Лидеры

Да господа , завязываем с флудом и возвращаемся к тематике этой ветки. Брагин первой версии (87г) чуток доработанный по советам с этого форума. Работает на самодельный саб (ЗЯ с 75ГДН). До этого проработал больше десяти лет в корпусе от Ишима. Так как такой чемодан стал порядком мешать, перед новым годом переехал в новый корпус. Корпус от старого болгарского 5 дюймового флоппи дисковода.

В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.

Последнее время плотно занялся светодиодами Для их экспресс-тестирования тестер стабилитронов и светодиодов не совсем удобен, т.к. привязан к источнику питания, а функция измерения падения напряжения и нафиг не нужна. Поэтому изготовил еще один тестерок по той же схеме, но в виде насадки на 9-вольтовую батарейку "Крона". Поскольку в разомкнутом состоянии электродов ток от батарейки не потребляется, то и выключателя нет. Покопавшись у себя в загашнике надыбал на две пары комплементарных 2SB641/2SD636 (аналоги КТ315/КТ361). Под них и развел платку: ЛУТить такую бздюрку посчитал нерентабельным. Рисовал дорожки от руки. Контакты взял от старой батарейки "Duracel" Они с лепестками, к которым и подпаивается платка: Между платкой и контактами еще проложена картонная прослойка. Дабы вдруг не замкнуло накоротко. Поскольку булавок для щупов в доме не нашел, сделал их из скрепки. Платку в "коробочку" с контактами посадил на "китайские сопли". Мобильный такой тестерок получился. Ток выдает 9,5 мА, чего при 9-вольтовом питании вполне достаточно для тестирования даже 10-ваттных матриц. Дополнено. Тестер вызвал определенный интерес, поэтому была разработана версия ПП 2.0 на SMD-компонентах. Контакты приклепываются непосредственно к П.П. На этапах изготовления: Конденсатор С1 на 0,1 мкФ (100 нФ) предотвращает самовозбуждение. Параметры остались прежними - стабильный ток порядка 9 мА. Щупы размещены на торцах платы, и их полярность соответствует обозначениям полярности на батарейке (в предыдущей версии полярность щупов явным образом не помечена, что создавало определенные трудности при ее определении). В аттаче - PCB к обоим вариантам LED-tester плюс к Zener-tester (в отдельных вкладках). LED-Zener-Tester.lay6

не нужно.

Надо изначально правльно наматывать первичку, тогда не надо будет изобретать липовые спобобы борьбы с артефактами!

Снял окончательные АЧХ. Правильно провёл эксперимент и всё выяснилось. Взял новый ТВЗ 80 из коробки. положил рядом с моноблоком на стол и припаял выводы,замерял в клаассе АВ при токе 45ма в лампе,провал на 8 кГц виден явный при мощности выше 35 ватт, потом установил на шасси с резинками и блином,стянул болтом М5 включил моноблок,50 ватт класс АВ , а яма переехала на 24 кГц и стала меньше. При 40 ваттах ямы нет ни в классе А ни в классе АВ. То есть ТВЗ у меня ни сердечники ни обмотки не пропитаны ,вспученные после намотки и поют когда свип тон подашь. А когда ужмёшь шайбой с резинками,витки сядут, уплотнится намотка и всё нормально становится. Я с самого начала всегда утверждал что нет провала на 6-8 кГц у меня ни на одном усилителе и ни на одном ТВЗ80. И когда Фуги стал выкладывать понос свой в 11 вечера, настрочив 10 сообщений и не веря что у меня нет провала на 8 кГц, я был вне себя и он на полном взводе! А оказалось что мы оба делали эксперимент в разных условиях и ни кто подумать не мог,что эффект СТРИКЦИЯ сердечника и обмоток сыграют такую шутку. Я всегда при настройке снимал АЧХ моноблоков на 6П41С на 20-25 ваттах,а на 6П45С на 32-35 ваттах,а 6П3С на 12 ваттах. И всегда снимал АЧХ при полностью собранном УНЧ или моноблоке,с установленными трансформаторами,под ТВЗ я ложу всегда два блина резины толстой от камер вырезанных и сверху два блина и шайбу стальную,стягиваю М5 болтом хорошо. Да ещё обычно мы привыкли измерять 30-20000Гц выставляя нижнюю шкалу. Ну и слава богу что я нашёл ошибку в измерениях fugi1. Это бывает. Просто правильно нужно проводить эксперимент и измерять параметры на собранном усилителе с прикрученным ТВЗ. И ни каких провалов не будет.

