• Объявления

    • admin

      Размещайте материалы своей компании БЕСПЛАТНО!   18.04.2018

      Редакционная политика портала позволяет размещать на бесплатной основе различные типы материалов: интересную информацию, наработки, технические решения, аналитические статьи и т.д. Пример такого блога. Взамен мы рекламируем ваш блог в наших группах в соц. сетях, ну и плюс естественная самореклама от пользователей форума и блогов, которые будут читать ваш блог. К примеру охват одного поста только в нашей группе VK составляет более 10 тыс. человек. Т.е. мы предлагаем бартер - вы ведете у нас блог и публикуете какую-то полезную и интересную информацию связанную с вашим производством, а мы рекламируем ваш блог в наших соц. сетях. Блоги можно полностью кастомизировать: поставить изображение шапки, сделать меню или оглавление, также в своем блоге вы будете модератором - сможете удалять комментарии и т.д. Ведение своего блога требует времени и навыков, но рекламный эффект колоссальный, т.к. это живое общение и отклик. Посты не должны быть рекламой, а также должны соответствовать правилам форума. Для тех компаний, которые будут публиковать интересный контент, права в дальнейшем будут расширяться - сможете публиковать больше ссылок, пресс-релизы, новости компании, анонсы и т.д. Ну а если вы хотите размещать платную рекламу: условия и прайс размещения на сайте и форуме, коммерческая тема на форуме, реклама в группе VK.

Блог alex123al97

  • записи
    3
  • комментария
    222
  • просмотра
    2 774

Изготовление сменных жал для паяльника

Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.

001.JPG.5528ce4943fed6fd45a82c6deb51a1ac.JPG

По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.

Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.

002.jpg.7aa7d830240e7551c19f017682fee77b.jpg

По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки.

004.jpg.06f982ccc1ef04ebf500dbee34efc55f.jpg

Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.

Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.

 

Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.

В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.

Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.

003.JPG.1521d3716338353336b9a23ab37bd6b5.JPG

Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком.

005.JPG.abd9f29f078ff48275b6d9682a77cb88.JPG

Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.

006.JPG.fddf46574f7e65deac965115bf366906.JPG

Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.

007.JPG.1b9e5d148b1462825fb762ed3b9fb490.JPG

Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.

008.thumb.JPG.0435adb5c898aa9df83f297beb3a0793.JPG

 

Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.

Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.

012.JPG.ad71fb0d7ccd548eeb762d7232e9a58c.JPG

013.JPG.0770b79ec40fe9ee4089ccf9a8cf27b0.JPG

После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.

014.JPG.f14bebd9f6d1e335bdc1c9ec82121880.JPG

Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.

015.JPG.ef9d0b6850f1ffcbd1b0eee19531b9ab.JPG

Ну вот и все - разборное жало готово.

016.JPG.a0984dd962757183a6cad92ace1afa26.JPG

017.JPG.ad9935ad8e181f96566c7583c9f628d3.JPG

Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.

018.JPG.bad17742af7f3416990d4ce1c25ea955.JPG

 

Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.

По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.

Жизненных и творческих всем успехов.

  • Лайк 9
  • Одобряю 28


138 комментариев




Рекомендуемые комментарии

В 14.04.2018 в 17:20, Black-мур сказал:

А Jack Ma однако был другого мнения, когда начинал строить свою империю

Вот поэтому такие как он и завоевывают весь мир без единого выстрела )))))

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 08.12.2017 в 14:24, Актас сказал:

 имеется нихром 015 и 01 охота сделать самодельный нагревательный элемент загвоздка в изаляцыонном материале слюда крошится стекло ткань прогорает жду подсказки

Тальк в канцелярском клее (силикат натрия, жидкое стекло).

На ютубе даже ролик встречался с процессом обмазывания нихрома.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Сдаётся мне, что искать гильзу не стоит - лучше утилизировать отработавший наконечник:  просверлить в торце нужную дырку и просто нарезать в ней резьбу...

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

С резьбой пройденный вариант - подгорает и разбалтывается, причем довольно скоро.

