Таблица лидеров


Популярные публикации

Отображаются публикации с наибольшей репутацией начиная с 05.03.2012 во всех областях

  1. 104 балла
    Предлагаю вниманию ВСЕХ свои программы расчета импульсного трансформатора. Это полная версия ExcellentIT и облегченная версия Lite-CalcIT. на форуме сайта http://www.vegalab.ru/forum/ я уже достаточно долго веду тему по своим программам. если есть или найдутся желающие отблагодарить меня материально, то возражать, конечно, не буду. ваше вознаграждение (сколько не жалко) приму с ответной благодарностью. счет на Яндекс.Деньги: № 41001713988372 All_In_One_2.01.rar Powder_Materials.rar All_In_One_2.01.rar Lite-CalcIT_4.11.rar Шкала.rar Trans50Hz_43.rar BoosterRing_4.2.rar
  2. 82 балла
    Собрал товарищу в гараж Палник 311 , питание SG3525+IR2110 . Платы устройства : силовые дорожки перед монтажем в корпус усилил медной шиной . В процессе настройки : Ну и готовый агрегат :
  3. 69 баллов
  4. 68 баллов
    Наконец то свершилась ..закончил ОМ2..вот тут начало
  5. 64 балла
    Вот как у меня преобразился Амфитон 35у101, он в этот раз получил ПДУ, оконечник Denon 2000, двойное моно и проводку Ван Ден Хул. Для селектора входов пришлось делать криво-шатунный механизм, что бы оставить этот селектор на входных разъемах. С пульта регулируется громкость, включается и выключается сам усилитель ну и функция Mute. Сам блок ПДУ стоит слева на задней стенке, он имеет свой трансик и БП. Корпус выкрашен порошковой краской, фронтальная панель из алюминия. По началу в БП использовал обычные электролиты, звуком был не совсем доволен, не смотря на то, что везде по усилку стояла Elna и Nichikon (кроме БП), после поменял на Nichicon KW(M) и только тогда получил что хотел. Я это к тому, что бы не экономили на комплектующих, усилки на китайском г-не не звучат, какая бы не была схема.
  6. 64 балла
    Привет уважаемые радиолюбители. Меня звать Василий. Мне 11 лет и я представляю Вам свою первую конструкцию. Это усилитель для электрогитары. и наконец я на фоне своей конструкции:
  7. 63 балла
  8. 63 балла
    Добрый день! Решил поделиться своим опытом создания корпуса из фанеры, может кому сгодиться… Итак, родилась в моём воспалённом сознании идея сделать корпус в «дачно-банном» стиле. Встал вопрос, как его отрисовать. Опыта создания 3D моделей ну совсем никакого… Пару вечеров покрутил виртуальные фанерки в Компас 3D, - оказалось не так уж и сложно, а самое главное очень наглядно. Вобщем вот что в итоге я нафантазировал: Далее нужно было найти того, кто всё это нарежет. Оказалось, что таких предложений в городе море! Ну и цены +- одинаковые. В моём случае оказалось 33 рубля 1 метр резки и 2 рубля 1 см кв гравировки. Фанеру можно свою, можно и у фирмы, где заказ размещаешь купить. Отправил я им чертежи, - оказывается из Компаса непосредственно они резать не могут, надо в CorelDRAW… За отрисовку запросили 500 рублей. Пришлось ещё и азы Corel освоить))). Ещё пару вечеров, и заказ улетел на резку. Нарезали в этот –же день. Собирать одно удовольствие! Размеры очень хорошо выдерживаются, в итиоге вот что получилось: Плюсы: Дизайн ограничен только собственной фантазией, делаешь именно под свой усилитель, быстро, просто, возможность делиться своими наработками. Минусы: Сложно от «мебельного» антуража уйти, дорого.
  9. 61 балл
    Как-то так увидел свой V2012PRO на сегодняшний день. Всё по схеме автора с некоторыми изменениями элементов AD8066(OP1)-AD8065(OP2)-2SA1013/2SC2383(VT9,10)-2SA1535/2SC3944(VT11,13,VT18-27)-MJL21193/MJL21194(VT28-37). Pвых (8Ом) =300 Вт. Тор 1254 Вт. На 4 Ом не мерял, не нашёл нагрузки. Вес уся - 28 кг. Переднюю панель пока не трогал, нужно вывести ещё 8 светодиодов. Идей пока нет, как будет выглядеть, а делать абы как не хотелось.