Трансформаторы само собой,но лучше на этой лампе сделать именно то,для чего её создавали. Например:

Так ,питание на ХХ вышло +/-48.5в, с двух плечь на ХХ 97вольт. Под нагрузкой 21ом-87вольт мощность получилась 360ватт . Осциллограмму с трудом с фоткал так как синусойда прыгат .

Указанные С3 и С4 не есть "корректоры звука".. Их назначение - обеспечить условия при которых усилитель в процессе эксплуатации не будет превращаться в ВЧ генератор.

А все по тому, что это неоптимизированное говно, созданное на скорую руку с целью срубить бабло

Верной дорогой идёте... Судя по посту автора - он в этом не разбирается

Железная логика. Если машина не заводится, значит колесо спустило. Это все последствия танков.

Не будем, согласен. Возможно, такое написание "0". По разному пишут. Вот, тоже из ДШ - Т. е. принцип - 0% ТКЕ. "0" - это вообще множитель (-1).

Работа ТШ подробно расписана в нете,а в данном случае надо разрисовать расключку этого триггера-что подключено к входу ТШ,все цепи,либо при наличии осциллографа просмотреть состояния всех вх/выходов шести элементов ТШ-они инверсны(т.е. при 0 на вх будет "единица"(9-10В)на выходе и наоборот..,либо при отсутствии осц.попробуйте просто заменить эту м/с,но разрисовать надо по любому-наверняка по входам ТШ задействованы оптопары-дело может быть и в них,как проверить ОП,так же описано в нете.

Всё равно геморрой... Как в старых усилителях - снял нижний люк или просто всю нижнюю крышку и вот - вся нижняя сторона платы как на ладони. Меняй что хочешь.

Здравствуйте всем.У меня такая история. Собирал усилитель Шушурина.Хотелось что-то спаять на дискретах, раньше собирал только на TDA7294. Наткнулся на эту схему роясь в просторах интернета.Уважаемый Falconist постил ее на несколких сайтах. И тоже захотелось ее собрать. И также как Alex74U собирал УНЧ по схеме и печатке @Falconist из этого сообщения (стр2).То есть по его первой печатке. Только я ее проверил, отзеркалил и получилось, что на выходе можно ставить наши кт818,819.При внимательной сборке заработало все с первого раза. Транзисторы стоят следующие: vt1-vt3 bf422; vt4 bf 423; vt5,6 c3503; vt7,8 bd139,140 ; vt9,vt10 кт818,кт819(нумерация по схеме Falconist). Выход смотрел на сопротивлении 4 ом(25 вт пять сопротивления по 20 ом).Осцил с1-64а.Синус отличный. Сигнал на выходе был от 100мв до 11 в. Причем как советовали на малом сигнале подавал 20 кГц. Ступеньки не увидел. Затем измерял на ПК со звуковой SB0507 в программе SpectraPlus_SC. Других приборов крутых нет.Не знаю доверяет кто-то или нет (много споров), но имеем то что имееем. Сначала проверил карту саму на себя со шнурами. Цифры такие: 100мв 500мв 800мв 1 кГц 0,013 0,0025 0,0018 20 кГц 0,01 0,005 0,008 Затем измерял унч (табличка немного другая): 40 гц 1000гц 5000 Гц 10000 Гц 19000 Гц 2в 0,02 0,009 0,02 0,022 0,032 4в 0,019 0,006 0,015 0,025 0,033 7в 0,016 0,005 0,014 0,028 0,054 9в 0,016 0,005 0,017 0,039 0,07. Поднимал выход до 12 вольт, в принципе, цифры до определенной мощности не меняются. Потом дает просадку сильную уже сам трансформатор. Данные БП 27 вольт, в каждом плече стояло по 20000 мкФ. Может быть мой опыт кому-то окажется полезным. На колонки пока слушал не много, надо собрать все в корпус и дома хорошо потестить. Сравнивал с TDA7294 показалось, что серединка и высокие по четче звучат. Но TDA7294 и по измерениям имеет похуже характеристики. Уважаемый Falconist Вам спасибо за энтузиазм. Если можно вопросик, что-то я не могу с последней печаткой разобраться…не могу найти С5 неполярный, и что идет на базу VT1…почему убрали переменник в дифкаскаде, мне он маленько помог…да и нумерация не совпадает..Может Вы промежуточную версию выложили печатной платы. Первая у Вас была правильная. Может кому интересно будет, дома в книге Титце и Шенк «Полупроводниковая схемотехника» Мир 1982год есть глава «Усилители» на стр.246 нашел расчет подобного оконечного каскада.

