Лидеры

Собрал регулятор фена по схеме Юного пионера. Результатом доволен. При настройке-регулировке получились такие результаты R красный не запаян, R синий равен 243кОм и третий подстроечный R=2,36кОм .Вроде все работает как надо,смущает большое значение R синего и недопонимание процесса калибровки. Методику читал.

И Вас с запуском..... радиаторы снял для окончательной промывки

Стоит добавить, что необязательно покупать и именно USB клавиатуру. Залитая кофе и частично неработающая PS/2 клавиатура подойдет так же хорошо, т.к. выходит из строя только мембрана, которая все равно выбрасывается.

Вы читаете название темы? Тема о групповом излучателе. Поделитесь своей конструкцией ГИ, измерениями ее. Если Вы не делали такую конструкцию и тем более не проводили ее измерение, не вижу смысла вести дальнейшую дискуссию. Принцип - я эту книгу не читал, но она мне не нравится, в этой теме не подходит.

Господа, успокойтесь: бывают некоторые люди, которые дотошные в интересующих их вопросах. Поэтому либо помогите человеку советом, либо пройдите мимо....

Так то оно так, но и тут подходит не всем. Зрение у всех разное (впрочем как и слух, вкус и тп) одни плохо видят даже при хорошем освещении а другие прекрасно в темноте. Но это всё индивидуальные физиологические особенности, которые в некоторой степени формируют отношение к чему либо. Также со слуховыми пристрастиями и со всем остальным. Одни балдеют от "хора" излучателей а другие любят "сольное пение" и "перевоспитывать" их неблагодарное дело, это их личное дело. Предложить не грех, навязывать грешно. -Будешь? - Буду. - Вздрогнули... -Хорошо пошла. -Ну, поехали. - Не могу. - Ты чё, меня не уважашь? Чем заканчивается после этой фразы всем известно.

У Вас же есть цифра тока потребления. В чём суть вопроса? И как на него ответить, если на схеме нет ни значений питающих напряжений, ни данных трансформатора? Хоть бы ссылку на источник дали. А типичные для EL34 режимы и токи потребления можно посмотреть, например, здесь.

@856856 Дело в том, что у вас в основном интересные сообщения, обычно с тонким "юмором". Но уж чересчур много подъёбок (не в сторону модеров, а вообще) PS Ничего личного.

Попробуйте либо R2 220 кОм, либо С1 0,22 мкФ.

Сейчас смотреть времени нет, отлучаюсь, а пока посмотрите мой вариант. Вот только не помню как у меня там с управлением SS, недосуг вспоминать. А где остальные пины? Почему их не настроили?

А если это белое Г справляется со своими обязанностями, зачем платить больше?

Что-то я не верю в 0.0005% искажений на 20кГц, Рном.

= 6А =2.5А + 40мА == 0,58548ч = 0,59ч

Нашёл у себя программу расчёта двухтактных вых. трансформаторов, написанную на Exell И. Овчинниковым. И программу расчёта вых. трансформаторов SE, написанную студентом Илларионова С.П. Требуется библиотека NET Framework Мой расчёт трансформатор.zip PPtrans_1.01без пароля.xls

Вот еще несколько полезностей. STM32_CM3_Clock.pdf STM32F103C8_pinout.xlsx

Ой, сколько винтиков и гаечек...

Автозамена движком форума, причём весма странный выбор слова. Элементарно обходится подстановкой латинских, схожих по написанию, букв вместо кириллицы.

Ой затупил, что-то я с утра не внимательный) извиняюсь

сброс на +пит подтяни и АЦП выключи

Как говорил Ефремов:"Вот-жеж круто! А зачем???"

Всем привет! Вопрос решается просто - берётся переменник с линейной характеристикой и фиксатором в середине хода (у меня такой стоит). Учитывая, что весь диапазон крутилки +/-11грд, в центре - ноль, вполне реально откатать свои графики, даже без "угломера". Пишу програмку (тах, УОЗ, напряжение ДАД, напряжение бортсети), пока не очень успешно - здоровье хромает.