  10. 57 баллов
    ОМ 2,5 , провода друг от друга подальше- сигнальные , выходные и силовые .Где поверху , где по низу . Индикатор показометр , вкл-выкл , громкость. Трансформатор 4 вторички отдельные перемотанный ТС-180 под колпак , на платах УМ по два моста с шотками , бриговская защита каждая на канал ,два БП периферии (один на защиты АС и дрыгалки ,второй на подсветку.) Двойное моно или псевдо . Корпус донорский от трансляционника. Ручки спереди решил оставить , так же как и ножки сзади. Удобно на попа ставить ,клеммы вых. не касаются пола. По звуку ничего не скажу , сам толком не слушал , настроил только коррекцию ,т.п. и постоянку на вых . Ток покоя выставил пока 70мА, дальше посмотрим как греться будет. Миниатюры
  11. 56 баллов
    V. 2012 PRO Тор из Ростова-на Дону с раздельными обмотками на каждый канал.
  12. 55 баллов
    По Sprint Layout 6 на сайте "Паяльник" мной был написан курс из четырех статей - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4. Со временем стало понятно, что неплохо бы материал переработать, дополнить и объединить в одну кучу. Так возникла книга "Проектирование печатных плат в программе Sprint Layout 6". Книга состоит из пяти глав. Первая глава подготовительная и в ней рассказывается о программе Sprint Layout 6, ее интерфейсе и настройках, координатах, сетках, линейках и единицах измерения. Вторая глава книги расскажет вам о графических примитивах и инструментах, используемых при трассировке. В третьей главе речь идет о создании макросов и организации библиотеки посадочных мест. В четвертой главе вы научитесь выводить рисунок платы на печать для домашнего изготовления и экспортировать в графический формат для публикации. Дополнительно рассказано о функции перевода любого имеющегося рисунка платы в формат Sprint Layout 6 и о возможностях экспорта списка компонентов в любой табличный процессор. В завершающей пятой главе рассмотрены возможности работы Sprint Layout 6 с многослойными платами. Рассказано об особенностях трассировки, направленной на дальнейшее фабричное изготовление плат, и показано как правильно получить набор файлов, необходимых для производства (Gerber-файлы и файл сверловки). Также затронуты функции импорта Gerber-файлов и экспорта Plot-файла для фрезеровки на станке с числовым программным управлением. Примечание - Для описания была выбрана последняя на момент написания книги версия, переведенная на русский язык пользователями форума «РадиоКот» Men1 и Sub. Случайные страницы: Скачать книгу -------------------------------------------- Обновление от 21/06/17 Опубликован материал с некоторыми дополнениями и полезными советами по работе с программой: http://cxem.net/comp/comp213.php Зазор на автополигоне Быстрая смена начала координат Быстрое изменение радиуса окружностей и дуг Сложные контура и вырезы Об отверстиях в файле сверловки Вырезы в маске Создание горячих клавиш для плат в проекте Решение проблемы стыковки дорожки и автополигона Номер кошелька Яндекс.Деньги для выражения благодарности автору: 410011551289010
  13. 53 балла
    Почти окончание. Начало здесь Продолжение здесь Конструкция очень сильно изменилась. Из Al-профиля была выпилена и сварена несущая конструкция: Затем напильниками и надфилями она была приведена в более-менее нормальное состояние и покрашена: После чего в неё переехал пред, по дороге поменяв усилитель для наушников : Далее нижняя и верхняя крышки, мордочка:
  14. 53 балла
    Вот мой ОМ 2,5 с предварительным, темброблоками и тонкомпенсацией , Управление микроконтролерное , Сильно не пинайте
  15. 51 балл