Ко мне нередко обращаются с вопросами, где скачать схему и чертёж системы защиты от УМЗЧ "Натали". Так же сложно найти более-менее упорядоченную процедуру настройки. Постараюсь восполнить недостаток. Схема и чертёж ПП в формате 5го Спринта в аттачах. Налаживание. Предположим, всё собрано из исправных и проверенных тестером транзисторов и диодов. Изначально поставьте движки подстроечников в следующие положения: R6 - посередине, R12, R13 - в верхнее по схеме. Стабилитрон VD7 поначалу не запаивайте. На ПП защиты разведены цепи Цобеля, необходимые для устойчивости усилителя, если они уже имеются на платах УМЗЧ, то их паять не нужно, а катушки можно заменить перемычками. В противном же случае катушки мотаются на оправке диаметром в 10 мм, например, хвосте сверла - проводом диаметром 1 мм. Длина получившейся намотки должна быть такой, чтобы катушка вставала в отведённые для неё на плате отверстия. После намотки рекомендую пропитать проволоку лаком или клеем, например, эпоксидкой или БФом - для жёсткости. Провода, идущие от защиты к выходам усилителя, пока соедините с общим проводом, отключив от его выходов, разумеется. Необходимо соединить с "Меккой" УМЗЧ земляной полигон защиты, обозначенный на ПП пометкой "Main GND", иначе защита не будет правильно работать. Ну и, разумеется, площадки GND рядом с катушками. Включив защиту с подключенными АС, начинаем уменьшать сопротивление R6 до щелчка реле. Открутив ещё один-два оборота подстроечника, отключаем защиту от сети, включаем две АС в параллель на любой из каналов и проверяем - сработают ли реле. Если не сработают - то всё работает как задумано, при нагрузке 2 Ома усилители к ней не подключатся, во избежание повреждения. Далее отключаем провода "От УМЗЧ ЛК" и "От УМЗЧ ПК" от земли, включаем всё снова и проверяем, сработает ли защита, если на эти провода подавать постоянное напряжение около двух-трёх вольт. Реле должны отключать колонки - будет щелчок. Можно ввести индикацию " Защита", если подсоединить цепочку из светодиода красного цвета свечения и резистора в 10 кОм между землёй и коллектором VT6. Этот светодиод будет показывать неисправность. Далее настраиваем термоконтроль. Терморезисторы одеваем в водонепроницаемую трубку ( внимание! они не должны намокнуть в ходе теста!). Часто бывает так, что у радиолюбителя нет терморезисторов, указанных на схеме. Подойдут два одинаковых из имеющихся, сопротивлением от 4,7 кОм, но в этом случае сопротивление R15 должно равняться удвоенному сопротивлению последовательно включенных терморезисторов. Терморезисторы должны иметь отрицательный коэффициент сопротивления ( уменьшать его с нагревом), позисторы работают наоборот и тут им не место. Кипятим стакан воды. Даём ему минут 10-15 подостыть в спокойном воздухе и опускаем в него терморезисторы. Крутим R13 до погасания светодиода "Перегрев" - Overheat , который должен был гореть изначально. Когда вода остынет градусов до 50 ( это можно ускорить, как именно - большой секрет ) - крутим R12, чтобы погас светодиод "Обдув" или же FAN On. Запаиваем стабилитрон VD7 на место. Если глюков от запайки этого стабилитрона не обнаруживается, то всё нормально, но было такое, что без него транзисторная часть работает безупречно, с ним же - не хочет подключать реле ни в какую. В таком случае меняем его на любой с напряжением стабилизации от 3,3 В до 10В. Причина - утечка стабилитрона. При нагревании терморезисторов до 90*С должен загораться светодиод "Overheat" - Перегрев и реле отключат АС от усилителя. При некотором остывании радиаторов всё подключится обратно, но такой режим работы аппарата должен как минимум насторожить владельца. При исправном вентиляторе и не забитом пылью туннеле срабатывания термала наблюдаться не должно вообще. Если всё нормально, паяем провода на выхода усилителя и наслаждаемся. Обдув (его интенсивность) настраивается подбором резисторов R24 и R25. Первый определяет производительность кулера при включенном обдуве ( максимум), второй - когда радиаторы лишь чуть тёплые. R25 можно исключить вообще, но тогда вентилятор будет работать в режиме ВКЛ-ВЫКЛ. Если реле имеют обмотки на 24В, то их надо соединить параллельно, если же на 12 - то последовательно. Замена деталей. В качестве ОУ можно применить почти любой сдвоенный дешёвый ОУ в СОИК8 ( от 4558 до ОРА2132, хотя, надеюсь, до последнего не дойдёт ), например, TL072, NE5532, NJM4580 и т.п. Транзисторы - 2n5551 меняются на ВС546-ВС548, либо на наши КТ3102. BD139 заменим на 2SC4793, 2SC2383, либо на подобный по току и напряжению, возможно поставить хоть КТ815. Полевик меняется на подобный применённому, выбор огромен. Радиатор для полевика не требуется. Диоды 1N4148 меняются на 1N4004 - 1N4007 или же на КД522. В выпрямителе же можно поставить 1N4004 - 1N4007 или использовать диодный мостик с током 1 А. Если управление обдувом и защита от перегрева УМЗЧ не нужны, то не запаивается правая часть схемы - ОУ, терморезисторы, полевик и т.д, кроме диодного мостика и фильтрующего конденсатора. Если у вас уже есть источник питания 22..25В в усилителе, то можно использовать и его, не забывая о токе потребления защиты около 0,35А при включении обдува. Заводские печатные платы и комплекты деталей всегда есть у Gora. Внимание: выложенная фотография рабочего экземпляра не является образцом для размещения по ней транзисторов всех подряд типов. Цоколёвка может различаться, в конкретном случае использованы ВС546 + КТ3102, но в качестве VT5 использован 2N5551. Такой разнобой обьясняется некритичностью к типу транзисторов. _______________________________________________ Версия платы защиты 2012й версии с подписанными в шелкографии деталями (номиналы выверены, сделаны технологические перемычки для настройки обдува и соединения земли УМЗЧ с землёй защиты, если необходим контроль сопротивления АС при включении УМЗЧ в сеть). Если сопротивление АС проверять не нужно, то земли защиты и УМЗЧ соединять не обязательно, защита от постоянки работать будет.Обновлённая защита 2012.zip Защита.rar Список деталей.zip

