Лидеры

Я такой себе сделал перфорация.lay6

По Sprint Layout 6 на сайте "Паяльник" мной был написан курс из четырех статей - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Со временем стало понятно, что неплохо бы материал переработать, дополнить и объединить в одну кучу. Так возникла книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6". Книга состоит из пяти глав. Первая глава подготовительная и в ней рассказывается о программе Sprint Layout 6, ее интерфейсе и настройках, координатах, сетках, линейках и единицах измерения. Вторая глава книги расскажет вам о графических примитивах и инструментах, используемых при трассировке. В третьей главе речь идет о создании макросов и организации библиотеки посадочных мест. В четвертой главе вы научитесь выводить рисунок платы на печать для домашнего изготовления и экспортировать в графический формат для публикации. Дополнительно рассказано о функции перевода любого имеющегося рисунка платы в формат Sprint Layout 6 и о возможностях экспорта списка компонентов в любой табличный процессор. В завершающей пятой главе рассмотрены возможности работы Sprint Layout 6 с многослойными платами. Рассказано об особенностях трассировки, направленной на дальнейшее фабричное изготовление плат, и показано как правильно получить набор файлов, необходимых для производства (Gerber-файлы и файл сверловки). Также затронуты функции импорта Gerber-файлов и экспорта Plot-файла для фрезеровки на станке с числовым программным управлением. Примечание - Для описания была выбрана последняя на момент написания книги версия, переведенная на русский язык пользователями форума «РадиоКот» Men1 и Sub. Случайные страницы: Скачать книгу -------------------------------------------- Обновление от 21/06/17 Опубликован материал с некоторыми дополнениями и полезными советами по работе с программой: http://cxem.net/comp/comp213.php Зазор на автополигоне Быстрая смена начала координат Быстрое изменение радиуса окружностей и дуг Сложные контура и вырезы Об отверстиях в файле сверловки Вырезы в маске Создание горячих клавиш для плат в проекте Решение проблемы стыковки дорожки и автополигона Номер кошелька Яндекс.Деньги для выражения благодарности автору: 410011551289010

так работает

Я так понимаю, это тупо переделка линейки от кастомэлектроникс, а не разработка...

Не страшно, если человек заблуждается. Со всякими бывает. Не страшно, если человек упорствует. Тоже бывает (сам такой иногда). Печально - если не признается в своем заблуждении.

Какая разница какое падение? Пусть на одном падает 1В, а на втором 3В, ток через последовательно соединённые светодиоды будет ОДИНАКОВЫЙ. Не тупи, серьёзно.

А что вы хотели-то?! Надо так А вы-то изобразили не так: Неужели не видите разницу?!

Отдам 11ЛО1И , 13ЛО105м,15ЛО1м,16ЛО101а,11ЛО7и,13ЛО18в,11ЛО5в. Б/У. Должны быть рабочие. Почта или энергия, другие тк за деньги или пусть забирают с адреса. Находятся в Рязани. ПИСАТЬ В ЛС. ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЕТ КАК - ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОМОЩЬЮ ПО ФОРУМУ.

Молча поставил +. Устал я уже.

@BEST-83154 , конечно, товарищ плодовитый, как популярный писатель, клепает БП, аки горячие пирожки и его гордость можно понять (и простить). Но какой смысл выкладывать сюда ещё одну стандартную коробку, в которой нету абсолютно ничего нового?

Вдохновленный советом Lys07 и опытами PenZioNer заказал и себе LME49710. Сегодня получил, попробовал. Мурашки по телу С LM318N чегой-то не хватало на высоких. Детальность была, все вроде бы было, но вот ощущение, что нужно еще малость добавить не покидало (уж даже и не знаю, или не могу толком описать, чего именно хотелось добавить то). С LME все стало на свои места. В связи с этим возникает определенный "зуд" по поводу LT318 в металле. Кто пробовал сравнивать, лучше будет? (я понимаю, что вопрос из технической области плавно перетекает в сферу "вкусовщины", но все-же. Стоит ли овчинка выделки?

извините надписи не люблю )

Железо стандартизировано. Размер выштамповки оптимизирован. Смысла, с нуля считать магнитную цепь не стало.

