Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией на 04.03.2017 во всех областях

  1. 85 баллов
    Предлагаю вниманию ВСЕХ свои программы расчета импульсного трансформатора. Это полная версия ExcellentIT и облегченная версия Lite-CalcIT. на форуме сайта http://www.vegalab.ru/forum/ я уже достаточно долго веду тему по своим программам. если есть или найдутся желающие отблагодарить меня материально, то возражать, конечно, не буду. ваше вознаграждение (сколько не жалко) приму с ответной благодарностью. счет на Яндекс.Деньги: № 41001713988372 All_In_One_2.01.rar Powder_Materials.rar All_In_One_2.01.rar Lite-CalcIT_4.11.rar Шкала.rar Trans50Hz_43.rar
  2. 21 балл
    Привет всем. Хочу поделиться нехитрым способом облагораживания самодельной алюминиевой панели. Крепим панель шурупами к какой нибудь крепкой основе. шурупы не должны торчать . Прикручиваем вдоль всей длины панели бортики. Берем шкурку 150 -200 и крепим к бруску степплером. Капаем каким нибудь маслом на будущую поверхность шлифования. Начинаем шлифовать двигая бруском, главное за один раз покрывать всю поверхность. тогда удастся избежать нежелательных мелких царапин. После того как панель приобретет некоторую однородную поверхность, капаем маслом еще раз и начинаем шлифовать самой крупной шкуркой что найдете. у меня это номер 30. Водим от начала до конца без остановок соблюдая ритм и постоянство нажима ) Через минуту панельку можно протереть насухо и посмотреть что получилось. Всё.. Удачи в ваших смелых проектах ))
  3. 15 баллов
  4. 12 баллов
    Более полусотни способов использования пластиковых бутылок ...
  5. 11 баллов
    Да господа , завязываем с флудом и возвращаемся к тематике этой ветки. Брагин первой версии (87г) чуток доработанный по советам с этого форума. Работает на самодельный саб (ЗЯ с 75ГДН). До этого проработал больше десяти лет в корпусе от Ишима. Так как такой чемодан стал порядком мешать, перед новым годом переехал в новый корпус. Корпус от старого болгарского 5 дюймового флоппи дисковода.
  6. 10 баллов
    В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.
  7. 10 баллов
    Жало для выпаивания SMD-компонентов (суррогат в отсутствие фена) Паяльного фена нет, а надо выпаять несколько SMD-светодиодов, причем, без их повреждения, дабы потом можно было поставить на место. Кто имел с ними дело - знает, что пластмассовый корпус у них фактически "одноразовый". Фена нет, зато голова на плечах присутствует. Нашел старенький китайский паяльник и кусок медного провода диаметром 1,5 мм. С провода снял изоляцию, отрезал два кусочка, сложил каждый из них вдвое: Совместил эти "двухстволки" вместе. Как раз получился внешний диаметр около 4 мм: Затолкал в паяльник вместо штатного жала и зафиксировал винтами; концы заточил под углом: Подгибаю получившиеся "мини-жала" под нужный размер: Повыпаивал аккуратно, быстро. Что и требовалось.
  8. 8 баллов
    Удобные катушки для провода, ниток итп получаются из двух пластиковых стаканчиков, Обрезать на разную длину и вставить один в один скрепив тремя кусочками скотча, главное - ребро жесткости по краю, к нему приклеиваем компакт-диск
  9. 7 баллов
    Нашёл способ, как проточить медное жало в электродрели до меньшего диаметра. В моём рабочем паяльнике жало диаметром 3 мм, однако проволока такого диаметра закончилась. Нашёл на 3,5 мм - не лезет. Токаря знакомого нет. А, паять-то надо. Зажал в электродрель, пробую напильником снять лишнее, проволока мягкая, гнётся и бьёт, когда начинаю давить. Выход нашёлся сам от безвыходности. Прижал вращающийся конец проволоки плашмя к засаленной доске ( разделочной, пока жены нет ), а сверху стал прижимать напильником. И, случилось чудо! Проволока перестала бить, сама выровнялась и процесс пошёл. Проточил пару заготовок, потом сделаю ещё про запас. Теперь знаю как.