Продам комплект OM2.5 + Радиаторы + Блок питания + Защита Усилы на заводских платах Выставлен "0" на выходе и ток покоя около 90 ма (при питании +\- 25в) Выходники Тошибы 2 пары Кондеры в питании 3300х50 (Джамикон) по 2 пары в плечо На входе WIMA 1,8 MKP Радиаторы 197х134х25 площадь примерно 1200мм.кв В блоке питания 3300х50 (по 3 в плечо Джамикон и по 2 ТЕАРО) 16500 в плечо + на усилителе 6600 в плечо). Блок питания рассчитан на 2 раздельные обмотки, общий образуется на выходе БП. Диоды SR10100 Защита от NATALY. Она спаяна, но не включалась и не настраивалась (Терморезистры и светодиоды в комплекте), вентилятор подойдет от проца или БП Что нужно доделать: 1. Собрать и настроить защиту 2. Посадить диоды в БП на теплоотводящую пластину 3. Под транзисторы vt7 и vt10 в усилителях подложить алюминевую пластинку 10х74х1.5 мм. , что бы был контакт с основным радиатором (термопрокладки в комплекте). Я пластины потерял..... 4. Подстроить "0" и ток покоя под свое напряжение. Ценник видится 5000 руб (думаю так 2х1500 руб собранные усилы (3000р), 2х500 руб радиаторы (1000р), блок питания 1000 руб, ну защита - подарок-бонус) В защите надо цепи цобеля распаять

Такой вопрос про занятие радиоэлектроникой нередко задают мне, и Вам вероятно... Что Вы отвечаете?

