Лидеры

Плата для автомобильного двухканального усилителя, собрана на IRS2092S. Питание +/-84 В (при +14,4В). Содержит клиплимитер, защиту от КЗ и токовых перегрузок, защиту от постоянки (блокирует ШИМ).

Исправил VD7. К сожалению предыдущий архив исправить не получается. Если нужен, прошу. ФУОЗ плата 10.04.2015 Sergey_L66 и перечень деталей 21.02.2017.rar

Скажу пару слов по поводу "абдуинки" как тут выразились. Поклонники платформы Arduino, Raspberry Pi, .NET MicroFramework и др. одноплатников пришли со стороны программистов. Я думаю процентов 80-90 не меньше. Достаточно почитать хабр и гиктаймс чтобы убедится в этом. Плюс немалый процент детей, для которых как ни крути, а сразу понять схемотехнику и кодинг достаточно трудно. И многие с ардуинки впоследствии перешли на более "true mcu" платформы stm32, avr и др. Поэтому ардуино вряд ли можно обвинять, что народ расслабился и ушел в нее с более правильных платформ. Не было бы арудино - не было бы и этих людей, и стало бы меньше микроконтроллерщиков. Арудино - это "попсовый" инструмент и быстрый старт для привития микроконтроллерных идей в массы. И плюсов у нее очень много, можно сколь угодно ее хаять, но против цифр статистики ее популярности не попрешь.

Схема в стартовом посте кривая на всю голову. 1) На базе VT1 ВСЕГДА будет потенциал общей шины. Поэтому триггер Шмитта НИКОГДА не переключится. 2) VT3 намного правильнее подключить эмиттером к шине питания, а реле включить в коллектор. Добавить базовый резистор. 3) Обмотку реле зашунтировать диодом для предотвращения пробоя VT3 импульсом ЭДС противоиндукции обмотки реле.

Это "устаревшая" схема для работы с ДХ. Диод показан неправильно. Проверь правильность подключения резистора ОК. На крайних ножках должны быть +5V и масса. Как изменяется напряжение на 13 пине? Должно всё работать.

Даже две последовательно или одну на 24 вольта но это будет похоже на езду на Белазе в соседнюю деревню за хлебом

Третья часть Марлезонского балета. Переменный ток. Подобрал резистор ООС, чтобы получить максимальную глубмну без самовозбуждения. Для выравнивания АЧХ выше 20 кГц пришлось поставить конденсатор 560 пФ, иначе возникал подъём АЧХ. Окончательно схема выглядит так Измерения при 250 Вольт аноднго и при 300 Вольт И тесты RMAA В общем, получилась рабочая конструкция с неплохими параметрами, если учитывать, что она собрана из готовых деталей, без какой либо оптимизации. Режим выходного каскада остался неизменным, номиналы в первом претерпели изменения. Схемотехника, тем не менее, осталась прежней. Осталось посмотреть, даст ли что нибудь перевод 6Ж1П в более "пентодный" режим установкой блокирующего конденсатора между катодом и второй сеткой.

нет, я просто более четверти века в ПРОФ-ремонте (как 2-я смена ) - и посему знаю ЧТО обычно хочет "Работодатель", и по опыту общения с мастерами могу тебя заверить, что ТЕ, кто делает подобное (во всех отраслях электроники) и имеет свое собственное оборудование и опыт ПРЕКРАСНО обходятся без "дядей", которые предлагают МАСТЕРУ 30-50%, а остальное просто кладут себе в карман ... Понятно, что хочется найти СПЕЦА, только все спецы работают "на себя", а кто ищет "дядей" - мечтает научиться и опять же - уходит в свободное плаванье в этом-то как раз никто и не сомневается - упахивать работников - любят... а вот сможет ли он дотащить домой тот мешок денег, которые ему заплатят, или будет "звенеть мелочью в кармане" ?!

Здравствуйте уважаемые обитатели форума и просто гости. Представляю не большой фото и видео отчет об изготовление ДКЗ уважаемого автора donec, за что ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Схема заработала с первого включения и не требует ни каких настроек, кроме соблюдения всех номиналов. Ну и видео теста перед установкой dkz-----------z.lay6

Тут о светлом дереве говорили... Всуну и я свои 5 копеек. Однотакт 6Г2+6П7С.

