• Объявления

    • admin

      Размещайте материалы своей компании БЕСПЛАТНО!   18.04.2018

      Редакционная политика портала позволяет размещать на бесплатной основе различные типы материалов: интересную информацию, наработки, технические решения, аналитические статьи и т.д. Пример такого блога. Взамен мы рекламируем ваш блог в наших группах в соц. сетях, ну и плюс естественная самореклама от пользователей форума и блогов, которые будут читать ваш блог. К примеру охват одного поста только в нашей группе VK составляет более 10 тыс. человек. Т.е. мы предлагаем бартер - вы ведете у нас блог и публикуете какую-то полезную и интересную информацию связанную с вашим производством, а мы рекламируем ваш блог в наших соц. сетях. Блоги можно полностью кастомизировать: поставить изображение шапки, сделать меню или оглавление, также в своем блоге вы будете модератором - сможете удалять комментарии и т.д. Ведение своего блога требует времени и навыков, но рекламный эффект колоссальный, т.к. это живое общение и отклик. Посты не должны быть рекламой, а также должны соответствовать правилам форума. Для тех компаний, которые будут публиковать интересный контент, права в дальнейшем будут расширяться - сможете публиковать больше ссылок, пресс-релизы, новости компании, анонсы и т.д. Ну а если вы хотите размещать платную рекламу: условия и прайс размещения на сайте и форуме, коммерческая тема на форуме, реклама в группе VK.

токарь-радиолюбитель

  • записи
    2
  • комментариев
    6
  • просмотров
    875

сверлилка

пафнут

656 просмотров

решил на днях начать делать сверлилку для плат, так как тратить время на беготню в гараж  отнимает какое никакое, а всё-таки время. Из всевозможных си-ди приводов делать, при моей записи в трудовой "станочник широкого профиля"....как-то несерьёзно, тем более на работе, в моем распоряжении и токарный и фрезерный станок и ленточная пила, как говорится: ешь-не хочу. Автокад в в моей голове отстроил достаточно быстро чёткую картину. за базу были взяты: проф-труба 2х размеров(30х30 и 100х100), от трубы 100х100 мне понадобился отрезок длиной около 70 мм и от этого куска я отрезал секцию .  Также выточил трубчатые корпуса линейных направляющих длиной 52 мм, наружным и внутренним диаметром 20 и 14.5 мм соответственно, внутрь которых в дальнейшем были выточены и запресованы втулки из фторопласта и просверлены сверлом диаметром 8мм. направляющие стержни я взял от старых пневмоторсионов диаметром как раз, тех самых 8-ми мм ( которые держат капоты и крышки багажников, а также вполне подойдут бытовые для кухонных створок для шкафчиков). Консоль я сделал из радиатора силового диода, советского сварочного аппарата, убрал лишнее и на фрезерном станке расточной системой выбрал радиус, чуть меньший, чем радиус электродвигателя и просверлил сверлом 3 мм отверстия для металлических хомутов. Рукоятка и тяга были сделаны из остатков торсиона на который благополучно встал шарик от подшипника.IMG_20180315_153213.thumb.jpg.f897f4c268268f3de08485b8eacfafdb.jpg

Двигатель был взят от водяного насоса, старого кёрхера (KAG фирмА) на 24 вольта  и  7200 об\мин. Японский nisca после проб на профпригодность не подошел, по причине низкооборотистости, так как стоял в огромном принтере вкупе с ременной передачей.5aaad9c5f084c_IMG_20180315_211843(1).thumb.jpg.3f893df84fb6e122f5cf4aafdc8fec5d.jpg

патрон будет цанговый ER11 с алиэкспресса, где-то под Тулой едет, вот-вот со дня на день придёт!HTB1220HotbJ8KJjy1zjq6yqapXay.thumb.jpg.3c98db8af2224161c9728173730f238a.jpg

 На днях допилю рамку для станины и приварю окончательно к гусаку. IMG_20180315_211903.thumb.jpg.50f9d526c7fc6081ca2f35fbabc6b795.jpg