  10. 6 баллов
    Ребята,а сегодня бы исполнилось 80 лет Ю.А.Сенкевичу. Кто из СССР,тот помнит телевизионный альманах "Клуб кинопутешествий",который он вёл. Обратите внимание на дикцию и чистоту языка:https://www.youtube.com/watch?v=Ih-NJ9kd-iI Паддонкоффки,завидуйте! Вы никогда свои мысли так не выразите. Жаль,что из за политики "Тигрис" сожгли...
  11. 6 баллов
    Последнее время плотно занялся светодиодами Для их экспресс-тестирования тестер стабилитронов и светодиодов не совсем удобен, т.к. привязан к источнику питания, а функция измерения падения напряжения и нафиг не нужна. Поэтому изготовил еще оlин сабжик по той же схеме, но в виде насадки на 9-вольтовую батарейку "Крона". Поскольку в разомкнутом состоянии электродов ток от батарейки не потребляется, то и выключателя нет. Покопавшись у себя в загашнике надыбал на две пары комплементарных 2SB641/2SD636 (аналоги КТ315/КТ361). Под них и развел платку: ЛУТить такую бздюрку счел нерентабельным. Рисовал дорожки от руки. Контакты взял от старой батарейки "Duracel" Они с лепестками, к которым и подпаивается платка: Между платкой и контактами еще проложена картонная прослойка. Дабы вдруг не замкнуло накоротко. Поскольку булавок для щупов в доме не нашел, сделал их из скрепки. Платку в "коробочку" с контактами посадил на "китайские сопли". Мобильный такой тестерок получился. Ток выдает 9,5 мА, чего при 9-вольтовом питании вполне достаточно для тестирования даже 10-ваттных матриц.
  12. 5 баллов
  13. 4 балла
    Собрал частотомер по этой ссылке. http://unlis.ru/?p=176 Схема и прошивка рабочая . Но печатка мелкая . Помучился с ней. ЛУТ ещё толком не освоил . Почему то толстые дорожки по краям сильно поело. но за то тонкие вышли практически на 100% удачно. На фотке мой измеряет частоту ЭПС метра, схема и печатка.
  14. 4 балла
    Не многовато ли 15% для выходного напряжения? Соответствует 200% размаху пульсаций тока дросселя. Для феррита - пойдёт, для металлопорошка - нет (надо 20-25%). Большой ток пульсаций не только через выходной, но и через входной электролит (при большой L, током пульсаций входного конденсатора можно пренебречь). Ток через ключ - пилообразный. Прямоугольник (при достаточно большой индуктивности) при той же амплитуде, несёт больше энергии. Поэтому, правильно вам интуитивно кажется , 21 мкГн - самый минимум. С 80 мкГн размах пульсаций составит уже 56% среднего тока дросселя, с 170 мкГн (как раз почти на порядок ) - 25%. Типовая схема немного изменена, но на работу 34063 это не влияет.
  15. 3 балла
  16. 3 балла
    Попытался сегодня еще разок сделать отливку пластины. В общем-то кое что получилось. Форму предварительно грел, но в котле равномерно нагреть не получается, в итоге низ формы прокалил, а верх так. Однако когда заливал, заливка почему то плохо получилась именно снизу, а сверху как раз более менее. Возможно из-за того, что лил все с того-же старого тигеля, без канавок или тем более носика, видимо верхняя часть которая подостыла с коркой и мусором там внизу такое и застыло. Теперь наглядно вижу что лить лучше от дна тигеля. Форму тоже не буду калить в котле, а то там еще слои окалины внизу получились, и в люминь вплавились. Надо в печке греть, там равномерно на угли нормально ляжет. А потом еще газовой горелкой подогревать пока тигель достаю... Однако форма залилась, пластина получилась. Одна сторона получше, вторая плохо. Я ее обработал, и в общем-то вполне доволен. Если миллиметр еще сошлифовать, то две трети можно спокойно пускать в дело. Раковины есть, но не на всю глубину..
