Лидеры

небольшой ремонт усилителя GRUNDIG V101 , сгорела STK4142 , заменил на Дорофеева Купить в нашем захолустье за 700 гривен китайскую подделку - земноводное не позволило, а заказывать в китае и ждать больше месяца , и получить всю ту же подделку - не было желания.

В установках интерактивного моделирования надо уменьшить максимальный шаг TMAX. По умолчанию стоит 1е-005, поставь 1е-007.

Неладно что-то в датском государстве. R1 и R2 образуют делитель напряжения примерно 1 : 4. Т. е., на С3, С4 и, соответственно, выходе (С5) - четверть напряжения выпрямителя (С2). Ну, не странность ли? Наоборот их бы местами поменять. Тогда из 350 В входа худо бедно получится заявленные 265 VDC на выходе. и то, без нагрузки. 250 VAC x корень(2) = 353 VDC 353 VDC х 1000 / (1000+330) = 265 VDC На мой взгляд такое большое падение на фильтре (80+ Вольт) совершенно не оправдано. Достаточно Вольт 30. Для этого R1 надо взять 100 - 120 кОм, а R2 - 1 МОм.

А вот моя новая конструкция - "маленький ламповый усилитель для кабинета". Построен на 6Ф5П в триодном режиме, трансформатор тороидальный, блок питания стабилизированный с плавным нарастанием анодного напряжения, на IRF740. Добавлен индикатор 6Е1П.

те хотите сказать, что подключив обмотку 110в к сети 220в трансформатору от этого станет хорошо, возможно... но думается не долго...

Все материалы перенесены в основную тему (Ред.2023г). Технические вопросы здесь.

