Лидеры

Вполне себе нормальный бюджетный питальничек, для своих целей самое то. А вот мне понадобился двухполярный, в своё время, заморачиваться сильно не стал и взял сделал два штуки в одном корпусе, Можно соединять хоть последовательно , а хоть параллельно, включаются как по отдельности так и вместе, сзади тумблер общий, а спереди для каждого канала свой, розетка для лампочки, чтобы когда подключаешь усилители при ремонте- можно было без опаски настраивать, тумблер эту лампочку замыкает. То есть когда подключена лампочка, то ток идёт через неё, а когда тумблер включен то напрямую. Предохранители сзади по вторичке каждого трансформатора 6А, предохранители по первичкам 3.15А под крышкой, там им и место , сильно сомневаюсь, что их вообще когда то придётся менять, но быть они обязаны. На передней панели внизу два тумблера,с двумя парами контактов на 3А подключены параллельно, то есть на 6А. Так что можно получить на выходе напряжение прямо с конденсатора, до силового транзистора. Транзисторы стоят кт8101а включены по схеме Дарлингтона с подпоркой в роли кт817г. Диодные мосты на кд202д , установлены на радиаторах. Трансформаторы на 90Вт , кратковременно могут отдавать до 150Вт (греются но работают, заряжал автомобильный аккумулятор), радиаторы игольчатые, площадь не считал, но её хватает с избытком, даже при зарядке аккумулятора обошелся без вентилятора, а заряжал всю ночь. Амперметр аналоговый, вольтметр цифровой, такой же как и в моём предыдущем блоке питания. стабилизированный 2 канала по 0-3 А/0-30в не стабилизированное 2*35в до 5А. амперметр и вольтметр показывают не зависимо от режима со стабилизацией или без неё. В роли шунтов для амперметров использованы датчики тока на плате + добавочные резисторы ,сопротивление для каждой головки подбиралось индивидуально, калибровал при помощи MS8268. корпус выполнен из стального листа 2мм (дно и крышка), фольгированный гетинакс(боковушки) , стеклотекстолит (оклеян самоклейкой с фактурой кожи- передняя панель),обрезки алюминиевого уголка, винты с потайными шляпками. Латунные клеммы ( ещё советских времён), современные *бананы* идеально подходят, да и так провод зажать можно. Красил с баллончика , предварительно грунтовка. Ножки - крышки из под кетчупа. схема блока питания для одного канала http://www.radioingener.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-ot-0-30-volt-ot-0002-3-a/

В мире мудрых мыслей: "Если устройство никак не хочет работать - прочитайте, наконец, инструкцию". А в инструкции на СВЧ печку написано: "2. Не включайте печь, когда она пуста. Когда печь не используется, рекомендуется ставить в нее стакан с водой. Если вы случайно включите печь, вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию."

Переменка, в смысле, ripple current, через конденсатор должна прёт и с исправными диодами, причём очень немаленькая.

Саня!!! С Днем Рождения!!! Кучу деталей тебе, мешок желания, полную голову новых идей и творческих успехов!!! Ну ко всему и для организма витамина Ц!

Обратился клиент с просьбой восстановить плату УНЧ-П радиоприёмника "Рига 104" родом из СССР. Ниже фото оригинала и какие копии получились - размер 160 х 60 мм., с маской, с лужением.

это пластиковые, латунные вдвое дешевле и вариантов тьма. Мама-мама и мама папа М3-М3. Очень удобно. Можно маштабировать при необходимости. На рубль купил штук 200, думаю до бороды хватит. Там же и гаек М3 100 штук в комплекте

