Лидеры

Собрал на макете пока что. Платы от Vadim 161 крайней версии. Усилитель заработал сразу. Ток покоя сначала выставил 45 мА. Сейчас поднял до чуть больше 80 мА. Снял сигналы с рекомендованной автором катушкой на выходе и ФНЧ на входе. В нагрузке резистор 6 Ом. зашунтированный 0.1 мФ. пленкой. 1 кГц: 20 кГц: Меандр 2 кГц. Амплитуда по выходу 4 В. в интеграторе TL 071. Постоянка на выходе гуляет от 0 до +- 8 мВ. Все ли в порядке с сигналами? Кто то писал, что на синусе ограничение должно сначала наступать на верхней полуволне. А у меня на нижней... Мож чего не так собрал или измеряю??? Это мой первый усилитель на рассыпухе. Слушал. Играет очень хорошо. Делал тепловой стресс тест. Запустил "Короля и Шута". Максимальную громкость выставил по осцилографу когда начали обрезаться пики амплитуды на выходе и чуть убавил. Так тестил 2 часа. Ничего не сгорело. Радиатор разогрелся до 85 гр. В режиме обычного прослушивания с АС не более 50 гр. В режиме без вх. сигнала примерно 46 гр. Температура в комнате 26 гр. Это нормально? Кто нибудь делал подобные измерения?

Вот такой восьми канальный автомобильный ЦАП получился.

зарядник вариант Е

Снимать чипы с плат надо при температуре 225-230 градусов, так как там безсвинцовый припой. Ставить чипы с такой же температурой (если чип новый). Если чип БУ с свинецсодержащим припоем, то ставить надо при температуре 200 градусов. Если чип из Китая, то там неизвестно какой припой содержится, ставлю такие чипы на 225 градусах, но если вижу, что чип поплыл на шарах при 200 градусах - просто останавливаю термопрофиль. Этого достаточно, чтобы чип надежно припаялся. PS. Если чип снимается с донора для повторного использования, то кристалл желательно фольгой накрыть. Так же рекомендую фольгой чипы накрывать, если нет 100 процентной уверенности что чип дохлый. Бывают случаи отрыва пятаков на ноутбуках - ударниках. И это можно определить только после съема чипа. Разумеется такой чип живой - и его можно повторно использовать на других ноутбуках..

Вот что у меня получилось! Заказчик еще не видел, решил что для начала нужно здесь показать))) Ув. Asvetp еще раз спасибо за проделанный огромный труд!!!!!

Вообще то правильнее будет не рдешки а ROE (Roederstein)

Доброго времени суток. Хочу всех поблагодарить за помощь и терпение всех кто участвовал в постройке и настройке моего сварочника. Спасибо всем! Огромная благодарность oleg1ma. Олег огромное Вам спасибо! Аппарат варит отлично. Чуть позже выложу фото своего девайса.

... Нет слов. Особенно про: - я ... в осадок выпадаю. И, заранее предвижу в дальнейшем что: не один сердечник будет разобран, не один километр проводов смотан-намотан, не один десяток вопросов возникнет, но НИ один трансформатор с такой методой не заработает... С такими советами про опыт можно забыть...

Трубка от керамического предохранителя 19 х 4.5мм.Внутри спираль.Центральная жила спирали изолированна от обмотки резисторами МЛТ 0.125 с отверсием в центре у которых сняты боковые колпачки с выводами и сошкурен резистивный слой.Весь нагреватель заливается сметанообразным раствором глины и силикатного клея.Я заливал раствором зубного порошка и силикатного клея.Выводы спирали до контакта с проводом паяльника одеваются в иглы от медицинских шприцев и те немного сплющиваются.Так эти участки меньше гретсья будут... Второй вариант плоский.Две полоски слюды 3.5 х 15-20мм.Между ними вставляется центральны вывод спирали (тоже в расплющенную иглу от шприца).Во время намотки спирали между этими полосками вставляется полоска из лезвия безопасной бритвы с отполированными краями чтобы спираль не смяло слюду.Мотается спираль одновременно нихромом и каким-нибудь проводом ПЭЛ нужного диаметра для равномерной укладки нихрома.Потом ПЭЛ снимается, на конец спирали тоже одевается игла сплющивается.Конец спирали ровняется по центру , накрывается весь "бутерброд" двумя полосками слюды 5 х 15-20мм и со стороны выхода выводов крепиться бандажем из нихрома.Толщина такого нагревателя на 40 Вт - 0.5мм. Вставляется в пропил в теле нагревателя паяльника.