    "Уж сколько раз твердили миру..." что получивший широкое распространение в Интернете миф (не побоюсь уточнения: дурацкий миф), что при ремонте УМЗЧ первым делом нужно менять ВСЕ конденсаторы, не столько бесполезен, сколько вреден, "...а воз и ныне там". Приведу цитату из реальной темы, начатой одним "юным дарованием" (выделения мои): Более показательного примера бездумного применения упомянутого выше мифа найти трудно. Дефекты не только не устранены, но и многократно умножены. Во множестве тем я последовательно и упорно пытался развенчать этот миф. К сожалению, инерцию мышления "большинства" так быстро не переломить... Так всё-таки, нужно менять конденсаторы или не нужно? Нужно. Но только те, которые утратили емкость и/или имеют повышенное Эквивалентное Последовательное Сопротивление (ЭПС, ESR)! А определить это возможно исключительно с помощью соответствующих приборов (измерителей С/ESR). Есть в наличии? Тогда меряйте и меняйте на здоровье себе и ремонтируемому девайсу. Нет? Подмышку и к Мастеру! Собственно ремонт состоит всего из двух действия: 1) Нахождение детали(ей), вышедшей(их) из строя; 2) Замена ее(их) на исправные. ВСЁ!!! Все остальные действия - это не ремонт, как таковой. Их можно назвать "профилактикой", "апгрейдом", "модернизацией", как угодно еще, но не "ремонтом". На первый взгляд - просто. В действительности - очень сложно. Чтобы успешно отремонтировать даже самый простой девайс нужно иметь опыт, как минимум на порядок больший, чем для того, чтобы его просто спаять по готовой схеме. К сожалению, подавляющее большинство "юных дарований" считает наоборот: "В электронике ничего не понимаю, но паять умею"... Боюсь, что и эта тема останется "гласом вопиющего в пустыне", но если хоть кто-то задумается, перед тем, как хвататься за паяльник - уже будет хорошо. P.S. Параллельная тема в профессиональном разделе: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159558-менять-или-не-менять-конденсаторы-в-аудиотехнике/
  16. 51 балл
    ОМ 2.5 из ...на и палок))) радиаторы лигра АВ 9010, ТОР от Орбиты УМ-002. Всё остальное с али. Платы были куплены здесь же на форуме. БП у Лучезара.
  17. 51 балл
    Попробовал и я, как говорится, тряхнуть стариной. А когда пробежал по ссылке выше, аж стыдно стало за себя. Какие же конструкции собирают люди. смотришь и любуешься. Вот где видно у людей -золотые руки. Закончил свой усилитель 2х200 - 8Ом. собирал под колонки Кливер 150 АС-009. на фотках то что было до этого и то что получилось. Переднюю панель с ресивера срезал болгаркой и наклеил полосу пластмассы вырезанную из крышки старого телевизора. В заднюю панель вклеил на эпоксидный клей полоску жестянки. Все шпатлевал, грунтовал, покрасил. За блоком питания предполагался пропеллер с платой управления, но после тестирования никаких нагревов не было и надобность в пропеллере отпало. А вот пустое место осталось и смотрится не очень. Индикатор склеил из двух один. Вся проводка на клемах и разъемах, так что при надобности любой блок можно снять за одну минуту без паяльника. В общем нечего за зря топтать клаву, вот что получилось:
  18. 47 баллов
    Второй мой гибридничек Переделывался он много раз, конечный вариант на фото Да, был когда то, на фото 2005 год, тогда еще совсем ничего прибор был.
  19. 46 баллов
    Мой второй усилитель на транзисторах и на рассыпухе Лайков V.6 Корпус "народный донор" достался пустым, задняя панель новая , передняя родная как подложка для новой т.к. вся в дырках и измазанная в эпоксидке от прежнего владельца ,два бубика транса домотанные ,питание на каждый канал отдельное, два моста, две отдельные платы защиты АС и отдельные блоки питания к ним ,стрелки и драйвер с али (к стати очень не плохие ,хотя может и не совсем логарифмические). УНЧ по последней статье автора 2016г, ток покоя 120мА.на выходах по 0 В. ОУ LME49710 (больше всех понравился). Входные разъёмы подальше от выходных ,защиту АС поближе к УНЧ, фильтр сетевой на входе ,трансы в отдельный бокс по середине ,мосты с переменкой на перёд тоже за перегородку с БП защит, все питающие с переменкой и постоянкой провода поверху ,сигнальные экранированные с снизу и за корпусными перегородками,старался чтобы вообще подальше от слабо питающих или пересекаются с ними под прямым углом.