Зарегистрировался, чтобы поделится своим опытом постройки данного МД. Он (МД) не то чтобы был мне очень нужен -решил сделать из чистого любопытства - не забыть, как надо паяльник держать . Внимательно прочитал этот (и другие форумы) по теме - особых вопросов не осталось - все "разжевано" во всех подробностях. Была проблемка с выбором печатной платы - вариантов масса. остановился на "Clone PI-W ПП DesAlex+korvin(©korvin)" на ADG444. Делать на SMD не стал по двум причинам - особого смысла для минимализма нет - штанга полтора мера и аккумулятор большой, и второе - всю рассыпуху R и C подобрал с выводами в своих закромах. В качестве корпуса я выбрал старенький модем Accorp 56к. Модем стал ещё и донором тумблера питания, разъема питания и DB-9 для катушки- на новой плате они остались на своих местах, в заводских отверстиях корпуса. Я просто перенес рисунок ПП на текстолит, вырезанный по размерам корпуса модема 160х100. Кнопки просто пустил в ряд с краю, а LED удачно попали штатное красное окно от LED модема. Кнопки взял с длинными 15мм толкателями, но и их длины оказалось недостаточно. Тогда я взял вытяжные заклепки 4мм, удалил стержень - остался просто алюминевый грибок. Вот этот грибок вставляю в отверстие корпуса (шляпка внутри, не дает выпасть кнопке наружу) и шляпка уже толкает кнопку - вааще здорово получилось Плату делал фоторезистом. Залудил, не спеша паял детали. Внимательность - первое дело!!! Умудрился запаять R 510 вместо 5к1. Заметил ещё до включения. Такие ошибки и есть причина не работы многократно проверенных изделий. Ждал из Китая ADG444 недели три. За это время сделал катушку - вырезал из 8мм поликарбоната (на ЧПУ станке) кольцо 200 мм с канавкой в форме П 5х5 мм. Провод нашел 0.5 . По этой ссылке http://allcalc.ru/node/639 рассчитал число витков для необходимых 400мГн - получил 27 витков. Намотал, закрепил холодной сваркой. Измерил прибором индуктивность каушки = 410мГн. В качестве штанги взял три пластиковых колена - трубки от старого пылесоса. Они из полиэтилена (или как-то так) не хрупкие, на излом просто "тянутся". Держатся одна в одну крепко. Провод от катушки решил пропустить внутри штанги - за счет небольшого запаса длины провода колена разъединяются и просто складываются как "нунчаки" на проводе. А в рабочем положении провода не видно совсем, только возле корпуса выходит хвост с разъемом DB-9 на конце- крепится под винт. Зашил контроллер прошивкой .... (ой, забыл версию кажется 124 ) на нормальном программаторе MiniPro, фьюзы по инструкции. Подал питание, включил.... и все заработало Даже неинтересно стало, а поколдовать с бубном ? Индикация, кнопки, управление - все адеквано, на сколько это может быть в квартире с металлом вокруг. Надо выбираться в чисто поле для точной настройки. Не спеша и внимательно - все работает "с пол пинка", спасибо авторам и энтузиастам!!! Материал ручки называется Треспа - типа ламината, только пластик. 8мм (сделал два слоя) Прочный и хорошо "обрабатывается напильником", Одна сторона под дерево. Осталось доделать хорошо подставку-держалку под аккумулятор (на фото короткий неудачный пробник)

Всем привет) Не судите строго, все делалось на скорую руку, так как нужно было напряжение на 15 Вольт. Схема блока самая простейшая - трансформатор, диодный мост, фильтрующий конденсатор. Напряжения переключаются при помощи галетника. Корпус как обычно сделан из того что под руку попало, а это дверца от кухонного шкафчика, куски листового алюминия 1.5мм примерно, какие-то металлические сетки толщиной 2 мм, хз откуда, валялись сто лет на балконе. Ниже фотоотчет.

@vas320 мне когда-то за подобные "догадки" раз пять "по репе" потоптались ... Осторожнее с высказываниями насчёт обдувания-освещения этой технической культуры.

Помню была недавно подобная тема - там и схемы выкладывали Только задержки не было Обычно такую штуку используют чтобы что-то выращивать

Я тоже присоединяюсь, с днем варенья!!! Успехов и новых творческих работ!

Присоединяюсь к предыдущим ораторам.

Саня поздравляю с днем рождения всего тебе найлутшего

1) Ну, я же ничего не выдал за хамское обсуждение личности вместо технических вопросов! 2) На "ты" я общаюсь с друзьями, а не с Моськами. 3) Я не стыжусь признаваться в своих ошибках. В отличие от некоторых, которые еще и злорадствуют.

я думаю что можно. Гудеть только будет и ток ХХ может быть больше. Хотя как удачно смотать еще конечно. Но на напряжении отразиться не должно.

Я в таком блоке на входе ставил 2200 uF а на выходе вообще 10 uF (для максимального тока нагрузки до 1 Ампера).

Ну в целом чем больше тем лучше(в разумных пределах конечно ), если есть возможность то меняйте хуже не будет, еще можете параллельно добавить и по 0.1 мкф. Тут только один момент, конденсатор на выходе будет очень долго держать заряд, поэтому желательно добавить резистор для разряда С3, это если без нагрузки регулировать напряжение.