В комментариях меня просили рассказать подробнее, как работают эти схемы. Начнём с того, что усиление мощности можно разложить на две отдельные задачи: усиление напряжения и усиление выходного тока. Первая задача проста, решается любым усилительным каскадом ОЭ или ОБ. Пояснение: Существуют три схемы включения транзистора по переменному току: с общим эмиттером (ОЭ), общей базой (ОБ) и общим коллектором (ОК). Каскад ОК не усиливает напряжение, но усиливает ток. Поэтому его называют ещё "эмиттерным повторителем". Поскольку выходной сигнал снимается с эмиттера и усиление по переменному току равно 1 (реально чуть меньше, но пока об этом забудем), то есть "повторяет" входное. Обычно каскад применяется для согласования высокого выходного сопротивления источника сигнала с малым входным сопротивлением последующих каскадов. Например, гитарного звукоснимателя с основной схемой гитарной педали. Входной сигнал подаётся на базу и снимается с эмиттера. Каскад ОБ усиливает напряжение, но не усиливает ток. Применяется для согласования низкого входного сопротивления с высоким выходным. Например, в УКВ блоке сопротивление антенны 300 или 75 Ом согласовывает с колебательным контуром в нагрузке, имеющим характеристическое сопротивление единицы-десятки килоом. Входной сигнал подаётся на эмиттер, выходной снимается с коллектора, база должна быть заземлена по переменному току. Каскад ОЭ усиливает и напряжение, и ток, является самым распространённым на практике. Но поскольку динамическая головка или наушник обладают низким сопротивлением, то УНЧ должен ещё и уметь отдать в нагрузку нужный ток. Какой каскад усиливает по току? Выше уже выяснили, что ОК. Поскольку нам нужно усиливать обе полуволны сигнала, то применим симметричный эмиттерный повторитель на транзисторах разной структуры. Резисторы образуют делитель напряжения, задающий в покое на выходе половину напряжения питания (нам же нужно обе полуволны симметрично усилить), а R2 кроме того создаёт начальное смещение, приоткрывающее транзисторы, тем самым выводящее их рабочую точку на линейный участок. Именно им задаётся ток покоя усилителя. При слишком малом токе покоя на выходе будут искажения "ступенька", выглядящие на осциллографе так: Недостаток такого способа в том, что падение напряжения на R2 зависит от напряжения питания, а при изменении температуры транзисторам требуется другое значение напряжения смещения. Поэтому на практике такой способ не применяется. Стабилизировать напряжение смещения проще всего диодом. При изменениях температуры прямое падение напряжения на диоде меняется так же, как и требуемое напряжение смещения транзисторов, чем осуществляется температурная стабилизация. Но падение напряжения на одном диоде меньше, чем требуемое для двух эмиттерных переходов. Можно либо поставить второй диод, либо последовательно с диодом ещё один резистор. Если использовать два диода, то падение напряжения на них строго должно быть равно падению напряжения на эмиттерных переходах. На практике для этого требуется подбор или диодов или транзисторов, поскольку полупроводниковые приборы даже одного типа всегда имеют технологический разброс параметров. Поэтому обычно не заморачиваются, а подбирают последовательный резистор (или ставят подстроечный). Данная схема вполне работоспособна и применялась на практике, на заре транзисторной схемотехники. Вот, например, усилитель, рекомендованный в книге В.А.Васильева "Радиолюбители - сельскому клубу". В нём роль усилителя напряжения играет входной трансформатор, а транзисторы применены составные. Верхний по схеме Дарлингтона, а нижний по схеме Шиклаи. Но схемотехника не стоит на месте, и находятся решения, позволяющие уменьшить количество деталей. Совместив каскад усиления напряжения с повторителем получим вот такую схему. Такая схема тоже часто применяется, но и она не лишена недостатков. Рассмотрим случай, когда VT1 полностью открыт, следовательно открыт и VT3, на нагрузке имеем полный размах отрицательной полуволны. Ну за вычетом падения напряжения на эмиттерном переходе VT3 и напряжения насыщения VT1. А вот при обратной ситуации, когда VT1 полностью закрыт, ситуация не такая радужная. Базовый ток VT2 протекает через R2, вызывая на нём падение напряжения. Но это напряжение не может быть слишком маленьким, тогда не хватит тока через него для полного открытия VT2. Можно уменьшить R2, но тогда увеличится общий ток, потребляемый усилителем в покое. Как увеличить напряжение на верхнем выводе R2, сделав его больше напряжения питания? Остроумный выход, называемый "вольтодобавка", был найден. Использовался