Шарманка— жаргонное название стационарного нелегального радиохулиганского передатчика, изготавливаемого кустарным способом для радиовещания и радиосвязи в верхней части СВ диапазона (выше 1500 кГц) в основном на лампе 6П3С или 6П6. В:На каких частотах работают шарманщики? О: Работают с АМ на следующих частотах: Частоты и диапазоны любителей «свободного радио» 1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ. Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником. 2000-2200 кГц — «150м» — экзотика. Здесь мало работает народу. 2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает. Режим только только АМ. 2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м». На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ. Пустующие эфирные просторы позволяют пока АМ использовать. Ну а качество — кто на что горазд. Но каждый хочет сделать как лучше слышно, не задумываясь о спектре. 2900-2940 кГц /основная 2920 кГц/ — SSB с верхней боковой. 6630-6670 кГц /основная 6660 кГц/ — тот же вид модуляции. Диапазон некоторые товарищи зовут как «сатанинский». 10430-10480 кГц /основная 10460 кГц/ — то же USB. Очень хорошее прохождение зимой. Можно работать на веревку и 5Вт на всю Россию. Этот « свободный канал» один из самых популярных. В: Как сделать передающую приставку «Шарманку»? О: Сделать простую передающую приставку не составит особых усилий даже для начинающего радиолюбителя, и не потребует дефицитных деталей. В: Так что же нам потребуется для изготовления «Шарманки»? О: Самое первое это схема передающей приставки. А схем в интернете в наше время очень много. Сейчас я предоставлю вам пару схем, по которым можно собрать «Шарманку»: В: А как узнать к какой ножке лампы подпаивать, например средний вывод катушки? О: Для этого нам понадобится цоколевка лампы 6п3с.Вот фото цоколевки и внешний вид лампы: В: А если нет лампы 6П3С? Какую лампу можно поставить вместо нее? О: Вместо лампы 6П3С можно поставить лампы: 6П13С; 6П14П; 6П15П.Все эти лампы можно легко найти в любом ламповом телевизоре.При подключении других ламп вместо 6П3С надо смотреть цоколёвку той лампы которую вы используете и совмещать ее по схеме. В: С лампой всё понятно. А где взять переменный конденсатор? О: Переменный конденсатор можно взять с любого лампового приемника, радиолы емкостью 12-495пф. В: А как мотать катушку? О:Катушку мотать надо внатяжку виток к витку.Материал каркаса для катушки любой изоляционный материал.Очень удобно мотать на кусочке пластиковой трубы.Даное количество витков которое указано в схеме. Катушка должна выглядеть примерно, так как на фото: В: А какой корпус надо на приставку? О: Вместо корпуса подойдёт изогнутое железо буквой П.Примерно, так как на фото: В: Ну «Шарманку» сделали, а что еще необходимо к ней? О: К «Шарманке» необходим модулятор. В: А где его взять? О: Ну если есть ламповая радиола или приемник, тогда с выходной лампы УНЧ с ножки анода на анод "Шарманки" и накал с той же лампы.Если в радиоле выходная лампа 6П14П то анод ножка 7, а накал ножки 4 и 5. В: А если нет радиолы или радиоприемника что тогда делать? О: Если нет приемника или радиолы, тогда надо делать УНЧ на лампах что бы модулировать приставку. Вот пару схем ламповых УНЧ: Первая схема на пальчиковых лампах, вторая схема на лампах с октальным цоколем. В: А какой трансформатор использовать в УНЧ? О: Любой выходной трансформатор с ламповой радиоаппаратуры. Например с радиоприемника, лампового телевизора. Можно взять ТВЗ такой стоит в ламповом телевизоре. Вот его фото: В: А куда цеплять микрофон? О: Микрофон надо цеплять либо ко входу УНЧ, либо к звукоснимателю радиолы. В: А как сделать Блок Питания для модулятора? О: Если вы делаете приставку к радиоле или приемнику то Блок Питания вам не нужен. Но если вы делаете модулятор то вам нужен Блок Питания. В: Из чего сделать Блок Питания к модулятору? О: Для начала нам нужен силовой трансформатор с лампового теливизора. Например ТС-180 такой как на фото: Но подойдёт любой аналогичный трансформатор. В: А по какой схеме делать Блок Питания? О: В принципе ни какой схемы ненужно в телевизоре стоит готовый блок питания. Вам надо только измерить выходное напряжение если оно подходит вам то Блок Питания готов. В: А чем же настраивать нашу «Шарманку»? О: Проверить работоспособность Шарманки можно неоновой лампочкой поднеся её к виткам катушки или каснувшись выхода передатчика.Лампочка будет светится ярко сине-оранжевым свечением. В: А какую антенну можно использовать? О: Из простых это антенна «Наклонный луч» длинна антенны должна быть не менее 30м. Материал антенны медный одножильный (многожильный провод).Формула для расчета антенны "Наклонный луч приведена ниже: Так же можно использовать антенну типа: "Американка" и КВ диполь.Рисунки изготовления антенн приведены ниже: В: А больно ли бьет анодное напряжение? О: Больно, в большинстве случаев даже смертельно. Поэтому настраивать шарманку с поданным на нее анодным напряжением следует исключительно одной рукой, вторую лучше убрать за спину. Если влезть двумя руками ток пойдет по пути через сердце - и шарманка уже не понадобиться. Даже после обесточивания не следует забывать о заряженных конденсаторах в анодной цепи, разрядитить их можно через резистор 1кОм 2Вт. Только убедившись вольтметром в отсутствии напряжения в анодной цепи можно лезть руками в шарманку. = + = + Правила техники безопасности на любительских радиостанциях Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены. Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размером 1x1 м и глубиной не менее 1.5 м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2.5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры 1. Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и другие подобные работы в процессе эксплуатации радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения. 2. Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительской радиостанции лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 3. Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и другие подобные работы по напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила: регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками; лицо, производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике; регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна находиться в это время за спиной; регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком. 4. Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена. Послушать работу в эфире свободных операторов можно сдесь Оператор из Сербии.rar Свободные операторы.rar Свободные операторы радиообмен.rar Всем удачи в постройке «Шарманки».

Простой регулятор оборотов без потери мощности коллекторного двигателя от стиральной машины Ссылка на статью: http://cxem.net/house/1-411.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/14045/

Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692

Схемка для плавного включения ламп на микросхемах К1182ПМ1, для 2-клавишного выключателя, нормально поместилась в железной советской коробке выключателя. Покупаю такие микрухи в ЧиД за 95 р. Примерно за полгода или чуть больше, перегорели 2 лампы, с ними 2 микрухи + одна от перегрева. Поэтому насчёт эффективности говорить пока рано, хотя, думаю, что хуже не стало, лампы на люстре горели довольно часто. Всё-таки думаю впихнуть туда 4 микры, место есть, таким образом повысится допустимая мощность в 2 раза, а пока больше 120 Вт на одну микросхему лучше не давать, это 3 лампы 40 Вт. По даташиту предел вроде 150 Вт. Да, и для использования такой схемы пришлось приобрести проходной 2-клавишный выключатель, здесь нужен именно такой. Диаметр платы 50мм, толщина 10мм. Ниже файл .lay6 и даташит. В общем, итог какой - после сгорания нескольких микрух (с частотой где-то раз в месяц) сходили в Максидом и затарились светодиодными лампочками, которые почти год работают и ни одна не сгорела Плавное включение2_2.lay6 кр1182пм1.pdf

Продам усилитель, собранный на микросхеме STK404-130. Мощность усилителя: При питании +/-35В: 4 Ом - 100Вт 8 Ом - 50Вт При питании +/-45В: 4 Ом - не включать! 8 Ом - 100Вт Цена 500р + доставка. Нахожусь в г. Новороссийске. Отправлю Почтой России

А просто на таймере не подойдет? http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/316-импульсный-коммутатор-нагрузки/

Если бы это вредило лампе, симисторные регуляторы не выпускались бы массово в СССР. Тогда делали как правильно, а не как выгодно. :-) Если удачно подобрать ребристый, а не пластину, то может быть вполне компактным

http://broadcasting.ru/articles2/Bc-klub/optimalen_li_vibor

https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфракрасное_излучение

Форма тока для лампы глубоко фиолетова, при частоте сети.

в ремонт сдать.

Ставь что есть, работать будет, только это жирновастенько будет, у меня 2шт по 470мкф стоят и свою соточку отдаёт без проблем. Тебе же тоже больше сотни лучше на выжимать, как ни как а пульсации большие и неведомо какой ESR у твоих конденсаторов, для бОльшей уверенности проверь сопротивление - так будет правильнее.

Использовать то можно. Только не по ФЕНШУЮ это. Лучше использовать 3 ёмкости по 500 чем одну на 1500. Меньше нагрев и лучше работа.

Формализовал вопрос и вот что получилось после упрощения: тел.линия Л2 подключается к аппарату только при входящем от нее звонке и положенной трубке. Поднятие трубки - удержание текущей линии. Итого если звонок=лог.1, положенная трубка=лог.1 то выбор линии Л2 происходит по схеме И, во всех остальных случаях- Л1. Мониторим поднятие трубки, поступление звонка и.. ответ где-то рядом

Да кто ж против? Тут, на сайте всё это есть, только собирай куски в кучу, что то делай и тему с тех. инфой оформляй - помогут. А пока в стартпосте пустота с хотелками. Я понятия не имею. Были и у меня мединструменты, но хирургом я не стал, чайник чайником в медицине.

А для переменного тока это монопенисуально эквипотенциально. Только учитесь применять вместо термина "минус питания" термин "общий провод". А то питание и двуполярное бывает... 100 нФ = срез 53 Гц по уровню 0,7. Ну эти вопросы к автору схемы. Срезать будет, когда поставишь в мультисиме резистор эквивалентный входному сопротивлению микросхемы. Зачем срезать верх? Что является источником сигнала, что у него ощутимое количество ультразвука? Проблема высосана из пальца... Ответ на 5 вопрос: эти ножки соединены внутри микросхемы. И скорее всего разницы и не будет. Хотя для некоторых микросхем нюансы этого подключения оговорены в даташите. PS Немного поясню про срез ВЧ на входе. Никогда не доводилось слышать в динамиках характерный треск при звонке на мобильный, лежащий рядом с усилителем/приёмником/магнитофоном и тому подобным? Это сигнал передатчика телефона детектируется входной цепью усилителя. Вот для снижения этого эффекта и ставят конденсатор со входа на общий провод. Для полного счастья ещё и дросселёк перед ним.

Хорошая статья, но у меня почему-то открывается только самый верх схемы. Мне кажется, что в случае использования сенсорного регулятора двухклавишный выключатель становится избыточным, как, впрочем, и одноклавишный. Смысл использования двухклавишного выключателя, как я понимаю, в реализации ступенчатой регулировки уровня яркости люстры. В случае же использования сенсорного регулятора на к145ап2 ключение, выключение и регулировка производятся касанием металлической пластинки, к которой подведён вывод сенсора. Регулировка становится не двухуровневой, а, по-моему, шестнадцатиуровневой, причём при выключении света регулятор запоминает этот уровень и включает потом именно с этим уровнем освещения. Прилагаю инструкцию по эксплуатации. :-)

Новые.

