Лидеры

Да господа , завязываем с флудом и возвращаемся к тематике этой ветки. Брагин первой версии (87г) чуток доработанный по советам с этого форума. Работает на самодельный саб (ЗЯ с 75ГДН). До этого проработал больше десяти лет в корпусе от Ишима. Так как такой чемодан стал порядком мешать, перед новым годом переехал в новый корпус. Корпус от старого болгарского 5 дюймового флоппи дисковода.

В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.

Последнее время плотно занялся светодиодами Для их экспресс-тестирования тестер стабилитронов и светодиодов не совсем удобен, т.к. привязан к источнику питания, а функция измерения падения напряжения и нафиг не нужна. Поэтому изготовил еще один тестерок по той же схеме, но в виде насадки на 9-вольтовую батарейку "Крона". Поскольку в разомкнутом состоянии электродов ток от батарейки не потребляется, то и выключателя нет. Покопавшись у себя в загашнике надыбал на две пары комплементарных 2SB641/2SD636 (аналоги КТ315/КТ361). Под них и развел платку: ЛУТить такую бздюрку посчитал нерентабельным. Рисовал дорожки от руки. Контакты взял от старой батарейки "Duracel" Они с лепестками, к которым и подпаивается платка: Между платкой и контактами еще проложена картонная прослойка. Дабы вдруг не замкнуло накоротко. Поскольку булавок для щупов в доме не нашел, сделал их из скрепки. Платку в "коробочку" с контактами посадил на "китайские сопли". Мобильный такой тестерок получился. Ток выдает 9,5 мА, чего при 9-вольтовом питании вполне достаточно для тестирования даже 10-ваттных матриц. Дополнено. Тестер вызвал определенный интерес, поэтому была разработана версия ПП 2.0 на SMD-компонентах. Контакты приклепываются непосредственно к П.П. На этапах изготовления: Конденсатор С1 на 0,1 мкФ (100 нФ) предотвращает самовозбуждение. Параметры остались прежними - стабильный ток порядка 9 мА. Щупы размещены на торцах платы, и их полярность соответствует обозначениям полярности на батарейке (в предыдущей версии полярность щупов явным образом не помечена, что создавало определенные трудности при ее определении). В аттаче - PCB к обоим вариантам LED-tester плюс к Zener-tester (в отдельных вкладках). LED-Zener-Tester.lay6

не нужно.

Надо изначально правльно наматывать первичку, тогда не надо будет изобретать липовые спобобы борьбы с артефактами!

Снял окончательные АЧХ. Правильно провёл эксперимент и всё выяснилось. Взял новый ТВЗ 80 из коробки. положил рядом с моноблоком на стол и припаял выводы,замерял в клаассе АВ при токе 45ма в лампе,провал на 8 кГц виден явный при мощности выше 35 ватт, потом установил на шасси с резинками и блином,стянул болтом М5 включил моноблок,50 ватт класс АВ , а яма переехала на 24 кГц и стала меньше. При 40 ваттах ямы нет ни в классе А ни в классе АВ. То есть ТВЗ у меня ни сердечники ни обмотки не пропитаны ,вспученные после намотки и поют когда свип тон подашь. А когда ужмёшь шайбой с резинками,витки сядут, уплотнится намотка и всё нормально становится. Я с самого начала всегда утверждал что нет провала на 6-8 кГц у меня ни на одном усилителе и ни на одном ТВЗ80. И когда Фуги стал выкладывать понос свой в 11 вечера, настрочив 10 сообщений и не веря что у меня нет провала на 8 кГц, я был вне себя и он на полном взводе! А оказалось что мы оба делали эксперимент в разных условиях и ни кто подумать не мог,что эффект СТРИКЦИЯ сердечника и обмоток сыграют такую шутку. Я всегда при настройке снимал АЧХ моноблоков на 6П41С на 20-25 ваттах,а на 6П45С на 32-35 ваттах,а 6П3С на 12 ваттах. И всегда снимал АЧХ при полностью собранном УНЧ или моноблоке,с установленными трансформаторами,под ТВЗ я ложу всегда два блина резины толстой от камер вырезанных и сверху два блина и шайбу стальную,стягиваю М5 болтом хорошо. Да ещё обычно мы привыкли измерять 30-20000Гц выставляя нижнюю шкалу. Ну и слава богу что я нашёл ошибку в измерениях fugi1. Это бывает. Просто правильно нужно проводить эксперимент и измерять параметры на собранном усилителе с прикрученным ТВЗ. И ни каких провалов не будет.