  20. 45 баллов
  21. 45 баллов
    Здравствуйте, не нашел галерею патефонов, извиняюсь. Знакомы отдал древнюю Вегу-108 стерео с вертушкой Unitra, пришлось делать патефон, Выдрал Унитру, пристроил ее в новый корпус, старый стабилизатор вращения оставил,кое что модернизировал, доделал иип 24в, псевдосенсорное управление на attiny 2313, переключатели п2к не оставлял конечно, кварцованный стробоскоп, и фонокоректор Никитина, Корпус и крышка из оргстекла. Шелл тонарма сделал новый, трубку анодировал и покрасил в черный, ну все конечно перебрал, смазал, Спасибо за коментарии за ранее.
  22. 44 балла
    Все что успел сваять за последние пару лет : ЦАП на pcm63 (DAC6v2 с выхлопом рОгов и usb транспортом) Пред на основе селектора SLT6, РГ Att7 и буфера Lynx03 И усилитель Noosfera A8 в исполнении двойное моно. ЗЫ Фото делались на разных стадиях сборки, так что имеют место некоторые недоделки, которые были устранены за кадром
  23. 44 балла
    За длительное время моего отсутствия мне наконец-то нашлось что выложить: я завершил свой долгострой - ВП2006 с микропроцессорной системой управления. Вес около 23-25 кило! Задумка: Реализация:
  24. 44 балла
    Очередное творение "из того, что было". Холтон, питание +\-65, суммарная ёмкость БП 60 000 мкф., защита by waso, симметричный/бридж от него же, провода пока не укладывал, т.к. необходимо найти достойные винтовые зажимы для мостового включения. Термоусадка не обжата по этой же причине. Всё сделано дома с помощью ручных инструментов. Цвет, как ни старался я, фотоаппарат передать не смог - двухкомпонентный чёрный металлик. Остальное из баллончика.
  25. 43 балла
    Только что закончил испытания новых оплеух. Отличие от ОМ2 минимально - изменены только номиналы некоторых резисторов. Схема полностью совместима с любой платой ОМ2 включая и заводскую. Подписи на схеме совместимы с ОМ2. Схему прилегаю, прилагаю и фотки готовых оплеух по новой схеме. Основные отличая от ОМ2: 1. КНИ еще ниже. 2. Фазовый сдвиг на ВЧ и НЧ практически равен нулю 3. Еще выше скорость нарастания, еще лучше звучание высоких частот 4. Ниже нагрев КУНа 5. Ниже нагрев предвыхода. Усилитель по сути является не новым усилителем, а лишь модификацией ОМ2. Если мне еще кто-то скажет что усилитель не запускается с первого раза - расстреляю лично Оба канала собранных по новой схеме запустились сразу же без проблем и танцев с бубном. Создаю новую тему чтобы не вносить путаницу в обсуждения.
  26. 43 балла
    Привет ВСЕМ!!! Что то редко стали выкладывать фотографии своих работ. Надеюсь это не надолго . Чтобы разбавить это затишье добавлю и я свой наконец то завершенный долгострой. ЦАП на PCM2702!!! Для любителей внутренностей Схема Скажу о звуке только одно. ОН потрясающий!!! А ОУ LM6172 даёт очень хороший бас! При максимальном усилении усилителя шумов нет, а также цап не зависание при подключении\отключении мощной нагрузки в туже розетку. Я очень доволен PCM2702! Хороший и простой цап! Советую в качестве первого цапа! Хочу выразить огромную благодарность за помощь и консультацию в этом проекте Товарищу telemaster2007!
  27. 42 балла
    Представляю вам мой "долгострой" на платах усилителя ОМ3. Питается всё, внутри находящееся, от ИИП на IR2161 SE4. Плата защиты акустических систем DEF 2017.
  28. 42 балла
    Немного оживлю тему, хоть и не завершённый проект. Работать ещё не переработать. Но работу над ошибками провёл. Около 3000 отверстий в два прохода. Руки, спина, шея - всё болит, блин.