Вот дополнение к посту

Паяльная станция из хлама. Как-то осенью я на радиорынке увидел остатки плат судя по всему от паяльной станции (индикация и основная). Сторгованная приятная цена менее 5 у.е. не оставляла выбора – выкупил. По маркировке – оказалось от станции GORDAK 952 (основная плата и плата индикации, фото оригинала - ниже). Сразу руки не дошли до них, поскольку имеется для работы проверенная Lukey 852D+ , но потом решил сделать для второго рабочего места еще одну, компактную, поскольку жена «гоняет» с него и бывает часто «нужно быстро рвать когти», да и пацаны дома подрастают – пригодится … главное – почти из ничего и за копейки … Сначала потроха станции были впихнуты в коробок и поставлен для эксплуатации только паяльник (заодно на подставке сделал держатели для жал), но на задней стенке были сделаны разъемы для «возможного» фена (он в оригинале – компрессорный), и сетевая колодка под вилку, дублирующая компрессор, в которую чудно включается просто мощный паяльник на 220 и получается просто диммер, а на «заглушку» фена - поставлена термопара – показывала комнатную температуру, а для ответственных работ – просто используется для контроля поверхности (например, внешний прогрев массивного радиатора в СВА при разборке и т.п.). На днях на работе после 4 или 5 ремонта со словами «да ну его нах – хватит его делать» был «окончательно» выброшен строительный термофен. Не пропадать же добру … Результат – на фото. Убитая и многократно скрученная спираль была выброшена, на ее место поставлена с какого-то нерабочего бытового фена (две части последовательно) – получилось 117 Ом (порядка 400 Вт), на слюдяное основание закреплена внутри термопара в керамической трубке и выведены отдельно провода с двигателя (удобно, что на нем уже установлен полный диодный мост и полярность подачи напряжения – по барабану – поток на выдув автоматом будет всегда). Термопара самопальная, полярность просто определяется – на измеритель температуры в 890 «мультике» или на предел 200мВ и греем паяльником – по возрастанию температуры – правильная полярность, на тестере – смотрим на «+» и «-». На задней стенке сделано было отверстие, в него – с утюга – резиновая вставка, провода МГШВ пропущены в трубку для «душевого шланга» - очень мягкая и копейки стОит на рынке у нас. Все это через колодку – соединяется внутри корпуса фена. Ручка фена обрезана, из текстолита – сделаны глушки. Поскольку для работы фена нужна регулировка потока (для 17-вольтового двигателя фена оптимально экспериментально получился диапазон 5-15 вольт. НО, поскольку станция «заточена» под компрессорный фен, а тут – «турбинка», то поставил на клеммы подключения компрессора просто трансформатор на 12 вольт (от какой-то настольной лампы или чего-то подобного) пока «для попробовать». Насадки сделаны за 10 минут из колпачков для патронов люстры, штуцеры в них куплены на рынке (для каких-то шлангов). Включил фен – скорость потока отлично регулируется диммером, диапазона хватает, температура выставляется отлично, минут 20 поразбирал «мусор» СМД с плат – претензий к фену нет. Может кому-то пригодится подобный способ изготовления фена или замены неисправного компрессорного (как при поломке компрессора, так и при неисправности самого фена) на обычный фен-«турбинку», которые наиболее часто стали применяться в станциях. Будут вопросы – отвечу … если что – перетащите материал куда удобно … может кто еще что-то интересное свое «из хлама» собранное покажет …