тот факт, что С2 при одном полупериоде заряжается почти до напряжения питания по цепи эмиттер-коллектор VT3 с минуса батареи и через динамик с плюса. При втором полупериоде это напряжение складывается с напряжением батареи. Действительно, левая обкладка подключается через открытый VT2 к плюсу батареи, а правая обкладка была в предыдущем полупериоде положительнее, чем левая обкладка. Таким образом, на верхнем выводе R2 получается почти удвоенное напряжение питания. Эта схема тоже является нередко применяемой на практике. Обратите внимание на С3, которым часто пренебрегают, а потом удивляются или свисту вместо звука или "зажатому" или хриплому звуку. Этот конденсатор снижает усиление на ультразвуковых (лежащих выше звуковых) частотах, не давая таким образом усилителю самовозбудиться. Дело в том, что современные транзисторы высокочастотные, и паразитных емкостей монтажа достаточно для проникания сигнала с выхода на вход и самовозбуждения. Которое может быть на ультразвуке, тогда его не слышно, но звук оно сильно искажает и ведёт к перегреву выходных транзисторов. Справедливости ради стоит отметить, что данная схема - инвертирующая, потому к самовозбуждению очень устойчивая. Но ведь наводка может быть и на предыдущие каскады, тогда самовозбуждение возможно. Уж лучше поставить копеечный конденсатор, чем потом незаслуженно ругать схему. Но у этой схемы тоже есть недостатки. И главный - необходимость подбора R1. Им выставляют половину напряжения питания в средней точке (соединение эмиттеров VТ2 VT3). Поскольку значение коэффициента передачи тока конкретного экземпляра VT1 нам неизвестно, то подбор требуется обязательно! Для этого его временно заменяют цепочкой из постоянного резистора 33 кОм и переменного 470 кОм. Вращая переменный резистор, выставляют половину питания в средней точке, затем измеряют получившееся сопротивление и впаивают R1 ближайшего номинала из стандартного ряда. Но есть способ избежать такой настройки, добавив ещё один транзистор и охватив обратной связью, автоматически устанавливающей напряжение в средней точке. Это и есть схема четырёхтранзисторного усилителя, рассмотренная в блоге ранее. Каскад на VT2 "перевернулся" по сравнению с предыдущей схемой, в связи с чем структура транзистора тоже поменялась. Но работает он абсолютно так же. Никуда не делась и вольтодобавка, только теперь она делает нижний вывод R8 отрицательнее, чем минус питания. Появился ещё один каскад на VT1. На его базу делителем напряжения R1 R2 R3 подаётся напряжение на 0,65В больше половины питания. Откуда взялись эти 0,65В? А это падение напряжения на эмиттерном переходе VT1. Напряжение с выхода через R6 приходит на эмиттер VT1. Если оно меньше напряжения базы, VT1 открывается, открывает VT2, напряжение на его коллекторе (а значит и после выходного эмиттерного повторителя) становится более положительным, возвращаясь через R6 на эмиттер VT1 и закрывая его. Таким образом действует отрицательная обратная связь по постоянному току, поддерживая на выходе напряжение, равное напряжению на базе VT1 за вычетом падения на его эмиттерном переходе (те самые 0,65В). Усилитель уже неинвертирующий (то есть фазы сигналов на входе и выходе совпадают), поэтому применение С4, уменьшающего усиление на ультразвуке, обязательно, риск самовозбуждения высок. Указана минимальная ёмкость, при наладке возможно потребуется её увеличить. И даже поставить ещё один конденсатор параллельно R6 (ориентировочно 100 пикофарад). R4 не является обязательным, но сильно желательным. При повышенной окружающей температуре и неудачном экземпляре VT2 его обратный неуправляемый ток коллектора может стать достаточным, чтобы не дать закрыть транзистор полностью, когда это необходимо. R3 C1 образуют фильтр, не дающий пульсациям питания проникнуть на вход через делитель R1 R2. Если убрать цепочку R5 C3, то усилитель превратится в повторитель напряжения. Действительно из-за ООС напряжение на выходе будет повторять напряжение на базе VT1. А вот с этой цепочкой R6 R5 образуют делитель (сопротивлением С3 на звуковых частотах пренебрегаем, читая его нулевым) выходного сигнала. И ООС будет поддерживать равенство сигнала на базе и части выходного сигнала. То есть если делитель будет ослаблять сигнал с выхода в 10 раз, то на выходе напряжение будет поддерживаться в 10 раз больше входного. Эта ООС нам нужна только для переменного тока, поэтому и присутствует С3 (пропускающий переменный ток, но задерживающий постоянный), ёмкость которого выбирается так, чтобы в диапазоне звуковых частот его комплексное сопротивление было много меньше R5.