42

@LexSancho Если Вы решили заниматься ремонтом импульсный БП или какого либо оборудования требующего просмотра высоковольтных сигналов, то главное условие - это осторожность и аккуратность! Для начала, надо сделать развязку по питанию 220 в ---> 220 в через трансформатор. Затем уже проводить эксперименты с осциллоскопом! Проверьте свою гипотезу на практике. Возьмите автотрансформатор типа ЛАТР2 или ЛАТР9, подключите делитель 1:10 и плавно увеличивайте напряжение. На экране внимательно следите за индикацией сигнала и просчитывайте по клеточкам. Перещёлкивая аттенюатор, определите параметры Вашего осциллоскопа. На аттенюаторе есть метки с делениями. Проанализируйте их. На примере С1-101. На аттенюаторе в/дел стоит максимальное напряжение 5 вольт. Цена одного деления 5 вольт. Это без всяких делителей. P.S. При работе с ЛАТР, будьте крайне осторожны! Помните, он не даёт развязки по питанию. Поэтому ЛАТР надо включать после разделительного трансформатора!

Впрочем, могу пока выложить фотки процесса обработки и изготовления. Итак: 0. Покупаем или собираем динамики (270-300 руб/шт в 2016г), я купил 68 шт, чтоб было из чего выбрать. (общ. стоимость - 19000 ) 1. Вырезали мне на мебельной из МДФ по моим размерам. Щит 25МДФ, боковинки - 16-й. Цена ~2300руб за всё. (цены - декабрь 2016г.), делов от заказа до погрузки в машину минут сорок.. 2. Сделал чертёж в Корал_Драв (он позволяет очень точно указывать размеры) - файл - 27.02_GI_25_5GDh_4.cdr 3. Отдал файл вместе с МДФ в мастерскую с ЧПУ, где его перевели в 3D, и развернули крайние ряды наружу на больший угол, а вторые с края на меньший, получилось выгнутое зеркало. Цель разворота - уменьшить направленность щита. Цена вопроса ЧПУ - 3000руб. за оба. 4. Далее отвёз на шпонирование, где закатали края и торцы дубовым шпоном (другого у нас нет). Цена около 1800руб за оба+боковинки (цену точно не помню) 5. Ну и процесс отделки дерева перед окраской (подробно описал здесь), кратко - шкурим, пылесосим, увлажняем, снова шкурим, пылесосим, увлажняем... и т.д. пока после увлажнения перестанет подниматься ворс. 6. Покрываем водной морилкой простой кисточкой, кисть позволяет втирать морилку и распределять равномерно, цвет - по вкусу)).. сушим. 7. Покрываем тонким слоем лака, сушим, шкурим с водой мелкой шкуркой, это удаляет ворс, который теперь зафиксирован лаком. 8. Покрываем лаком окончательно. (я использовал двухкомпонентный автомобильный лак D800, 1350руб/банка), сушим 9. Если есть желание, то заклеиваем края маляркой и красим внутрянку, хорошо сушим всё это. 10. Приклеиваем на эпоксидку два вертикальных бруска 20х30мм (притягиваем шурупами, 4шт на 1 брусок), это крепление для боковинок и ребро жёсткости. Здесь и далее фоток нет, но как-нить сделаю на готовом. 11. На боковинки приклеиваем уплотнитель для окон на торец и край и прикручиваем сами боковинки с "рояльными" петлями, петли на всю длину. Уплотнитель даёт уплотнение, пружинистость и отсутствие дребезга и т.п. 12. Отобрал и разложил динамики по ..цвету)) диффузоров.. отобрал самые целые и не драные и с целыми тоководами. 13. Вклеиваем динамики. Я вклеивал на обычный силикон. Это уже второй щит, в который динамики вклеены. Силикон оторвать относительно сложно, но я один динамик менял без особых проблем. На силиконе держится зверски, клеить проще, чем крутить шурупы и нет риска проткнуть дифф. соскочившей отвёрткой. Оставляем на сутки. 14. спаиваем в группы. Я соединял по 5 динамиков последовательно и эти пять групп параллельно. R = 4om. Провода обычные из электротоваров 2 х 2.5 длиной по 6 метров.. я не фанатик)) и как-то считал потери, емкость, скин-эфф, и т.п... и выкладывал результат на ФСР, но Василич всё порубал, не знаю чем ему неугодна такая инфа, ну да ладно)) 15. После включения оказалось, что на НЧ все динамики разные, один имеет ход в 1 см, а другой считай не шевелится, в общем... спирта в шприц, иголку дугой, свип-тон 20-100 герц с генератора (ессно через усь) и смачивать шайбы динамиков спиртом прямо на ходу... и так два раза.. чередуя с промазыванием гофра водкой. Результат - динамики выровнялись в своей болтанке и бас стал субъективно больше. 16. АЧХ снимал, но на ноутбуке.. и ..не сохранил, увысь)) хотел сравнить ДО разминки и После.. но.. Чувствительность такого ГИ огромная, те самые 2х70 ватт сносят крышу)), даже на улице, короче дискотека)) Всё)) Итого, кучка возни и сумма около 28 тысяч.. всего то))) (правда 18 динамиков качеством похуже остались в запасе)

