Лидеры

Решил всё таки создать тему по вопросу сабжа. Задача - создать импульсный БП для питания китайского набора от фирмы RD DPS5015 для создания "лабораторного" блока питания 0-50В, 0-15А, шаг регулировки 0.01. Мощность 750Вт. То есть требования к ИИП: не менее 750Вт, 15А, 55-60В Стабилизация вроде как не требуется, а значит вводиться не будет, дабы не снижать КПД и не попасть на грабли в виде пульсаций при работе последовательно двух стабилизаторов. ИИП должен спокойно чувствовать себя на хх (основное время его жизни) переносить нагрузки с максимальным КПД, дабы лишний раз не шуметь, иметь низкий уровень помех и защиту от перегрузки по току (на всякий случай). Габариты тоже имеют значение, но не первостепенное, поскольку корпус, который для него планировался, как уже стало ясно, явно маловат. То есть ИИП, предположительно, в него еще войдет, а вот DC/DC уже нет.. Сразу отвечу на не заданный вопрос - почему самому не сделать всю конструкцию, а только ИИП? Подарок на ДР в виде DPS5015 вынуждает встать на этот скользкий путь.. ИТАК НАЧНЕМ. Проведя небольшой анализ схемотехники и имеющихся в закромах ништяков остановился на двух шим контроллерах: SG3525 для организации полумоста с токовой защитой и L6561 для создания, по совету ув. @mail_robot PFC, для повышения надежности и стабильности питания. Собственно вот, предварительные схемы PFC и полумоста (в ближайшее время скорректирую по уже полученным советам). А пока предлагаю высказаться и по схемотехнике и по возможным граблям, к которым ведет такое решение. Пока всё еще на бумаге. (Была правда попытка соорудить полумост уже, но, закончился фоторезист.. появилось время подумать, а не пороть горячку.) Спасибо всем, кто дочитал до конца и присоединится к дискуссии, надеюсь конструктивной и без халивара...

Продам торы Тульского завода трансформаторов. 400Ва - ЦЕНА 3800р \ шт размеры ф135 х 80мм электрические параметры: 400Ва 230в - сеть 41в ---- 4.75А 41в ---- 4.75А 22в ---- 0.45А - для защиты таких 2шт. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 400Ва 230в --- сеть 41в --- 4.75А 41в --- 4.75в 11в --- 0.9А - для защиты такой - 1шт --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- все трансформаторы новые с паспортами , выводы мощных обмоток выполнены собственным проводом обмотки , выводы остальных обмоток выполнены гибким монтажным проводом , трансформаторы пропитаны электроизоляционным лаком. в комплекте имеется крепёжная чашка и картонные прокладки. Продаю потому-что на заводе произошла ошибка и торы намотали не на тех сердечниках из-за чего они не подошли по габаритам заказчику и он от них отказался. данные торы идеально подойдут для УМ Ланзар и любых других усилителей со схожим напряжением питания. Так-же в теме Натали и Лайкова организую складчины на заказ любых торов с любыми параметрами . Можно заказать и штучный заказ. Вышлю ТК КИТ или Главдоставка или Почтой России . так-же могу отправить в Казахстан и республику Беларусь , хотя можно думаю выслать в любую страну СНГ кроме Украины

Нет слов просто. Пойду напьюсь.