  17. 3 балла
    Как только от этого увлечения появится польза - вопросы исчезнут сами собой. Собери что-нибудь для дома (кухонный таймер, комнатный/уличный термометр) - вопросы пропадут у родителей. Отремонтируй что-нибудь нужное, многие (и я в том числе) именно с ремонта и начали увлекаться электроникой.
  18. 3 балла
    Новое в изготовлении лицевых панелей
  19. 3 балла
    Что я ё_нутый на этом деле. Такой ответ удовлетворяет всех и дополнительных вопросов не возникает.
  20. 3 балла
  21. 3 балла
    видно явное преимущество Пентодного включения - Василичь! Вам так хочется доказать преимущество Пентодного включения, что Вы готовы поставить мир с ног на голову. Давайте ка вспомним Вашу же фразу, что всё подчиняется законам физики и объяснимо с точки зрения науки. И будем объяснять результаты Вашей лабораторки не так, как Вам удобно, кажется или хочется, а именно с точки зрения науки. Первое, что мы видим - при изменении схемы включения лампы, надо увеличивать напряжение раскачки. Вы говорите - это плохо. Нет. Это ни плохо, ни хорошо. Если взглянуть с точки зрения науки. Что меняется? А меняется глубина ООС, которую Вы подаёте на 2-ю сетку. 0 - 50% - 100%. Что говорит наука в этом случае? Что, при увеличении глубины ООС будет падать Ку. Это мы и наблюдаем, в полном соответствии с законами физики. Что ещё по этому поводу говорит физика? Глубже ООС, меньше Ку, меньше искажения, шире полоса, меньше выходное сопротивление. Второй момент - искажения. По Вашему, триод хуже. Глядите, люди - его искажения аж в 5 раз больше, чем у Пентодного включения! Давайте разберёмся с этим моментом по законам физики и с точки зрения науки. Не новость, что ООС на экранную сетку, именуемая чаще УЛ включение, влияет на ВАХ лампы. Это, очень наглядно, помог нам увидеть наш коллега lnx с помощью замечательного измерителя ламп, им разработанного. Теперь скажем - остановись, мгновение, и посмотрим, что происходит. Возьмём три варианта усилителя на одной и той же лампе и с одной и той же нагрузкой - пентод, 0% УЛ, УЛ с 50% и псевдотриод (100% УЛ), при одном и том же режиме по ПТ. Совершенно очевидно, что из за изменения ВАХ с увеличением глубины ООС, падает максимальная неискажённая амплитуда на аноде, 275 - 260 - 180 Вольт. Стало быть, ограничение по выходу (клиппинг) в триоде наступит раньше, чем в пентоде, что и показывает измерение искажений при выходном напряжении в 9 Вольт. При меньшем напряжении, 6 Вольт, катастрофы нет, поскольку триод не перегружен и никакого преимущества Пентодного включения мы не видим. Более того - если внимательно присмотреться к ВАХ при смещении 0, -2 и -4, совершенно очевидно, что самая большая нелинейность передаточной характеристики и, соответственно, искажения в этой области, именно у Пентодного включения. Далее - искажения фазоинвертора. Естественно, возрастающее напряжение раскачки требует повышенного напряжения с фазоинвертора, что тянет за собой увеличение его искажений и, как следствие, искажений всего усилителя. К сожалению, лабораторка Василича не даёт нам представления, какой вклад в искажения вносит фазоинвертор в каждом из 3-х случаев. Но, что нам говорит наука? А наука говорит, что инструмент надо выбирать в соответствии с задачей. В исследуемом усилителе применён самый простой и самый поганый, с точки зрения максимального выходного напряжения, вариант фазоинвертора - с разделённой нагрузкой. Его выходное напряжение, даже теоретически, не может быть выше 25% от напряжения питания. На деле - даже вдвое ниже. Но, если подойти к вопросу грамотно и поставить туда, к примеру, каскад с катодной связью, проблема с раскачкой триода исчезнет напрочь. И, наконец, выходная мощность. Из тех же ВАХ со всей очевидностью следует, что она падает. 100% - 90% - 43%. Но, говорит ли это о преимуществах Пентодного включения? Вовсе нет! Дело в том, что Васиичь, пытаясь доказать "преимущества" Пентодного включения, очень сильно лукавит - берёт одну и ту же лампу. А, по законам физики и с точки зрения науки, триод, при прочих равных, всегда будет иметь КПД меньше, чем у пентода. Этот научный факт, описанный в любом учебнике, и объясняет меньшую мощность на одной и той же лампе. Васмличь! Если хотите сравнивать честно, то сравнивайте сопоставимое. Бессмысленно и не спортивно выводить на ринг тяжеловеса против, скажем, полусреднего. Сравнивать надо равных. И когда Вы начнёте сравнивать честно, то "преимущества" Пентодного включения окажутся пшиком, пустышкой. 