Воспоминания из детства. В 60-х годах с отцом собирали по частям профессиональный трёхмоторный одно дорожечный магнитофон. На подмотке два асинхронных мотора по 110 w , ведущий - синхронный с медным валом. Все трущиеся ролики на подшипниках. Скорость 38,1 c насадкой на вал 76,1 УНЧ воспроизведения и записи раздельные на лампах. Купили по дешёвке списанные узлы со студии городского радиовещания и воплотили в жизнь! Тогда это было редкостью. Магнитофоны имели считанные люди. Лента тоже была дефицитом. В основном тип 2, 6 и "ORWO". При скорости 38,1 можно было кусок ленты в 5-8 см вырезать, склеить уксусной или грушёвой эссенцией и на слух не заметишь! Позже, в 80-х разработал трёхмоторный лентопротяжный механизм с электронной следящей системой. Кинематика была хорошо отлажена, а до каскадов записи и воспроизведения руки не дошли! Массовый наплыв японской техники заставил меня похоронить свою идею! @Дмитрий Брюхань Дима! Собирать профессиональную звукозаписывающую технику на лампах - это очень трудоёмкий процесс! Тут надо учесть и кинематику, и грамотное сопряжение головок, и ток подмагничивания. Да и где Вы сейчас найдёте головки, которые по своим параметрам подойдут к ламповой технике. В проф аппаратуре 60-х этот вопрос решался путём согласующих трансформаторов. А качественная импортная магнитофонная лента, в настоящее время, очень дорогая. А та, что попадает к нам - сомнительного качества!

на нем и так ВСЕ написано

А просадку напряжения на выходе ИБП Вы не замеряли? Дополнительную ёмкость на шины питания не пробовали подкинуть? ИБП на 9V так и не по пробовали подключить?

Пожалуйста, обращайтесь при случае.

естественно. Тамошнего Админа я ПОСЛАЛ в свое время далеко-далеко ... равно как и "датагорского торгаша". Мне на помоечных форумах - не интересно! а тебе ЯСНО было сказано: Кто виноват, что у тебя даже эти слова НЕЧЕМ ОСОЗНАТЬ ... Вот тебе ТИПОВАЯ схема: Сильно помогло?! Для тебя это - темный лес

Не верю! Чушь!