Почитал Ваш очередной многословный речетатив - "Ах, какой монтаж...." и понял, что мы видим в данном блоке разное. Я, прежде всего - его энергетические возможности. Ну, как основу для ответа не вопрос - что им можно запитать. Внимание - ответ. Все те кто подаёт 300 В, даже 250 В анодного - правы. Как в известном еврейском анекдоте. По своему. От анодного напряжения, в первую очередь, зависит выходная мощность. Для 6П1П, 6П6С, 6П14П это 5 - 10 Ватт. Последнее - на пределе. Для 6П3С - 10 - 15 Ватт, в зависимости от режима. Чтобы выйти на 20+ Ватт, 6П3С надо 350 - 400 Вольт. Посмотрите, хотя бы, схемы из ВРЛ, №№ 39, 48. Или, Радио 1970 №9, где описан промышленный ЗУ-430 на 6П3С. Его, что, дураки конструировали? Единственный способ снять адекватную (возможностям БП) мощность с усилителя - использовать на выходе лампы, способные отдать серьёзные токи. Т.е., строчные. Либо, попытаться немного повысить выходное напряжение. Не с целью обмана друзей. Из чисто технических причин. О! 6П3С! Первая "шарманка"! Как не вспомнить с теплотой.... Возьмите 6П36С. Отличная повторяемость параметров и 30 - 40 Ватт на канал, при использовании Вашего БП. 350 мА допустимой нагрузки позволят дать ток покоя до 85 мА на лампу. Для сравнения - 6П3С, не более 65 мА. А ток покоя - это качество звучания на малой громкости. Почему я говорю о мощности, а не о "раскрывается" или "начинает звучать"? Да потому, что, при равной громкости прослушивания, звук 10-ти Ваттного усилителя будет предпочтительней звука 5-ти Ваттного. 20-ти Ваттный "положит на лопатки" 10-ти Ваттный. И т. д. Кроме того, в технике существует принцип равной прочности. Применительно к данной ситуации, мне так же не хочется советовать питать от 28-ми килограммового БП 5-ти Ваттный усилитель на 6П6С, как Вам - нарушать его аутентичность и обманывать друзей. Это мой, чисто технический, взгляд на вопрос. Вы, естественно, вольны поступать, как заблагорассудится.

Пиропатрон

Так и хочеш, Женя, дабы у меня их не было. Хотя, можно и прокачать, вспомнил, что где то валяется трансформаторный БП для G-класса от waso - поставил ИИП, как раз +-110В. Ну, если уж жировать, то для саба +-160В+ижики, самое то.

Проблем не было. Только обвязка ЛМ-ки - "по правилам": конденсаторы и диоды. Диапазон был от 30 до 12В (точно не помню, а ЛМ-ки, кажется, 15 и 5В). Одна ЛМ по мощности "не справлялась". Делалось срочно из того, что было под рукой. Работало пару недель "навесом". Потом было "упаковано" в аппаратуру, но не мной. И, кажется, при этом первая ЛМ-ка была заменена на простейший транзисторный стабилизатор напряжения, т.к. для неё рассеиваемая мощность всё же была великовата. С уважением В.

При идеальном охлаждении (ну оооочеееень большой радиатор, имеющий температуру, например, 25град.) умножать нужно на 8. При этом будет получена температура кристалла. Например: мощность, рассеиваемая транзистором=2Вт. Тогда перегрев его кристалла относительно радиатора составит 2Вт*8град/Вт=16град. Т.е. температура кристалла будет 25+16=41град. Если элемент без радиатора, но при этом свободно обтекается воздухом температурой 25град, то тогда на 100: 2Вт*100град/Вт=200град, а температура кристалла составит 25+200=225град (многовато ). Допустимая рассеиваемая мощность рассчитывается в обратном порядке. С уважением В.

Ура! Этот проект заработал. Спасибо вам огромное! В протеусе появлялись warning'и "Spurious SCl transition detected", на которые я не обратил внимание. Сделал минимальную задержку, между вызовами I2C_MasterWrite и I2C_MasterRead и всё заработало. Пойду попробую сделать всё тоже самое на своём проекте.

В среднем положении регулятора номиналом 100 кОм вход усилителя связан с общим проводом ("землёй") через сопротивление 50 кОм, а, проще, почти "болтается в воздухе". Помехи и фон, в таком случае, могут "наводиться" даже на экранированный кабель, если он экранирован "по китайски", то есть, с максимальной экономией меди. А у Вас я увидел просто "голые" проводочки. P. S. Сопротивление регулятора громкости тоже желательно уменьшить. И для этого есть и другие причины, кроме наводок.