На форуме как-то исподволь сложилось мнение, что я являюсь каким-то "микроконтроллероненавистником"... Отнюдь нет! МК - великолепный инструмент для решения множества достаточно сложных задач, которые с применением рассыпной логики решались с огромным геморроем. Ключевые слова здесь: "достаточно сложных"! Но когда МК пихают во все дырки куда ни попадя (типа помигать светодиодами) - поневоле приходят на ум слова "забивать гвозди микроскопом". Причем, апологеты массового применения МК заливаются соловьями (сиречь нагло врут), утверждая, что при изменении алгоритма работы "в железе ничего менять не надо - только в прошивке". Ситуация вчерашнего и сегодняшнего дней, категорически противоречащая этому утверждению: взял субподряд на изготовлении узла управления специфической мигалки для авто. Алгоритм такой: при подаче напряжения питания должно последовать 4 вспышки, после чего светодиод светится постоянно, пока не снято напряжения питания. Если снова подать питание - цикл повторяется. Если снять питание, пока идут вспышки, то при его новой подаче цикл начинается сначала. Причем, первый импульс должен начинаться в момент подачи питания. Собственно, схема была уже изготовлена "умельцем", выполнена на микроконтроллере. Показана в работе клиенту. Тому не понравилась частота вспышек (слишком частые), потребовал ее уменьшить. А "умелец" куда-то сдрыстнул и сейчас находится за пределами реального доступа. ВСЁ! Прошивка неизвестна. Программатора нет. Средств изменения констант на плате нет. Даже если бы всё (за исключением последнего пункта) и было - попробую ситуацию немного усугубить. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту. Ему не понравилось количество вспышек. Потребовал увеличить с 4 до 8 Изменили константу, отвечающую за к-во вспышек. Прошили МК заново. Показали клиенту. Теперь ему снова не понравилась частота вспышек - слишком мала. Изменили константу, отвечающую за частоту. Прошили МК заново. Показали клиенту... И т.д. и т.п. Причем, клиент ничего не может поменять сам - только ехать на сервис, чтобы перепрошивали МК. Причем, утрировал ситуацию я не сильно. Буквально вчера речь шла о 4-х вспышках. А сегодня генподрядчик возжелал, чтобы их было 8! Покрутил я Т.З. и так и эдак... И уже ночью сообразил, что вся "хотелка" может быть реализована с помощью одной-единственной КМОП микросхемы CD4060: Собственно, схема известна, применяется в реле времени/таймерах, я только использовал младшие разряды счетчика для формирования начальных вспышек. При подаче напряжения питания счетчик обнуляется через конденсатор С1 и запускается тактовая генерация. С выходов Q9 или Q10 (выбираемых перемычкой Х2) единичные импульсы поступают на силовой блок, запрещая его работу (т.е., формируя паузы между импульсами). Через 4-8-16 таких импульсов (опять же их количество выбирается перемычкой Х3), единица через диод VD1 "затыкает" генератор тактовых импульсов и счетчик остается в этом состоянии до снятия напряжения питания. На исполнительный узел поступает логический ноль, разрешая его работу. Частота генерации регулируется подстроечным резистором R1. ВСЁ! Алгоритм соблюден. Меняться в определенных пределах может клиентом, совершенно незнакомым с МК самостоятельно. Размеры платы практически такие же, как и с МК. Не требует программатора и умения программирования. Засим еще раз повторюсь: я целиком и полностью "ЗА" широкое применение микроконтроллеров при условии, что для данной задачи их применение обосновано!!!

дуга будет жестче и менее устойчива

Выходники 2sc2922, термоконтроль 2sd669ac

@sima8520 сказали ведь уже, разнести частоты в полтора раза для начала. Ток в контуре должен закончиться раньше, чем начнет выключаться ключ.

@mvkarp , подпишусь под каждым словом! Бессмертные слова: "Детям - мороженое, бабе - цветы". И не перепутай, Кутузов!.." Беда не в микроконтроллере. Это - гениальное изобретение. Беда в том, что реально раздаются "Бабе - мороженое, детям - цветы". Только потому, что так проще.

Без АКБ схема не работает, ну разве что к выходу (как писал выше) подключить конденсатор с резистором и кратковременно подать на него напряжение, тогда схема включится.

Без проблем, не буду оффтопить. Однако на мой вопрос Вы так и не дали ответа...

Что-то конский ценник 250рэ. Гляньте у нас в городе в инет магазине, да и до Казахстана не так далеко. может помогут. http://www.danomsk.ru/search/?q=лти-120&s=

зацикливание да, работа с кнопками и светодиодами - нет

6-10V !!! изменяем R6, R8, R11

В те года, когда создавался АБ, о КПД не задумывались. Главное, чтобы электричество было. А про тяжесть, так солдаты для этого есть. О топливе, то родина щедрая на армию была. Но зато на радость пользователей, работало долго и безотказно. Теперишние китайпромовские изделия таким похвастать немогут. То АВР сгорит, то обмотки. Ибо сверх предела работают.