Ничего ему не сделается при неправильном подключении, просто засветятся две цифры (вторая та, которая по ошибке станет анодом).

Баллон прозрачный, можно и так увидеть всю цоколёвку. Главное найти к какой ноге подсоединён анод и подсоединить его через резистор к плюсу напряжения.

Чем помочь? Карандаш и бумагу выслать? А это уже излишне.

вот

У Лучезара спросите, он же Gora на сайте.

@Cloud+ подобные приборы вроде только проверяют, горит лампочка или нет, но не её качество. в общем, надо серьёзно подходить, в одном отделе берём мультиметр, идём в другой и проверяем лампочки

Уточните на каком сигнале и какой схеме ?

Первый шаг к продлению срока службы лампы накаливания - купить не бракованную лампочку. В магазине покупал лампочки 25Вт х 230В с цоколем Е14 - 30 шт. ( которые продавец проверила подобным прибором как на фото и который не выявил неисправных лампочек) Я взял мультиметр и проверил эти лампочки на сопротивление: оно у 22 лампочек было около 156Ом +/- 2Ом у остальных 8 сопротивление холодной нити сильно отличалось в сторону увеличения: было больше 200 Ом. и разбежка сопротивления холодной нити накала у этих ламп была существенная. Естественно я эти 8 ламп "забраковал" и выбрал другие с более менее одинаковым сопротивлением нити. И лампочки стали перегорать значительно реже. Эти приборы (как на фото) проверяют только обрыв нити, а выявить брак ими не реально..

Самый оптимальный вам вариант, 2МкФ, 2uF, 10nF, 10pF.

Купи себе такую штуку

Можно.

Ногами FT232RL "дрыгал" одинажды, надо было управлять микрухой-дешифратор шоб коммутировать каналы RxD..., давно это было. Помню, что шоб заставить FT232RL работать в режиме бит-банг, надо прогой FT_Prog_v2.2 включить нужные ноги в этот режим. Скидываю, что нарыл, в свое время..., может пригодится.... FT232r.zip.zip И прогу FT_PROG.... FT_Prog_v2.2.zip

А почему не там же, где инкрементируете ? Это потенциальная ошибка (не в Вашем конкретном случае, а в общем). Когда делаете счётчик до какого-либо значения, всегда проверяйте его переполнение там, где модифицируете. Как минимум, это будет атомарно. Что касается Вашей проблемы. Почему бы не прогнать пошагово программу от события до события ? Тогда сразу выяснится проблема.

.... 30 вольт 15-20 ампер. Можно без регулировки тока и напряжения. ..... и именно лабораторный.....

От плавного включения провисает вольфрам? К1182ПМ не самоделкины придумали, хоть и с лампами она работает так себе, но других нет и аналогов ей нет, и, наверное, схемы, которую можно запихать на дно коробки выключателя.

