.д. Ну а если вы хотите размещать платную рекламу: условия и прайс размещения на сайте и форуме, коммерческая тема на форуме, реклама в группе VK.

Обо всём

  • записи
    3
  • комментариев
    35
  • просмотра
    1 584

Распайка и экранировка электрогитары снижающая фон

linuxuser

2 989 просмотров

В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom
Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : )

Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл:

1) Экран:
Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.)

Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным..
Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше..

Примеры соединений экрана:

Виды соединений экрана.gif

1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне.
У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании..


2) Провода:
В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше..

Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей.

Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает).

3) Распайка:
Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно..
Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно)..
Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной..

Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем..

От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip.

connection_jack_stereo.jpg


У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.)

4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп..

Как спаивать джеки:

Как спаивать джеки.gif


Схема в моей гитаре выглядит так:

Распайка звукоснимателей электрогитары.gif


Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..

  • Одобряю 1


0 комментариев


Рекомендуемые комментарии

Нет комментариев для отображения

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Комментарии блога

    • Китайцы подхватили вашу идею, но используют паяльник, похожий на 900-ю серию для выжигания по дереву: https://www.aliexpress.com/item/Handskit-Wood-Burning-Pen-Set-40PCS-110V-220V-60W-Electric-Soldering-Iron-Woodburning-Solder-Pen-Digital/32837437671.html https://www.aliexpress.com/item/28Pcs-Electric-Soldering-Iron-Tools-Temperature-Adjust-220V-60W-Wood-Burning-Pyrography-Engrave-Tool-Kit-Brass/32889385312.html https://www.aliexpress.com/item/22pcs-Wood-Burning-Pen-Tips-3-7mm-Stencil-Soldering-Iron-Brass-Tip-Set-Pyrography-Working-Carving/32845233226.html А нашел я эти товары, пытаясь найти латунное жало для паяльника (iron tip brass). Использую несгорайки уже 15+ лет. Для односторонних плат - все замечательно. А вот многослойные платы (земляные контакты) не тянет. Если выкручивать температуру, то для припоя это не хорошо. Тонкое медное жало использовал только для smd. Недавно заказал на Ali самые массивные медные. Паяет, конечно, хорошо, но выгорает очень быстро. Формую коническое жало ковкой, а за день очень активной пайки (4-6 часов нон-стоп) растворяется 1.5-2 мм кончик и приходится снова стучать молотком. В варианте из статьи гильза выглядит совсем уж тонкостенной с малой темлоемкостью, а лишняя резьба (тем более чуть подгоревшая) еще хуже будет передавать тепло. Латунь, конечно, проводит тепло хуже меди, но должно быть однозначно лучше стального покрытия в несгорайке. Никто не встречал латунные жала у китайцев?
    • Ну, вот - с фазой дело продвинулось и можно почистить схемку. Теперь она выглядит так: Применил irf540 хотя проверил и на irf240 - но цена и корпус этих мне не в кассу. Хватает 540 - значит с ним и лепить. Добавил усиления - увеличил затворные резисторы до 2 кОм и увеличил ток дифкаскада до 4 мА. Усиление подскочило до 120 дБ, а фаза улучшилась за счёт увеличения тока диф-каскада и смещения верхнего полюса вверх. Теперь АЧХ и ФЧХ выглядят так: Собственно, запаса по фазе хватает и для повторителя - но поскольку усиление возросло, то можно реализовать запас для получения нормальной чувствительности по входу. Сечас это усиление - 20 дБ. Но можно играться - поскольку ФЧХ хороша и устойчивости должно хватить на любой вариант. А искажения и при усилительном варианте (20 дБ) очень неплохи: При этом, эти искажения получены при начальном токе 130 мА - при меньшем токе растёт забор, хотя огибающая выше -120 дБ не вылезает. Потому 130 мА есть разумный компромисс. Ввёл истоковые резисторы - в перспективе применения токовой защиты (отсечку расчитал на 12 А). ХИНТ: пожалуй, проект созрел для перехода к конструкторскому этапу - по большому счёту с концепцией дальше крутить особо и нечего. Надо реализовывать в железе...
    • О-ло-ло! Сегодня у нас на десерт - вот такая красотулька! Прогулявшись в направлении буферинга и убедившись, что это болото дурно пахнет, решил вернуться на прямую дорожку - и просто поискать оптимальную коррекцию в рамках классических вариантов. Попутно выяснил, что 10 кГц - это полюс половиков, а верхний полюс задаёт предвак - и значит можно им играться, как следует. Первое же телодвижение дало искомый результат! Наиболее естественная точка - это парафазная линия между дифф-каскадом и драйвером. Вставил в неё RC-цепку - и вуаля! На ФЧХ образовался симпатичный пупырь, открутивший фазу назад. Итого имеем (с камнями irf540): для повторителя (0 дБ) с частотой единичного усиления 30 мГц (!) имеем фазу уже меньше 180 (172 градуса). Хотя, конечно, этот запас маловат - тут надо б ещё пошаманить. А вот если делать классический усь с усилением 20...30 дБ - то попадаем на центр пупыря и имеем запас по фазе ~60 градусов! Бинго! Краше не бывает! Живём дальше...
    • М-да... Идеальный буфер - мечта недостижимая. Попытка вставить драйвера в виде эмиттерных повторителей рисует печальную рогозу: На кошерную область попадаем только при Кус больше 50 дБ - что ни в какие ворота. Так, что пока идею бракую - дорогу к успеху будем искать обходным маневром...
    • Именно. Ибо сказано - нет ничего практичней хорошей теории. С блужданием вслепую я завязал много лет назад. А с появлением правильного симулятора практика у меня сводится к изготовлению и испытанию опытного образца. Причём, макетирование полностью переведено в виртуальный домен: отработанная в схемосимуляторе схема кладётся в печать и проверяется сразу в печати. Где эти самые загадочные "паразитные связи" и проверяются окончательно. Шанхай-макет для меня безвозвратно канул в прошлое лет пятнадцать-двадцать тому назад. И с тех пор я разработал немало серийных приборов - которые шли с первого образца в коммерческий оборот, принося конкретную прибыль и переведя НИОКР в статус этапа самоокупаемого... Что характерно - приборы мои по уникальной схемотехнике и не являются перепевами известного... И именно с отработки концепции в идеализированном варианте всё и начинается...  
  • Записи блога