Сегодня наконец сделал фото)) Всё, усилитель завершён

Всё, усь собрал!!! А сегодня опишу процесс изготовления и обработки передней и верхней панели (уж очень долгоиграющий процесс...) Панели.. нарисовал в Корал_Драв, (нравится мне эта программа, позволяет забивать точные значения цифрами). Далее отдал этот типа "чертёж" мастеру, который перевёл его в 3D и выточил на ЧПУ станке в объёме. Материал - сухой дуб. Форма панелей формировалась в мозгу постепенно, по мере изготовления корпуса, ну.. делал для себя... Обработка дерева: Шлифовка. Дерево планировалось покрывать тем-же автомобильным лаком, чтоб было "зеркало", но с оставленной фактурой дерева (с прожилками). Для этого требуется убрать весь деревянный "ворс" торчащий на поверхности и все неровности. Сперва аккуратно подрезаю канцелярским ножом заусенчики и т.п. выступы. После этого шлифую насухую автомоб. шкуркой (через брусочек или положив шкурку на гладкий стол), сперва шк.№180, далее 240, ..400.. 600 ..800. После каждой шлифовки продуваю пыль компрессором (можно собрать пылесосом) и слегка увлажняю поверхность смоченной водой и хорошо отжатой тряпочкой и даю высохнуть. После высыхания ворс поднимается и благополучно счищается последующей шлифовкой. Ну и таким образом - "отшлифовал, смочил, высушил..", добиваюсь, чтоб после высыхания, "ворса" уже не появлялось. Перед морилкой - ещё раз компрессор или пылесос - убрать пыль. панель.CDR Верх_панель.cdr Морилка. Далее покрываю неразбавленной водной морилкой, цвет ессно, по желанию. Разумеется, чтоб не промахнуться, сперва испробовал несколько вариантов по полной технологии, т.е. отшлифовал, покрыл морилкой и залакировал, реальный цвет только под лаком. Я использовал "морилка водная - палисандр". Водная морилка позволяет покрыть равномерно и без разводов. После покрытия слегка помогаю просохнуть обычным феном (чтоб дерево не повело от влаги) Надпись. Надпись сделал через термотрансферную бумагу (покупал на Али-экспр.).. Печатаю, разумеется, в зеркальном виде. Надпись делал тоже в "Корал". Переводил утюгом, температура - на максимум. Разумеется, сперва тренируюсь на кошках)), потом перевожу на панель. PS. Сделал только название, ибо остальные надписи считаю излишними.. и так всё ясно, что громкость посередине, а левый стрелочник, это ЛК))) Первый слой лака. Лак (у меня 2-х компонентный, см. выше) смешиваю и разбавляю медленным растворителем, чтоб был пожиже. В прохладном месте (чтоб лак не закипел) покрываю два слоя (5 минут между слоями) и оставляю там-же в прохладном месте на несколько часов. Потом можно и на солнышко вынести. Сушка - около суток. Лак склеивает торчащий "ворс", который 100% хоть немного, но вылезет. Шлифовка. Теперь очень осторожно шлифую шкуркой №2500 смачивая водой. (можно и №1500, но тогда ещё осторожнее). Нужно снять минимальный слой лака, по сути срезать тот самый ворс и придать небольшую матовость поверхности, хотя для усилителя не считаю матовость обязательной. Промываю, сушу. Второй слой лака. Теперь покрываю второй слой, но уже не разбавляя лак. Не стоит заливать напрочь всё дерево, фактура неплохо смотрится, т.е. один, максимум два слоя..или два слоя, если планируете шлифовать (см. дальше) Шлифовка, полировка. (!) подумайте, стоит или нет, может оставить так? ибо дерево не металл, зеркало высветит все огрехи и неровности поверхности. Шлифуем так-же осторожно шк. №2500, ессно с водой. В конце хорошо смываем. Сушим и полируем. Процесс полировки описан в первом посте. Шлифовать советую только фронтальную часть, ибо в уголки и неровности полировальный круг не достанет. (!)Здесь обнаружилась проблема. Полировальная паста белого цвета залезла в прожилки дерева и на захотела вымываться оттуда бензином. Пришлось ждать высыхания пасты и закрашивать её морилкой. Закрасилась, без проблем. Морилку позже просто стёр сухой тряпочкой. В итоге получается зеркальная поверхность с прожилками структуры дерева. Светодиоды, фотодатчик, фотоприёмник ДУ. (!!