Так у Вас же 4229. В случае с иип - электролиты на 63 В последовательно (посмотрите на парк аудио , в их иип 4700 мкф 50 последовательно)

В общих чертах смысл ее работы - остановить передачу энергии во вторичные цепи на уровне, достаточном для питания потребителей, подключенных к этим самым вторичным цепям. И возобновить работу преобразователя, когда уровень энергии упадет ниже заданного. 1. Может, но недолго. Я думаю, несколько миилисекунд. Ровно до того момента, когда переизбыток энергии разорвет выходные емкости, диоды и прочие элементы (тут уж как повезет) 2. Словами. Запускается ШИМ, через ключик и трансформатор передает энергию во вторичные цепи. Когда выходная емкость заряжается до заданного напряжения сигнал об этом (обычно через оптрон) передается в первичную цепь и останавливает ШИМ (или уменьшает ширину импульса), чтобы остановить передачу энергии. Когда уровень энергии упадет ниже заданного - поступает сигнал возобновить работу (увеличить ширину импульса). И так - пока не отключится питание или не произойдет внештатная ситуация (КЗ, например). Все, и так слишком много букафф. Дальше - в гугл. Это элементарные вещи, основы.

с вашим уровнем знаний без гугла не обойтись.мы тут тоже ленивые на обьяснения как и вы, и даже больше))).

Форум - не учебное заведение. Читайте умные книги, в них все описано.

Вы вообще читаете инструкцию? Допустим нет. Но получается Вы в курсе о бифилярных котушках. И если да, тогда понимаете что они не имеют магнитного поля. Да, да. Как раз того поля которое нужно для металлоискателя. Значит такая котушка не подходит для наших нужд. Если так будет понятнее - берем оправку и начинаем мотать проводом диаметром 0,4 мм виток за витком. За часовой стрелкой. Один виток, два, пять, десять....тридцать... вот тут вот надобно остановится, глубоко вдохнуть, сделать отвод для подключения центрального проводника и продолжить намотку в ту же сторону, за часовой стрелкой. Дойдя до числа 60 витков обрезать конец провода от бухты. Точно это же повторить для приемной котушки. А здесь что не ясно? Есть автогенератор. Есть конденсатор для каждой котушки свой. Отключаем все от автогенератора. Берем котушку RX и конденсатор RX цепляем к автогенератору. Настраиваем. Далее снова все отключаем. Подключаем TX и конденсатор TX и снова настраиваем. Котушку RX вместе со своим конденсатором цепляем на свое место, там где вход приемного каскада, а котушку TX вместе со своим конденсатором к автогенератору.

Человек в личке попросил дать разъяснения с работой данного ЗУ. Пришли к тому, что хорошо бы сделать поддержание напряжения на более точном уровне. Вне зависимости от падения напряжения на проводах. И вот известная схема ЗУ "Кулон" производства МЗИА: Красным отмечены силовые проводники. R1 и R2 - это сопротивления самих силовых проводников. Зелёным отмечены крокодилы (как положено). Синие - это проводники обратной связи. По падению напряжения на R1 измеряется ток (не нужен шунт, так как сам провод им является). Жёлтеньким обозначен съём напряжения, пропорционального току. Синие проводники идут к крокодилам и измерят напряжение непосредственно на нагрузке. Следовательно, падение напряжения на силовых проводах будет скомпенсировано и на клеммах будет то, что желает потребитель. :-) Такой способ подключения можно задействовать в любом зарядном устройстве или блоке питания, где есть стабилизация по напряжению. Для этого нужно просто добавить два проводника обратной связи. Что касается рассматриваемого в теме ЗУ, то эти проводки ОС следует подключить к "+" и "--" приведенной схемы ОС по напряжению

Загрублять уровень защиты АС не стоит. Опыт настройки четырех разных схем защиты говорит о том, что оптимально 2.2В постоянки (я использую 2 полуразряженных ААА аккумулятора) при настройке, конечно, далеко не отходя от постоянной времени в конкретном схемном решении.

по моему опыту, запас не нужен, ну если только 10%

Пока не надо, они влияют ТОЛЬКО на скорость установки нуля.

Я никак не посмотрю, пока вы не соизволите выложить картинку по человечески и без нарушений правил форума.

Советую поступить разумнее, в случае общей платы на два канала проблем быть не должно вообще, в случае же раздельных каналов использовать сдвоенный резистор, соединив секции таким образом, чтобы при увеличении сопротивления в одной секции, в другой оно бы понижалось. На одноканальных платах под регулятор баланса предусматривалось две клеммы.