Используя формулу с даташита, а именно задавшись током Ipk(switch) вы получили пограничный режим работы дросселя (между непрерывным и разрывным). Обычно при расчете индуктивности в формуле используют ток пульсации дросселя которым задаются в районе 30-40% от среднего тока дросселя. Средний ток дросселя находится по формуле: Icp = (Uout * Iout) / Uin Итого имеем: Средний ток: (72*1,2) / 12 = 7,2А Зададимся током пульсации в 40% от среднего тока дросселя, ΔIL = 7.2*0.4= 2,88А (это от пика до пика). Подставив значение получаем около 115uH.

Учительница ботаники проводит урок. ставит три пробирки, в одну наливает спирт, во вторую чистую воду, в третью раствор никотина.И в каждую бросает по червяку. Через 10 минут в пробирке со спиртом и никотином червяк погибает, а в пробирке с водой продолжает жить. И учительница задает классу вопрос: -Какой из опыта следует вывод? На что Вовочка отвечает: -Если не пить и не курить-внутри червяки заведутся!

А что за акустика у вас стоит в гараже, наверное как минимум полочники за две-три сотни баксов, не иначе... Если нет, то зачем вам что-то лучше этого усилителя?

Нормальный усилитель для своих целей. Если в УНе применить транзюк помощнее и чутка прибавить ему току, то затворами полевиков рулить он будет чуть быстрее, что будет интереснее по звуку. Кстати, полевики в ВК звучат вполне себе хорошо.

,,ты сказал..))..А по месту с высокоимпедансным пробником проверить нужно напругу гетеродина.Я думаю,что надо просто шунтированием уменьшить связь в диапазонных контурах с гетеродином.А катушки связи диапазонников или гетеродина определить по месту замерами.

Могу поменяться PIC16F887 I/PT TQFP - матрицы 8х8 5 шт.

Добрый день. Сегодня забрал очередную партию деталья с али. 1. Разъемы KF7.62 2P Довольно не плохие, выводы на магнит не липнут, болты крепежные липнут. Количество соответствует. 2. Кнопочный тумблер без фиксации НО D=7 mm. Сылки нет, продавец удалил лот. 3. Колодка сетевая с предохранителем, в кнопке лампочка, но фото все видно. 4. Набор для измерения кварцев, лота больше нет. 5. 1206 светодиоды в ленте 5 цветов. 6. Кнопочные тумблеры с фиксацией. На магнит не липнет, кнопки "хитрые" , средний вывод общий, а замыкается с крайними, то с одним то с другим. 7. Переключатель 1 бит. На магнит не липнет, все рабочие. 8. Конденсаторы: 105/63, 47мкф/50В, 120мкф/420В, 103/100, 472/630, 333/630, 225/630. На магнит выводы чутка липнут, номинал соответствует. 9. Диодный мост Выводы на магнит не липнут, хорошие. 10. Кнопочный переключатель. Выводы на магнит не липнут, с блокировкой, Нормально замкнутый, размыкаются крайние выводы. 11. Переходник для Soic8. Выполнен не плохо, на магнит липнут только пружинки. Единственный недостаток, на мой взгляд, штыри могли сделать и по середине платы. 12. Микроконтроллер PIC12F675-I/P. Вставил в программатор, определился и прошился, пока в устройство не вставлял. 13. Резисторы 0,25 160к. Выводы на магнит липнут, номинал соответствует 1%. 14. Болт М3*50. Действительно нержавейка, думал за такую цену придет сталь. Хорошие. 15. Понижающий стабилизатор 5А. Такой ток он конечно не выдержит, но 1,5-2А выдерживает, работает замечательно. 16. Зуммер Работает отлично. 17. Макетная плата со стабилизатором, при транспортировки погнули ноги. Простенькая и дешевая, дно из двухстороннего скотча. При пайки стабилизатора использовался активный флюс. 18. Провода с наконечниками. Один наконечник до меня так и не доехал, черный. На магнит выводы не липнут, мне понравились. 19. Модуль зарядки для 18650. Все работает отлично. 20. Термодатчики НО. Работают отлично. 21. Весы Батареек пока нет, на них поэтому неизвестна работоспособность, но думаю все будет отлично. Простенькие для дома в самый раз 22. Диодный мост трехфазный. К магниту не липнет, 100А держит, подошва правда чутка не ровная, а так все замечательно. 23. Реле Отлично работают. 24. Комплект разъемов угловых: 6 pin 4 pin 2 pin 3 pin 5 pin 2.54 mm. На магнит не липнут, мне очень понравились. Заказ был сделан 16/01/2017, посылки забрал 3/03/2017 с Ростова, упаковка была стандартная, для маленьких желтый пакет, а побольше картонная коробка, все доехало в целости и сохранности, кроме модуля для монтажной платы, на штырьках ноги были выгнуты, но я думаю что это еще с завода так. Удачных Вам покупак.