6П3С в тетроде никогда не победит ГУ-50 в псевдотриоде, особенно без ООС и при сложном импедансе нагрузки. Ни по параметрам, ни по звуку. Лампы разные? Разные. Зато выходная мощность усилителей одинаковая. И сравнение будет честное. А то, что делаете Вы - сравнивая 20-ти Ваттный усилитель с 5-ти Ваттным, это доставание "кролика из шапки". Удивляет только тех, кто не знает секрета фокуса. Так что, если уже берётесь что то доказывать, то следуйте своему собственному завету - всё подчиняется законам физики и объяснимо с точки зрения науки. Науки, Василичь, а не досужих домыслов. Вам, на продажу, надо получить максимально мощный усилитель при минимальной себестоимости. В этом смысле Пентодноге включение, без сомнения, вне конкуренции. Знаете, на базарах иногда спрашивают - Вам для себя или на продажу? Так вот, Василичь, нам - для себя.
  22. 3 балла
    Василичь! Ругань твою пропускаю мимо ушей, ибо Василичь, не обосравший собеседника - это не Василичь. Давай, по делу. Только вчера ты писал, что рассчитать трансформатор невозможно, а сегодня, вдруг, выложил для него данные. Откуда взял? За ночь собрал макет и померял? Или просто, из пальца высосал? Может, переменные приснились? А, если были готовые данные, практикой проверенные - что ж ты вчера человека подальше послал? Данные ТВЗ 700 вит 0,24 / 80вит 0,9/ 300вит 0,24 /40вит 0,9/ так на обеих катушках намотать - извини, Василичь, прикину. Первичка 2000 витков, вторичка 80 на 4 ома (К тр = 25) и 120 (К тр = 16,67) на 8 R a-a для 4-х Ом 4 х 252 / 0,92 = 2700 Ом, для 8-ми 8 х 16,672 / 0,92 = 2400 Ом Открываю даташит от Светланы (они, конечно, долбаки, неучи и ничего никогда не строили) и читаю Рекомендуемое R a-a для ультралинейного включения и 500 Вольт анода - 7 кОм. Согласен, не 4,3, как в А-470, но и не 2,7 / 2,4, как по твоему, непонятно откуда взятому, рецепту. То то удивится Dowell результатам, намотав по твоим "данным". Чтобы получить приведёнку в 7 кОм, надо, в моих данных, изменить число витков и провод на вторичных обмотках до 106 витков провода 0,65, чтобы обмотка заняла один слой. Поскольку провод более тонкий, для сохранения площади мотаем первые две по два слоя, а последнюю, наружную из двух обмоток по 53 витка. Это даст возможномть работать на 8 Ом. Частота, на которой в сердечнике 1 Тл при 60-ти Ваттах, смещается на 35 Гц. Ну и где ваш расчёт? - в компьютере. Результаты - в теме. С необходимыми пояснениями. Если человеку надо намотать трансформатор - этого достаточно. А если он хочет научится рассчитывать - лучше начать с соответствующей литературы, с понимания, что, как и зачем. В одном посте, в двух словах, не расскажешь. Далее - помотать, померять, сравнить расчёт с полученными результатами. Сделать выводы. А там - само пойдёт. я уже давно выложил ДЕВЯТЬ замеров по УЛ отводу - где выложил? Дай ссылочку, пожалуйста. Очень хочу видеть! А то, в одном месте ты тыкаешь нас носом в промышленные приёмники, учитесь, дескать - с 6П14П на выходе,двухтактов и однотактов с УЛ отводом между 20-30%, а в другом пишешь - УЛ включение не имеет чёткого критерия % включения. Выбирай какое хочешь. В чём правда, Василичь? 20% или какое хочешь? Опять юлишь, как с шишидо - то читайте, то не читайте? Вот и хочу взглянуть на твои измерения. Поучиться хочу. Особенно интересна методика, по которой ты делал измерения. Одна нагрузка и переменные УЛ отводы? Подбор оптимальной нагрузки под каждый УЛ отвод? Мощность при КНИ в 10%? Полная раскачка ламп, а КНИ - какие вылезут? Или, как ещё? От методики сильно результат зависит. А отбери у вас интернет и сядете на жопу! - Василичь! Лампами я начал заниматься, когда интренета в помине не было. Так что, будет он или нет - на мои знания это не повлияет. А, вот, твоя торговля точно накроется.