Да, отслужено

не спорю, но в этом случае лучше применить другую схему стабилизатора, т.к. 8 вольт они дают на Х.Х. а под нагрузкой у них напряжение падает и опять придем к не стабилизированному напряжению меньше 5 вольт

Какой то нонсенс, СВЧ печку нельзя включать порожняком. Значит фирму, которая выпускает такие странные печки, надо срочно закрывать или выписывать огромный штраф. Я не имею и не имел такой печки, но по разумной логике не должно быть такого, чтобы печку нельзя было включать порожняком.

Эти приставки перекрывают 90-95% радиолюбительского уровня. Есть конечно нюансы, но у приставки два больших плюсища: её не жалко (ну почти не жалко), и она практически не занимает места, что весьма актуально при уголково-табуретном рабочем месте. С уважением, Сергей

Выдрал из какого-то шнурка.

а по другому не получится

Стабильность выходного напряжения не очень высока, поэтому сотые, а то и десятые доли Вольта на измерителе будут немного скакать. На стрелочном приборе такие изменения не заметны. Да, минуса в кучу после регулирующего транзистора, т.е. на выходе БП.

в ознакомительных целях для нормальной работы 7805 на входе у нее должно быть не менее 8 вольт, иначе никакой стабилизации не будет, а будет не стабилизированное напряжение меньше 5 вольт. если зарядка выдает меньше 5.5 вольта, то так и оставить, если больше, то поставить последовательно кремниевый диод

По нормальному вы к этому блоку свой приборчик не подключите, мотайте доп., изолированную обмотку или отдельный БП для него. А вообще, я бы не советовал ставить цифровой измеритель в эту схему - невысокие параметры БП сразу будут видны.

Можно и не ставить, если зарядка выдает ровно 5В.

Вы сами себе придумали мифическую проблему, питание у вас будет от отдельного стабилизатора 7805 после диодного моста, то есть и плюс и минус вы подаете после этого стабилизатора, а выход БП уже подключаете к выводам что на схеме вольтамперметра (GND можно не соединять с общим питаниев в 5В). А в идеале домотать обмотку на ~ 8 - 10 Вольт и уже отдельно от нее питайте вольтамперметр, либо зарядку от мобильного телефона, так будет легше для стабилизатора 7805.

Здравствуйте всем! Вчера товарищ попросил закалить заготовки для ножей. Аппарат делал года 3 назад, на ТЧ-63, на ТС мотнул 1 виток лентой большого сечения для индуктора. Им и грели. До красна заготовка нагрелась за 10-15 сек., ток из сети на холодной заготовке ок 8 А., по мере нагрева уменьшается до 4 А. Твердость контролировали победитовым керном до и после (студили в масле).Визуально метка от керна на закаленной заготовке в разы меньше. Катушку мотнул проводом Д 2мм. 10 витков по форме заготовки с большим припуском, витки растянул на всю длину ножа, ок.20 см.

Конечно лучше сразу. Витками не ошибешься. Но если есть уверенность, что с витками не ошибешься можно намотать две отдельные обмотки - возможно в будущем пригодится вдвое большее напряжение со средней точкой или две отдельные обмотки..

Lx470 комплект был разработан более десяти лет назад. Сейчас все хуже

Во-первых, готовый стоит не больше 5$ (вряд ли самосборка выйдет дешевле), во-вторых, даже на многих современных материнских платах пока ещё есть разъём COM-порта. Нужен только "хвост" с планкой, чтобы на заднюю панель вывести.

Вливайся в колею.

А в чем проблема?Сейчас есть миниатюрные флэшплеера.Покупаете на Али,закачиваете нужную музыку,приматываете на макушку посоха и маскируете всякими сосульками,дождиком итд .Вопрос как управлять этой музыкой?Для этого нужно покупать самограйку с управлением по Wi-fi.Поищите пока сами,а потом предлагайте на обсуждение.

Тоже прикольно ребята лабают:https://www.youtube.com/watch?v=Li58voy6xXM

интересно как вы намеряли 2.6 ампера? заряжать можно. между блоком питания и батареей включите последовательно резистор на 5 -10 ом. при достижении напряжения на батарее (после резистора) 11 вольт - заряд окончен

И каков процент запараллеленных от общего числа подлежащих измерению? Любой вопрос можно довести до абсурда.