Трансформаторы само собой,но лучше на этой лампе сделать именно то,для чего её создавали. Например:

Так ,питание на ХХ вышло +/-48.5в, с двух плечь на ХХ 97вольт. Под нагрузкой 21ом-87вольт мощность получилась 360ватт . Осциллограмму с трудом с фоткал так как синусойда прыгат .

Указанные С3 и С4 не есть "корректоры звука".. Их назначение - обеспечить условия при которых усилитель в процессе эксплуатации не будет превращаться в ВЧ генератор.

А все по тому, что это неоптимизированное говно, созданное на скорую руку с целью срубить бабло

Верной дорогой идёте... Судя по посту автора - он в этом не разбирается

Железная логика. Если машина не заводится, значит колесо спустило. Это все последствия танков.

Не будем, согласен. Возможно, такое написание "0". По разному пишут. Вот, тоже из ДШ - Т. е. принцип - 0% ТКЕ. "0" - это вообще множитель (-1).

Работа ТШ подробно расписана в нете,а в данном случае надо разрисовать расключку этого триггера-что подключено к входу ТШ,все цепи,либо при наличии осциллографа просмотреть состояния всех вх/выходов шести элементов ТШ-они инверсны(т.е. при 0 на вх будет "единица"(9-10В)на выходе и наоборот..,либо при отсутствии осц.попробуйте просто заменить эту м/с,но разрисовать надо по любому-наверняка по входам ТШ задействованы оптопары-дело может быть и в них,как проверить ОП,так же описано в нете.

Всё равно геморрой... Как в старых усилителях - снял нижний люк или просто всю нижнюю крышку и вот - вся нижняя сторона платы как на ладони. Меняй что хочешь.

Здравствуйте всем.У меня такая история. Собирал усилитель Шушурина.Хотелось что-то спаять на дискретах, раньше собирал только на TDA7294. Наткнулся на эту схему роясь в просторах интернета.Уважаемый Falconist постил ее на несколких сайтах. И тоже захотелось ее собрать. И также как Alex74U собирал УНЧ по схеме и печатке @Falconist из этого сообщения (стр2).То есть по его первой печатке. Только я ее проверил, отзеркалил и получилось, что на выходе можно ставить наши кт818,819.При внимательной сборке заработало все с первого раза. Транзисторы стоят следующие: vt1-vt3 bf422; vt4 bf 423; vt5,6 c3503; vt7,8 bd139,140 ; vt9,vt10 кт818,кт819(нумерация по схеме Falconist). Выход смотрел на сопротивлении 4 ом(25 вт пять сопротивления по 20 ом).Осцил с1-64а.Синус отличный. Сигнал на выходе был от 100мв до 11 в. Причем как советовали на малом сигнале подавал 20 кГц. Ступеньки не увидел. Затем измерял на ПК со звуковой SB0507 в программе SpectraPlus_SC. Других приборов крутых нет.Не знаю доверяет кто-то или нет (много споров), но имеем то что имееем. Сначала проверил карту саму на себя со шнурами. Цифры такие: 100мв 500мв 800мв 1 кГц 0,013 0,0025 0,0018 20 кГц 0,01 0,005 0,008 Затем измерял унч (табличка немного другая): 40 гц 1000гц 5000 Гц 10000 Гц 19000 Гц 2в 0,02 0,009 0,02 0,022 0,032 4в 0,019 0,006 0,015 0,025 0,033 7в 0,016 0,005 0,014 0,028 0,054 9в 0,016 0,005 0,017 0,039 0,07. Поднимал выход до 12 вольт, в принципе, цифры до определенной мощности не меняются. Потом дает просадку сильную уже сам трансформатор. Данные БП 27 вольт, в каждом плече стояло по 20000 мкФ. Может быть мой опыт кому-то окажется полезным. На колонки пока слушал не много, надо собрать все в корпус и дома хорошо потестить. Сравнивал с TDA7294 показалось, что серединка и высокие по четче звучат. Но TDA7294 и по измерениям имеет похуже характеристики. Уважаемый Falconist Вам спасибо за энтузиазм. Если можно вопросик, что-то я не могу с последней печаткой разобраться…не могу найти С5 неполярный, и что идет на базу VT1…почему убрали переменник в дифкаскаде, мне он маленько помог…да и нумерация не совпадает..Может Вы промежуточную версию выложили печатной платы. Первая у Вас была правильная. Может кому интересно будет, дома в книге Титце и Шенк «Полупроводниковая схемотехника» Мир 1982год есть глава «Усилители» на стр.246 нашел расчет подобного оконечного каскада.