  23. 2 балла
    Затвор IGBT управляется подачей плюса относительно эмиттера. Если так - то все получится. И вообще, почему Вы пишете так, чтобы нужно было догадываться?
  24. 2 балла
    И пригласить всех форумчан. Оплатив им билет и проживание в гостиннице
  25. 2 балла
  26. 2 балла
    Молодцы ребята, очень хорошая работа. ПС Я в авто ещё логгер на 8 меге сделал, пишет на SD карту логи, правда пока переписывает чистые файлы, 10 штук по 1,5 часа где-то каждый файл, и так циклично их потом переписывает. Ноут уже тягать не нужно. Работой доволен, поездка в Харьков и обратно ( всего около 560 км) все записалось. Идейку подкидываю. ;-) И БК еще такой:
  27. 2 балла
    Перед установкой в аппарат обязательно проверьте на низкочастотном сигнале большой амплитуды. Чтобы в реальном усилителе не спалить последний. Сигнал для теста должен быть по частоте и амплитуде максимально приближен к реально возможному воспроизводимому усилителем сигналу. Иначе можно ждать беды. Особенно, если в усилителе не обрезаются НЧ сигналы, а выход достаточно мощный (большая амплитуда напряжения).
  28. 2 балла
    ОК! Все работает.
  29. 2 балла
    Ребята, спасибо! Попробуйте эту версию - на скорую руку подправил. LoggerMan.rar
  30. 2 балла
    давно делал...мысли сходятся
  31. 2 балла
  32. 2 балла
    @E51-1 , в схеме R265, C229 образуют ФНЧ. Рассмотрите его с точки зрения интегратора. Т.е. как сигнал минимальной частоты максимальной амплитуды будет заряжать/разряжать/перезаряжать конденсатор C229. Должно интересовать напряжение на конденсаторе. Также можно рассмотреть указанные процессы при импульсном входном воздействии с разной амплитудой и длительностью. Конденсатор C229 имеет и вторую функцию. Его запасенной энергии (на момент открывания динистора или тиристоров по начальной схеме) должно хватать для гарантированного открывания силового симистора.
  33. 2 балла
    Я понимаю что расчеты для тебя тьфу , вот и всегда. Для IRF740 в цепи самозапитки достаточно 330-470пФ , ну 1000пФ - это край. Если больше , то лишний ток идет весь через стабилитрон и ему кирдык. 1000пФ достаточно уже и для IRFP460...... Еще , с 740 больше 300Вт долговременной лучше не надо пытаться выдавить - не их это . А усилитель Д до Ватт 500 прокормить им реально.
  34. 2 балла
    Развели бодягу про трансформаторы,ни кто ни кого не заставлял покупать,мотайте по своим данным,а еще лучше сами и не будет причин для жалоб. P.S. хорошо что медераторы тему дельными советами и картинками разбавили,а то уж совсем печалька была бы.