Удивляет что тут еще никто не замутил усь с питанием напрямую от сети. +/-150 вольт с искусственной средней точкой...

Вот еще, из цикла статей на GeekTimes, от человека реально собравшего ККМ на 3КВт на L6561, его финальные впечатления: Ссылка на статью автора: https://geektimes.ru/post/271444/

Если посмотреть на фото вашего китайского импульсного блока питания, то можно увидеть трансформатор, который гальванически развязывает выход с сетью 230В. Всё безопасно.

По поводу расчета дросселя перевел главу из апноута AN966... Можно ли это применить на практике?

+1! Подстраиваем порог срабатывания (там компаратор, обычно) и в путь

входное напряжение имеет очень большой разброс это усложнит стабилизацию и регулировку, лучше подключить LLC к выходу корректора - там напряжение стабильное 390 вольт +/- 5 В . Пожалуйста, это важный фактор - чем выше нагрузка тем ниже частота контроллера

Ха!!! Они Митинский рынок открыли для отмазки - чтобы Москву еще раз не сожгли. Придет Слон Наполеона, позарится на КТ315...

минималная частота работы контроллера должна быть такой какой её посчитала прога Старичка или другие методы расчета c Rez подозрительно здоровый

с нагрузкой (50% и больше) легко регулируется в широком диапазоне вплоть до 50%. костыли типа тока без нагрузки или с маленькой (ну до 20%) нет.

если нужна широкая регулировка то бери меньшее соотношение, в микросхеме FAN7621 есть такая штука Pulse skiping - она позволяет сделать еще большую возможность регулировки - но вырастет амплитуда пульсаций на некотором диапазоне нагрузок, на вскидку (из опыта) для 80 вольт амплитуда пульсаций будет около 2 вольт 4% (но это только на легких нагрузках)

Так цель поиска этой хреновины какая? Решил всё таки, что с одним глазом жить будет веселей?

Подключите маленькую 12 Вольтовую лампочку и попробуйте на пару с другом крутить моторчик хотя бы полчаса, чтобы она ярко горела.

С23 какого номинала? Ты его до поселения в корпус на емкость тестировал? Если нет, то звука Никитин+ ты исчо не слышал, все впереди. Если усилитель звенит на сложной нагрузке, нормальных ВЧ от него не услышать.

"Absolute maximum ratings" - это величины, которые нельзя превышать для сохранения микросхемы исправной и только. Параметр "Input common mode voltage range" указывает в каком диапазоне входных напряжений микросхема работает адекватно. Значения +/-11В в даташите приведены для напряжений питания +/- 15В, разность посчитать легко. Есть в даташите и менее строгие типовые границы указанного диапазона от –12 до 15В, в пределах которых микросхема обычно работает, хотя и не обязана.

а вот с этим надо обращаться к учебникам и умным книгам, увы.

в схеме вопрошавшего. В данном случае это минус. Это что бы его не запутать окончательно.

Я обещал -я сделал. Итак, смотрите: Условимся, что применили некое реле, срабатывающее при примерно 300 Вольтах. Напряжение в сети в момент включения нам не известно. 1. Контакт реле нормально разомкнут, напряжение в сети 220 Вольт. Конденсаторы заряжаются до 310 Вольт, реле срабатывает, переводит выпрямитель в режим удвоения, напряжение растет до 600 Вольт, получаем бабах. 2. Напряжение в сети 110 Вольт. Реле не включается, контакт разомкнут. Конденсаторы заряжаются до 155 вольт, БП не работает. Если напряжение вдруг вырастет, получаем пункт 1. Меняем нормально разомкнутый контакт реле на нормально замкнутый. 3. Напряжение в сети 220 или около того Вольт. Схема выпрямителя уже в режиме удвоения, прежде, чем реле сработает, с высокой вероятностью получаем бабах. 4. Напряжение в сети около 110 Вольт. Конденсаторы заряжаются до 300 Вольт, БП пытается запускаться, но тут срабатывает реле и напряжение на них резко падает, реле отключается и всё повторяется. Получаем жужжалку, которая проработает несколько минут. при повышении сетевого напряжения имеем пункт 3. Тут ещё такой момент, к которому подводит blak566. В промежуточных состояниях между 220 и 110 Вольтами в сети, БП будет вести себя непредсказуемо. Например, схема управления заработает, а ключам будет недостаточно напряжения для полного открывания и они перегреются.