Ко мне нередко обращаются с вопросами, где скачать схему и чертёж системы защиты от УМЗЧ "Натали". Так же сложно найти более-менее упорядоченную процедуру настройки. Постараюсь восполнить недостаток. Схема и чертёж ПП в формате 5го Спринта в аттачах. Налаживание. Предположим, всё собрано из исправных и проверенных тестером транзисторов и диодов. Изначально поставьте движки подстроечников в следующие положения: R6 - посередине, R12, R13 - в верхнее по схеме. Стабилитрон VD7 поначалу не запаивайте. На ПП защиты разведены цепи Цобеля, необходимые для устойчивости усилителя, если они уже имеются на платах УМЗЧ, то их паять не нужно, а катушки можно заменить перемычками. В противном же случае катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости. Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками. Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения. Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок. Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность. Далее настраиваем термоконтроль. Терморезисторы одеваем в водонепроницаемую трубку ( внимание! они не должны намокнуть в ходе теста!). Часто бывает так, что у радиолюбителя нет терморезисторов, указанных на схеме. Подойдут два одинаковых из имеющихся, сопротивлением от 4,7 кОм, но в этом случае сопротивление R15 должно равняться удвоенному сопротивлению последовательно включенных терморезисторов. Терморезисторы должны иметь отрицательный коэффициент сопротивления ( уменьшать его с нагревом), позисторы работают наоборот и тут им не место. Кипятим стакан воды. Даём ему минут 10-15 подостыть в спокойном воздухе и опускаем в него терморезисторы. Крутим R13 до погасания светодиода "Перегрев" - Overheat , который должен был гореть изначально. Когда вода остынет градусов до 50 ( это можно ускорить, как именно - большой секрет ) - крутим R12, чтобы погас светодиод "Обдув" или же FAN On. Запаиваем стабилитрон VD7 на место. Если глюков от запайки этого стабилитрона не обнаруживается, то всё нормально, но было такое, что без него транзисторная часть работает безупречно, с ним же - не хочет подключать реле ни в какую. В таком случае меняем его на любой с напряжением стабилизации от 3,3 В до 10В. Причина - утечка стабилитрона. При нагревании терморезисторов до 90*С должен загораться светодиод "Overheat" - Перегрев и реле отключат АС от усилителя. При некотором остывании радиаторов всё подключится обратно, но такой режим работы аппарата должен как минимум насторожить владельца. При исправном вентиляторе и не забитом пылью туннеле срабатывания термала наблюдаться не должно вообще. Если всё нормально, паяем провода на выхода усилителя и наслаждаемся. Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ. Если реле имеют обмотки на 24В, то их надо соединить параллельно, если же на 12 - то последовательно. Замена деталей. В качестве ОУ можно применить почти любой сдвоенный дешёвый ОУ в СОИК8 ( от 4558 до ОРА2132, хотя, надеюсь, до последнего не дойдёт ), например, TL072, NE5532, NJM4580 и т.п. Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815. Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется. Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А. Если управление обдувом и защита от перегрева УМЗЧ не нужны, то не запаивается правая часть схемы - ОУ, терморезисторы, полевик и т.д, кроме диодного мостика и фильтрующего конденсатора. Если у вас уже есть источник питания 22..25В в усилителе, то можно использовать и его, не забывая о токе потребления защиты около 0,35А при включении обдува. Заводские печатные платы и комплекты деталей всегда есть у Gora. Внимание: выложенная фотография рабочего экземпляра не является образцом для размещения по ней транзисторов всех подряд типов. Цоколёвка может различаться, в конкретном случае использованы ВС546 + КТ3102, но в качестве VT5 использован 2N5551. Такой разнобой обьясняется некритичностью к типу транзисторов. _______________________________________________ Версия платы защиты 2012й версии с подписанными в шелкографии деталями (номиналы выверены, сделаны технологические перемычки для настройки обдува и соединения земли УМЗЧ с землёй защиты, если необходим контроль сопротивления АС при включении УМЗЧ в сеть). Если сопротивление АС проверять не нужно, то земли защиты и УМЗЧ соединять не обязательно, защита от постоянки работать будет.Обновлённая защита 2012.zip Защита.rar Список деталей.zip