  35. 2 балла
    Используя формулу с даташита, а именно задавшись током Ipk(switch) вы получили пограничный режим работы дросселя (между непрерывным и разрывным). Обычно при расчете индуктивности в формуле используют ток пульсации дросселя которым задаются в районе 30-40% от среднего тока дросселя. Средний ток дросселя находится по формуле: Icp = (Uout * Iout) / Uin Итого имеем: Средний ток: (72*1,2) / 12 = 7,2А Зададимся током пульсации в 40% от среднего тока дросселя, ΔIL = 7.2*0.4= 2,88А (это от пика до пика). Подставив значение получаем около 115uH.
  36. 2 балла
    С таким подходом можно начать с ночного светильника на 6Ж1П. Очень успокаивает. А если серьёзно прежде чем что то делать нужно хотя бы приблизительно понимать какой ожидается результат. Собирая абы что из чего попало соответственно и получите хрень вместо устройства.
  37. 2 балла
    Из за этого, это из за чего? Вообще о чём речь идёт представляешь?
  38. 2 балла
    Подшунтируй катушку связи резистором на нужный уровень,обычный метод..
  39. 2 балла
    У стандартных конденсаторов оказался слоновий разброс - а найти конденсаторы с вменяемой точностью религия не позволяет? Тем более, для измерительных целей.
  40. 2 балла
    Василичь! Могу и показал как. Вот твоя картинка, вот мои расчёты. Хочешь - проверяй по цифрам, хочешь, по точкам. Хочешь - тупи дальше. Мне всё равно. Я знаю, что я делаю и уверен в результате. И в этом файле могу подставить любые "тау" и получить точные данные для цепочки коррекции по любому из существующих стандартов. А ты можешь хоть заблаблаболится. От тебя один пустой текст, сдобренный хамством. К стати, не обижайся, но хамство твоё надоело. Будешь и дальше коверкать ники - буду штрафовать за оскорбление. Немного - для начала, по баллу за каждый случай. При злостном рецидиве придётся добавить. А то, и правда, народ жалуется - почему к патологическим хамам на форуме никаких мер не принимается.
  41. 2 балла
    Для 18-вольтового на вторичке нужно брать 12-13 вольт. Диоды на ток порядка 20 ампер. 4007 сюда - никак. Конденсатор микрофарад на 4 700...10 000. И откуда хотите взрыв, если это питание делается для отказа от использования аккумуляторов.
  42. 2 балла
    Решите сами. Вот АЧХ упомянутого трансформатора в усилителе без ООС. 20 Гц - 20 кГц со спадом менее 1-го дБ. А вот, собственно, трансформаторы
  43. 1 балл
  44. 1 балл
    Начните с поиска трансформатора Ватт на 150. Желательно с выходным напряжением порядка 15 Вольт. Вторичная обмотка должна быть намотана толстым (1,5 - 2 мм) проводом. Это самое труднодоставаемое и дорогое (хотя, кому как). Всё остальное можно купить в любом магазине радиодеталей. Это диодный мост, на 25 Ампер и конденсатор тысяч на 10 - 20 микроФарад, 25 или 35 Вольт. Тестер, хоть самый простенький тоже нужно иметь.