Понасиловал я намедни эту схему как с полевиком, так и с биполярным регулирующим транзистором (КТ837У). С полевиком - вполне приличная, вот только надо ее чуть-чуть изменить по сравнению с опубликованной в "Радио" и моими первоначальными вариантами. Но об это - чуть позже. А вот схема с биполярным транзистором оказалась дрековой. В качестве стабилизатора напряжения (СН) не годится совершенно. В режиме стабилизации напряжения вспомогательный транзистор (маломощный) нехило таки греется током, протекающим через базовый резистор силового транзистора, из-за чего выставленное напряжение снижается. Скажем, выставили в самом начале 14,4 В, а уже через пару-тройку минут получаем 14,15...14,1 В. Вроде всего пара процентов, а печалька. Да и базовый резистор тоже серьезно греется. Т.е., одни минусы. Однако, китайский иероглиф, означающий понятие "кризис", одновременно означает также и понятие "возможность". @Eugene315 попал в самую точку! Схема, плоховатая с качестве СН, оказалась достаточно приличным зарядником кислотных гелевых аккумуляторов малой и средней емкости (порядка 1...15 А*ч), широко применяемых для питания фонарей или в детских электроавтомобилях. Именно для последнего случая меня напряг сотрудник, ради чего я и занялся пытками этой схемы. В итоге получился простой и бюджетный зарядник в виде "конструкции выходного дня" из барахла, добытого из загашников. Описал я его в статье (ожидает модерации, думаю, что скоро появится). А в данном посте изложу результаты "пыток", не вошедшие в саму статью. Итак, по порядку. Начал я "пытки" с исходной схемы: Резистор R3 взял переменным на 2,2 кОм. Получил фиг знает что. При включении на Х.Х. выходное напряжение почти равно входному (19,5 В) и резистором R5 не регулируется. Регулируется резистором R3. Поменял подключение резистора R1: Оказалось, что схема "защелкивается", как это описано в стартовом посте. При кратковременном закорачивании пинцетом резистора R2 начинает регулироваться, но при новом включении - снова "защелкивается", Серьезно погонял в "Мультисиме" (результаты приведены ниже). По результатам симулирования наконец понял, где допустил лажу: номинал резистора R1 слишком большой и ток через TL431 меньше допустимого для него меньшего (1 мА). А всё потому, что на катоде регулятора напряжение всего на примерно 1 В ниже, чем на базе VT1. В итоге получилась вот такая схема: Не "защелкивается" при включении, выходное напряжение регулируется. Теперь о ее применимости в качестве зарядного устройства (ЗУ). На первый взгляд, в этой схеме напрочь отсутствует узел защиты от КЗ выхода. Для схемы на полевике - это действительно так и это один из ее немногих, но крупных недостатков. Биполярный же транзистор, являясь токовым п/п прибором, принципиально неспособен выдать ток коллектора, больше, чем базовый ток, умноженный на коэффициент усиления! Да, стабилизация сугубо параметрическая. Коэффициент усиления - параметр индивидуальный, зависящий от коллекторного тока, напряжения коллектор-эмиттер и температуры кристалла. Но для зарядника это пофиг! Совершенно неважно, каким током будет заряжаться аккумулятор - 0,1С, 0,2С или 0,3С. Лишь бы не больше допустимого. Разница будет только во времени заряда. Кстати, для гелевых аккумуляторов (по крайней мере пробегающих через мои руки) предел - как раз около 0,3С. Итак, если в режиме стабилизации напряжения (СН) работа данной схемы более-менее понятна то в режиме стабилизации тока работать остаются ТОЛЬКО VT2 (Q2) с его базовым резистором. Напряжение на управляющем входе шунтового регулятора меньше референтного (< 2,5 В), он полностью запирается и, соответственно, полностью запирается VT1 (Q1). А значит, и совершенно не греется. Коэффициент усиления Q2 изменен до 60 по сравнению с исходной моделью, как получилось при бетировании реального транзистора. Ну, и результат: еще не полностью законченный, но апробированный при заряде аккумулятора на 5 А*ч: Все остальное - в статье. Ну, и схема с полевиком напоследок: Никаких самовозбуждений, никаких проблем с регулировкой. Тут задавался вопрос, а нафига, собственно, LDO при широком диапазоне регулировок? Схема очень неплоха для параноиков, старающихся застабилизировать питание светодиодов в авто. Собственное падение напряжения на ней - менее 0,1 В при токе порядка 1...2 А. Выставили 12 В на Х.Х. - и забыли.