Да и сама отработанная гильза довольно тонкостенная и хрупкая, поэтому шансы на успех минимальны.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Китайцы подхватили вашу идею, но используют паяльник, похожий на 900-ю серию для выжигания по дереву:

https://www.aliexpress.com/item/Handskit-Wood-Burning-Pen-Set-40PCS-110V-220V-60W-Electric-Soldering-Iron-Woodburning-Solder-Pen-Digital/32837437671.html

https://www.aliexpress.com/item/28Pcs-Electric-Soldering-Iron-Tools-Temperature-Adjust-220V-60W-Wood-Burning-Pyrography-Engrave-Tool-Kit-Brass/32889385312.html

https://www.aliexpress.com/item/22pcs-Wood-Burning-Pen-Tips-3-7mm-Stencil-Soldering-Iron-Brass-Tip-Set-Pyrography-Working-Carving/32845233226.html

А нашел я эти товары, пытаясь найти латунное жало для паяльника (iron tip brass).

Использую несгорайки уже 15+ лет. Для односторонних плат - все замечательно. А вот многослойные платы (земляные контакты) не тянет. Если выкручивать температуру, то для припоя это не хорошо. Тонкое медное жало использовал только для smd. Недавно заказал на Ali самые массивные медные. Паяет, конечно, хорошо, но выгорает очень быстро. Формую коническое жало ковкой, а за день очень активной пайки (4-6 часов нон-стоп) растворяется 1.5-2 мм кончик и приходится снова стучать молотком. В варианте из статьи гильза выглядит совсем уж тонкостенной с малой темлоемкостью, а лишняя резьба (тем более чуть подгоревшая) еще хуже будет передавать тепло. Латунь, конечно, проводит тепло хуже меди, но должно быть однозначно лучше стального покрытия в несгорайке. Никто не встречал латунные жала у китайцев?

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 24.09.2018 в 16:20, Grishanenko сказал:

Паяет, конечно, хорошо, но выгорает очень быстро.

В промежутках между пайками вставляйте жало в отверстие радиатора от мощного транзистора. Жало должно иметь температуру заведомо ниже температуры окисления меди, что задаётся площадью охлаждения теплового контакта жала с радиатором. Нормальная температура пайки на конце жала формируется в течение нескольких секунд...

 Радиатор установите на с зазором 10-20мм от поверхности стола. 

Изменено пользователем _VN_

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 24.09.2018 в 13:20, Grishanenko сказал:

Никто не встречал латунные жала у китайцев?

Благодарю за информацию и опыт. У китайцев и медь не встречается - одни доходяжные сплавы из прессованных опилок, посему и выгорают на глазах.

Гильза на фото раза в 1,5 толще типового китайского жала и в 2 раза более увесистая. Попадались и в 2-2,5 раза толще, но их такими как на фото клещами не опрессуешь.

17 часов назад, _VN_ сказал:

В промежутках между пайками вставляйте жало в отверстие радиатора от мощного транзистора

Аналог Вашей идеи был описан в древнем журнале "Радио". Там использовалась подставка для паяльника с концевичком, который шунтировал диод, когда паяльник снимался с подставки и включал паяльник через этот диод, когда его ложишь назад

Но если использовать толстостенную муфту самодельного жала, такая процедура не эффективна из-за большой термоинертности. Да и если не паять высокоактивными флюсами, жала хватает весьма надолго.

Изменено пользователем alex123al97

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
8 часов назад, alex123al97 сказал:

Аналог Вашей идеи был описан в древнем журнале "Радио". Там использовалась подставка для паяльника с концевичком, который шунтировал диод, когда паяльник снимался с подставки и включал паяльник через этот диод, когда его ложишь назад

Это функциональный аналог - охлаждение жала за счёт уменьшения мощности нагревателя. 

В предлагаемом способе охлаждается только конец жала, регулировка степени охлаждения происходит за счёт площади теплового контакта жала с радиатором (без какой-либо коммутации нагревателя), что достигается выбором диаметра отверстия в пластине радиатора или защемление жала между рёбрами. "Термоинертность" минимально возможная... Необходимая температура жала достигается в течение нескольких секунд.

 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Необъяснимым образом потерялся комплект жал от такого паяльника, даже не успел ими попользоваться. Пришлось сделать самодельное. Взял медные трубки 6мм и 2мм. Из тонкой молотком сформировал жало а друг холодильщик спаял серебром при помощи горелки. Жало получилось лужоное серебром и не обгорает. Отличается от родного китайского жала лишь чуть увеличенным временем разогрева т.к медь 100% а у китайского лишь само жало. 