Куды ж деваться тать Этот вот тоже где то есть

Есть у нас в стране некий Эдгар, который переделывает УМ в усилителях/ресиверах по заказу, берет за работу от 300у.е., везде лепит одну и ту же схемку собственной разработки, в общий доступ не выкладывает, коммерция, 7 транзисторов на фото можно насчитать, но суть не в этом, все его платы сделаны на макетной плате, делает это умышленно, все соединения производятся механическим путем - скручиваением и припой там лишь для фиксации, по многочисленным отзывам просто невероятный звук, и на переделку ему отдают заводские девайсы даже за 1000 у.е. Это я к тому что не нужно так скептически относится к феншуйной разводке плат.

@oldmao , мы ведь не знаем всех нюансов ситуации. Был у меня как-то случай. Просит один знакомый помочь его знакомым настроить тарелку спутникового ТВ. Типа, настраивать не надо, только консультация. Я в непонятках. Короче, звонит он кому-то, передает трубку мне. Там мужик какой-то, спрашивает что куда вертеть. Я, понимая бред происходящего, говорю своему знакомому: "Давай подъедем, я настрою". На что был ответ: " К ним нельзя - они сидят".....

Не хочу Вас расстраивать, но I^2*R*t, не закон Ома, - это закон Джоуля-Ленца.

@olezka18 Вот подборка бесплатных программ радиолюбителя. https://yadi.sk/d/UfchsS2P3ELAef

Советую посмотреть разводку от WP

Был бы он времён ВОВ, да ещё немецкий или лендлизовский, да ещё и с ТО и паспортом, это был бы джек-пот! С уважением, Сергей

Уважаемые завсегдатаи темы Мини Фуоз! При отладке ФУОЗа нашёлся некоторый недочёт с данной схеме. VD7 стоит катодом к 6-й ножке микроконтроллера 676. Такая комутация делает невозможной , работу клапана ЭПХХ. Хочу задать вопрос к тому , кто собрал по данной схеме от Sergey_L66: Какая прошивка актуальна для этой схемы? У меня проблема с октан-корректором, схему проверил, но ОК реагирует не правильно. В одну сторону вращения от середины машина глохнет, а в другую сторону от середины ничего не меняется. У кого-нибудь есть догадки?

С такой кашей в голове начинать надо с чтения умных книг, а не с покупки неизвестно чего и также неизвестно под какие цели. Помимо проводимости и мощности транзисторы отличаются рабочими частотами, напряжениями, коэффициентом усиления и другими параметрами. Поэтому приобретаются они под конкретные задачи или схемы, а не просто ради того чтоб они были...

Да, да. Трансформатор постоянного тока! Продайте, кому-нибудь и купите нормальный генератор.

Приветствую. Тоже сегодня целый день убил на этот БП, абсолютно так же потихоньку умирал, поменял электролиты, потыкал везде, схемки нашёл... в итоге на вашу тему вышел) Помогло тем, что не думал на VCC изначально, т.к. было в пределах нормы (11В), пока не ткнул мультиметром, как и вы, и она запустилась))) В итоге поменял конденсатор керамику под BP3106 (конденсатор по VCC на землю), поставил 475/25V/X7R, заработало))) Буду рад, ели вам поможет)

Кстати, а батарейку менять не пробовали?

Вот эти резисторы в цепи истока и есть датчики тока. Аналогичная схема: Китайцы неспроста занижают мощность, будучи в курсе качества своих деталей.

Верно.

Я для тебя теоретика таблицу выложил практически снятую с усилением 6П45С и сколько надо на сетку подать,что б получить на аноде 85 вольт сигнал. Всего 3,5 вольта надо, а это меньше чем в 6П14П для получения одной и той же мощности выходной.и ни одна лампа по усилению и лёгкости раскачки не сравнится с 6П45С. Подчеркнул чёрным жирно,что коэф. усиления 6П45С в реальном моноблоке составляет 23 раза. у 6П41С 8 раз всего усиление .В УЛ включении 6П41С 5 раз,в триоде 6П41С 3 раза всего.