Все вклеивания на фасад делаем ДО покрытия морилкой!!) Мне никак не нравятся торчащие светодиоды. Потому сделал иначе. Небольшой отрезок оптоволокна (отрезал из "звёздного неба", а ещё такое-же было в ночниках-кисточках). Диаметр 1,8мм. Под него изначально были просверлены отверстия (на ЧПУ). Оптоволокно отрезаю чуть с запасом. Тыльную часть шлифую мелкой шкуркой. Вклеиваю на эпоксидку с обратной стороны, (!) клей НЕ должен выступить на фасад, ибо все вклеивания следует производить перед последней шлифовкой и перед покрытием морилкой. После отверждения эпоксидки сошлифовываем оптоволокно и окошки вровень с корпусом. Под фотоприёмник и под фоторезистор были изначально просверлены два отверстия (на ЧПУ), диам. 10 мм. С токарем не заморачивался. Нашёл два больших белых светодиода, из них и выточил вставки на точиле, но здесь всё по желанию и на вскус)). Сами светодиоды выпаял из светод. ленты и припаял на кусок макетной платы так, чтоб они светили точно по центру оптоволокна. Под этот кусочек платы вырезал заточенной отвёрткой (подобие министамески) нишу. То же самеое со светодиодом "сеть". Фотоприёмник так-же вклеил на термоклей в вырезанную нишу. Фоторезистор (зачем он - см. ниже) вклеил во второе окошко. В итоге светодиоды и фотоэлементы получились вровень или чуть глубже поверхности с тыльной стороны. Провода проходят через отверстия в передней панели корпуса. Кнопки. Кнопки выпаял из модуля от стирки LG, здесь конкретных рекомендаций не дам, всё по факту наличия кнопочек. Кстати, есть в продаже кнопочки с удлинённым хвостом, нужную длину можно и подточить. Кнопки вставил в отверстия и поджал Г-образной пластиной в которой нарезал резьбу (вырезал из 1мм уголка ножницами по мет.). Сами кнопочки выточил токарь (цена вопроса - 100р./шт. с его материала). Материал - нержавейка. Уже дома отшлифовал переднюю часть кнопок, ту, которую будет видно. Одел на сверло термоусадку, сверло в шуруповерт и на больших оборотах с водичкой шлифанул о шкурку №240. Попробовал полировать - "кривое")) зеркало не понравилось, оставил так, после шкурки. Далее подогнал кнопочки по месту, чтоб они выступали вровень с панелью и подклеил в трёх точках "каплей" силикона, дал "застыть". Силикон создаёт доп. пружинистость и помогает возвращать кнопки на место, чтоб в случае чего не произошло "залипания" физических (включающих) кнопок. В кнопках были заранее просверлены углубления, в которые вставил подогнанные по длине кусочки отрезанные от болтиков, длина подгоняется, чтоб после установки панели кнопка нажималась легко, но без "залипания". Индикаторы. Отцентровал и сперва чуть прихватил суперклеем, чтоб не сбежали и потом либо термоклеем либо эпоксидкой, либо чем желается, можно и шурупчиками, но там тела дерева около 3-4 мм, можно перестараться, опасно. Крепление панелей к корпусу. Я в начале писал о концепции "без болтика на виду"... Для крепления панели засверливаю углубления и подмотав нитки вклеиваю на эпоксидку маленькие шпильки (отрезал часть болта М4). Для разметки примеряю панель и изнутри отмечаю маркером на дереве через отверстия в корпусе. Здесь главное не пересверлить по глубине насквозь((.. Тот же самый принцип для крепления верхней панели, но здесь пришлось поизвращаться, сращивал два длинных болта (ошибки и решения опишу позже). После одевания панели она просто прикручивается и притягивается (без паранои))) гаечками с обратной стороны. Верхнюю панель ещё дополнительно подклеил силиконом. Панели сделаны одевающимися на корпус (утопленность 1-1,5 мм), чтоб исключить погрешности и неровности сопряжения. (авто)Регулировка яркости свечения светодиодов. Вот этот момент тоже из ряда "фишек" по желанию... Мне никак не нравится бьющий в глаз "красный глаз" усилка, который на солнце никак не видно. Потому сделал и разрисовал простую схему авторегулировки яркости. Теперь хорошо и в темноте и на солнышке ярко. Цена вопроса (ведь это актуально!). (цены - апрель 2017г.) Фронт панель (дерево, перевод в модель 3D, работа) - 2500 руб. Верхняя панель (дерево, перевод. в модель 3D, работа) -1500 руб. Индикаторы - (Алиэкспр) - 786 руб. Кнопки (токарь, + нержавейка) 2х100 руб. Ручка (радиорынок) - 80 руб, в Китае ещё дешевле)) Фоторезистор (радиорынок) - 20 руб. Фотоприёмник (TSOP) - не знаю, покупал давно, можно снять со сломанной аппаратуры. Морилка - 30 руб./500мл. (трэба - 20гр.) Лак - 15 мл на один раз (2 слоя обе панели), даже с лишком, если не пылить)), отмерял шприцем и смешивал в нём же. Шкурка - по 20 руб/лист. Эпоксидка - несколько капель. Вода, тряпка и усердие - бесплатно))) На сегодня всё. Как сказал усилитель готов, как сделаю качественные фото на солнышке, выложу сюда. Так же позже опишу ошибки.