Это значит. что 1/47 часть напряжения потеряется на внутреннем сопротивлении источника, 46/47 попадет в предусилитель. Никакой резистор не нужен. Вход с входным сопротивлением 47 кОм скорее всего расчитан на напряжение 0 дБ. Это немногим меньше, чем 1 В. Может быть и 500 мВ

to pliss Если, например, дискретность одного шага изменения ШИМ 1 млсек (условно), то можно настроить один таймер, чтобы прерывание срабатывало каждую 1 млсек. В прерывании (в начале) формируете сигналы 4 ШИМ (т.е. выключить или включить, в зависимости от заданного значения), далее (по коду) идёт обработка кнопок с дребезгом контактов, где на выходе вы получаете признак нажатия клавиши и код клавиши. В основном теле программы проверяете нажата клавиша или нет и если да, то производите изменение заданных значений ШИМ. На время изменения значений запрещаете прерывания (не на долго, только на время записи расчётного значения в переменную). После изменений сохраняете значения в eeprom как писали выше (например, по истечению какого-то времени после нажатия, с проверкой содержимого eeprom, чтобы не писать то, что там уже есть) Прерывание INT0 или INT1, как писали выше, для обработки кнопок не подходят. Если же дискретность шага меньше, то для ШИМ можно выбрать 16-разрядный таймер, а для обработки кнопок 8-разрядный и при входе в прерывание обработки кнопок разрешить прерывания, чтобы не мешать прерыванию занимающемуся формированием сигнала ШИМ (т.е. внутри одного прерывания будет срабатывать другое)

Это мы поняли. Главная ошибка в твоих действиях - ты послушался неизвестной проги, которая сказала, что "системная плата горячая". На системной плате нет датчика температуры даже. Возможно у тебя перегревался чипсет на материнской плате.

Очень интересно!Как раз сейчас хотел заняться рулём,а тут такая инф-ция:-) .Будем осваивать новые датчики.Спасибо вам за проделанный труд!

Она поможет процессору. Основная проблема же не в том, что транзисторы не справляются.

Так она тоже транзилям не поможет

@BARS_ Вот пример, все радиаторы прижимаются к корпусам мосфетов через силиконовые прокладки. правда тут мосфеты "тонкие" но держал в руках МП где точно так же радиаторы прижимались к транзисторам в корпусах DPAC.

К сожалению зачастую даташиты составляют не инженегры, а парнокопытные, знающие только как стучать копытами по клавишами PC-дюков, и понятия не имеющие по какому поводу стучат - менАгерами эти твари называются. А другие особи этой же породы втуливают эту ...йню потребителям; потому теперь и путаница такая - в общем порой ...й проссышь, что имели ввиду эти криволапые животные, если не знать как оно(ху из ху - обозначение) должно было быть изначально.

Есть два способа создания автосмещения для лампы. За счет тока катода и соответственно падения напряжения на катодном резисторе и за счет тока сетки и зарядки им разделительного конденсатора. При микротоках на катодном резисторе нечему падать и смещения не получается, потому применили второй способ.