Такой вопрос про занятие радиоэлектроникой нередко задают мне, и Вам вероятно... Что Вы отвечаете?

нет проблем

но цель не изменилась, гений

вы наверно хотели сказать КЭ или БК?

Про тупо понятно , можно и перед последним словом поставить [emoji89] . Однако закон дедушки Ома имеет ограниченные возможности , и к Фурье он в гости не ходил.[emoji732]

Из за этого, это из за чего? Вообще о чём речь идёт представляешь?

Правильно и там, и там. Применимость процессоров без изменения прошивки и схемы: PIC16F876/F876A/F873/F873A/F73 - все контролики тестились лично (были в наличии). В принципе, годится любой проц. Постараюсь размером программы не выйти за размеры памяти самого "минимального" проца.

Усиление регулируется,некоторый запас не помешает..Генератор на вход и отрегулируй по уровням на диапазонах так,чтобы при перегрузе входа не было возбуда.

Просто они достаточно небольшие по габаритам, поэтому их советую. А вот такая штука? 74LVT640 - http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVT640.pdf

Могу поменяться PIC16F887 I/PT TQFP - матрицы 8х8 5 шт.

Вентилятор - это не "минимальное охлаждение". Вентилятор в разы эффективнее любого пассивного радиатора (при адекватных размерах естественно). Пример навскидку: допустим микруха у тебя 100°С, поставив радиатор с кулак она станет 90°С, поставив просто вентилятор она станет 80°С, а радиатор с вентилятором дадут все 65-70°С.

Это мы поняли. Главная ошибка в твоих действиях - ты послушался неизвестной проги, которая сказала, что "системная плата горячая". На системной плате нет датчика температуры даже. Возможно у тебя перегревался чипсет на материнской плате.

Она поможет процессору. Основная проблема же не в том, что транзисторы не справляются.

В общем, ты получил ответ за которым пришёл: крепить радиатор к выступу транзистора в DPAK корпусе - дохлый номер. Ставь систему водяного охлаждения.

К сожалению зачастую даташиты составляют не инженегры, а парнокопытные, знающие только как стучать копытами по клавишами PC-дюков, и понятия не имеющие по какому поводу стучат - менАгерами эти твари называются. А другие особи этой же породы втуливают эту ...йню потребителям; потому теперь и путаница такая - в общем порой ...й проссышь, что имели ввиду эти криволапые животные, если не знать как оно(ху из ху - обозначение) должно было быть изначально.

