Лидеры

ОМ 2,5 , провода друг от друга подальше- сигнальные , выходные и силовые .Где поверху , где по низу . Индикатор показометр , вкл-выкл , громкость. Трансформатор 4 вторички отдельные перемотанный ТС-180 под колпак , на платах УМ по два моста с шотками , бриговская защита каждая на канал ,два БП периферии (один на защиты АС и дрыгалки ,второй на подсветку.) Двойное моно или псевдо . Корпус донорский от трансляционника. Ручки спереди решил оставить , так же как и ножки сзади. Удобно на попа ставить ,клеммы вых. не касаются пола. По звуку ничего не скажу , сам толком не слушал , настроил только коррекцию ,т.п. и постоянку на вых . Ток покоя выставил пока 70мА, дальше посмотрим как греться будет. Миниатюры

В китае 10шт выйдет дешевле чем у нас 1шт

Тогда скорей уже так: цепочка R5-VD1- R6-C3 являет собой плавный пуск, и после заряда С3 на работу стабилиазтора не влияет (дальше эту цепь рассматривать не будем). А вот биения и толчки можно устранить подбором R7-C4. Времени "шаманить" номиналами особо нет. Но Ваш вариант с резюком в цепи коллектрора VT2 (МП25Б) проверю.

сделал еще один регулятор. тоже -94 дб и шаг 1,5 дб. сделал плату питания от переменки с виходом +5в и +12в. паять плату тяжело- надо через отверстивя соединять тонким дротом верхний и нижний слой-ювелирная работа пайка. вот мечтаю о заводсих платах с пистонами где все соединено только ставь реле и паяй. играет плата также отлично как и предедущая. все регулируєтся плавно. микроконтроллер аттини44а- еще раз повторюсь аттини24 неподходит как на схеме указано под прошивки которие в статье вложени. вот думаю кто б смог (умееєт нормально) нарисовать плату под ету схему односторонку чтоб легко собирать.

Чето вчера зашел в тему про фоторезист, почитал там, пописал и подумал - а почему у меня до сих пор эта тема никак не оформлена? Что мешает сотворить нормальную камеру для засветки, чтобы постоянно не носиться с лампочкой на проводке? Делов то... Нарыл в закромах реле времени ВЛ-59. Оно правда на 110 вольт и всего на 99 секунд, что явно маловато. Проблему 110 вольт легко устранить, включив последовательно пленочный конденсатор на 0,47 мкФ, а вот с секундами все сложнее. Надо разобрать релюшку и заменить конденсатор в задающей RC цепи. Понятно что он должен быть в 10 раз больше чем штатный. Ну и там чуть покалибровать это дело, благо на плате есть переменный резистор, для этого заточенный. Если все правильно сделать, должно получиться 999 секунд. Удобно Ну и все, дело почти сделано. Берем фанерку, пару мебельных петель и собираем гробик. столик выдвижной. Удобно его вытащить, на нем весь бутерброд выставить, стеклышком прижать и уже под лампу задвинуть. Внутри я это дело маханул черной матовой краской, чтобы по максимуму убрать всю отраженку и сделать засветку более предсказуемой. Лампу поднял повыше. Ну в разумных пределах. Так лучи от нее будут падать под углом ближе к прямому и можно будет избежать искажений от угла падения и преломления. Да, время засветки будет чуть побольше. Но в сущности какая разница? Будет это 3 минуты или 5? Мне все равно, у меня ж не завод. Работает все очень просто - при подаче питания лампа включается, а реле встает на задержку. По истечении времени установленного на шкале релюшка размыкает цепь лампы и она гаснет. Можно повторно перезапустить нажав кнопочку "сброс" на передней панели. Или просто выключить и включить.

6 лет назад написал... И питание от USB - плохая идея, и питание и штекер 3.5 в компьютер нельзя вставлять одновременно. Но если очень хочется, то можно. Для этого поставь два резистора на 2-10Ом в разрыв питания усилителя. Как в разрыв плюса, так и в разрыв минуса.