Как уже сказали, при нормальной работе, текстолит и слой меди обеспечивает нужное теплоотведение, а разгоны - это уже нештатная работа, то есть ваши проблемы. Но даже в среде оверклокеров ни разу не видел чтобы что то напаивали, в основном хватает прижать радиатор сверху, кстати, на более-менее "игровых" материнках уже с завода стоят радиаторы на мосфетах и/или есть отверстия для установки радиаторов. Стачивать, как вы показали - пустая трата времени. чтобы вся эта конструкция соприкасалась с поверхностью мосфета, надо точно сточить, точно припаять, еще не забыть подложить термопасты, еще при остывании припоя спай деформируется - толку тоже не будет. Все упирается в то, что потерянное время на секас с мощным паяльником и мат платой, + риск все испортить, не сравниваются со стоимостью какой нибудь бэу мат платы, которая позволяет разгон и удобное охлаждение мосфетов.

Смещение VT11. Смещение VT16 фиксированное. Это ГСТ для VT15. Постоянно нужны, если хотите, чтобы работала защита. Подробней в книжках, для чего 9, 10 и для чего 13, 14.

Не стОит. По транзисторам - 4 р-п перехода. По диодам - 3. Если принять падение напряжения на каждом переходе по 0,68 В и ТКН -2,5 мВ/град, то чтобы падение напряжения на диодах и транзисторах только сравнялось, последние должны разогреться до 272 градусов сравнительно с диодами... Шоры типовых решений, знаете ли, сильно сужают кругозор.

Если у Вас горбы и провалы на сквозной АЧХ, при точной Inverce RIAA, значит дело в самой корректирующей цепочке. Я давал подсказку, какие элементы, на каких частотах и в какую сторону влияют. Уточняйте номиналы и будет счастье. Я, несложно и устойчиво, получаю такую сквозную АЧХ

Любой осциллограф. Нет других путей, если хотим заниматься импульсной схемотехникой

Неправильно написано. Вообще - "0" % ТКЕ везде. Ну, типа "0"...

По первому закону Кирхгофа сумма токов в узле равна нулю. Т.е. разница токов 210-170 = 40 мА должна уходить на нагрузку и вызывать на нем падение напряжения, или смещение 0 -ля 40 х 4(R - нагрузки) = 160 мВ - никак не 2 мВ! Мощность постоянного тока рассеиваемая на нагрузке(акустике) этим смещением P = U²/R = 0.16²/4 = 0.0064 Вт = 6,4 мВт. Это совсем немного. Хотя автор и рекомендует выставить смещение в пределах 10 мВ, на самом деле 20-30 мВ вполне приемлемо. Даже 50 - 60мВ не страшно. При смещении 60мВ мощность постоянного тока на нагрузке - 0,9 мВт. При этом разница токов плеч будет 15мА. При отключенной нагрузке падение напряжения на резисторах R31, R32 должно быть одинаковым( если, конечно, сопротивления резисторов одинаковое).

А вообще, прежде чем втыкать дорогие наушники в неизвесное китайское изделие, стоит почитать паспорт наушников и изучить спецификации. Втыкать ушки такого класса в такое гэ я бы не советовал, если это гэ глюканёт, то ....

Не надо менять пока. Китайскую плюшку выкинуть.