Продолжу немного)) Сегодня опишу некоторые моменты конструктива усилителя... Схема.. схему каждый выбирает на свой вкус)). Изначально сделал по схеме схожей со штатной ТУ-100 (6н9с + Г-807), но позже Алексей Сергеич (с ФСР) подарил четвёрку ГУ-50, пришлось переделывать. Оказалось, что усиления не достаточно. Добавил на вход 6Н16Б, 6Н9С заменил на 6Н8С, и выходные ГУ-50, схема сейчас схожа со вторым вариантом (фото справа, номиналы деталей изменены.) ТВЗ - штатные от ТУ-100, с перекоммутированными обмотками. ТС - так-же штатные. Выпрямитель - без удвоения, Каждый ТС со своим выпрямителем, конденсаторами и своим дросселем. Оба БП включены последовательно. Для уменьшения бросков тока поставлены термисторы на 20 ом. Дроссели - от ламп дневного света с удалённой оболочкой. Конденсаторы - (я не сторонник Совдепа 50-х годов))) - 4 штуки 560 мкф х 400 вольт, Корея (жёсткий вывод), подобные и в питании драйвера. ООС заведена из штатной дополнительной обмотки в ТВЗ (она имеет экран для устранения ёмкостной связи). Глубина регулируется подстроечником (подбирается). Так-же через ООС сделана отключаемая коррекция подъёма НЧ/ВЧ. Винил-корректор. Сделал в этом же корпусе встроенный винил-корректор, по схеме Василича (хотя он говорил, что ничего хорошего из этого не выйдет, но что именно.. я не понял.. и не допытывался), внешних регуляторов я не ставил, а сделал там-же подстроечники. Корректор отстроил один раз и забыл, для меня он не главный (нет пластинок, уважаю!, но не фанат)). Корректор находится рядом с входами и отделён от остальной схемы экраном. Там-же находятся два реле коммутации трёх входов. Провода пустил в стальной трубке. Регулятор тембра, тонкокомпенсатор Пробовал, ставил, поигрался, в итоге убрал, по мне - субъективно без него как-то лучше (я не мистик, не выслушиваю), в общем убрал, но всё-же сделал тонкокомпенсацию на малой громкости. И пофиг на советы известного Гуру)) усилитель должен приспосабливаться к реалиям человеческого слуха (спад НЧ/ВЧ на малой громкости), а не человек под усь)). Тнккмпнсцию сделал на регуляторе громкости. Селектор входов, мотор-регулятор громкости, пульт ДУ)) ...для ленивых ;))) и я такой) Усилитель, хоть и ламповый, но иногда будет использоваться и как повседневно-фоновой... потому.... Для всего этого написал программу. Вот здесь писал статью, там всё намного подробнее, вопросы можно или прямо здесь или можно там)). Пульт ДУ пришивается "любой" (большинство "китайцев", ЛГ, кроме Самснг и Сони)... одна минута делов. Регулятор громкости - моторизованный (с Али-экспресс), селектор входов сделан на двух реле.. В этой-же программе сделана задержка вкл. анодного (760 вольт всё-таки), селектор, "сеть" и громкость с пульта ДУ и с кнопок. (схема, архив, протеус.., в архиве прошивка, схема, полезная программка и собсно исходник программы) (один рег. разобрал посмотреть, потом собрал)) proto.rar select.DSN Крепление конденсаторов, дросселя, панелек.. и др.. Про панельки я писал раньше, они прижимаются пластиной. На этой-же пластине закреплено всё навесное, чтоб ни один болтик не выглядывал наружу)) Кондёры и дросселя прижаты пластинками через.. в общем типа "резинового" поролона, болт под потай выходит из под трансов и прикручен гайкой, а потом уже поролон, кондёры и пластинка. Прочно, аккуратно. Кроме прочего, после окончательной сборки я где надо прохожу обычным силиконом, он дополнительно скрепляет нужные мне элементы. Фото подвала в начале и в середине процесса. Лампы, разъёмы.. днище.. "фирменные" колпачки ГУ-50 мне никак не нравились, какие то кастрюльки)) потому сперва ошкурил их последовательно 400>600>800>1200>2500 шкуркой (с водой) и потом отполировал пастой ГОИ. Совсем иной вид. (на фото видно разницу). Ну и разъёмы, входа, входа нашёл аккуратные, хотя чуть дороже.. Днище окрасил по той-же схеме. Ножки из той-же страны, ножки так-же отполировал. Уф.. опять почти четыре, уже небо светлеет на улице)) потом продолжу.. Ещё будет описание и чертежи передней панели и её конструктив. Ну и опишу мои ошибки... как моя бабушка говорила - "умная мысля - приходит опосля" Всем удачи!