  29. 41 балл
    Спаял очередную защиту, вариацию на тему Бриговской защиты. Скелет схемы 1в1 - Бриг, номиналы все был пересчитаны мной для более качественной работы схемы: ускорение срабатывания, повышение чувствительности. Печатка так же мной разведена. На ПП присутствует стабилизатор напряжения, благодаря которому защиту можно питать начиная от 27В и заканчивая 65В. Можно и выше при установке более массивного радиатора на транзистор стабилизатора. Чувствительность схемы +/-1,5В. Zas4ita.zip
  30. 41 балл
    Добрый вечер всем любителям аудиотехники! Предлагаю вашему вниманию свое новое изделие. Это усилитель корректор RIAA FOTON WE6SL7, разработан и изготовлен автором, специально для тестирования виниловых проигрывателей и катриджей. Корректор предназначен для работы с ММ головками, готовлю к нему МС трансформаторы для МС головок. Детали кусилителю подбирались высококачественные от известных фирм. Это лампы WE6SL7 из топовой линейки завода Шигуанг ,одни из лучших в аудио мире, конденсаторы Nichikon, Jantsen audio. Монтаж усилителя выполнен на омедненном шасси. Корпус сделан из сплава титана и отдекорирован вставками из черного акрила.
  31. 41 балл
    Вот и мой, очередной, усилитель Nataly. На этот раз NXP PRO. Платы авторские, блоки питания и все детальки от Лучезара, трансформатор от Павла (m-60) за, что всем огромное спасибо.
  32. 41 балл
    Усилитель собирался в белых хлопковых перчатках. Сейчас работаю над кнопкой включения ). Кнопка будет в своем корпусе. Еще фотки нарежу и выложу ...)
  33. 40 баллов
    Представляю свой очередной проект: УНЧ Никитина на полевиках. РГ Никитина на бистабильных реле, селектор входов на бистабильных реле. Измерение температуры радиатора+защита от перегрева Управление с помощью энкодера, дистанционное с пульта, дистанционное со смартфона по bluetooth.
  34. 40 баллов
    Мой первенец. Автомобильный усилитель для сабвуфера. Внутри: "Усилитель Д-Класса Для Сабвуфера И Не Только, По Мотивам Iraudamp" (IRF640N), Питание +/- 50 ПН по схеме Старичка (по 2 IRF3205 в плече) расчетная мощность 300 ватт, ФНЧ по печатке участника форума из ветки "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала".
  35. 40 баллов
    Очень давно ничего не собирал но в планах давненько был маленький бытовой усилитель, наконец руки дошли и зделал. Усилитель TDA2050, корпус от спутникового ресивера, трансы от магнитофонов "Весна". Предваритель NE5532 и усилитель для наушников NE5532, релейный селектор на 2 входа и выключатель звука MUTE, индикаторы уровня LM3915. На табле подсветка "СD" или "TUNER" и "MUTE"
  36. 39 баллов
  37. 39 баллов
    Закончил сборку , борьбу с граблями и настройку Натали ЭА-2014 Тройка ! Звук конечно очень обрадовал ! Вот так все это выглядит :
  38. 39 баллов
    Все материалы отсюда перенесены в полноценный блог: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/blog/224-falconist-мемуары/ А здесь оставлена единственная "внетематическая" запись.