IMG_20180315_134633.thumb.jpg.f083f010bd49fb875380d1018571b46e.jpg

IMG_20180315_134613.thumb.jpg.c109a7fbf6df5c03d9a361ef5e449430.jpg

IMG_20180315_130240.thumb.jpg.9162818319b5e2ca4d2f28e3e06aef7c.jpg

IMG_20180315_114647.thumb.jpg.32c6e52fda676279529911c8b597daa2.jpg

IMG_20180315_114331.thumb.jpg.edf18fe5899c39f87cf861ef96e107b7.jpg

IMG_20180315_114320.thumb.jpg.3eeca148bc1491245e8118a9c44ad211.jpg

IMG_20180318_203759.thumb.jpg.63cc78a1d35684b3029426ac711e1631.jpg

IMG_20180318_211306.thumb.jpg.5a7a14e5a50485ea99140733f4fcc373.jpg

 

круговое освещение отлично себя показало, даже с очень близкого расстояния, тень отсутствует.

 

IMG_20180318_231502.thumb.jpg.554617ae78e9444971e52509c3280c98.jpg

IMG_20180318_232510.thumb.jpg.192286e34266be1332f270f396d19ad9.jpg

IMG_20180318_232359.thumb.jpg.0c252c18572c664fc9dd17a9de4dcc5b.jpg

 

регулятор поместился, точнее был размечен под корпус от иммобилайзера  апс-4IMG_20180322_233340.thumb.jpg.5b320aa1ad3886ffd76bccb17d1c2b6c.jpg

IMG_20180322_233358.thumb.jpg.b1223eaa45282be43c4bfe6c27668d01.jpg

IMG_20180322_233639.thumb.jpg.d35d46a8c229fa5898d21fa6a0e755fe.jpg

IMG_20180322_233650.thumb.jpg.f7e2050206cb166db2ce6376638df570.jpg

 

 

регулятор делал по этой схеме 

1468338604_1_regulator_lm393_shema.jpg.835e517b4af81b0e9cf84bc9295c4f5d.jpg

по заменам деталей, в моем случае:  с3-10мкф,   d1,d2,d5-1n4148,    R9-1.6K,    Q1-22n055.   подбором R9  и С3 добился нужного гистерезиса(регулировка под каждый электродвигатель своя) на всём диапазоне оборотов отсутствуют "гавкания" как с нагрузкой так и без, на средних оборотах остановить двигатель очень тяжело

  • Одобряю 5


5 комментариев


Рекомендуемые комментарии

Сверлилка зачётная!:friends:

Чувствуется прямизна рук и доступность разнообразного  станочного парка и материалов...

Оно конечно приятно когда хвалят, но толку от похвал мало. Есть пара нюансов за которые имею что сказать:

Излишний вынос исполнительной механики, что делает сверлилку излишне громоздкой.  Из личного опыта: за последние лет 10 не припомню случая, чтоб пришлось рассверливать платку шириной более 100мм, грубо говоря расстояние в 60мм от центра сверления до стойки, перекроет 99.9% всех сверлильных потребностей.

Стяжные хомуты для мощного двигателя довольно слабы, и плохо "держат"  продольную нагрузку (двигатель без дополнительной фиксации/упора скорее всего будет смещаться вверх ), тут лучше использовать трубные хомуты типа таких (можно без резинок):17454957.jpg

 будет понадёжнее.

Жаль, что ничего не сказали за предстоящую электронику и и управление, тут есть свои грабельки  и тонкости.

Ну и обсудить возможность расширения функционала, типа как сверлилка это всего лишь 10-20% от возможности, что можно сделать таким двигателем - в зависимости от применяемых насадок и некоторой доработки можно расширить возможности  до ручная минидрели, мининаждачёк, гравёр, минишлифмашинка....

На форуме есть довольно обширная тема по поводу сверлилок, где многие вопросы досконально разобраны.

С уважением, Сергей.

 

Изменено пользователем Sukhanov
  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

спасибо за комментарий. тоже есть что дополнить. было сознательно выбрана посадка на автомобильные хомуты, так как радиусный паз пасточен по диаметру двигателя. В защиту этого крепления могу сказать то, что при передвижении двигателя в привалочном пазу пришлось почти полностью ослаблять хомуты, так как....ну уж ооочень хорошее оказалось сцепление даже при мизерном усилии затяжки, да и параллельность направляюших в точности совпадает с проточеным пазом и как следствие с осью вращения шпинделя. по выносу Вы абсолютно правы, можно было делать меньше, наверное так и сделаю. спасибо Сергей!