Речь пойдет о таймере цикличного включения вентиляции гаража. Стояла задача обеспечить принудительную вентиляцию гаража. Оставлять включенным вентилятор круглые сутки - неоправданно. Включать его периодически вручную... Неудобно и лишено смысла. Поэтому было решено включать его на определенное время через разные интервалы времени, в зависимости от субъективного восприятия наличия сырости в гараже. Вменяемых вариантов в продаже я не нашел. Можно, конечно, приобрести на Али программируемый суточный таймер или что-то подобное... Да, можно, но мне кажется, что собрать из подручных деталей тоже можно, ну и мозги потренировать. За основу был выбран PIC12F675, потому что он у меня был. По уму здесь должен стоять PIC12F629, он дешевле, в нем нет АЦП, который в конструкции не используется и отключен. Итак. Время работы выбрано фиксированным и неизменным - 1 час. Время простоя - в зависимости от режима. 1 час - 2 часа - 3 часа. (Изначально я планировал другие задержки: 2-3-5 часов. На практике в моих гаражных условиях эти интервалы оказались слишком большими) Индикация осуществляется всего 1 светодиодом. Переключение режимов и управление - всего 1 кнопкой. Схема: Коротко о работе: Кнопка. Опрос кнопки 10 раз в секунду. Антидребезг и подавление помех 0,3с - 3 опроса подряд кнопка нажата. Короткое нажатие на кнопку(от 0,3 до 2 с) - переключение режимов по кругу. 1 - 2 - 3 - OFF - 1 - 2 - .... Длинное нажатие на кнопку (дольше 2 с) - смена состояния реле. Если оно было включено - выключается. Если было выключено - включается. Интервалы работы реле при этом соответствуют режиму. В режиме OFF длинное нажатие ничего не меняет. Переключение режима или смена состояния реле происходят при отпускании кнопки. Светодиод. Индикация режимов светодиодом: 1 - 1 раз в 2 секунды загорается, если реле не включено. Проблеск света. 1 раз в 2 секунды гаснет, если реле включено. Проблеск тени. 2 - 1 раз в секунду загорается, если реле не включено. 1 раз в секунду гаснет, если реле включено. 3 - 2 раза в секунду загорается, если реле не включено. 2 раза в секунду гаснет, если реле включено. OFF - загорается раз в 5 секунд. Контроль того, что МК не завис. Режимы работы. Время работы циклического таймера по режимам: 1 - 1 час работы / 3 часов отдых. 6/24 2 - 1 час работы / 2 часа отдых. 8/24 3 - 1 час работы / 1 часа отдых. 12/24 Работа. При отключении питания, пока не разрядились конденсаторы фильтра, МК отключает все выходы, сохраняет текущие данные в память, ждет 15 сек в таком состоянии и возобновляет работу, если отключение было кратковременным и емкостей фильтра питания хватило. Если отключение питания было длительным то, при возобновлении питания, загружает сохраненные данные из памяти и продолжает работу. При первом включении, после программирования МК, устройство работает в 1-ом режиме. Программа писалась в MPLab X IDE v4.05. Прошивка:fan_cycle_timer.hex Плата для устройства не разрабатывалась. Все было собрано на макетке. В блоке питания использован стандартный трансформатор для монтажа на плату ТПК 2х9V с 2-мя вторичными обмотками на 9В. Использовал только одну из них. Вторая - не подключена, в "воздухе" Реле - HLS-14F1D-DC12V-C. С обмотка на 12В, и одной группой переключающих контактов на 10А/240VAC. Устройство собрано в корпусе щитка для автоматов на 8 модулей. Производитель VIKO. Закреплена плата на щиток через резьбовые дистанционные втулки с резьбой М3. В качестве вентилятора - вытяжной вентилятор диаметром 125мм ВЕНТС 125С Устройство на данный момент отработало в гараже все лето, температура воздуха в тени доходила до 32 градусов. Перегревов элементов и зависаний контроллера пока не было. Несколько фото для общего представления о конструкции.

