pvlad

Members
  • Публикации

    58
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О pvlad

  • Звание
    Осваивающийся

Контакты

  • ICQ
    0

Информация

  • Город
    Подмосковье

Посетители профиля

2 917 просмотров профиля
  1. Прошивка At89S51 Программой От At89C51Ed2

    Конечно, ТС уже не помогу - прошел почти год с момента его проблем, но возможно это поможет другим. МК AT89C51ED2 выпускается в следующих корпусах: PLCC44, VQFP44, PLCC68, VQFP64, PDIL40 (в пластиковом DIP-корпусе). Маркировка в DIP - AT89C51ED2-3CSIM. Такого не помню, чтобы наши снабженци жаловались, что этот МК не возможно купить/заказать (мы его используем для замены в старых разработках уже много лет). Ближайший "родственник" - AT89C51RD2, но он не содержит 2К EEPROM. МК AT89C51ED2 очень навороченный МК (есть "монстр" с 6 портами!) и его ничем другим не заменить, тем более - at89s51 (очень простенький МК). Для программирования AT89C51ED2 НЕ НУЖЕН программатор. Его подключают к COM-порту (3 проводка!) через преобразователь уровней (типа МАХ232), а для программирования скачивают с сайта Атмел программу "FLIP". В режим программирования переводится элементарно - я делаю это (в командировках на объектах) пинцетом, чтобы закоротить вывод PSEN на общий. Единственный недостаток - нет ADC, но для этого случая есть - AT89C51AC2 - в DIP-корпусе, действительно, не выпускается.
  2. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Выходы порта МК не могут обеспечивать достаточный ток, для быстрой перезарядки паразитных емкостей. В следствии этого затягиваются фронты, может "проседать" уровень лог.единицы, да и мощная импульсная помеха может изменить уровень выходного сигнала МК. Кроме этого, в те моменты, когда порт С бывает в режиме ввода или в третьем состоянии (завис МК от помехи, ош.в программе и т.д.), на выходе ULN (для Вашего случая) будет не предсказуемое состояние. Поэтому, следует всегда помнить, что выходы МК хорошо переключаются в "ноль", но очень плохо в "единицу", потому что надо своим выходным током заряжать все паразитные емкости схемы. Для этого и вешаются "подпорки" (подтяжки), которые помогают заряжать эти паразитные емкости. Плохо, что Вы, конструируя устройство для объекта повышенной опасности, не задумываетесь о последствиях, которые могут возникнуть, если Ваше устройство поведет себя нештатно. При грамотном подходе, необходимо проводить анализ схемы по принципу "а что будет если..."? Почему бы и нет! Только необходимо помнить, что полевые транзисторы - это не дубовые реле. Даже те экземпляры, которые коммутируют токи до сотни ампер, элементарно выходят из строя при небрежном прикосновении. Да и есть специфика в использовании полевиков. Думаю, разумнее учиться работать с ними на каких-то домашних поделках, а не в авто.
  3. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Можно взять ферит-колечко с любой мамки или блока питания РС и намотать своим проводом. Совершенно верно. Как можно ближе к ножкам МК, и совсем неважно, что есть конденсатор у 7805. Этого мало. А порт "РС"? Не нужно надеяться на внутренние R. Они в районе 100Ком. Это очень много (мизерный ток), чтобы быстро заряжать паразитные емкости и противостоять имп.помехам. Ну, значит надо пересчитать. В Б-Э не должно быть такое большое сопротивление. Диод, в данном случае, выполняет две функции: защищает схему от переполюсовки и не позволяет разрядиться конденсаторам фильтра при отрицательной импульсной помешехе - считай кратковременному пропаданию питания. В этом случае контроллер "держится" за счет емкости С1. И чем больше эта емкость, тем при более длительной помехе МК дольше проработает на запасенной энергии, прежде чем сбойнуть. Думаю, это плохо. При повышении температуры происходит большой выбег частоты.
  4. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Думаю, в схеме надо сделать некоторые доработки: 1. Вряд-ли нужен R13 и непонятно зачем такой "огород" из С9-С12. При таком включении конденсаторы выполняют роль двухступенчатого делителя, а не фильтра. 2. Между С1 и D13 надо поставить дроссель (50-100мкг), кроме того, от точки соединения D13+Др. к общему проводу поставить дополнительно электролит 1000х35в. В крайнем случае, если эти изменения не делать, то желательно С1 значительно увеличить. 3.На выводах питания МК обязательно должен быть подключен керам.конденсатор. 4. Надо взять за правило и никогда не надеяться на внутренние подтягивающие резисторы, когда вы конструируете что-то для авто. Их нужно отключить и навесить внешние подтягивающие резисторы 3,3-10К (хорошо исп.сборки NR). 5. В цепь Б-Э Q2 надо добавить резистор 1К. Что касается Q1, то я бы R4 и R5 поменял бы местами - транзистор будет лучше закрываться. 