  39. 39 баллов
    Так как закончу, видимо, не скоро (постоянно есть желание что-то переделать ), то хоть размещу некоторые фото моего V2012PRO на сегодняшний день. Надо ещё вывести 8 светодиодов на переднюю панель, да и пару взмахов напильником тоже надо сделать. Вес - 28 кило
  40. 38 баллов
    "Оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011] Предыстория. Почему я решил сделать новую ОМ? А потому-то захотелось сделать усилитель для себя, хороший, но не хотелось «городить огород» и изобретать что-то слож-ное, монстроподобное, поэтому я начал экспериментировать со старой схемой оплеухи с целью получения максимального качества, при минимуме деталей. Наверное, многие с этого форума помнят мой симметричный усилитель - большой и сложный.. Так вот, новая оплеуха, при всей простоте схемы не уступает не на грамм тому симметричному усилку. Сделать сложную схему – просто, а вот сделать качественную схему и при этом отказаться от ведра транзисторов и печатки размеров метр на метр - куда сложней. Поэтому основная цель разработки усилителя была - получить максимальные параметры, при максимальной простоте схемы и это было достигнуто оптимизацией режимов работы каскадов, применением других полупроводников и некоторыми изменениями в схеме. Схема усилителя. Схема представляется собой типичного Линна известного еще на-шим предкам с давних времен. Особенность схемы не в новизне, которой тут и нет, а в со-временной элементарной базе и правильно и тонко подобранных режимов работы и пра-вильной коррекции. Все это позволило получить от вполне стандартной схемы очень хоро-шие характеристики и великолепное звучание. Технические характеристики усилителя. Ниже привожу основные технические харак-теристики, большинство из них было измерено с помощью приборов, а скорость нарастания была рассчитана. Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009% THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003% THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008% Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В Элементная база или «из чего собирать?». При сборке любого УМЗЧ следует помнить, что каждый компонент усилителя, каждый конденсатор, транзистор и даже резистор влияет на звучание усилителя и соответственно на конечный результат, по-этому при сборке усилителя следует выбирать наиболее качественные компоненты из доступных. Далее я расскажу некоторые важные моменты касающиеся элементарной базы. Резисторы. Все резисторы, кроме дополнительно указанных на схеме, выбираем рассчитанные на мощность 0,25Вт. Лучше применять металлопленочные резисторы из-за их меньшего шума. Можно применять как советские МЛТ, так и любые их китайские аналоги. Резисторы сильного влияния на звучания не оказывают, но не все.. Резисторы в эмиттерах VT13, VT14 могут оказать сильное влияние на звук на высоких мощностях, поэтому в качестве этих резисторов лучше применить что-то по качественней. Не допускается в качестве R26-R29 применять проволочные резисторы из-за их паразитной индуктивности. Стремиться применять высокоточные резисторы (с погрешностью 1% и менее) не нужно, т.к. сильного влияния на конечный результат это не окажет. Допустимо применять резисторы с допуском 10%. Подстроечные резисторы (R3 и R16) следует брать импортные, многооборотные (это облегчит настройку усилителя), такие как на фото усилителя. Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше. Транзисторы. По транзисторам особо нечего говорить. Самое главное правило – это применять то, что указано на схеме и сюрпризов не будет. Не стоит применять транзисторы-аналоги производства СССР, а так же категорически не рекомендуется применять транзисторы KSE340/350 (MJE340/350) – это может привести к самовозбуждению усилителя. При покупке транзисторов следует опасаться поддельных транзисторов. Некоторые важные моменты по сборке усилителя. Теперь когда с элементарной базой разобрались и определились из чего будем строить усилитель необходимо разобраться с другими не менее важными моментами. Радиатор. Усилитель работает в классе AB и поэтому нуждается в очень серьезном охлаждении. Качественной характеристикой радиатора является площадь его поверхно-стей. Для отвода 1Вт тепла необходимо 15-20см2 площади радиатора (для алюминия и его сплавов). Необходимую площадь радиатора можно рассчитать по формуле: S=Pвых*(1-КПД)*(15..20), где Pвых - выходная мощность усилителя. Для 100Вт'ного усилителя площадь радиатора должна находится в пределах: от S=100*(1-0,55)*15=675см2, до S=100*(1-0,55)*20=900см2. Блок питания. БП можно и нужно рассчитывать с помощью программы Power Sup. Эта программа рассчитает вам необходимую мощность трансформатора, подберет диоды, укажет необходимую емкость фильтра питания и нарисует схему. Некоторые важные моменты. Далее просто перечислю что необходимо учитывать при сборке: 1. Допускается нагрев транзисторов VT7 и VT10 до 60 градусов – это их нормальный режим работы. 