Как я уже писал, знание МК и знание HAL никак не связаны. И вы это не понимаете. По вашей логике лучше писать все на АСМе потому что контроля у него больше. Но написание на АСМе всего кода не имеет никакого смысла по трудозатратам времени и знаниям. По вашей логике игры нужно писать на чистом OpenGL. По вашей логике нужно каждый раз с нуля писать свою openCV. По вашей логике ардуина бесполезная игрушка. Как я уже писал в другой теме. Именно ардуино позволило простому пользователю упрастить себе жизнь. Именно ардуино перевернуло рынок микроконтроллеров. Появилось кучу модулей которые позволяли простому обывателю сделать себе какой нибудь девайс для управщения жизни без знания кучи регистров и функций. Модули, дисплеи, АЦП, ЦАП, генераторы, платы двигателей. Люди делали даже свои собственные станки. НО вы смотрите на это все СЛИШКОМ плоско. HAL же позволяет мне вобще не влезат в регистры, и делать вещи которые мне нужны. У меня нету времени по жизни изучать даже полностью всю периферию и нюансы этой периферии. Да мне это и не интересно. Мне интересно решить задачи которые у меня возникают с помощью МК. Проще говоря мне интересен только результат, на большее у меня нету времени (или даже можно сказать свободного места в мозгу). HAL позволяет мне не запоминать даже называние функций. Я просто начинаю набирать интуитивно понятно например HAL_DAC и автокомплит мне подсвечивает уже все что нужно, вплодь до параметров. Единственная проблема HAL в том, что он написан не на C++. Если бы он был написан в ООП стиле ( что больше подходит для архитектуры процессора), он был бы просто идеален для управления периферией. Но и даже в таком виде он как абстракция востребован.

Шутите? Я при этом почему-то вспомнил из Задорнова: Рассказывает, собираюсь лететь в Таллин, звоню другу, типа, - как у вас там с погодой? - Сча, в гугл гляну. - Блин, а в окно выглянуть? Есть у Вас ближайший магазин автозапчастей? Не мелкий-подвальный, а нормальный. С отделами "Насосы", "Аккумуляторы", "Масла", "Охлаждающие жидкости", "АВТОХИМИЯ" - ну или "АВТОКОСМЕТИКА"... ? Смотрите сами, корпус Вы будете из отдельных панелей собирать. НИЗ-ВЕРХ-ТЫЛ-ФАСАД-БОКОВИНЫ... Возможно, какие-то промежуточные панели. Всё это будет отпиливаться-отрезаться от некоего листа. Кромки(резы) - будут зашлифовываться, зачищаться и, возможно, заполировываться. При всех этих работах - неизбежны огрехи и царапины на плоскостях. Уж как Вы их будете зашлифовывать и/или заполировывать - это к функциональности корпуса не имеет НИКАКОГО отношения. Но вот обработка плоскостей препаратами, препятствующими накоплению статики - (хотя-бы раз в месяц) - это уже не механическая обработка. Это ... - лет 40 назад, когда "лавсан" и искусственный шёлк - капрон и ему подобные синтетические ткани заполонили прилавки магазинов - народ и спохватился. Девушки - чтобы платье не липло к ногам - чуть не перед каждым его надеванием обрызгивали антистатиком... У парней - на танцульках - рубахи к телу липли... не от пота. Так и тут. Все дальнейшие шаги я - ... в принципе - расписывал выше по теме. Вам поясняли, что от заводских блоков РЕАЛЬНЫХ помех домашнему электрооборудованию НЕ БУДЕТ. Предупредили насчёт статики - И вот тут я "влез" в тему. Сказал, что можно обклеить корпус полосками меди. (медной фольги). Знаете где в быту легко можно найти ТОНЧАЙШУЮ медную фольгу? - в "умерших" литий-ионных аккумуляторах. Как её наклеивать и какой ширины - это уже чисто Ваши дизайнерские и конструкторские предпочтения стоят "во главе". Тут я не советчик. Писал - что в идеале - по углам корпуса. И, при этом - все эти полоски АККУРАТНО свести в одну точку. Если по бокам Вам "из дизайнерских" соображений полоски фольги не нравятся - возьмите проволочку в 0.15 или даже тоньше и в шов её спрячте... Она - всё равно - будучи подключенной к заземлению - будет выполнять роль "статического молниеотвода". Статический заряд - накапливается всей поверхностью, но как и любое электричество - "тяготеет" к острым углам и к "стеканию" в проводники... Да, если внутри корпуса будете делать подсветку-иллюминацию, то - можно и дно сделать прозрачным. ... Можно вообще ничего не делать - понадеяться что вся нужная "заземлялка" уже в жгутах проводов, которыми соединяются между собой все блоки компьютера. Они - один чёрт идут все от блока питания. Они все - крепятся в корпусе. У них у всех - имеется общий для всех "нулевой" провод - "масса", - которая с блока питания уходит (по крайней мере обязана уходить) на заземление в розетке. Тогда остаётся лишь особое внимание уделить именно этому заземлению в розетке.