6. Использование ULN заманчиво, но следует помнить, что при висячке на выводах МК, или пока они как вход - будут включены все реле (со всеми последствиями!). Поэтому в программе первые команды должны записать в порт С=0, а уже потом все остальное. 7. Цепи питания обмоток реле (+12в) следует включить после диода D13, а цепь +12в через контакты реле напрямую и прямо с входного разъема +12в. Учитывая Ваши проблемы с RFid - может пригодится: https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/cjr37/Website/index.htm http://www.cq.cx/prox.pl На остальное ссылки найти не смог, поэтому подцепил файлы. Нашел схему БП своей Кнопки. Советую использовать в устройствах для авто. Схема проверена временем - некоторые устройства не отключаются в моей машине по 6-8 месяцев (пока при серьезном ремонте не сдернут клемму аккум.) и ни разу не сбоили. Можно параллельно С20 и С24 так же добавить керамику 0,1u. BuildingaRFIDreader.rar RFID_Reader_Writer_Schematic.pdf ОхраннаясигнализациянаRFIDкартах.rar СчитывательRFID.rar
  5. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Да дело не в этом. В серийном производстве один раз сделали и забыли. Как раз можно все в одну кучу - будет дешевле. А вот радиолюбительство предполагает постоянное улучшение, модернизацию. А для этого более удобно, чтобы все было по отдельности. Тогда легко заменить старый узел на что-то вновь придуманное или модернизированное. Особенно на этапе разработки и доводки. Но это, как говорят, дело хозяйское. Скорее всего, это и есть конденсаторы. Так сложно сказать. Можно лишь предположить, что три защитных диода на один источник питания никто ставить не будет. А вот три электролита - вполне нормально. И потом, что мешает проверить омметром (мультиметром). У конденсатора будет заряд-разряд. Я больше пользуюсь защитными диодами вот из этой таблицы. ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ.pdf
  6. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Когда Вы отвечаете оппоненту, то не нужно полностью его цитировать и засорять тему. Достаточно взять ключевое предложение (или часть его), вокруг которого Вы строите свой ответ. Далее, когда Вы пишете ответ, то форум проверяет Вашу орфографию (грамотность), и слова с ошибками подчеркивает волнистой красной линией. Не стоит думать, что если не видно Вашу фамилию и адрес, то можно писать как попало - уважайте, прежде всего, себя. И последнее. Прежде, чем нажать кнопку "Отправить", нажмите кнопку "Предварительный просмотр", и внимательно прочитайте то, что написали, а уже затем нажимайте кнопку "Отправить". Кстати, внизу каждого Вашего топика есть кнопка "Изменить". Она позволяет отредактировать свой топик, если потом увидели свои ошибки, или не совсем удачное высказывание. Вот-вот! И я о том же. Сделали вариант, проверили на макетке - что-то не получается? Тогда выкладываете здесь, и мы все Вам помогаем разобраться с проблемой. А вот просто рисовать свои фантазии - это, извините... А может и ключи от квартиры? Да к тому же я с AVR и не работаю. Я не сомневаюсь, и отношусь, в этом плане к Вам, как к профессионалу и с уважением. А вот что касается эмбедерства (чему Вы учитесь!), то здесь нужен другой подход. И не следует забывать, что Вы создали тему в разделе "Для профессионалов". М-да! Вы не стали себя утруждать внимательно прочитать топик 22 и ссылки на нем. Я думаю, достаточно офтопить. Лучше говорить о деле, если оно есть.
  7. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    К сожалению я через это прошел. В подпрограмме автозапуска была ошибка (на столе все работало) и Кнопка неправильно определила обороты двигателя, при которых необходимо отключить стартер. Двигатель завелся, а стартер не отключился. Бендикс не спас, как потом оказалось - смазка загустела и он плохо вращался на оси. В итоге в стартере срезало счеточный узел, а коллектор превратился в "ромашку". Поверьте мне, делать универсальные, функционально напичканые устройства плохой конструкторский подход. Всегда делайте целевые устройства. Вот Кнопка! Это электронный аналог механического замка зажигания. RFid-иммобилайзер - да, к месту. Это защита к несанкционированному доступу к Кнопке. Все остальное (упр.светом, аварийка) к замку не относится, и не нужно в Кнопку пихать. Больше напихано - больше ошибок, а Кнопка должна быть максимально простой и надежной. К сожалению, у Вас под ником не указан ни город, ни регион. Поэтому не могу представить где у Вас "проблема". Могу лишь сказать: пользуйтесь заказом элементов почтой из других городов. Я иногда заказываю в Н.Новгороде, С.