Усилитель мощности - "Оплеуха микрухам 2" Предыстория. Почему автор решил сделать вторую версию ОМ? Потому, что захотелось создать усилитель для себя, хороший и простой, чтобы не «городить огород» и не изобретать что-то сложное, монструозное. Поэтому начались эксперименты со схемой первой оплеухи с целью получения еще большего качества, при минимуме деталей. Сделать сложную схему – просто. Сделать качественную схему и без "ведра транзисторов" и печатной платы размеров метр на метр - куда сложней. Оптимизацией режимов работы каскадов, применением более удачных полупроводников и некоторыми изменениями в схеме - цель была достигнута, получился простой и очень качественный усилитель. Схема: Полная и актуальная версия статьи Автор оставляет за собой право вносить изменения в статью и связанные с нею материалы. Актуальная версия версия статьи находиться по ссылке выше. Печатная плата: OM2 (lay).lay

Продам индикаторы ИВ-18, 1991 г.в.,с хранения. 19 штук 200р/шт. ИВ-11 4 штуки, с хранения 150 р/шт. Ин-12 , Ин-15, новые и б/у , много. 35-40 р/шт. Панельки к Ин-12.20р/шт. Есть дешифраторы к155ид1 . Октябрьск Самарской области. Отправка любым способом, за ваш счет. Большие количества - скидки.

Нет, это не норма. Можно убрать до -90 дБ и ниже.Но это достаточно сложно. Меры - правильная разводка земли, двойное экранирование, моноблоки и т. д. и т. п. Но, надо ли всё это, если и при - 70 дБ слышно только в полной тишине и ухом к колонке.

@BARS_ , вы действительно чуток подустали. Закройте глаза, вдохните, выдохните и посмотрите свежим взглядом. Ток в последовательной цепи одинаков. (А при параллельном - одинаковое напряжение). Это один из основополагающих принципов . Не путайте молодое поколение!

Даже если в цепи 200 нелинейных элементов, соединенных последовательно, ток в цепи будет один и тот-же. Мощность, выделяемая на каждом элементе будет зависеть от падения напряжения на этом элементе, а ток един.

Вот поэтому и я рекомендую через резистор. 1к...10к

Огромная работа проделана. С книгой удобнее работать на мой взгляд.

@Dr. West Так и есть. Но за неимением ничего подобного, лет 20 назад, подобрал два транзистора КТ315 по параметрам склеил их, и одел на клей снаружи квадратное кольцо из алюминия. БП до сих пор работает. Не заметил чтобы ток сильно уходил от установленного значения, но специально не измерял. Устраивает так. Блок питания 18 В 15 А Чаще используется как зарядное.