  45. 1 балл
    Нет, измерять ничего не нужно. 6Ф1П, Rа=130 кОм, питание 80 В, вторая сетка через 1 МОм подключена к 30 В. Rк=0 Rк=1,1 кОм Rс=0 Uа=37,3 В Uа=49,6 В Rс=100 кОм Uа=59,5 В Uа=59,9 В Rс=1 МОм Uа=63,3 В Uа=63,6 В Rс=8,2 МОм Uа=65,8 В Uа=65,9 В Без резистора Uа=68,5 В Uа=68,3 В Из-за падения напряжения на этом мегаомном резисторе характеристики лампы сильно изменились, но суть осталась. Я просто прицепился к этой фразе и выводам после неё. Тем более, что:
  46. 1 балл
    А со мною завод списался и мне приедут ТВЗ на замер АЧХ и КНИ. К этому симметричному варианту я не имею ни какого отношения,сколько можно писать об этом. Ты увидел провал у себя и я только на следующий день узнал как намотаны мои ТВЗ , у меня нет провала на АЧХ сколько можно повторять. Неужели трудно тебе прикрутить ТВЗ на шасси и посмотреть что исчезнет провал на 7кГц? Хоть на фанерку прикрути ,главное сжать витки. Ни чего не меняет,потому что 2-4 блина резины лежат от камеры вырезанные и под низом ТВЗ и под шайбой и ёмкость там (сейчас замерял) , 30пф без резинок,прямо на ТВЗ ложим и 7пф с резинками. К тому же вторичка сидит на массе у нас и ёмкость первичка - вторичка 1000пф что у симметричного,что у несимметричного. У ТВЗ 80 ТОРЭЛ намотанного обычной намоткой , 1400пф между выводами анодными. Как и в ТВЗ 80 Ростовском намотанном обычной намоткой , в ТОРЭЛ симметричном 240пф ёмкость,завал АЧХ на ВЧ меньше,воздушность звучания лучше.. ТОРЭЛ мотал и мотает тремя способами ТВЗ 80. Кто какие заказывает,такие и получает. Можно проверить по сопротивлению первичек. Если одинаково сопротивление 43,1 ом одна половинка и вторая 43,1 ом то симметричный. Можно по ёмкости между выводами которые к анодам ламп подключаются, если 240-280пф - симметричный ,если 1200-1400пф несимметричный. При заказе указывайте какой вам мотать,такой и получите. Александр заказал такие симметричные - ему и намотали их. Чего кипиш поднимать? Ни кто не виноват что ты такие заказал. К тому же гарантия и завод всегда обменяет на другие ТВЗ. Вообще без проблем,хотя завода вины нет, что человек заказал , такие как Василичу мотают , такие и сделали. Кто заказывал просто ТВЗ 80 присылали обычной намотки ,несимметричные,их проще мотать, а стоимость одинакова. Вот письмо от заказчика мне. Он хочет очередные заказывать.
  47. 1 балл
    Ну и что? Не понравится, спросит как переделать. Блин, на схему посмотри!!! ДВА сдвоенных, VR1, VR2! Или схемы читать не умеешь? И не хами, "умник".
  48. 1 балл
    Зачем придумывать? Перечитай ещё раз внимательнее, где я написал, что от короткого замыкания К-Э транзистора он непременно должен пробиться?, когда речь шла за диоды. Это КЭС по своей не внимательности чтения так понял, а краб тут как тут, давай развивать не по теме, никчёмными вопросами, ну прямо как в фильме "Так граждане, свидетели есть, ДА! я свидетель, а что случилось?". Если бы ты понимал, то так бы не говорил. Ну в самом деле, если тебе так интересно, у тебя есть приборы, взял бы да проверил все спорные вопросы и про НОТ и про пульсации практически и все сомнения пропадут. Ну что стоит измерить ток в цепи транзистора подключая параллельно к К-Э конденсатор на 10Н или собрать схемку из трёх деталей и измерить пульсации на УЭ с резистором и без него (просто перемкнув его)? Да, конечно, обратитесь в редакцию "Ударный труд" и "Курская правда". Такой лампы никогда не было. Что это? П.С. По существу, по теме вообще то я привёл схему для решения проблемы тдкс с неисправным рег. УН. Для ТС проблема должна была решиться и всё, весь разговор окончен. Ан нет, крабу нужно вмешаться, непременно изменить моё мнение и в мою схему вставить ненужный конденсатор, ну и обязательно с любимыми комментариями и вопросами, ну если ты всё знаешь, зачем тогда спрашивать, всё равно всё будет не по твоему. Ну какая тебе разница, поговорить больше не о чём? Лучше иди и займись каким нибудь делом. В общем эта песня хороша начинай сначала. п.с. п. с. "tilarids" право не стоит проявлять озабоченность.
  49. 1 балл
    В торчибасе. Усилитель напряжения однокаскадный. А сделана схема антинасыщения, которая при клиппе убережет УН от выгорания.
  50. 1 балл
    есть 2 штуки общая длина 63 мм, диаметр колбы 13 мм, расстояние между выводами 7 мм пока в резерве за fagotto