не люблю я бестрансформаторные схемы применяющиеся в быту. не легче домотать 2.5-4 витка любого провода прям поверх изоляции транса зарядки и добавить диод с конденсатором? это и проще и безопаснее. и по габаритам ерунда. мохнатый провод брать не обязательно))

проблема у Вас чем то другом. следующей схемы включения вполне достаточно

(Правда, не юмор) Позвоните родителям:

Очередной девайс - TL071+CD4049+IR2110+IRFP4229, лимитер пока не спаян. Собран в основном для проверки и отстройки блока защиты и индикации, все ОК - сработка защиты при 48-49V RMS, начало индикации клипа 42-43V, что соотв. показаниям осциллографа на начало ограничения, нагрузка 4 Ом. Звук ничего - громкий. Только вот остаток несущий похож на верблюдоиду, танцы с бубном по номиналам к положительным результатам не привели, меняется только красивость верблюдоиды, где то на саб пойдет. D1K.lay6

https://ru.aliexpress.com/item/Aiyima-LM1875-Amplifier-Board-Amplificador-Gaincard-GC-Version-LM1875-Low-Distortion-Diy-Amplifier-Kit/32825793778.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10301_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=dc935f6c-039a-4823-a473-50c7c25c883a-4&algo_pvid=dc935f6c-039a-4823-a473-50c7c25c883a&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0

По совету уважаемых специалистов почитал и сравнил схемы ИПП , понял что их схемотехника практически одинакова. Перечитал полностью статью про ЗУ Орион 150 выявил несколько причин которые должен посмотреть и обратить внимания это : 1) сетевые транзисторы 2) входной диодный мост и выходной диод Шоттки По результатам прозвонки п/п приборов выявил что погорели 2 SDM диода в сетевом диодном мосту и выбило один сетевой с2335 транзистор. Так как диодов не нашёл заменил на сборку GBU6K прикрепив её к радиатору, Транзисторы заменил оба на более сильный аналог 13007. PS: Выходной диод Шоттки заменил не на всякий случий, а для улучшения был 10100 поставит 20100 и добавил Конденсатор 4700мФ полярный и 0.1 мФ неполярный на выход. В итоге ЗУ Орион 150 заработал.

Если я правильно предполагаю последовательное соединение, то расчетная емкость гасящего конденсатора 9,236мкФ. При такой емкости конденсатора среднее значение тока линейки достигнет 350мА при сетевом напряжении 254в. Действующее значение тока последовательного резистора достигнет 539мА. Понадобится резистор с сопротивлением 3,3…4,7ом мощностью 2Вт. Емкость оксидного конденсатора не менее 100мкФ. Оптимальное значение где-то в районе 330мкФ…470мкФ. Но схема будет очень и очень опасная. Один плохой контакт – и вся гирлянда почти мгновенно выйдет из строя. Вам, судя по вопросам, лучше прекратить эксперименты. Опыта маловато.

@klaid1971 С Днём Рождения!

@olegburdykin А в этой ветке можно даже поучаствовать в складчине. (и не только в этой)

поставить диод cree xml нейтральный, драйвер тот же 105D есть и 20мм. ток 1500ма на максимальном режиме сделать, путем отпаивания лишних стабилизаторов. так же можно прошить контроллер, заряд будет показывать количеством миганий..... можно так https://www.fasttech.com/products/1612/10017778/3647302-1050ma-1-mode-led-flashlight-driver-circuit-board https://www.fasttech.com/products/1609/10003889/1425004-cree-xm-l2-t6-3b-10w-1100lm-5000-5200k-neutral безпроигрышный вариант

Отец работал на радиозаводе, где все профессионалы использовали только самодельные жала, подстроенные каждым под себя. Но это не для спора. Просто каждому свое.