Вроде, ещё не пятница?...

Если коротко, то - будет, долго, но... возможно, что не совсем не корректно. В связи с чем менялся родной ИБП? На сколько разнятся параметры родного и нового ИБП? Рассматривался ли вариант возможного повреждения в самом модеме? P.S. Повесьте на шины питания ИБП электролитический конденсатор 1000-10000 мкФ на 16-25V... посмотрите, как себя будет вести модем при скачках сетевого напряжения.

А вот это зря...Эта деталь проектируется.

ЭМС, уже обеспечена на уровне разводки МП, не плодите сущности! Дело в том, что наводки сигналов, между линиями могут привести к неработоспособности платы, поэтому с ними борются на уровне топологии. Приборно измерено, что БП излучает на порядок больше, чем МП. В принципе, Мп завернутая винтами на металлической подложке, максимум, что можно сделать в плане борьбы с ЭМИ в домашних условиях.

Сказали же уже, что никаких помех НЕ будет. Да и вообще, что мешает компа собрать совсем без корпуса и проверить?

Абсолютно все равно

Блок питания прикручивают к корпусу на четыре винта, и контакт можно подвести под ближайший к разъему питания винт простой полоской металла с отверстием, чтобы при закручивании был надежный контакт

Гм... Тут дело вкуса. Однако, хочу заметить, что статическое электричество.. - хоть и собирается всей поверхностью, но... - "любит" собираться именно на углах, выступах и тп. Отдалённый пример - "огни святого эльма". Он - несколько противоположен статической защите изделий, но суть - та-же. Я поэтому и рекомендовал по швам стыков - на рёбрах - наклеивать полоски. И, их ширина - может составлять хоть десятую долю миллиметра. Лишь-бы сам этот "токосьёмник" обладал нормальной проводимостью. Хоть алюминиевой фольгой от шоколадок. Хоть проволочки в швы вклейте. (минимальные, 0.15 мм пойдёт). Лишь-бы их можно было "свести" в одну точку, подпаять и заземлить. Да. Совершенно верно. Если есть такой провод "на выброс" - то именно в этом утолщении самый подходящий для дросселя фильтра ферритовый сердечник. В некоторых шнурах этот сердечник сделан из двух продольных половинок... Не самое оно. Хотя, кто-то и их разрабатывал-рассчитывал. Может и будут выполнять свои функции. Если быть честным, то именно с оргстеклом я стараюсь не связываться. От слова "ВООБЩЕ". Ну а пластики полировал. Много раз. Самым запомнившимся вариантом была многократная переполировка фар на старенькой иномарке. Сначала - мелкой шкуркой (порядка 500). Потом - абразивной-же полиролью. А после этого - уже что есть под рукой. И, разведённой пастой ГОИ, и импортными полиролями, и даже зубной пастой. Тут уж главное - не перегреть... Хотя, всё это не имеет к "полироли для пластика салона" никакого отношения. В последних - куча ПАВ и специальных силиконовых добавок. Для придания блеска, "натуральности цвета", антистатических добавок в том числе. И уж на прозрачность пластика они никак не влияют. Приборная панель - 100% не стеклянная. Обработана многократно. Чистенькая, прозрачненькая.