Корпус для ваших поделок, подойдет для Arduino или ESP32, ESP8266. На "борту" блок питания 5В 3А и дисплей 1602 Корпуса новые!!! В Наличии в Москве 300р. Отправка в регионы транспортными компаниями.

Чтобы сошлось с даташитом, нужно измерять при указанных там условиях. По RdsOn проверь лучше.

маркировка вроде в порядке )

Спасибо. Всё получил в лучшем виде.

.

трансформатор мотал сам. Был ТТП-150 от ТОРЭЛ. Размотал полностью и заново намотал под свои требования. 4 вторички для питания УМ и 1 для защиты.

Где-то косяк, симулятор кажет -37в на выходе.

Спасибо, Yuraword за представленные фото и за добрые слова в мой адрес. Вот такие работы, как Ваши, и вдохновляют меня на разработку новых версий программ.

бред. Если с электроникой дружишь- простейший регулятор мощности на 555. Гугли.

Здесь для управления транзистором нужно использовать постоянное напряжение, а не пульсирующее, которое присутствует на динамике. Собери вот такую схему и твоя лампочка сразу же ярче загорится.

А последовательно с конденсатором нужно поставить подстроечный резистор, чтобы настроить на слух громкость пищалки. Без резистора будет противно и громко пищать, перекрикивать основной динамик.

Управляй на здоровье! см. рис: А что ж ты так транзисторов боишься?