Второй ссылке верить, т.к. первая - копия старой версии второй. Как то так

Тесламетр таки круче...только одна закавыка-без разборки дина тесламетр бесполезен. И таки кто создаст мощнее магн.поле в зазоре магнит с собственными аномалиями и без таковых? А как сравнить два магнита и выявить из них дефективный? Тесламетр тут не поможет, его крутизна проявляется лишь на голых мс. Я сравнивал магниты на мощность шариками от подшипников, кто больше их примагнитит тот и мощнее=Мгруз/Ммагнит. А имп позволяет визуально определить дефекты магнитов и почему одной стороной он липнет не оторвёшь а другой слабо. Такой дефективный магнит даёт оч неравномерное маг.поле в зазоре мс, оно есть, но кривее чем должно быть. Я перемерил все магниты что у меня были после разбора разных динов и отбраковал больше половины, хотя чисто визуально они ничем не отличались. Просто случайно подметил, что одной стороной липнет сильно а другой слабо. Имп показал, что слабая сторона на виндикаторе мп не такая как сильная. После попробывал выровнить ниодимовым магнитом и получилось-стал сильно липнуть обоими сторонами. Но магниты с микротрещинами выровнить не удаётся. Движок с мягким кольцевым магнитом будет работать хреново если на его магнит повлияло магнитное поле. Имп показывает прерывистую намагниченность кольцевого магнита а не сплошную. А мягкие магнитики на холодильник легко перемагничиваются любым мощным магнитом.

Это конечно спорный вопрос именно о ферритовых магнитах. Мой товарищ, ранее установщик музыки для концертов, не один раз обжигал руки о ферритовые МС динамиков туровой акустики. Других магнитов он там не видел. По крайней мере в период своей работы с ней. Сколько на форумах не спрашивал об инструментальном доказательстве просадки ферритовой МС после разборки-сборки, так никто и не дал подтверждения. Стоят на своём как бараны: - Садится МС и всё тут. Я, как баран, могу тоже утверждать, что ферритовые МС не садятся после "манипуляций" с ними, если они изначально имели полноценный потенциал. Их мне довелось много перебрать. От 50 миллиметровых до 220 мм. Расколотые вдоль и поперёк МС собирать тоже доводилось. Если у МС сдвинулся любой из элементов и элементы закоротились, то такая МС может хранить "силу" десятки лет, а может век или два. Если такую МС разобрать и собрать плавно, и без ударов, то и служить она будет столько же.

Мостовой на irs2092 с питанием +/-78В на холостом ходу (при 220 В сетевых). клиплимитер, термал, токовая защита в усилителе и ИИП, ступенчатая регулировка куллерами.

И что ты будешь делать с одним транзистором?

Тогда не собирай

Приспособить можно, но лень. Да и у Радиотехники У101 стоят розетки точка тире. Переделывать его под бананы и тюльпаны совсем не охота. Соответственно на провода колонок напаял розетки •| Колонки самодельные на советских пищалках и нч/сч Альфард. Изготовил новую переднюю панельку. Она из более тонкого листа, но края загнуты и выглядит массивнее. Пробовал полировать алюминий. Пока не совсем удачно. Образовались задиры. Видимо на диск налипли опилки. Надо как-то диск почистить. Крутилка громкости металлическая и это ощущается круче пластика.

@Александр2 шнурок? А мне нравится. Сразу видно, что самоделка. Единственное, провода ( сечение 1мм2 кстати) надо поместить в общую изоляцию. Если бы найти прозрачную такую. Про то, как гнул шасси. Лист зажимал в обычные большие тиски и лупил кувалдой подложив обрезок доски. Тут важно не ошибиться с разметкой. Надо брать больше растояние, т.к. уходит на загиб. Например, если 150, то надо брать 153. Это при толщине листа 3 мм. На фото видно, что согнул крышку и немного ошибся, на пол мм. Думаю, сойдёт. Передняя панель из медного сплава. К сожалению, она отполированная чернеет со временем. Разъёмы на колонки поставил типа точка-тире. Знаю, не совсем по-аудиофильски, но вот так и живём, как говорится.

все-таки почти рабочий блок, пусть и виртуальный. Почему виртуальный, он у меня в подвале трудится.

Вот ещё вам практически тоже самое. Могу сим выложить. На скачки или ещё что не проверял.

Из самого простого разведенная эпоксидка для 30 Вт самое оно. 10ч/смола,1ч/отв, 3ч/ лучше всего чистый спирт. Ест. термостабилизировать. Вся инфа выше ))) есть.

Вот они,паяны