И что толку от ваших фото ТВЗ? Вы же усилитель не собирали и ТВЗ80 лежат не паяные.А уже пишите что и у вас ЯМЫ на АЧХ .Почему ж вы не верите моим скринам АЧХ усилителей что ям нет с этим ТВЗ а верите безграмотному человеку,далёкому от сборки УНЧ. Он тоже ещё не собрал ни одного усилителя и выложил фиктивные скрины. Я вам не советовал покупать ТВЗ эти! Вы вправе купить любые ТВЗ на том же ТОРЭЛЕ или любом другом заводе! А вы даже ещё не сделав УНЧ, понос слов выливаете в теме! Флудизёр ты и подлиза,не более! Вот когда сделаешь УНЧ,замеряешь - тогда и пиши ! Ну не получается спаять и настроить УНЧ у Фуги и у тебя и ещё у троих.Но я более сотни УНЧ и моноблоков изготовил,настроил ,проверил КНИ и ИМД и АЧХ у каждого УНЧ,отслушал и отправил. И ни одного нарекания! и ни на одном УНЧ не было провала! Просто Фуга решил попиарится! Пиарься но без упоминания моего имени.У меня всё нормально с АЧХ! Учитесь настраивать усилители . И ещё скажу. Установив ТВЗ 80 на шасси,установив блин железный сверху с резиновой прокладкой, и стянув винтом М5 , яма эта на АЧХ ,при превышении мощности 35 ватт проявляется на 22 - 25 кГц а не на 7-8 кГц. То есть обмотки ужмуться видимо , всё уплотниться . А на соплях когда подкидываешь ТВЗ то при превышении мощности яма на 8 кГц проявляется!

В идеале на обмотки транса диаметр провода по меди берется исходя из плотности тока на единицу сечения а именно 3А/1мм^2 сечения. Для тех кто не знает: диаметр провода на сечение соответственно - 1,5/1,5, 1,8/2,5, 2/3, 2,2/4, 2,5/5.Или определяется по формуле: S=π×r^2, где S- поперечное сечение, r- радиус провода в квадрате, π=3,14.Отсюда и надо плясать.

Тьфу, блин) Точно Тогда 1G240 - http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=sn74lvc1g240&fileType=pdf Или сдвоенный 2G240.

В любой индуктивности, для синусоидального сигнала, ток отстаёт от напряжения на 90o.

Если у Вас горбы и провалы на сквозной АЧХ, при точной Inverce RIAA, значит дело в самой корректирующей цепочке. Я давал подсказку, какие элементы, на каких частотах и в какую сторону влияют. Уточняйте номиналы и будет счастье. Я, несложно и устойчиво, получаю такую сквозную АЧХ

Так и есть , эти ТВЗ для усилителей класса А. Других мы не делаем усилителей. Кроме того этот ТВЗ и в классе АВ работает . Но ТВЗ этот для усилителей 25-30 ватт и в классе АВ на мощности до 25 ватт он не имеет проблем с АЧХ и все усилители и моноблоки мои не имеют ни каких провалов. Не делаю я усилители в классе АВ с выходной мощностью 50-100 ватт. Для таких усилителей ТОРЭЛ мотает ТВЗ. Если вам нужна была мощность,заказывали бы другие ТВЗ. Они мотают и с перекрёстными первичками и обычные как Ростов по кругу всему просто как ТС и с большим секционированием и с катодными обмотками и с отдельными экранными обмотками. Как вы дадите ТУ - так и намотают! ВЫ при заказе заказали именно эти ТВЗ как у Василича? Симметричные. Которые до 25 ватт предназначены мощности. Вот ваш заказ скрин! Вам их и сделали. Используйте данные ТВЗ по назначению и радуйтесь,вы же начали им гвозди забивать мощности выжимать,и какие то претензии при этом предъявлять. Завод что вам обещал что они будут работать при 50-100 ватт мощности выходной? Нет завод ничего не обещал. ВЫ сами заказали этот ТВЗ 80 вам и сделали! Ни как не дойдёт до тебя это! У тебя в выложенной тобою АЧХ видим что до 35 ватт нормально они работают а при 50 ватт имеют провал. Так зачем ты 50 ватт с них пытаешься снять? Где я на схемах писал что вот вам на 6П41С 50 ватт выход. Везде у меня стоит мощность на 6П41С 14 ватт и 20 ватт максимальная мощность на этих ТВЗ. У тебя с мозгами не того что то! Вот ты заказывал 2015 год Октябрь месяц и я тогда же,вот подключил этот ТВЗ и снял АЧХ до 30 ватт ни каких провалов в классе А,фото этого ТВЗ. Вот подкинул сейчас ТВЗ этот к моноблоку 6П45С. Вторички параллельно 65 витко. 11,4 вольта на 4 ом = 32 ватта и нет ни какого провала в АЧХ. Надо бы добавить сверху 15 витков для точного согласования с нагрузкой и получим 12-12,5 вольт на нагрузке 4 ом 36 ватт без никакого провала. Большей мощности я усилители не делал на эжтих ТВЗ. Для большей мощности есть у меня 130 ватт ТОРы и 160 ватт ТОРы ТВЗ. Так что не заливай тут на сайте! Подтасовываешь ты все измерения,совершенно неверно выствляешшь шкалу в Спектралабе,не откалиброван он у тебя.