Вот и пожелайте поставить нумерацию. В конце концов, кому это надо? МНЕ??? Так почему Я должен преодолевать дополнительные препятствия? Кому надо - тот пускай их и убирает.

Как с помощью мультика коэфициент определил??Поделитесь опытом!!! И я бы в реальной схеме резистор база-эмитер присобачил, чо бы подстраховаться от самопроизвольных включений.

Не понимаю вас. Почему вы в каждой теме разбрасываете гнев направо и налево? При этом не отвечая на вопрос и не указывая конкретно в чем я ошибся и как правильно (а это уже оффтоп). Впечатление умного вы не производите, хоть и пытаетесь это сделать, как я понимаю, таким поведением.

ну почему же хрень? Сейчас же делают цифровые осцилографы, вот автору пора такой сделать.

Спасибо. Я вырезал из пластиковой бутылки из-под пива, тоже неплохо получается. Еще и чуть выпуклый такой шилд. Но это потом, когда уже начисто... Работает, но ёмкость конденсаторов в ОС пришлось увеличить с 22 до 32пФ. AD826 будет работать лучше, им будет достаточно 22пФ. Поскольку симуляция и полевые испытания показали, что если измерительный ОУ медленнее управляющего, то схема работает хуже и склонна к самовозбуждению, то сейчас стоит AZ4580M, потому, что других нет. В пути еще. По температурному дрейфу - он разнонаправленный в соседних ОУ корпуса и при суммировании, в общем то, вроде не так и заметен (тем более точность измерения у меня 0.01А). Но в итоге будет стоять AD823 (если не покатит по причине меньшего быстродействия, то AD826). Интересный момент. Оказалось, что схема ЭН, в целом, имеет недостаток - при прошивке контроллера выдается сигнал на открытие мосфетов... А были подключены аккумы.. Задымились провода и сработал автомат защиты. Внутри схемы ничего не произошло. Мосфеты выжили. Можно считать защиту проверил. Но, лучше этот момент учесть при проектировании.

Извините я чайник. И нужна консультация. Есть усилитель CROWN LPS 1500. Если честно редкое китайское г. полетели два транзистора TOSHIBA 2SA1987, еще один мелкий (непомню маркировку), два резистора керамических 5 ватт (22 Ом), и полватный резистор на 22 ом. Остальное вроде всё целое. Поставлены новые детали. Запуск произошёл успешно (на свой страх и риск) Транзисторы не греются на ощупь. Если к усилителю ничего не подключено, то на одном канале имеется постоянка -0,16 вольт, на втором +0,6 вольт. Вопрос в том. Так должно быть? Вопрос другой, стоит ли заново выставлять ток покоя? И как это сделать без схемы.

Еще раз посмотрел схему, вроде да. Усилители тока дают положительное смещение принуждая ОУ управления закрывать мосфет. Регулятор напряжения уставки дает отрицательное смещение открывая мосфеты. В сумме, когда ток через мосфет соответсвует напряжению уставки получается 0. 1. А их в корпусе тоже 2. Очень удобно при компоновке схемы. И поскольку у нижнего Ку = 25К / 1.2К = 20.83(3), то для установки нужных токов можно оперировать напряжениями уставки от 0 до минус 2.5В, которые легко получаются из TL431, вроде тоже удобно. 2. А мне нравится. Однополярное питание для ОУ это, все таки, костыль. А так, красота! Одни тянут вверх, другие вниз, а в ноле - мир и дружба.

Вау!! 5 000 просмотров ролика о Щитах ГИ за три с половиной месяца на Ютьюбе!