А, вот чего ещё, Василич, следуя Вашей логике, что эти ТВЗ исключительно для усилителей класса А, Вам, если подходить к вопросу честно, то следовало сказать всем, ребята - эти ТВЗ только для класса А, в АВ они дают искажения, если хотите АВ, то.. то считайте ТВЗ сами, ну, как вариант)) А Вы просто объявили, что мы строим качественный усилитель работающий в классе А, ...блин, ...качественный.. который если случайно вылетит за класс А, то превращается в ущербный. Василич, Вы не осознаёте, что весь народ следуя Вашей логике наидешёвеших ТВЗ тратил свои кровные.. Да, Вы живёте в достатке, Вам этих пенсионеров не понять, а я Вам процитирую мой разговор... Когда я говорил одному форумчанину, что не спешите, давайте сперва найдём где причина (он первый задал вопрос мне про 8 кГц), не спешите заказывать в Твери, где дешевле, а после он посетовал, что ему надо ещё три месяца с пенсии откладывать, чтоб позволить себе купить ТВЗ.. Василич, может не надо считаться с этим быдлом, с нищебродами и т.д.???? Василич, это люди!!! Блин, мне того мужика жалко стало, реально, три пенсии только на ТВЗ!!! ппц... Так вот он закажет в Твери, получит ТВЗ, а у него 6П3С, которые слааабенькие, и полезут искажения на ВЧ... он придёт на форум к Вам, а Ваш ответ известен - "сам дурак", собрал что-то не то. Такие поступки это не шалости, это свинство! И после этого мне говорят, что я должен Вас понять??? Что понять? Политику одного ТВЗ, одной схемы, которые на продажу, а всё остальное в мире фуфло? Знаете почему с Вами не спорят? Не потому что Вы гений и не потому что Вы правы... а потому что Вы не спорите, не ведёте диалогов, Вы говорите апломбом, вот так и никак иначе! А кто попытается Вас оспорит - горчичник или БАН! В Ваших словах много верной информации, но много и реально ошибочной, но за каждым Вашим верным или неверным словом стоят реальные финансы как правило небогатых людей, ибо побогаче могут просто купить. Никто Вам не мешал предложить несколько вариантов ТВЗ, ибо ТВЗ не может быть таким универсальным, но в таком случае и Ваши покупатели стали бы задавать вопросы, а у Вас всё на потоке и дёргаться в сторону других ТВЗ Вам не наруку. Прямой текст? Да! А где я не прав? Вы же не считаетесь с людьми ради своих усилков? Я конечно не Гулливер)) но Вы сами всё дальше провоцируете на вот такие посты.. ...точка невозврата... Василич, Вы и для меня и для многих прошли эту точку, каждому в своё время, для меня давно, когда я осознал Вашу политику, кто Вы, добрый человек или смесь ГУРУ и Коммерсанта, будь Вы добрый человек, Вы бы обращали внимание на человеков, а не футболили всех, кто не вписывается политику одной линии. Могу Вам напомнить мой конфуз, которым Вы ткнули меня в морду и закрыли мою тему, но это было хорошо, т.к. быстро отрезвило меня и заставило уже тогда смотреть на Ваши деяния не заглядывая в рот, а сбоку, критически. Потому и на том спасибо)) и удачи!

Двухтакт на 6н14п+6н6п+2ГУ50

Универсальный тестер LCR-T4 12864 LCD ESR SCR Meter - замена экрана http://mysku.ru/blog/china-stores/43702.html

Читал тему и наткнулся на эту схему.Я собирал ее,работает по принципу схемы master144!Нормальная схема,рабочая!Подстроечником устанавливается уровень заряженного аккумулятора 14,4-14,6вольт и на этом уровне поддерживается!Светодиод в режиме поддержки напряжения мерцает,а во время заряда горит

о, меня разблокировали? Василич уже написал про согласование в течении 10 минут, никаких мучений при этом никто не испытывает. по поводу анодного 400В. запустите усил на 300 В. запишите кни на каком-то уровне мощности. например 10Вт. потом добавьте анодного 30В и снова запишите кни. еще раз добавьте 30В и снова сравните показатель кни на 10Вт. каждый раз поддерживайте одинаковый ток в аноде. после такой простой проверки усилителя у вас отпадут вопросы по работе усилка на 300-330В. вас потянет к 370-400В. там ведь искажения в два раза ниже станут, без каких-либо доп.настроек. максимальная мощность тоже будет при этом выростать - получается добавок свободы по размаху амплитуды в первичке транса. насчет работы 6п6с и 6п36с на 390-400В = наилучшая приведенка была 3,4-3,6кОм для 6п36с и 7,2-7,4кОм для 6п6с. приведенку я та само считаю, только не учитываю сопротивление провода, оно ж менее 100 Ом всегда. snsh, поиграться с сетками можно и нужно. еще и балансировочный резистор бы поставить где-то между ними, но я пока не пробовал.

http://www.goaudio.su/ Для любителей изготовить трансформаторы самостоятельно,на нашем сайте можно найти много полезных советов.