2. Транзисторы VT11, VT12, VT13, VT14, VT9 должны быть установлены на ОДНОМ радиаторе. 3. Необходимо пролудить силовые дорожки на плате усилителя (земляную, выходную, дорожки питания и эмиттерные дорожки выходников), остальные дорожки по желанию, но следует помнить что медь со временем будет окисляться. 4. Усилитель необходимо настраивать с закороченным входом и только после 10 ми-нутного прогрева. 5. Усилитель не имеет защиты от КЗ, перегрева и от постоянного напряжения на выходе, поэтому не допускается использование усилителя без дополнительных средств защиты. 6. Блок питания должен обеспечивать низкий уровень пульсаций питающего напряжения и обеспечивать необходимую выходную мощность. 7. При включении усилителя без схемы задержки подключения АС возможен небольшой щелчок при включении. 8. Усилитель собранный на исправных деталях запускается сразу без всяких проблем. Настройка усилителя. Вот вы уже и собрали усилитель и возможно вам уже даже удалось «насладиться его звучанием», но чтобы усилитель действительно звучал без кавычек необходимо произвести с ним некоторые действия называемые – настройка. Далее я по пунктам распишу как и что крутить чтобы усилитель запел. Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально. Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация. Если усилитель не запускается с первого раза. Правильно собранный на исправных деталях усилитель запускается сразу и начинает работать после первого же включения и даже без настройки. Если усилитель после первого включения не работает правильно: постоянное напряжение на выходе, перегрев, дым, самовозбуждение, тут скорее всего ваша вина. Для начала необходимо проверить монтаж, качество пайки, отмыть плату от канифоли или других флюсов. Проверьте все номиналы резисторов на совпадение со схемой, сверьте цоколевку транзисторов. Пользуясь картой напряжений сверьте все режимы работы активных элементов измеряя напряжение в контрольных точках схемы. Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали. Благодарю всех кто принимал участие в обсуждении усилителя на форуме сайта «Паяльник». Именно благодаря вам и вашей поддержке был разработан этот усилитель. Без вас нечего бы не получилось. Особую благодарность хочу выразить Лепёхину за разработку правильной разводки для усилителя, а так же Gora за то, что он взял на себя заводское производство плат для моего усилителя. Так же хотелось бы поблагодарить всех кто собрал мой усилитель, всех кому не равнодушно мое творчество, спасибо вам всем Стельмах Илья Aka Nem0 Беларусь, Молодечно 2012 Схема на сайте FAQ OM Mk2.zip
  41. 38 баллов
    Собрал усилитель Д-класса впервые, понравилось, думал куда его деть, сделал еще преобразователь, фильтр, получился автоусилитель, Чтобы передняя панель была интересней сделал еще индикатор, показывает напряжение аккумулятора и питание положительного плеча усилителя, Всетаки интересно наблюдать за напряжением.
  42. 38 баллов
  43. 38 баллов
    Всем, добрый вечер. Молодежь интересуется, из чего сделать корпус? Этот усилитель был изготовлен мною, где-то в 1980г., и оставлен как память. Схема Шушурина и предварительный годами рядом. Мощность 2х20Вт. Задержка на подключение колонок при включении и их отключение, при появлении постоянного напряжения на выходе. Переключение входов - герконовыми реле РЭС 55. Обыкновенный, хорошо работающий усилитель. Корпус, панель и фальшпанель изготовлены, как поется в песне, "я его слепила из того, что было". Это плоды моей мозговой деятельности. Теперь по порядку. Корпус, каждая боковина. Две пластины текстолита 5мм. Верх, низ - дюраль 2мм. Панель передняя. Лицевая сторона и две боковинки, дюраль 3мм. Крепление в торец винт М2. Верхняя и нижняя полосы, дюраль 2мм, еще по 4 винта М2, остальной периметр, СБИТ САПОЖЫМИ ГВОЗДЯМИ. Фальшпанель, текстолит лист 2мм и на него все вырезалось из текстолита разной толщины. Все соединения, (винты, гвозди в торец дюрали), выполнялись на эпоксидном клее. Затем, зачистка, шпаклевка, грунтовка, покраска, (красил на балконе, пылесосом). Передняя и задняя части усилителя, удерживаются стяжными винтами. Корпус зажимается между двух половинок. Это был мой четвертый усилитель, первые два ламповые, третий, транзисторный, моно. В это же время, работал на радиозаводе, после работы бегал по шабашкам, заочно учился в Ленинграде, по специальности радиоаппаратостроеие, (живя в Украине) и воспитывал сына 3года.