Возможный "облегчённый" вариант ниже: С4 подобрать, до уменьшения слышимых при работе двигателя "биений кратных частот" от импульсов ТГ и частоты коммутации симистора (100 гц). R7 на минимальных оборотах, устраняет рывки двигателя от "переброса фазы включения" симистора за предел 180 ° (следующий нарастающий период сети), R5 обеспечивает "плавность гистерезиса петли регулирования" - "сдерживая раскачку" оборотов холостого хода. При последовательном возбуждении двигателя, с увеличением регулируемых оборотов, плавно снижается стабильность и достижимый крутящий момент. Максимальнальную скорость двигателя нужно ограничить, для "массового потребления" оптимально около 6000 об/мин. Не жалейте времени, "поиграйтесь" номиналами ...

Ну так и берите там. Кто-же мешает. В прошлом году я брал 2ГБ планку за 650 рублей. (фирмы"micron"). Сейчас память похоже подешевела, может оттого что доллар немного "упал". Кстати, указанная вами по ссылке "Kinlstuo" - самая дешевая китайская память на али. Хотя не могу утверждать, что она хуже другой.

в принципе оба расчета правильные. но по постоянному точнее должно быть, так как программа вычисляет постоянное после выпрямителя приближенно.

У вас широченные дороги. Зачистите маску и сделайте как выше советовали.

@Dei Hm Какие ещё 3 дорожки? Там всего их две, плюс и минус. Если было так: Стало так: Зачищаем слой лака (верхний) вставляем конденсатор и припоем соединяем(нижний вывод): Или ногу конденсатора берём, или кусок провода, и обматываем вокруг ноги: Припаиваем проводок к дорожке и конденсатору: Что не понятного?

В статье показан сгоревший электропривод, рассматриваются основные узлы, механическая часть, подключение электродвигателя и обвязка микроконтроллера. Прилагается файл прошивки и номиналы большинства радиоэлементов. Ссылка на статью: http://cxem.net/promelectr/promelectr35.php Автор статьи: http://cxem.net/profile/17370/

Нужно менять не только ПО но и схему подключения реле, если не менять пошивку а только схему подключения реле то все будет инверсно. По идее так. Надо будет сесть посмотреть исходник, глядишь и что получится.

Опять шар свой доставать... Лень. Может, у кого на столе стоит неубранный с предыдущего сеанса.

короч начитался я позавчера эту тему и решил исправить ситуацию в лаборатории. Сотворить агрегат для цивильной засветки фоторезиста. Нарыл в закромах реле времени ВЛ-59. Оно правда на 110 вольт и всего на 99 секунд, что явно маловато. Проблему 110 вольт легко устранить, включив последовательно пленочный конденсатор на 0,47 мкФ, а вот с секундами все сложнее. Надо разобрать релюшку и заменить конденсатор в задающей RC цепи. Понятно что он должен быть в 10 раз больше чем штатный. Ну и там чуть покалибровать это дело, благо на плате есть переменный резистор, для этого заточенный. У меня получилось 999 секунд. Это примерно 16 минут Ну и все, дело почти сделано. Берем фанерку, пару мебельных петель и собираем гробик. столик выдвижной. Удобно его вытащить, на нем весь бутерброд выставить, стеклышком прижать и уже под лампу задвинуть. Внутри я это дело маханул черной матовой краской, чтобы по максимуму убрать всю отраженку и сделать засветку более предсказуемой. Лампу поднял повыше. Ну в разумных пределах. Так лучи от нее будут падать под углом ближе к прямому и можно будет избежать искажений от угла падения и преломления. Да, время засветки будет чуть побольше. Но в сущности какая разница? Будет это 3 минуты или 5? Мне все равно, у меня ж не завод. Работает все очень просто - при подаче питания лампа включается, а реле встает на задержку. По истечении времени установленного на шкале релюшка размыкает цепь лампы и она гаснет. Можно повторно перезапустить нажав кнопочку "сброс" на передней панели. Или просто выключить и включить. Пока вы тут трындели в общем... пол дня и все готово

Я свой такой проектировал для Ni-MH на ТЕА1104 (правая часть - разрядник):

@сережа777 Возможно данное видео Вам поможет.

http://forum.cxem.net/index.php?/forum/114-питание-led-и-источников-света/ , http://forum.cxem.net/index.php?/forum/91-световые-эффекты-и-led/ - просто море тем и готовых решений. Раздули, млин, тему на 5 страниц из-за одного светодиода...