2 часа назад, пафнут сказал:

 

 

3 часа назад, Sukhanov сказал:

 

Жаль, что ничего не сказали за предстоящую электронику и и управление, тут есть свои грабельки  и тонкости.

 

 

за электронику могу сказать что ничего хитрого не планируется, все банально: шим 555 и бп от ноутбука 19в 4.7А, свет круговой, смд светодиодами  от подсветки ТВ

Изменено пользователем пафнут

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
13 минуты назад, пафнут сказал:

за электронику могу сказать что ничего хитрого не планируется

Единственно, хочу присоветовать включаемый опционально  "токовый датчик нагрузки" (без нагрузки двигатель медленно вращается, при упоре сверла в плату, ток  и напряжение увеличиваются до номинального) - весьма удобно.

Если будете использовать двигатель помимо сверлилки, то лучше дополнительно предусмотреть возможность широкой регулировки питающего напряжения (5-20В.).

И если в планах предстоит много сверлить, подумать за удаление пылеобразной стружки,  весьма вредной (частички стекловолокна, меди и связующей пропитки (эпоксидки)...).  Здоровое здоровье  ныне  весьма дорого обходится. В указаной выше теме, за это тоже не мало сказано.

С уважением, Сергей

  • Одобряю 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий
В 16.03.2018 в 08:01, Sukhanov сказал:

 

Излишний вынос исполнительной механики, что делает сверлилку излишне громоздкой.  Из личного опыта: за последние лет 10 не припомню случая, чтоб пришлось рассверливать платку шириной более 100мм, грубо говоря расстояние в 60мм от центра сверления до стойки, перекроет 99.9% всех сверлильных потребностей.

 

С уважением, Сергей.

 

доброго времени суток Сергей, по Вашему совету(рекомендации) уменьшил вынос

IMG_20180318_211306.jpg

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Достойно и зачетно.

Сделано красиво и очень аккуратно.

Внушает доверие и надежность в работе.

Дальнейших успехов!