Парочка наблюдений при разглядывании "классической схемы". Как известно, электретный микрофон есть источник тока. Поэтому здесь использование ОУ по схеме усиления напряжения несколько несуразно. Полезный сигнал, например ВМ1, в виде переменного тока протекает по резисторам R3, R9, не изменяясь по величине. Поэтому выходное напряжение усилителя будет определяться только значением R9. А входной резистор R3 тут не при делах, и его можно заменить просто проводником. Более того, при закорачивании входного резистора и при достаточно большом конденсаторе С1 входное сопротивление такого усилителя будет близко к 0 по переменному току. Значит переменное напряжение на микрофоне тоже будет нулевое. И это хорошо. Транзистор внутри микрофона будет работать при постоянном напряжении на стоке. Таким образом исчезнут нелинейные искажения, вызванные модуляцией параметров транзистора переменным напряжением на стоке. Ну, и, если входное сопротивление равно нулю, то просто тупо параллелим микрофоны, да хоть и десять штук, - дополнительная экономия на входных разделительных конденсаторах. Только надо уменьшить резистор по постоянному току R1, т.к. постоянные токи всех микрофонов суммируются. А величина этого R1 на уровень выходного сигнала не влияет, как уже выяснили, т.к. по нему не протекает переменный ток. Единственное условие: сопротивление конденсатора С1 на наинизшей частоте должно быть гораздо меньше, чем R1, чтобы весь переменный ток уходил в усилитель, а не ответвлялся в R1. Вот картинка для наглядности.

Леша, просто мысли вслух: 1. Корректировать по чувствительности каждый микрофон не имеет смысла? Параметры близки? "...В качестве ОУ предполагался TL062, как имеющий очень низкий собственный ток потребления (менее 0,5 мА)..." - обрати внимание на AD8542 - только вчера "крутил" его в руках - http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ad8542 Операционный усилитель - MSOP-8: Тип ОУ: Стандартный: Особенность: Rail-to-Rail: Каналы: 2: Uпит: 2.7...5.5 В: Iпотр: 45 мкА Цена - менее бакса ... и как раз под ЭТИ задачи "заточен" - микрофоны + слуховые аппараты и т.п.: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1411 3. "... Резистор R12 нужен! При его номинале 10 кОм появлялись ВЧ шумы. При снижении до 2 кОм - НЧ шумы...." - это склонность 431 к самовозбуждению ... может ее заменить?!

Это подстроечный резистор,насколько вижу.10-11 пин это относится к МС14584? Если да,посмотрите её Даташит 10-11 это вх/вых элемента Триггера Шмидта.

Читать вы не хотите? Жаль... В факе всё написано. Пересчитайте их под ваше напряжение. R17, R16, R15' ставьте сразу 2.2к (2.4к-2.7к - подбирать) - 1к - 500 Ом соответственно. Подстроечник перед включением на максимум. R3, R6 вам понадобятся мощностью 55В*0.01А=0.55Вт=2Вт минимум из-за нагрева. Лучше 2 параллельно или последовательно в 2 раза больше или в 2 раза меньше номиналом соответственно.