Паяльник CXG 936d приехал из китая. Всем хорош но есть странность- иногда лупит током... когда паяю smd светодиоды они слабо светятся... 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 26.09.2018 в 06:52, _VN_ сказал:

В промежутках между пайками вставляйте жало в отверстие радиатора

4-5 часов нон-стоп означает что промежутков нет :) 15 минут на подготовку платы, паяльник при этом на минимальной температуре (припой не плавится),  чтобы потом быстрее прогрелся. Потом включаю рабочую температуру и последующие 15 минут не выпускаю паяльник из рук, получается 200-400 точек пайки, зависит числа деталей и теплоемкости платы. Потом снова нагрев на минимум и подготовка очередной платы. Итого за день 4-6 часов паяльник в руке и столько же на подставке еле теплый. Потом очередь молотка для правки жала.

20 часов назад, alex123al97 сказал:

Гильза на фото раза в 1,5 толще типового китайского жала и в 2 раза более увесистая. Попадались и в 2-2,5 раза толще, но их такими как на фото клещами не опрессуешь.

А которое из отверстий кримпера используете? Там подписан размер в дюймах?

У меня доступны 4 варианта матриц:

https://masteram.com.ua/ru/cp-336dk4-die-set-for-cp-372l-rg-58-174/

https://masteram.com.ua/ru/crimper-die-pro-skit-cp-336dg/

https://masteram.com.ua/ru/crimper-die-pro-skit-cp-5s2d/

https://masteram.com.ua/ru/crimper-die-pro-skit-1pk-3003d10/

Чистота меди в гильзах - на веру и честность продавца?

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 27.09.2018 в 20:52, Grishanenko сказал:

А которое из отверстий кримпера используете?

Начинаю с самого большого, обжимая несколько раз, с каждым разом проворачивая гильзу в матрице, чтоб не образовывались смятые края. Потом перехожу к следующему отверстию и повторяю процедуру, пока не достигаю оптимального обжима.

В 27.09.2018 в 20:52, Grishanenko сказал:

Чистота меди в гильзах - на веру и честность продавца?

Скорее бренда. Самые качественные из всех, что попадались - польские E-NEXT из старых запасов одного из продавцов. У них и толщина приличная, и луженная медь более всех похожа на медь.

Ранее писал, что можно попробовать подобрать по диаметру медную трубку для кондиционеров. Они, кстати, тоже бывают разные и по толщине, и по качеству материала.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 27.09.2018 в 14:48, FonSchtirlitz сказал:

Всем хорош но есть странность- иногда лупит током... когда паяю smd светодиоды они слабо светятся... 

Там земляной крокодил должен быть.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

А толку, в доме зануление.

Кстати, "китайский бобик" здох- сгорел "керамический" нагреватель. 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Комментарии блога