  44. 38 баллов
    Приветствую! около полу года назад уже выкладывал этот усилитель, но на тот момент он имел ряд конструктивных недоработок, ловил фон да и разводка питания была не ахти. На данный момент все доведено немного до ума, и звук теперь чистейший (на мой слух). В ближайшем времени в планах заменить эти стрелочные индикаторы, на VU-метр от радиотехники у101 и защиту от нее же. На счет темброблока думал поставить пылившийся на полке мастер кит на LM1036, но чет боюсь он на звуке скажется не в лучшую сторону. Зы. прошлые, не совсем удачные версии http://cs304401.userapi.com/u22066898/116297863/y_947809d7.jpg http://cs10824.userapi.com/u22066898/153790529/y_b752d756.jpg
  45. 38 баллов
    Вот результат моей двухмесячной работы. Усилитель Д-класса ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015 Усилитель для сабвуферов, питание +-90В, защита от КЗ, защита от постоянного напряжения на выходе, индикация клиппа. Частота квантования 180кГц. Частота работы ИИПа - 60кГЦ. Радиаторы больше для красоты, на них можно было б с десяток таких усилителей повесить, но корпус http://forum.cxem.ne...dpost&p=1222777 уже был и переделывать не хотелось. Ссылка на схему фильтра НЧ http://interlavka.na...bor/nabf005.htm
  46. 37 баллов
    Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.
  47. 37 баллов
    Всех с наступающим Новым годом!!! Закончил очередной усилочек, на этот раз корпус из оргстекла 4мм, рисовал в Компас 3d, нарезано лазером. На любителя конечно получилось, но, думаю, имеет право на жизнь!
  48. 37 баллов
    Очень дешевый, но довольно качественный усилитель. Как то недавно выкладывали дорогущее изделие, я же наоборот, по максимуму стараюсь на всем экономить. Расскажу как за 2 тыс. рублей можно собрать с нуля усилитель мощностью более 100 ватт на канал: ИИП мощностью около 400ватт на основе хорошего ШИМ SG3525 + мощных полевиков FQPF10N60 (10А 600В). Усилитель B-класса доработан, имеет не плохие характеристики и хорошее звучание. Также есть защита ИИП от КЗ, самих усилителей от КЗ и перегрузки, а также от появления постоянного напряжения на выходе любого из каналов. Плата очень крохотная, зато все вместе Далее купил очень хорошие радиаторы, которые нарезаются в любой размер: Толщина основания 10мм , по-моему это очень круто. Транзисторы ВК расположил по бокам, чтобы можно было закрепить на радиаторы Потом друга попросил нарезать дюральки 2 мм, передняя панель держится на клее очень хорошо Ну и дальше ничего сложного, пилим, сверлим крепим и так далее.. Питание +-37в на хх, мощность снял более 120ватт с канала, пропайка силовых дорожек медным проводом снизило искажения до 0,006% (1кГц 4 ом) Себестоимость малая, я стараюсь затариваться оптом у китайцев, но не более 3т.р выйдет точно: Кто хочет собрать подобное вот очень простая схемка: Ну и бонусом прилагаю последюю версию печатки , и еще есть короткое видео работы ( для тех кто не верит, что это работает): Видео DarkAmp H_150.lay6
  49. 37 баллов
    Собрал простенький усилитель внутри колонки. Хотел максимально быстро, поэтому выбор пал на мощные микросхемы ОУ. Тем более от встроенного не требовалось большого качества, в этом режиме планирую использовать только для быстрой организации озвучки фильмов. Но оставил возможность подключения внешнего усилителя, или наоборот, использование встроенного усилителя для внешней нагрузки. Схема ИТУН т.к. нагрузка - широкополосники FOSTEX FE83. Пробовал и в обычном включении, сравнил и остановился на ИТУН, т.к. он звучит поярче. Но в целом звучание TDA2050 не понравилось. Совсем. Какой то он грязный и к тому же присутствует шум шшшш, на чувствительных динамиках вблизи слышно. И дело не в обвязке, пробовал закорачивать ноги при оос=1. Может кому пригодится идея индикатора на просвет в плате. Окна в фольге и маске сделал точно по размеру светодиодов в индикаторе. Просвечивается на удивление хорошо (текстолит 1,5 мм)
  50. 37 баллов
    Усилитель Джона Линсли Худа (версия 2005 года с двухполярным питанием) чистый класс А , ток покоя 1,25 ампера на транзистор (общий 2,5 ампера)