2G125 не подойдет? Соответственно, три штуки.

Я бы все-таки резистор Ом на 4...8 поставил - мало ли, коротнут провода на ушах....

Краб, Ну ты меня уже достал. ВСЁ это больше относится к тебе, если ты чего то не знаешь или не встречал на практике, то это вовсе не означает что этого не может быть. Мне жаль что ты остаёшься со своими заблуждениями и вместо того чтобы это признать, пытаешься оправдаться нападками на на других. Да мне и не интересно, что ты здесь забалтываешь с больной головы на здоровую. Я в себе уверен, так за плечами Огромный Опыт, накопленный почти за 50 лет радиолюбительской деятельности и прекрасно вижу кто здесь кто и на что способен. Прошу только об одном не лезь ко мне в мои посты со своими не адекватными коментариями. П.С. И правда золотые слова. "Мудр не тот, кто доказал что-либо, а тот, кто зная истину, не стал спорить".

Их надо настраивать именно в схеме,и схема запитанная. Иначе не будут учитываться паразитные межэлектродные ёмкости и ёмкости монтажа.

Предлагаю различные отечественные радиодетали, все новые, находятся в Новосибирске, вышлю почтой, оплата на карту сбербанка. Заказы от 500р + почта зол кп301в 19шт 30,00р золкп301г 22шт 30,00р зол кп302вм 34шт 25,00р зол кп302гм 20шт 25,00р зол 2п312в 19шт 25,00р кп313в 10шт 8,00р зол дл ноги кп350в 12шт 25,00р пласт кп501в 70шт 5,00р КП902А 4шт 40,00р кт809а 34шт 35,00р кт805бм 144шт 6,00р кт3117а1 200шт 3,00р пластик кт3102а 500шт 1,20р кт3107б 610шт 1,00р кт819в 80шт 8,00р 2т828б 80шт 40,00р П4ВЭ 34шт 18,00р п422 32шт 10,00р п403 270шт 4,00р п416а 200шт 5,00р п606 34шт 10,00р п607 50шт 7,00р п608 19шт 7,00р п609а 14шт 15,00р п702а 18шт 15,00р гт108а 40шт 6,00р гт310б 90шт 10,00р тема будет пополняться, общий прайс вышлю по запросу в личку или на адрес radiuss1@mail.ru

Он всё равно выполняет свою функцию. Пусть и немного неправильно. Хотите правильно - выберите ток ДК, поставьте соответствующий номинал R8 и подберите R6 под ваше напряжение питания. На R6 должно упасть около половины напряжения плеча.

Печатка на автомат,предыдущего поста! Ð�У.lay6

о, меня разблокировали? Василич уже написал про согласование в течении 10 минут, никаких мучений при этом никто не испытывает. по поводу анодного 400В. запустите усил на 300 В. запишите кни на каком-то уровне мощности. например 10Вт. потом добавьте анодного 30В и снова запишите кни. еще раз добавьте 30В и снова сравните показатель кни на 10Вт. каждый раз поддерживайте одинаковый ток в аноде. после такой простой проверки усилителя у вас отпадут вопросы по работе усилка на 300-330В. вас потянет к 370-400В. там ведь искажения в два раза ниже станут, без каких-либо доп.настроек. максимальная мощность тоже будет при этом выростать - получается добавок свободы по размаху амплитуды в первичке транса. насчет работы 6п6с и 6п36с на 390-400В = наилучшая приведенка была 3,4-3,6кОм для 6п36с и 7,2-7,4кОм для 6п6с. приведенку я та само считаю, только не учитываю сопротивление провода, оно ж менее 100 Ом всегда. snsh, поиграться с сетками можно и нужно. еще и балансировочный резистор бы поставить где-то между ними, но я пока не пробовал.