    • На данной автоматике были неисправны один светодиод LD 2 и подстроечник Р1.
    • Запуск платы на столе.
      Устанавливаем перемычке согласно документации на Ваш котел. 1. Подключаем неоновые лампочки на 220В на разъемы J2 (треходовой кран), J3 (Насос), J1 выводы 1 и 2 (Запуск розжига.)  2. На разъем J1 выводы 5 и 6 подаем 220В, Сеть. 3. Восле подачи питания щелкнуло реле К2 и включился насос. Загорелся светодиод LD1 (DHW) 4. На разъем J4 выводы 5 и 6 (DHW.S) подключаем терморезистор на 10к. Температура бойлера.
      При нагревании данного датчика до 60 градусов происходит отключения реле К1 и К2.
      Напряжение на модуляционной катушке изчезает. 5. Реле К2 сразу отключилось. 6. Если сейчас установить перемычку Комнатного термостата, разъем J1 выводы 3 и 4 (ROOMST.), тогда заработает Насос и Треходовой клапан, так как напряжение на данный разъемы J2 и J3 будет ити через комнатный термостат, разумеется если он замкнутый. Так-же если установить резистор, постоянный, на 10к (от 8к2 до 10к) на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), тогда включится реле К2. 7. Устанавливаю на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), установка температуры бойлера постоянно поддерживает 60 градусов, резистор, постоянный, на 10к, см. докуменацию на объвязку платы. Плата реагирует только на его отсутствие, при его замыкании плата продолжает работать, как ни вчем не бывало. 8. Включилось реле К2, запустился насос. 9. Устанавливаю лампочку на 28В мощностью 4,8 Ватт на разъем J4 выводы 1 и 2 (MOD), модуляционная катушка. 10. Устанавливаю перемычку на разъем J4 выводы 7 и 8 (FLOW SW.), согласно документации на объвязку платы.
      Без этой перемычки запуск розжига не произойдет, так как входы ОУ буду привязаны к земле через резистор R33 и защитные диоды D12-14. 11. Через 15 сек. появилось на модулляционной катушке  напряжение 13,5В,(Пусковая мощность, ее можно регулировать резистором Р2). Произошел запуск платы на розжиг. Нагрев Бойлера. 12. Подключаю переменный резистор на 10к к разъему J5 выводы 1 и 2 (CH SET), температура системы отопления от +30 до 85 градусом, можно устанавливать.
      Какой в оригинале стоит я не знаю.
      При его обрыве автоматика не будет нагревать контур отопления. При возобновлении соединения автоматика может сразу не запуститься, это нормально, так как идет отсчет Антицикличности (Устанавливается JP2), по истечении времени автоматика запуститься.
      13. Подключаю терморезистор на 10к к разъемы J4 к выводам 3 и 4 (СN S.), датчик температуры отопления. Отключение автоматики при 1к1 и включение ее при 1к2. Если данный резистор будет в обрыви или в КЗ, розжиг не произойдет пока не будет устранена неисправность, реле К1 не включится. При КЗ датчика отключается реле К1 и снимается напряжение с модуляционной катушки. Если обрыв датчика, то отключается реле К1, но напряжение на модуляционной катушке остается.
      При нагревании данного датчика плавно уменьшается напряжение на модуляционной катушке и при достижении установленной температуры отключает реле К1 и обесточивается модуляционная катушка. НА данной автоматике этот датчик приоритетный, лубое его повреждение и плата не запустится на розжиг ни на каком из режимов. 14. После этого светодиод LD2 (BURNER ON), начал тускленько блымать, это не правильно светодиоды должны ярко гореть, он был в обрыве, хотя по истечению некоторого временем он все начинал работать. Ни когда бы не подумал, что может выйти из строя светодиод. Начал проверять транзисторы Q4 и Q6, полностью рабочие, ну думаю сдох электролит С4, выпаял проверил все отлично, но все-же решил поменять, но проблема так и осталась. Решил просто замкнуть Коллектор Q4 с Анодом D8, в обход светодиода и сразу все заработало, как положенно.
      Светодиод с падение 1,95В и емкостью 15pF, диаметром 5 мм., красного свечения/матовый. Целый вечер провозился с ним. Р2 настройка пусковой мощности. Если даный регулятор выкручен на максимум к реле, то при запуске розжига на модулятор не будет (Вернеее 0В) поступать в течении 15 сек. напряжение, потом оно плавно подымится до 14В и таким останется. Если регулятор выкрутить на минимум от реле, то на модулятор после запуска розжига поступит 10В. Если после розжига, когда щелкнуло реле К1, начать крутить Р2 в сторону реле, то напряжение можно уменьшать до 0В, но как только Вы дойдете до середины положения переменника, напряжение перескочить на 14В и не будет уже изменятся. На регулировку пусковой можности у Вас есть ровно 10-15 сек. после запуска розжига. Регуляторы Р1 и Р2 настраиваются единожды под мощность котла и больше не трогаются.
      Р1 можно настраивать только в режиме отопления, после 15сек. как произошел розжиг. Если крутить от реле то напряжение на модуляционной катушке будет рости от 0В до 14В. Если нагреть диоды, пальцем, D9, D12 то напряжение на модуляционую катушку сказу станет 21В. Так-же если установить перемычку LPG (JP1), то напряжение сразу подымится до 21В. У данной автоматике приоритет Бойлер, а не отопление. После того, как произошел розжиг платы (после 15 сек. от запуска) на выводе 9 U4.3 поставить щуп мультиметра, то напряжение покажет 10.6В и начнет медленно падать, так и должно быть, а то Вы можете подумать что конденсатор С9 не исправен. Данные измерения проводились с отключеным резистором на 10к DHW SET разъем J5 выводы 4 и 5. Чтобы себе облегчить измерения.
      В случае обрыва Регулятора температуры отопления, напряжение на U4.4 на выводе 13 в  упадет до 0 и на 14-выводе появится 10В. 
      После этого на выводе 13 плавно будет подыматся до 12В, как только подымется до 7.5В, напряжение на 14-выводе изменется с 10В на 0.
      Так-же жестко установится напряжение на микросхеме U4.3 вывод 8=10В, а вывод 9=0В. И сохранится до тех пор пока не будет восстановленно соединение переменника. Фото
       
       
    • 1. На схеме 6Н6П, а в тексте  6Н23П. Что используется реально ? Ну и как быть с внутренним сопротивлением триода ? Может катодный повторитель был бы лучше
    • @Олег Л хм, буду знать.
  • Записи блога