Питербурге, потому что необходимого не могу найти в Москве. Стараюсь всегда использовать то, что мне надо, а не приспосабливаюсь к тому что есть. Думаю, для себя любимого можно потратиться и купить одну кнопку, но действительно фирменную, красивую, чтобы глаз радовала и вызывала гордость. Когда я делал первый образец своей Кнопки - тоже у них покупал по этой же (800руб.) цене. Кстати, такая кнопка на Ебае стоит в районе 11$. Я заказывал в Китае 50шт., когда запускал серию. Обошлись где-то по 400-450руб. с пересылкой. Но одну кнопку для себя проще купить в нашей стране, пусть и дороже. Я уже выше говорил, что плохо все пихать в одну коробку. Кроме того, что это уменьшает надежность, это затрудняет модернизацию. Я бы RFid сделал отдельным устройством, Кнопку тоже отдельно и остальные прибамбасы тоже отдельно в свои коробочки. В этом случае легко модернизировать по отдельности каждый узел, да и AVR-ки не такие уж дорогие элементы. Варисторы - это старые, медленные элементы защиты от импульсных помех. Кроме, как в советских схемах, более нигде и не видел. В настоящее время применяются диоды-ограничитель напряжения. Их еще называет SUPPRESSOR. На схеме в топике 19 я совсем забыл поставить защитный диод. Его можно подключить параллельно С1 или С2., т.е до стабилизатора. Для данного случая подходят защитные диоды с напряжением пробоя 18-33 вольта.
  8. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Понятно! Это я, вместо "автора", должен в Яндексе, к примеру, набрать: "кнопка старт стоп", чтобы для меня Яндекс вывел 89тыс.картинок и схем на эту тему и несколько десятков страниц ссылок? Так? Если честно, то "автор" еще не знает что спросить - он еще не в теме! Для себя я это сделал два года назад, когда тоже задумал "изобрести" свою Кнопку. Я посмотрел в Интернете что сделали другие, обобщил опыт и сделал свою схему и программу. А затем год вел испытания и доработки, чтобы Кнопка стала максимально надежной (7 версий! И каждый раз заказ новой платы). Когда получилось - рассказал на своем профильном форуме (у меня ФФ1). Там, в конце темы, есть топики под этим же ником (я не меняю свой ник на других форумах), и честно сказал для каких целей я ее сделал. Теперь эту Кнопку (EZZ-7.x - три модификации!) можно установить здесь , если владелец авто не имеет никакого отношения к электронике, но очень хочет. Можно купить и самому установить в свое авто, если руки не кривые - руководство подробное. Советую скачать и почитать - много полезного опыта найдете для себя. Поэтому я готов помочь чем могу, но только тем, кто действительно что-то делает, а не пустословит на форуме. Я уже говорил, что сбой в сигналке не критичен. Если зависнет МК, то Вашдог ее перезапустит и ничего не случится - периферия: кнопки, контакты и датчики. Сигналка перезагрузилась, проверила их состояние и снова стала "дежурить". А если Кнопка начнет "перезагружаться", то начнут отрабатывать реле? Чем это может закончиться, я уже писал в предыдущем топике.
  9. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Я с большим уважением отношусь к тем, кто что-то мудрит, программирует, паяет, а затем делится с другими. Почет и уважение! Неприятно, когда создают тему и заявляют, что, собственно, ни в чем не разбираюсь, но вы мне что-нибудь предлагайте и критикуйте! Вот такое безобразное отношение ВАЗа к своей продукции, и способствует угону отечественных автомобилей. Я видел ролик на Ютубе. Здесь не паханое поле по защите своего автомобиля от угона. И Кнопка является одним из элементов этой защиты, т.к. угонщики стараются не связываться с машинами в которых что-то "нахимичено" и нужно разбираться. Проще угнать "нулевую". Дело в том, что если сбойнет сигнализация (а работает она, между прочим, когда двигатель выключен и нет помех!) - больших проблем не возникнет. А вот если произойдет сбой в Вашей Кнопке, и при работающем двигателе, к примеру, включится стартер... Или того хуже - завис МК, и заглох двигатель при экстримальной ситуации, когда на карте жизнь... Поэтому для Кнопки БП - это крайне важный узел. Как вариант можно применить схему в приложении - проверена временем, и тоже на Кнопке. Может сначала надо самому попробовать, что "намалевал", а затем спрашивать конкретно, если что-то не получается? А если не "силен" - возьми готовую схему! "Кнопки" только ленивый не "изобретает". Коллега! Если Вы выкладываете прошивку (НЕХ), то к ней надо выкладывать реальную схему, а не рисунок платы без элементов. Или проект Протеуса (если схема "секретна"), где можно Вашу прошивку попробовать. А так это бесполезная информация. Опытному эмбедеру это не нужно - он и сам по даташитам разберется, а тому кто "не разбирается" - и не разобраться. Для такого "начинающего" надо приводить реальную схему, хорошо если есть рисунок платы и рабочую прошивку, чтобы он смог повторить Вашу конструкцию, и автору сказать - "респект"! В этом случае Вы кому-то помогли, и Ваш проект будет существовать уже не в единичном экземпляре - можно немножко гордиться. А так - Вы просто похвалились уровнем своих достижений. И не более. Извините, не хотел Вас обидеть.
  10. Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках

    Можно сколько угодно мечтать об алгоритмах, но, к сожалению, "рабоатет" Ваша схема не будет. 1. Где же контакты реле, которые должны замыкать реальные цепи системы зажигания автомобиля? Или у Вас две лампочки "иммитирует" эти рельные цепи? Но их несколько больше, знаете-ли! И подключаются они не просто к +12в, а несколько в другие цепи автомобиля. Может необходимо сначала разобраться с механическим замком зажигания, понять, как он коммутирует эти цепи при запуске двигателя? 2. Что за последовательное включение контактов реле? Вы же сами утверждали выше, что АСС надо выключать на время работы стартера. Но если МК отключит АСС, то у Вас обесточатся все остальные реле. Как же Вы будете заводить автомобиль? 3. Что за "блокировки" кнопками через МК (и надписи толком не прочитаешь)? Если МК повиснет, то ваши блокировки можно засунуть в одно место! Да и такое примитивное подключение кнопок абсолютно не гарантирует их работу. 4. Транзисторные ключи подключены к МК примитивно. Если вывод МК перейдет в третье состояние, то у Вас базы транзисторов, считайте в высячке, а значит не предсказуемы в поведении. И это в цепях управления зажиганием и стартером? 5. В автомобиле очень высокий уровень помех. На клемах аккумулятора (!) игловидные помехи могут достигать 100 вольт. Примитивная схема блока питания, которую Вы нарисовали, пригодна только для работы в Протеусе, а не в автомобиле столь ответственного блока. Можно еще привести не один пример. Может сначала стоит погуглить и посмотреть (Вы не первый "изобретатель Кнопки"), как строятся подобные схемы и не изобретать "Кнопка Старт\стоп Как В Иномарках", если вы специалист "больше по кручению гаек"?
  11. М-да! Захотел, и тут же в очередь все выстроились писать персональную программу? И, желательно, на халяву! Может сначала надо погуглить (в том числе и яндекс), посмотреть что сделано, понять насколько сложно, сколько будет стоить, а уже затем решить: стоит-ли на машину за 20т.руб. это делать, или нет. А самое простое, если "еще не умею" - повторить готовую конструкцию. http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=781 http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/avpod.htm http://silich.ru/lite.html
  12. Проблема С Мониторами И Проводкой