Судя по твоим прежним темам - отойди о телевизора, только в АСЦ. "Посмотрел-почистил" тут не прокатывает.

В мастерской.

@kuzmitch Доброе утро. Дешевый ПП с заказам до 10 штук. Только я все равно не вижу проблем. Как не крути изготовления ПП все равно выйдет дешевле в Китае чем в РФ.

эти штуки - наводки от работающего верхнего ключа. 1-я в момент открытия верхнего ключа напряжение на стоке нижнего резко улетает вверх и через его емкость проскакивает на затвор приоткрывая нижний мосфет. 2-я при открывании нижнего мосфета исток верхнего мосфета резко проваливается вниз и аналогично приоткрывается верхний мосфет. Сквознячки у Вас, батенька, гуляют. Вот и греются ключики.. Способов решения можно предложить несколько. - Первый - снизить скорость открывания ключей (резистор в затворе), активнее держать на закрытом затворе потенциал (обратный диод паралельно резистору, чтобы ток заряда паразитной емкости стекал в драйвер). - Бусинки, опять же, тоже помогают снизить скорости изменения напряжений, снижая токи перезаряда паразитных емкостей. - Посмотрите даташит на Ваши ключики, если емкость затвор-сток значительно больше емкости затвор-исток - резко дергать такими ключами в полумосте нельзя, Вы уже это продемонстрировали.. Полезный совет. про даташит я уже писал.. думаю будут.

Есть на рынках трубка ПВХ разных диаметров и разной толщины стенки. Для протаскивания (скольжения) кабелей в трубку желательно внутрь присыпать детской присыпкой (тальк) покупается в аптеке.

На картинке всё понятно.

Руки могут быть хоть золотыми, но если в голове лишь амбиции - и, НИКАКОГО желания думать - то этими "из правильного места" руками только свой карман и чужое время угробите. Вам давали много схем. Многие схемы Вы сами нашли. Давали советы и ответы. Чаще всего - ответы и советы основывались на практичесом опыте и теоретических рассчётах. Вы упёрлись. Не пожелали НИ ОДНОГО рассчёта провести самостоятельно. Сразу ясно - электроника в сочетании с математикой - для Вас абстракция... Вам подавай готовое мультиуниверсалное сверхпростое решение... Не бывает таких. Ждёте, что ЗА ВАС тут всё рассчитают, всё подскажут, всё смоделируют. А вы - сами, только будете задавать ламерские вопросы и делать вид, что что-то делаете. Более того, ИСХОДЯ именно из вашего ПЕРВОГО вопроса - я и пытался Вам помочь. Предложив для ПОДСВЕТКИ - самый простой вариант. Были и ещё, такие-же простые варианты. Не менее эффективные для ПОДСВЕТКИ... Оказалось, бриллианты мелки... И, Вы, не понимая грань между "как возможно" и " как хочу" - начинаете откровенно троллить свою тему. Выдумывая новые и новые условия. Учебник физики открывайте и изучайте закон Ома. Лишь после этого с Вами и возможно будет говорить хоть о чём-то. А то, зашли в песочницу, которая подразумевает один-два вопроса... Да размазали тему на пять страниц и нихрена не поняли.

Вы прослушали беседу глухого со слепым бггггг

Испытал уже с доработкой: минимальный обороты снизились вплоть до 1,5 рывка в секунду, с кондёром 33 мкФ сильно стучит, а вот с 100 мкФ уже не запускаеться (13003 закрыт вообще). Стабилаци немножко (очень немножко) улучшилась, но всёравно до "двухоптронника" ей далеко. Куда еще копать, изменять номинал R7?

@koverets85 , Вы хоть определитесь, что именно Вам требуется... Изначально Вам требовалась ... ПОДСВЕТКА. А, подсветка тем и хороша, что ... - неярко что то " ПОДСВЕЧИВАЕТ". И не более. Теперь Вы пытаетесь чуть не прожектор из пары какашек соорудить. Так не делается пуля из .... хрен пойми чего. Это мне - "обозначить" подставку чайника приспичило. Я и слепил из того что было. А, с Вашими запросами, типа, не так и не то... Хоть какие светодиоды накупите, светильник (ЯРКИЙ - и, уже далеко не подсветка) - делается с применением СХЕМ питания светодиодов. Эти схемы требуют РАССЧЁТОВ и достаточно точного соблюдения целой кучи условий... Ещё раз, определитесь, что именно хотите? P.S. перечитайте свой первый пост в этой теме и, ещё раз всю тему.