Смотрел я на дисплей в этом радиоприёмнике и так и этак... Впечатление создаётся, что вся информация в верхней строке сбита в кучу. Поэтому решил переделать. Для процентов отвёл не 3 занакоместа, а два, пришлось смириться с тем, что при полном заряде батареи будет показывать число 100 без знака %. Думаю, что от этого информативность не пострадает. Говорим же мы, что" батарея заряжена на все сто". WH1602 & ATMega8_v7.1_enc.zip

Только как я писал выше, в этой схеме многое будет зависить не только от стабилитрона но и от резисторов. От ТКС будет зависимость общего ppm опорника. А в домашних условиях сохранить ТК стабилитрона с 5ppm с такой схемой сложнее чем взять готовый опорник. Даже раздобыв где то с2-29в не получится сохранить не температурную стабильность, не долговременную. Плюсом можно добавить сюда цену нормального ОУ в идеале Zero drift с малым шумом. Разводку печатки, короб для уменьшение влияния резкого изменения температуры. Нужно иметь не малый опыт для сборки такого опорника. Но самая большая проблема как по мне, это поиск качественных сопротивлений нужного номинала, если у вас есть возможность достать качественные сопротивления, то например у меня даже 1 такое сопротивление достать практически нереально, только из-за бугра где то за неизвестные деньги. Проще купить опорник из серии REF ARD или даже если очень хочется то можно взять MAX6325. Благо сейчас есть из чего выбирать.

Omron продан, остальное в продаже. Все торгуемо

Напряжение батареи можно измерить двумя способами. Первый способ - вообще никаких внешних резисторов. В качестве опорного напряжения АЦП выбирается AVCC, а измеряется внутренний источник 1.1В. То есть устанавливаем REFS[1:0] = 01, MUX[3..0] = 1110. Так как измеряемое напряжение известно и равно 1.1В, то по выходному коду АЦП легко пересчитать какое было неизвестное опорное AVCC. Ну, если хотите резисторы, то - второй способ. По первой схеме верхний конец R1 соединяете не с батареей, а со свободным выходом I/O Pin. Когда на этом выходе установлена 1, то делитель включён и можно измерять напряжение делителя. Когда на выходе I/O установлен 0, то делитель отключён и не потребляет никакого току. Это происходит потому, что при микроскопических токах выходное напряжение I/O точно равно или AVCC или 0В.

@Dr.Zolin Ну тут лучше один раз увидить, но на ютубе я сходу ничего не нашел. Вкратце тебе нужна соответствующая прокладка и изолирующие шайбы с болтами. Вот в первом видео, что надо делать с прокладкой, а во втором виден сам монтаж, но там вместо прокладки какая-то дичь.

керамику или на крайний случай слюду на картинке керамика)))) термопаста должна быть между всеми соприкасающимися плоскостями.. (или по простому изолятор намазать с двух сторон) изоляторы винтов для крепления транзисторов в корпусе ТО-3)))) P.S. С картинками гугл помог.. так что не ленитесь...)))

У кого? Ку там постоянный, заданный местной ООС: 330/22=15 раз. Если у Вас он генерит, то Вы что-то делаете не так.

К нам добавился еще один спонсор: Мастеркит с призом стоимость ~5000 руб: BM2114dsp - DSP процессор для цифровой обработки звука на базе ADAU1701 Т.о. общий призовой фонд стал более 45 тыс. руб, а кол-во призовых мест - 9!

Блин, а когда же в Курилке перекур? @Дмитрий Вас , есть специальные темы. Шагали бы туда с подобными вопросами.