Теоретически отношение сигнал-шум вычисляется следующим образом: SNR = 6,02N + 1,76 дБ. Для идеального 24-х разрядного АЦП SNR = 6,02 х 24 + 1,76 = 146,24 дБ Но, кроме заявленной разрядности существует ещё и эффективная разрядность, которая всегда меньше из за шумов. Скажем, для моей ESI Juli@ производитель заявляет 24-bit/192kHz AD converter with 114 dB(a) dynamic range. Это соответствует эффективной разрядности 18,6 разряда. Хотя, могу показать на картинке те же -140 дБ шума. Только производитель их, почему то, не указывает. Вот странность. АЦП ESI Juli@ - 2-битный дельта-сигма стерео 24 бит 192 кГц AKM AK5385A; позиционируется AKM для применения в профессиональных устройствах для записи в форматах высокого разрешения, в т.ч. DVD-Audio. Динамический диапазон: 114 дБ. Сигнал / (шум+искажения) 103 дБ. Alex-007! Надеюсь, паспортные данные Вашей карты лучше, но сомневаюсь, что они достигают упомянутых -140 дБ. К стати, RMAA, показав на спектре -140 дБ шума, в печатном отчёте по этому же измерению, даёт более разумную цифру -106,3 дБА. Что очень похоже на данные производителя. Так что, Alex-007, давайте взглянем на отчёт RMAA. Смотрите - Juli@, 16 бит, 96 кГц. Теоретический SNR = 6,02 х 16 + 1,76 = 98,08 дБ По отчёту, шум -98,6 дбА, практически совпадает с расчётным, учитывая, что формула даёт не взвешенное значение. А, по спектрограмме, аж -130 дБ. Ну. не чудо ли? Несоответствие данных производителя / отчёта и цифр на спектрограммах меня немного озадачивают. Возможно, что то спрятано в алгоритме обработки результатов. Или, скорее, это спектральная плотность шума, которая может быть пересчитана в собственно шум в заданной полосе частот. Для примера, могу дополнить параметрами профессионального интерфейса Multiface II от RME - 8 x analog line I/O, 24-Bit / 96kHz, SNR 111 dBA. Или AI4S-192 AIO (Analog Expansion Board 4 Channels 24 Bit 192 kHz) - Signal to Noise ratio (SNR): 113 dB RMS unweighted, 116 dBA, THD: < -110 dB, < 0.00032 %, THD+N: < -104 dB, < 0.00063 % В общем, даже профессиональные карты не дотягивают, и серьёзно, до теоретически возможного предела. И, более чем 30 дБ разницы между "картинкой" спектра в RMAA и её отчётом, ставят под большое сомнение справедливость измерения шумовых характеристик по "картинке".

А я думал, что у меня не самая лучшая ката. А оно вон как...

Что то мне новый стиль совсем не по душе, как то через заднее место теперь приходится искать всё, да и отвечать в темах не так удобно, пропали привычные функции, благодаря им всё можно было найти в пару кликов мышкой. Может в дальнейшем ситуация исправится , но сейчас такое впечатление, что оболочка заточена под планшет, а не ПК. Лично я за старое оформление.

Universal - бесплатный и не аляпистый. Lite Modern - бесплатный, не перегружен графикой. Modern Light 1.0.1 - бесплатный, не перегружен графикой.

Мазать надо всё равно, паста заполняет собой неровности, в которых, не будь ее, останется воздушная прослойка - что еще хуже.

Схема немецкая 50 годов адаптированая в восьмедисятых на печатный монтаж блок питания тоже какогото ганса переделаный для моих нужд Все трансформаторы торы Вот что у меня получилось

@tesla.qwartz какой бы трансформатор не был, но если длина питающей линии от этого трансформатора до потребителя велика, то просадки в питающей линии неизбежны. У двигателей пусковой ток в 5-8 раз выше от номинала. Для того чтобы снизить в разы пусковой ток - ставят устройство для плавного пуска двигателя. У нас на предприятии стоят 2,5МВт двигатели запускающиеся через http://www.vniir.ru/ept/ubpvd-c/. Представьте чтобы было, если их запускали напрямую. Просело бы и отключилось все вокруг))) Выхода два: - бесперебойник на освещение (этот вариант самый дешевый) - устройство плавного пуска двигателя (или частотный преобразователь)

ТС хоть бы мощность тран-ра в ТП указал, сечение проводников... схема.

Может кому будет интересно. Купленные (не мной) на EBay две платы Musical Fidelity A1000. И что в итоге с ними получилось. Два вот таких моноблока, ящика для комода.

Да ничего сложного.. http://forum.cxem.ne...20#comment-1949219

Не надо куйню морозить, каждый старается сделать красиво и аккуратно, может не во всех всё так гладко получается. Разве самому себе не доставляет удовольствия, удовлетворения от своей работы? Пусть даже через 10 лет вытащишь с багажника, вытрешь пыль и вспомнишь с восхищением то время и свой вложенный, труд когда его собирал. А то что тут пиZдят что красота на последнем месте, это только те у кого руки из жопы растут и на красиво сделать, не хватает ума и фантазии. По обсуждаемому корпусу: Сделано аккуратно, продумано. швы после сварки зачищены и готовы к шпатлевке и покраске. Но больше всего понравились ровные углы гнутые в домашних условиях.