Странный у вас паяльник От нагрева замыкается. А вот у меня работает китайский на китайской станции уже 10 лет-и температуру разгоняю до 500^C , и не замыкается ничего! Мне кажется-все это не из-за светодиода-а от неаккуратной разводки и монтажа. И если уж дошло до того-что стабилизаторы смонтировали наоборот-то следующий шаг будет мертвый процессор. Проверьте его и операционный усилитель. Бывает!

Собственно мужики, всех техкто служил в армии, поздравляю с праздником!!!

1) Никак. Антикрыло "Запорожцу" - как зайцу стоп-сигнал. 2) Видео для дубов не смотрю принципиально - мне свое время дорого.

Там была еще пара пунктов, но особенно доставило - "Рясу в джинсы не заправляют"

По мне, так если есть желание и возможность потратить такую сумму, лучше пустить её на повышение энергоэффективности дома. Заказать тепловизионное обследование, чтобы определить слабые места, улучшить теплоизоляцию, поставить двойные стеклопакеты и т.д. Подключить газ, в конце концов, если есть возможность.

Как вариант - водяное отопление с большим бойлером - накопителем, который будет подогреваться по ночам. Имхо, кубовый бак с ТЭНами всяко дешевле выйдет, чем два десятка батарей с инверторами. При условии, конечно, наличия водяного контура в доме. А приблизительно прикинуть стоимость батарейного килоВатта можно так: Считаем средний КПД батареи и преобразователя. Делим ночной тариф на этот коэффциент. (Думаю, уже на этом этапе всё и закончится) Сюда же прибавляем стоимость всего оборудования, поделенную на ожидаемый срок эксплуатации в часах (получаем стоимость часа эксплуатации). И это будет без учета возможных неисправностей в процессе и стоимости их устранения. зы. Обратите внимание, на характеристики батареи по ссылке: при каких условиях гарантируются 800 циклов и на график в самом конце документа. Можно ожидать, что через 2-3 года интенсивной эксплуатации батарею придётся заменить. А это ещё поллимона единовременных затрат.

Блин, виноват, ошибся, заклинило у меня про 3528. Но переделки в регулируемый на 6105 есть, а регулировку тока можно и из схемы на 3528 позаимствовать. Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч.1.pdf Переделка ИБП ПК с ШИМ FSP3528 ч.2.pdf

Ребятки, а скорее Илья. Нужно ли тут выложить лайку для ОМ3 NonServo. Нужно ли это кому-то кроме меня? Вот окончательный релиз. Не претендую ни разу на авторство, но если добавить в первое сообщение такой вариант, считаю было бы не плохо. Нет - просто удалите этот мой пост что бы не засирать тему. OM3 Non Servo.rar

@vimay Собрал по вашей печатке. Все работает. Немного изменил, чтоб избавиться от неполярных электролитов, и разьемы поменял. В ваши платы добавить бы еще термоконтроль от защиты Никитина, было бы вообще супер. Пред по вашей печатке я тоже собрал.

Вы считаете это аргументом в свою пользу ? Ну берите тогда русские микросхемы и ваяйте на них - в чем проблема ? Учится начинают не с такого .... Да и никто вам тут не даст и толику знаний которые вы можете самостоятельно подчерпнуть в литературе (инфе в инете). 1,Диоды ставяться для многоканальных (стерео) вариантов . 2, Назначение резистора я выше объяснил. 3, На -5,6В - это полный рестарт микросхемы , просто на землю - режим MUTE . 4, Можно смело коротить эту ногу (5) хоть пинцетом .

R3 стоит , что бы тупо не выбить Q100 разрядным током CP3 ...... А даташит и апноут западло уже читать ? Лучше палить микры и брюзжать ?

Nikitin на полевиках - всем советую последние лет 8. Отношение цена - качество - очень хорошее. Настройка - только ток покоя.