  • Лайк 1

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Комментарии блога

    • На данной автоматике были неисправны один светодиод LD 2 и подстроечник Р1.
    • Запуск платы на столе.
      Устанавливаем перемычке согласно документации на Ваш котел. 1. Подключаем неоновые лампочки на 220В на разъемы J2 (треходовой кран), J3 (Насос), J1 выводы 1 и 2 (Запуск розжига.)  2. На разъем J1 выводы 5 и 6 подаем 220В, Сеть. 3. Восле подачи питания щелкнуло реле К2 и включился насос. Загорелся светодиод LD1 (DHW) 4. На разъем J4 выводы 5 и 6 (DHW.S) подключаем терморезистор на 10к. Температура бойлера.
      При нагревании данного датчика до 60 градусов происходит отключения реле К1 и К2.
      Напряжение на модуляционной катушке изчезает. 5. Реле К2 сразу отключилось. 6. Если сейчас установить перемычку Комнатного термостата, разъем J1 выводы 3 и 4 (ROOMST.), тогда заработает Насос и Треходовой клапан, так как напряжение на данный разъемы J2 и J3 будет ити через комнатный термостат, разумеется если он замкнутый. Так-же если установить резистор, постоянный, на 10к (от 8к2 до 10к) на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), тогда включится реле К2. 7. Устанавливаю на разъем J5 выводы 3 и 4 (DHW SET), установка температуры бойлера постоянно поддерживает 60 градусов, резистор, постоянный, на 10к, см. докуменацию на объвязку платы. Плата реагирует только на его отсутствие, при его замыкании плата продолжает работать, как ни вчем не бывало. 8. Включилось реле К2, запустился насос. 9. Устанавливаю лампочку на 28В мощностью 4,8 Ватт на разъем J4 выводы 1 и 2 (MOD), модуляционная катушка. 10. Устанавливаю перемычку на разъем J4 выводы 7 и 8 (FLOW SW.), согласно документации на объвязку платы.
      Без этой перемычки запуск розжига не произойдет, так как входы ОУ буду привязаны к земле через резистор R33 и защитные диоды D12-14. 11. Через 15 сек. появилось на модулляционной катушке  напряжение 13,5В,(Пусковая мощность, ее можно регулировать резистором Р2). Произошел запуск платы на розжиг. Нагрев Бойлера. 12. Подключаю переменный резистор на 10к к разъему J5 выводы 1 и 2 (CH SET), температура системы отопления от +30 до 85 градусом, можно устанавливать.
      Какой в оригинале стоит я не знаю.
      При его обрыве автоматика не будет нагревать контур отопления. При возобновлении соединения автоматика может сразу не запуститься, это нормально, так как идет отсчет Антицикличности (Устанавливается JP2), по истечении времени автоматика запуститься.
      13. Подключаю терморезистор на 10к к разъемы J4 к выводам 3 и 4 (СN S.), датчик температуры отопления. Отключение автоматики при 1к1 и включение ее при 1к2. Если данный резистор будет в обрыви или в КЗ, розжиг не произойдет пока не будет устранена неисправность, реле К1 не включится. При КЗ датчика отключается реле К1 и снимается напряжение с модуляционной катушки. Если обрыв датчика, то отключается реле К1, но напряжение на модуляционной катушке остается.
      При нагревании данного датчика плавно уменьшается напряжение на модуляционной катушке и при достижении установленной температуры отключает реле К1 и обесточивается модуляционная катушка. НА данной автоматике этот датчик приоритетный, лубое его повреждение и плата не запустится на розжиг ни на каком из режимов. 14. После этого светодиод LD2 (BURNER ON), начал тускленько блымать, это не правильно светодиоды должны ярко гореть, он был в обрыве, хотя по истечению некоторого временем он все начинал работать. Ни когда бы не подумал, что может выйти из строя светодиод. Начал проверять транзисторы Q4 и Q6, полностью рабочие, ну думаю сдох электролит С4, выпаял проверил все отлично, но все-же решил поменять, но проблема так и осталась. Решил просто замкнуть Коллектор Q4 с Анодом D8, в обход светодиода и сразу все заработало, как положенно.
      Светодиод с падение 1,95В и емкостью 15pF, диаметром 5 мм., красного свечения/матовый. Целый вечер провозился с ним. Р2 настройка пусковой мощности. Если даный регулятор выкручен на максимум к реле, то при запуске розжига на модулятор не будет (Вернеее 0В) поступать в течении 15 сек. напряжение, потом оно плавно подымится до 14В и таким останется. Если регулятор выкрутить на минимум от реле, то на модулятор после запуска розжига поступит 10В. Если после розжига, когда щелкнуло реле К1, начать крутить Р2 в сторону реле, то напряжение можно уменьшать до 0В, но как только Вы дойдете до середины положения переменника, напряжение перескочить на 14В и не будет уже изменятся. На регулировку пусковой можности у Вас есть ровно 10-15 сек. после запуска розжига. Регуляторы Р1 и Р2 настраиваются единожды под мощность котла и больше не трогаются.
      Р1 можно настраивать только в режиме отопления, после 15сек. как произошел розжиг. Если крутить от реле то напряжение на модуляционной катушке будет рости от 0В до 14В. Если нагреть диоды, пальцем, D9, D12 то напряжение на модуляционую катушку сказу станет 21В. Так-же если установить перемычку LPG (JP1), то напряжение сразу подымится до 21В. У данной автоматике приоритет Бойлер, а не отопление. После того, как произошел розжиг платы (после 15 сек. от запуска) на выводе 9 U4.3 поставить щуп мультиметра, то напряжение покажет 10.6В и начнет медленно падать, так и должно быть, а то Вы можете подумать что конденсатор С9 не исправен. Данные измерения проводились с отключеным резистором на 10к DHW SET разъем J5 выводы 4 и 5. Чтобы себе облегчить измерения.
      В случае обрыва Регулятора температуры отопления, напряжение на U4.4 на выводе 13 в  упадет до 0 и на 14-выводе появится 10В. 
      После этого на выводе 13 плавно будет подыматся до 12В, как только подымется до 7.5В, напряжение на 14-выводе изменется с 10В на 0.
      Так-же жестко установится напряжение на микросхеме U4.3 вывод 8=10В, а вывод 9=0В. И сохранится до тех пор пока не будет восстановленно соединение переменника. Фото
       
       
    • 1. На схеме 6Н6П, а в тексте  6Н23П. Что используется реально ? Ну и как быть с внутренним сопротивлением триода ? Может катодный повторитель был бы лучше
    • @Олег Л хм, буду знать.
  • Записи блога