*Эволюция добытчика мамонтов.* *Каменный век*: убиваешь мамонта, тащишь к себе в пещеру. Наедаешься от пуза, остатки запасаешь впрок. Вдоволь отдыхаешь в пещере. Смотришь на звезды, думаешь о жизни. Хорошенько отдохнув и подъев запасы, вновь идешь охотиться. *Патриархат*: начинаешь делиться добытым мамонтом с женщиной и детьми. Поэтому мамонт съедается быстрее, приходится охотиться чаще и больше уставать. Но взамен в пещере уютно, мамонт уже приготовлен и дети на тебя похожи. *Подоходный налог*: начинаешь отстегивать 13% от туши мамонта самопровозглашённому хозяину Тундры и на эти 13% ещё чаще и усерднее охотиться, чтобы самому по-прежнему хватало прокормить себя и теперь ещё и семью. *Инфляция:* мамонт, которого ты запасал впрок, чтобы меньше охотиться и больше отдыхать, теперь начинает подъедаться крысами, иногда на 5…7% в год, иногда на 10…15%, а иногда и полностью. Откладывать уже сложнее, нужно либо много думать как сохранить мамонта или просто непрерывно охотиться без серьезных стратегических запасов. *НДС*: тебя теперь убеждают, что добывать мамонта уже не модно. А модно быть менеджером по продаже в ипотеку пещер и получать за это уже добытого мамонта на ярмарке. Но в его стоимость уже включен налог на добавленную стоимость 20% и дополнительно наценка продавца. А сам мамонт сделан из мамонтозаменителя с консервантами и ароматизаторами. *Алкоголь*: тебе внушают, что после охоты за мамонтом хорошо бы расслабиться. Но напитки для расслабления обмениваются только взамен на добытого тобой мамонта. В итоге ты только и делаешь, что охотишься и бухаешь. Бухаешь и охотишься. И слушаешь упреки жены, что мало добываешь мамонта и много бухаешь. И что если мамонта не будет больше, то тебя выселят из пещеры. И ты начинаешь охотиться ещё и во вторую смену. *Ипотека*: тебе внушают, что нормальная пещера, это та пещера, что находится прямо у спуска в долину с мамонтами, чтобы далеко с копьем не бегать. Но за неё надо 20 лет отдавать почти всю свою добычу. В итоге ты охотишься на мамонта круглые сутки ради того, чтобы переночевать в пещере поближе к мамонтам, а утром опять идти охотиться. Замкнутый круг. *Матриархат*: тебя заставляют не просто добывать мамонта для других, но ещё и отдавать вообще всю добычу женщине взамен на неуважение, унижение и еблю мозга после охоты. Дети на тебя уже не похожи, пещера грязная, мамонт не приготовлен к твоему приходу. А в конечном итоге, как выплатишь ипотеку, тебя теперь ещё и выгонят из пещеры на улицу с одним копьем и фиговым листком, прикрывающем причинное место. *Алименты*: однажды жена забирает у тебя твою пещеру, половину запасов добытого мамонта и твоих детей. Однако, ты по прежнему должен их кормить и десятилетиями отдавать 1/4, 1/3 или даже 1/2 добытого мамонта под угрозой отъёма копья, с помощью которого ты охотишься и без которого сам умрешь с голоду. А дети тебе спасибо за это не скажут и на общей охоте вовсе за отца не признают. *Пенсия*: тебя ко всему прочему заставляют всю жизнь в принудительном порядке отдавать почти 1/4 своей добычи в некий фонд хранения добытых мамонтов, откуда тебя потом будут кормить, когда ты станешь слишком старым для охоты на мамонтов. Но ты видишь, что половину мужчин ещё до этого возраста пожирают хищники на охоте. А остальные мужчины тоже долго не живут. *Проституция*: секс, который изначально являлся бесплатным, естественным, взаимоприятным времяпровождением и способом рождения новых охотников на мамонтов, вдруг становится платным, взамен на часть добытого мамонта — по килограмму за час и выше. Своей пиздой взамен на мамонта начинают торговать даже законные жёны. *Добытчикождалки*: вышедшие в тираж человеческие самки (зачастую с детьми), которые верят, что однажды придет великий охотник и добытчик, завалит её мамонтами, перевезёт в просторную и светлую пещеру в Рублёвской Долине и подарит ей шубу из самого красивого мамонта просто за то, что она существует на свете. Подобные требования предъявляют все больше женщин каждому мужчине. Кто им не соответствует, объявляется неудачником и плохим охотником. *Феминизм*: некоторые женщины сами идут добывать себе мамонта способом охоты придуманным мужчинами, с помощью орудий охоты придуманными и сделанными мужчинами из материалов, добытых мужчинами и готовя мамонта на огне, добытом мужчинами и утверждая после охоты в пещере, охраняемой снаружи от хищников мужчинами, что все мужчины козлы, а они сильные и независимые. *Здравый смысл*: ты в частном порядке посылаешь к чёрту это идиотское общество с его дурацкими законами, и вновь начинаешь добывать себе мамонта для себя любимого, наедаться им вдоволь, запасать его впрок, вволю отдыхать в тихой и уютной своей законной пещере, валяться у пылающего костра и глядя на звезды рассуждать о влиянии мамонтов на эволюцию человечества…

Берёте и включаете нужное количество любых блоков питания с требуемым напряжением через развязывающие диоды, у каждого из которых защита по току. Компьютерные БП вполне подойдут с минимальной модернизацией. Например, блоки питания и зарядки GSM станций так и устроены. Можете погуглить по тегу "электропитающая установка GSM" Например: https://www.google.com/search?q=электропитающая+установка+GSM&newwindow=1&safe=off&client=firefox-b&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjOlsOG8sbdAhXwwYsKHXOdCVEQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=916 Более того, можно начать с малого и по мере возрастания потребностей просто наращивать мощность источника. Не вкладываясь сразу в непойми что.

Ребята скиньте мне пожалуйста ссылку на последнюю версию етого блока питания, заранее благодарен вам

@Pelegrim71 это уже не совсем никитинский, а компиляция от @finn32 с никитинским выходным каскадом...

Проверял латром, запускается от 60-70 вольт.

Так обозначают разъем. Дай полное название аппарата. Поищи РЕСАНТА САИ180, должно подойти.