я глядя с унынием на эту резьбу поступил проще https://www.aliexpress.com/store/group/Standoff-Spacer/2164093_508000682.html

С этими стойками понятно, они примерно на 2,5 мм. Ещё есть много комповых винтиков и стоек под МВ с дюймовой резьбой диаметром примерно 3,5 мм - для них гаек в компе не найдёшь. Они вкручиваются в корпус. Таких скопилось много разных, красивых и захотелось их использовать. Поиск привёл к тому, что это резьба UNC 6 - 32 и затем удалось купить пару таких метчиков на Али, не дёшево, по 3 бакса, но в других местах просят нереальные деньги.

А болтики, они же винтики, взять из коробочки с чечками от СОМ разъёмов Там всё дюймовое. С уважением, Сергей

Ты там это... чё если, поаккуратнее со сродственником - кошак однако; а то это...какбы это... ато не вышло. А ващще дохтор M.D, Ph.D. прав; да патамучта у него больше прав. А кто с этим, с ним не согласный, тот значит салага зелёный, бо не знает, что начальник всегда прав, даже если и не прав. Сделай, как он сказал, а потом можешь обжаловать...ся выше стоящему начальнику на того, кто не прав, у кого больше прав. Пошлёт тот на... - сделай, и опять к начальнику, который над ним, а там и до... там, где чешется - само пройдёт. А если чё, эелёнкой, зелёнкой...

Идею оценил, но и гайки наковырять есть откуда, как заметил товарищ выше

Я часто читаю Гитис Э.И. Автоматика радиоустановок. Там рассматриваются схожие задачи на примере автоматических систем наведения комплексов ПВО. В электронном виде в сети этой книги нет. Но есть более упрощенная версия того же автора, см. стр.232. Датчик температуры – апериодическое звено второго порядка. Теплообменник похож на линию задержки. Кран К похож на идеальный интегратор. Горелка похожа на интегратор. Усилитель – апериодическое звено первого порядка. На первый взгляд в разомкнутом контуре регулирования Вашей схемы видятся два интегратора, линия задержки и несколько апериодических звеньев первого порядка. Это изначально структурно неустойчивая система управления. Вряд ли Вы сможете скорректировать ЛАЧХ замкнутого контура, чтобы он не уходил в автоколебательный режим. Поэтому ограничьте свои хотелки на уровне релейного регулятора. Разбейте горелки на две группы. Одна группа горелок будет греть постоянно, но недостаточно. Подачу газа сделайте пропорциональной потоку рабочей жидкости и разности ее температур между выходом и входом. Другая группа горелок будет подключаться периодически через релейный регулятор. Для управления достаточно будет электромагнитного клапана. Гитис Э.И. Техническая кибернетика 1968г.djvu

какие двадцать лет, у меня через два дня после прослушки на громкости 100вт уже было мало громкости!

Добил потеху. Получилось конечно не очень эротично, но думаю сойдет

При нормальной нагрузке наверняка немного просядет. Нагрузка из такого кулера - никакая Ну а вообще - отделался легким испугом, чаше всего одним мостиком не обходится.

I_Avals - я с Вами согласен, но не полностью. Читаю эту тему с прошлого года и действительно нашел все, что помогло мне собрать три вида корректоров: 1. С непосредственной связью 2. На нувисторах 3. С разделительным конденсатором после первого каскада. До этого фонокорректорами не увлекался и толком не понимал как их делать, но информации на форуме было достаточно, чтобы сделать работающее и отлично звучащее устройство. Я лично очень доволен и Василичу искренне благодарен, невзирая на разногласия с коллегами. Повторяться не буду, я уже выкладывал фотографии внешнего вида первого варианта и последующих. Соображения по этому поводу высказывал. В споры не вступаю, не люблю этого. Для меня этот форум важнее только в плане познания. Ни в одном из трех лагерей не состою p.s. Отдельное спасибо: 1. Василичу 2. I_Avals 3. тимвал В Ваших ответах нашел много полезной информации.

UCD на россыпи, ключи 4227, 300кгц, питание +-92В. Защита от кз, перегрева, балансный вход. Отладочный вариант.

Ну чаво так строго, я например засунул два канала в два корпуса от ИБП компа и вентилятор, +/- 65 вольт 4ома 400ват где то на канал и ничего норм.