    Все понятия смешаны в одну кучу. УЗО не защищает от "импульсных помех, больших токов от ударов молний и пр." Это средство для защиты человека от поражения электрическим током. УЗО устроено так, что при прикосновении человека к токонесущему проводу (или пробоя изоляции), происходит утечка тока на "землю", а значит разбаланс токов между фазой и нулем. При токе утечки на "землю" в 35ма (50ма - смертельно для человека) срабатывает УЗО. Поэтому, если в доме (квартире) нет трехпроводной разводки с реальным заземлением (в квартирах - с занулением от подстанции, если не изменяет мне память) - УЗО до жо... (извините, одного места, на котором сидите в данный момент). Правильно заметил sergo_55: в частном доме нужно устанавливать мощный стабилизатор (мощность следует посчитать) для питания всего дома, а бесперебойник - для питания компьютера. В продаже есть большой выбор "домовых" стабилизаторов. Стоит проконсультироваться какой подойдет для вашего дома. Следует иметь ввиду, что если ваш дом подключен к уличной электросети на столбах, то такая сеть - огромная антенна для грозовых разрядов. Кроме того, она имеет большую емкость и индуктивность, что приводит к всплескам при коммутации (включении/отключении электриками). Отсюда и проблемы.
  13. Если мощности генератора (а скорее всего стоит на 50-60А) на все прибамбахи не хватает, то всякие ИБП и доп.аккумуляторы как мертвому припарки. Надо посмотреть, какой более мощный (80-90А) генератор от отечественных (можно от иномарки) машин подходит по установочному крепежу на ваш движок. Всегда можно что-то подобрать. Возможно придется сменить шкив под ремень, или еще что-то доработать. Это единственное чем можно решить Вашу проблему. И Вы не первый, у кого она возникла.
  14. Идея не новая, но вполне заслуживает внимания и давно применяется. В бытность у меня был Форд-Сиера 1987 года. Во впускном коллекторе, как раз в том месте, где "капает" бензин, и был установлен "пятак" диаметром 50-60мм из проводящей металлокерамики. "Пятак" находился в герметичном металлическом корпусе, и только болт-клемма выходила наружу, вниз коллектора. Этот "пятак" кушал порядка 30А, включался вместе со стартером, а отключался биметаллическим термодатчиком, вкрученным во впускной коллектор, при температуре воздуха около 50 градусов. Мотор хорошо заводился до -25 (а для Европы больше и ненужно!). При более низкой температуре - "пятак" не успевал нагреться и заливало свечи. Выход нашелся: я поставил тумблер и разрывал цепь управления стартером (соленоидом). Хватало задержать работу стартера на 15-20 сек и машину можно было завести и при более -30. Несмотря на то, что у меня сейчас инжектор, проблема запуска двигателя при низкой температуре не исчезла. Правда, греть можно только воздух, и высказанная идея ASG1, а затем подробно развернутая DigitalHooligan в использовании галогеновой лампочки, меня очень заинтриговала. Самому как-то и в голову не приходило - тоже все думал о "спиралях". Как я понял, Вам необходимо, конкретно, в одном экземпляре (для авто жены) данное устройство. Может стоить поискать на разборках впускной коллектор от Сиеры или Скорпио чтобы с драконить оттуда. Возможно и на других иномарках тех времен (с карбюратором) применялось данное устройство. Кстати, а почему бы не выточить из метала этакий "пятак" и запихнуть туда несколько мелких галогеновых лампочек и разместить эту конструкцию во впускном коллекторе? Безопасно, легко повторяемо и ремонтопригодно. В любом случае придется делать слесарную доработку впускного коллектора. А вот применять открытые спирали (и всякие "смеси" с силикатным клеем) в бензо-воздушной среде очень опасно - можно остаться вдовцом... Я тоже так делал, а в отверстие вкручивал пробку от старого аккумулятора. Самое главное расковырять дырочку в крышке фильтра до нужного диаметра. Очень удобно и нет подсоса воздуха в обход фильтра.
  15. Что осталось в "закромах"! Исходники, увы, только у авторов. Можете попытаться дизассемблировать НЕХ-файл, но это не так просто. Rudakov.rar