Буфер на 6Н23П

Сделать столько фото, написать кучу букв и все вместо того, чтобы не потратить 2 минуты на поиск в сети.

музыкальный сигнал не синусоида и не прямоугольник с генератора..он как-бы комплексный..динамический.. вообще-совет..найдите хорошего токаря..только хорошего.он намотает с ленты которая есть от убитого транса на 80-100 мм. оправке тор,несколько меньшего диаметра..железо надо хорошо отмыть..

что за люди на форуме. Вот спросишь помощи,думаешь сейчас опытные люди объяснят, поделятся опытом. А тут какая то комната смеха. 2-3 участника помогаю и пусть не все знают, но делятся опытом. И им за это большое спасибо. а другие как черти сидят и лишь бы подосрать. Есть возражения пишите их. а то нет слов у него, я в осадок выпадаю. Зачем вообще что то писать? Если нет ни какой информации по делу.

Да @Bren я ошибся, у тебя однотактный прямоходовый преобразователь - косой мост, принцип работы и детальное описание на молекулярном уровне найдешь в гугле.

В этом предложении все прекрасно!

Вопрос только один - нахрена взял в ремонт, если ни в зуб ногой?

Неттопов полно на "муське" обозревают. Стандартно "винда" системой установлена. Питание 12 постоянки. Соответственно продолжительность работы будет зависеть исключительно от ёмкости аккумулятора. Из последних.

Да сколько раз уже тут было: "Надо сделать кое-что не скажу что, вот так из вот такого. Дайте схему". После долгого выяснения у ТС-а, что такое это "кое-что", оказывалось, что оно делается гораздо проще, но совсем не так.

Я тоже предполагаю. Разработки абсолютно разного уровня. Но сравнить можно. Андрей, если Вы считаете меня "проверенным пользователем", то с удовольствием приму Ваше предложение. Мне очень интересно. Гарантирую возврат аппарата в целости и сохранности. Слушать будем втроем. Точнее так - слушать будем по два человека. У Игоря Виноградского (ИГВИН) возьму методику, которую он использовал для сравнительной прослушки усилителей и ЦАПов. Не добавляя ничего? А искажения (спектр которых индивидуален для каждого усилителя)? Да и вообще... Если бы все усилители звучали одинаково (я так и думал давным-давно, лет 40 назад, когда слушал усилители на П214 через "калонки" от Аккорда с одним 4ГД28 ЕМНИП), то усилителестроение давно бы почило с миром. Но оно, слава Богу, живо и здорово. На фото мы АС слушали. Чесслово звучали по-разному. (В центре композиции - собственная персона )

Хороший аппарат вышел и всего то за 100$ продавал пол года, очень показательно

просто не путайте потери в трансе и индуктивность рессеивания, потери в трансе включают в себя потери на активном сопротивлении обмотки, потери сердечника, эффекты близости и спин. Индуктивность рассеивания не приносит никаких активных потерь в трансе так как является реактивным элементом, и не связана с ними, а связана с коэффициентом связи между обмотками.... Обмотка намотанная на сердечник является индуктивностью, когда вы коротите вторичку, то коротите и первичку через трансформаторную связь за минусом её неабсолютности между обмотками, вот что остается и есть индуктивность рассеивания....

Отчего же ? [emoji12] Из последних вещающих , Варлок ,ИрфП460 - вполне осознают происходящее. [emoji121]️ Эта прога лишь для расчета ТРАНСФорматора !!!!!!!!!!!!!!!! Режимов работы LLC , а тем паче ZVS она не производит.

Я делаю пока так, как подсказывает IRFP460. Спасибо ему на этом, успех уже на 300 Вт есть. Я уже просил форум, расскажите один раз ВСЕМ, как его сделать ПРАВИЛЬНО. Расскажите наши типичные ошибки . По своему я пока ничего не делаю, я не знаю правильности направления делания. Собрал и экспериментирую....