Здравствуйте! Данную схему из Радио 1995, 4, с. 37 , собирал в те далекие годы. Работает по сей день, только поместил плату в новый корпус, на старый корпус ребенок наступил нечаянно и сломал. Саму приставку использую с цифровым прибором или мультиметром на пределе 200 мВ постоянного напряжения. Схему немного изменил, сделал выход частоты регулируемой по амплитуде. Прибор справа, печатной платы не сохранилось. Прибор слева собрал в начале года, в нем использую вольтметр китайский с aliexpress, схема из Радио 2015, 1, с.21, схему немного изменил. Комплекс используется интенсивно мной и моими друзьями. Глюков не замечали.

На пару часиков отвлекся - вышел с семьей прогуляться по городу, а тут уже революция совершилась ))))) Хочу уточнить, что уже на протяжении 10-ти лет занимаюсь переделками электронных трансформаторов, причем для многих сфер применения, но более всего, конечно, для шуруповертов. За это время перепробовал множество различных выходных диодов, начиная со спаренных Шоттки и быстрых, которые горели как свечки, причем даже на ток 60А, нередко от пусковых токов при резком нажатии на клавишу. Потом начал применять КД213А, которые вели себя лучше, чем все предыдущие, но все равно иногда сгорали. Поэтому я их начал спаривать и тем самым добивался отличного результата. Потом мне подогнали партию 2Д213А, выпаянных с военной техники, покрытых толстенным слоем цапон лака. И что я только над ними не вытворял, как не издевался, как ни перегружал - они не то что не сгорали, даже не перегревались. Радиатор для всех применяемых диодов был идентичным - кусок алюминиевой шины шириной 40 мм, толщиной 5 мм, длиной - по длине корпуса аккумуляторного отсека шуруповерта, в основном - 100мм. Просто Вы, @владимир волокитин , не учитываете, что советский военпром во-первых все рассчитывал с 3-м запасом, а во-вторых выпускал 3 сорта радиодеталей: 1-й естественно на военку, 2-й - легкий брак, шел на бытовую технику и 3-й - полное г...но, продавался в радиомагазинах. Поэтому с Вами можно согласится - 3-й сорт действительно до 10А даже близко не стоит нагружать ))))) На фото переделанный ЭТ на 150Вт, который кратковременно способен выдерживать 2-х, а то и 3-х кратные перегрузы.

Кидайте в меня тапками!! Посмейтесь еще вдогонку!!! Типа рукожоп классический.... Нашел почему одна пара греется, а вторая нет... Сегодня решил выпаять все 4 транзистора и проверить что с ними не так... И увидел что на проблемной паре еще LM317 висит... вот ОНА и грелась)))) демотиваторы в тему - приветствуются.....

Тема живёт,иппоны значит работают,поэтому хочу рассказать о своих доработках,может кто заинтересуется-тогда опишу подробнее.Иппон SPP 1000 та ещё печка, до переделок сильно грелись: стаб. 12в, ключ сх. зарядки, реле, автотранс.Особенно это досадно когда он включён в сетевую розетку постоянно а потребители, отключаемые на ночь, -к нему (как правило ночью напр. сети повышено).Поэтому : 1) напр. перед стаб. сниженно до 16в с пом. китайской платки степдаун преобр. 2) штатная схема зарядки отключается при остановленом вентиляре и отпущенной кнопке юпса, заряд поддерживает паралельная сх. с доп. маломощным трансф. и парам. стаб. на Д816В.От др. обмотки этого трансф. через рег. инт. стаб.(~10,5в) запитаныны реле, их цепи разделены от др. потребителей 12в перепайкой перемычек (дополн. устан. цепь из 3-х диодов для включения реле)-это уменьшило потр. от аккум.и стаб на ~200ма.3)обмотка автотрансф.подключается только при включённых RY1 либо RY5 через симистор управляемый через МОС...063 от ключиков Q3,Q4. После описанных и др. доработках корпус юпса едва теплый.На задней стенке установил 3 зажима -,+12в,+24в для запитки разл. устроств.При интересе сделаю фото.

а у меня такая на дпм 30 хватает почти на все

какие напряжения есть на шлейфе матрицы-с блока все хорошо

Чмошник ты. Если ты такой умный, то почему говоришь никак? Где тут админы? Что за козлы оскорбляют новичков? Нашелся мне тут умник.