Не заходил я в темы,я был по ссылке на сайте этом в теме измерение АЧХ акустики Камикадзе . Сейчас из БАНА вышел. И что я вам должен написать,когда я написал уже миллион раз,уже более 300 корректоров работают (некоторые по три-четыре года)и не вышли из строя лампы ни по току большому ни по напряжению большому на катоде выходной лампы. Кроме того уж года два не делаю корректоры на 6Н17Б+6Н17Б+6Н16Б ,не нужны они ни кому,усиления достаточно в корректоре на 6Н17Б + 6Н16Б + 6Н16Б , а шумов меньше , а в этом случае на катоде выходной лампы у меня (с моими лампами) 60-80 вольт,резистор 68-75 ком стоит в катоде. В аноде второй лампы 270-330 ком,вы тупо ставите 240 ком не понимая схему,чем больше резистор в аноде второго каскада,тем меньше на катоде выходной лампы напряжение. Василич даёт гарантию год,а возврат,если не понравился звук,НЕДЕЛЯ! Но возврата не было ни одного. Вы же все не на продажу делаете а себе,что вы так заволновались? Жаба давит! Всё таки на продажу делаете. А если на продажу, то и доходите сами до всех нюансов,набивайте шишки.Я описал в данной теме корректор для себя как сделать и повторив в точности с первой страницы корректор,он будет работать и радовать звуком,что я и вижу по письмам в личку и на почту! Вообще не державшие в руках паяльник,меломаны спаяли себе корректоры и они прекрасно работают. И ни чего не сгорает и не выходит из строя и ни какой настройки или замеров режимов не требуется . Просто включил и радуйся звуку. А вы базар развели на 50 страниц ни о чём! Оказывается по вашему даже 60 вольт много на катоде,когда завод 150 вольт даёт и значит лампа и 200 вольт выдержит, Завод всегда занижает данные ! .Перестраховывается.

Это очень важное открытие. Оно не позволит уменьшить объемы трансформаторов, но вес и материалоемкость позволит уменьшить десятки раз. Сейчас в российской Думе лежит законопроект о непризнании на территории России закона Ома. Это позволит в десятки раз увеличить эффективность российской энергетики и сделать ее более конкурентоспособной по сравнению с мировой. А еще грузовик перевозя только себя не перевозит никакой "полезной мощности". Если грузовик сделать в 10 раз легче, то его эффективность тоже повысится очень значительно.

@artos5 , публикуйте. А интересная или нет - будут решать пользователи и спонсоры.

Напишу в 101 раз - публикуются любые статьи по теме электроники, главное чтобы соответствовали требованиям

кодер+декодер декодер регулятор реверсивный или орининал

Судя по всему - это ХАЛЯВНЫЙ ПРОДУКТ - демо-версия возможностей производства, а АФТАР решил, что тут - заповедник ЛОХ-ов и он втюхает этот псевдонаучный маразм! Если же это его детище - больше вопросов нет ... одни выводы и диагноз!

Вчера так себе покопал,не качеством - хоть количеством )))

в стакан с водой опусти намного меньшей мощности ... а проще - автомобильными лампами "грузить"

для кого пишу .... нес бы ты ее МАСТЕРУ ... будет дешевле ... поверь ...

Мы думаем, что лучше не мешать , ибо случай клинический. ТС, вот если этот чудо БП выдаст много вольт , что будет ? Экономя от покупки нормального БП перекроет затраты на новые материнку, видеокарту и проц ? Я уже не говорю о затраченном времени и ресурсах. Никто в здравом уме не станет собирать БП для компьютера , когда можно взять готовый. Тем более из говна и палок получаться только говно и палки !

Всем здравствуйте!Давние мои поделки. Слева от 0-26В от 0-10А.Справа от 0-26В от 0-15А

Изначально это был просто корпус-коробка, как проба сил лазерного гравера 2,5 Вт в резке 4 мм фанеры. Потом решил применить ее для блока питания. Еще немного усилий и получилось как-то так. В схеме ничего особенного - по мотивам Шелестова, с некоторыми извращениями типа предрегулятора и еще по мелочи.

Вот. Но надо на ошибки проверить. Плата напрямую вставляется на ЖК дисплей. Сам еще не собирал IK stantsiya (2).lay6 На 7805 подается напряжение питания 7В с понижающего импульсного преобразователя. Поэтому 7805 без радиатора. Первичное питание 19В от ноутбучного БП, и 2 понижающих импульсных преобразователя на 12В (для вентилятора) и 7В (для контроллера)

Подойдет, для другого аппарата, не для вашего.

Тогда все по питаниям смотри + ЕСР-метр в руки

Сделал трехполосную напольную акустику на динамиках Асалаб. Назвал 851. Динамики: B2006.2.8, МР1344.1.8 и T260.8.

Их и не будет, все кто с прямыми руками и могут делать компонентный ремонт и замену BGA давно работают на себя.