Реализуемо в принципе, но не "по-пацански" выглядит, с перемычками и ЛУТом иногда очень затруднительно. По крайней мере таких грубых ошибок в заводских аппаратах не встречалось. Зато дёшува, надёжна и практична. (с)

Не совсем в тему, но похвалюсь своими столярными работами. Пилю строгаю, делаю корпус для полочников на асалабовских динах. Третий или четвертый вариант, не помню уже . Надеюсь финальный. Дины все промерял, пищь пришлось утопить для совмещения акустических центров. Изначально предполагался проект гамма от производителя, но измерения сильно откорректировали. ФИ тут не светит, даже ЗЯ просит 40л, но смог сделать только 25, добью синтепоном, будет чуть горб в децибел, но хусим, иначе монстр какой-то выйдет.Сращивать буду на частоте 2500, или даже поменьше. Все таки 16см мидбас сильно искажает на сч, пищалка имеет довольно ровную АЧХ от килогерца, поэтому может даже и ниже. Нехорошо конечно, лучше в сч стык не делать, но двухполоска диктует... Фильтр предполагаю 3-го порядка, с цобелем и компенсатором резонанса пищалки, если будут горбы - врядли заморочаюсь выравниванием, и так надоело, хочется закончить наконец... Делал из клеенного массива из осины, она довольно мягкая, поэтому особо не резонирует. Изначально массив 40 мм толщиной, выгрыз серединки до 20мм, остались толстыми края для плотного склеивания, и, удобно, корпус скрутил саморезами изнутри, снаружи все чисто без болтов. Пока клеить не буду, обмеряю сначала - мало-ли. Потом склею, еще раз зашлифую, покрою пинотексом орех в пару слоев до сильно темного, и сверху еще лаком и зашлифую. Хз что будет со звучанием, но вид будет убойный думаю . Фоточки текущего поделия: сзади дырко под порты а не фазик...

Вот так наверно будет нагляднее. Все напряжения измерены относительно знака корпус ( выход минус блока питания). Стабилизация напряжения. R6= R18, R13= R8. Напряжение на анодах U2, U3, U4 зависит от делителя R6, R13 и напряжения на эмиттере Q1, устанавливается делителем R3, R9. Напряжением на эмиттере Q1 можно немного изменить ( подогнать) максимальное выходное напряжение БП, но в небольших пределах, желательно в сторону повышения напряжения. Эту регулировку делать до последующих настроек. В большей степени изменить выходное напряжение в любую сторону можно резисторами R6= R18, R13= R8, соблюдая равенство резисторов. Ограничение тока. Напряжение на управляющем U5 изменяется при изменении положения движка R10. При увеличении выходного тока увеличивается падение напряжения на шунте R20, а на катоде U6 и резисторе R10 напряжение уменьшается. Ограничение тока наступает при приближении напряжения на управляющем U5 к 2,49 В. Если напряжение выше ток не ограничивается. Максимальный ток устанавливается подбором R4 при положении движка R10 в верхнем положении. Шунт R20 подбирают от необходимого максимального тока из расчета примерно 0,5 В при максимальном токе. Сработала термозащита. Напряжение на коллекторе Q4 зависит от температуры транзистора Q4, он же является датчиком температуры. При увеличении напряжения на коллекторе Q4 примерно до 8,17 В срабатывает защита, плавно уменьшая напряжение на выходе при повышении температуры. Так же плавно напряжение и возвращается. По примерным расчетам в мультисиме гистерезис будет примерно 0,1 градус, что получится в железе не знаю. Напряжение 8,17 В примерно условное, может немного отличаться в связи разбросом параметров деталей, а так же примененных номиналов деталей. Но если измерять относительно анода U2 напряжение будет 2,49 В. . Настраивается термозащита подбором резистора R11 до срабатывания защиты при нагретом транзисторе Q4 до необходимой температуры. Единственное не превышать на входе БП напряжение 36 В без нагрузки. Тлки до 36 В работают.

Есть подобный (износил не один такой, в основном в полевых условиях), отзывы по работе - весьма положительные.Требует некоторого ознакомительного навыка работы (всё таки нагрев пламенем (каталитический), несколько отличается от электрического нагрева), достаточно полчаса поиграться с монтажной платой используя разные, провода припои, флюсы чтобы понять что к чему. Многое зависит от качества жала, тут как и с электрическим паяльником - если жало не айс, то хоть упрыгайся, паять будет геморно!!! Особое внимание к газу, лучше покупать в радиотехническом магазине (есть!), на крайний случай - в табачных ларьках, в туристических магазинах газ в баллончиках лучше не покупать. С уважением, Сергей