bvitaly

Members
  • Публикации

    166
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

-1 Плохой

О bvitaly

  • Звание
    Осваивающийся

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Одесса

Электроника

  • Стаж в электронике
    3-5 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Любитель
  • Оборудование
    Все кетайское :)

Посетители профиля

3 699 просмотров профиля
  1. Счетчик не моргает, горит постоянно

    Дело было вечером, делать было нечего. Трансформатор тока внутри выглядит следующим образом: на пластиковой заготовке (возможно в ней есть сердечник, но не факт) намотан тонкий провод, много. На нем одета пластмассовая изоляция, по другую сторону которой на ту же катушку 2 витка толстой медной жилы первичной обмотки, дальше изоляция загнута и все это помещено в прямоугольный металлический корпус. Первичная порядка 1 Ома, вторичная 590 Ом. Измерена после отпаивания от платы, после чего вернул на место. Трансформатор живой. Перемычку, которая не звонилась, я пропаял, так что делитель сейчас имеет 499К на верху и 18.7к + 3.2к параллельно (эфф. 2.7к) на нижнем плече. Все три резистора на мультиметре дают показания близкие к эталонным, с ними по идее все в порядке. При этом на выходе с 499K (жирный резистор в середине платы, на схеме в PDF он же R5) чистый ноль вольт относительно нуля, взятого возле перемычек (при таких числах если это делитель - должно быть порядка 1.5V). Это не нормально, с него через 1 МОм должно идти или питание или опорное напряжение на чип (это я не понял т.к. чип безымянный). Питание ИС-счетчика сегодня 5 вольт, оно, кажется, приходит из-под механики, ту часть схемы особо не изучал. Просьба кто понимает в этом посмотреть схему, вдруг там какая-то простая неисправность.
  2. Счетчик не моргает, горит постоянно

    И еще момент. Если это все таки делитель и на верхнем плече 500К, а на нижнем - 18.7К, на входе 220 - на выходе (в точке где 3 красных сходятся) должно быть 7.9 вольта. Но тогда уже нужно считать сюда резистор "3241", который включен по сути параллельно "1872". Тогда на нижнем плече 2761 Ом, и напряжение на выходе нижнего плеча - 1.2 вольта. Если 18.7К в обрыве, считать нужно только "3241" и там получается 1.4В, но никак ноль не выходит. Может надо на корень из 2 умножить или поделить, но все равно не то. Что я не учел?
  3. Счетчик не моргает, горит постоянно

    Да, шунт - первичка, с выкрученным трансформатором между клеммами фаза вход и фаза выход - разрыв. Этот момент с трансформатором я понял. Если на шунте с очень малым сопротивлением, допустим 1 Ом, даже при нормальном токе 5А падать будет U=IR = 5 Вольт, а если меньше - трудно измерить, видимо потому повышается напряжение трансформатором, коэффициент которого остается загадкой (это я хочу высчитать какого уровня напряжение должно приходить на плату). Интересовало как действует эта пара транзисторов. Ладно, видимо проблема в другом. Прикладываю схему похожей модели 6803 (трехфазный) и часть схемы моего 6807 на базе фотографии, дорожки в этой части прорисовал включая те что на обратной стороне платы. Фаза идет через резистор R5 на 499K, он мультиметром так и показывается как 500К, но на его выходе напряжение - ноль. Дальше в правом верхнем углу на плате номерами 1-12 обозначены контакты, попарно соединенные перемычками, все перекусаны кроме нижней. Нижняя - спаянная но не прозванивается, вроде бы вижу микротрещину под пайкой. На самой верхней контакты отстоят далеко друг от друга но на одном есть следы пайки, возможно просто сопля. Если считать что R5 (500K) и резистор 1872 справа сверху - это делитель напряжения, его обрыв может быть причиной отсутствия какого-либо напряжения после R5 (и дальше после R19)? Я почему-то думал что ток пойдет через R5-R19 и дальше по схеме либо через резистор 3241 на ближайшую землю. Черные дороги, подписанные GND прозваниваются на землю (и на нулевую клемму счетчика) даже если это не видно соединение. Обозначения в круге - телепорты, идущие на той стороне. Номера деталей где отождествил - подписал согласно 1й фазы схемы от модели 6803, возможно где-то отождествил неправильно. По фото на странице видно ничего не будет, лучше скачать и увеличить. ce6803v_ps СХЕМА.pdf
  4. Счетчик не моргает, горит постоянно

    Ну мы не ищем легких путей. "Ваттметры" в продаже я тоже в прошлом году видел, китайского производства небольшая такая коробочка на резиновых ножках-таблетках с входом и выходом-розеткой. Так, начну дурацкие вопросы. На входе с шунта (только сам шунт я опознать не смог) трансформатор ИНЕС 671111.117-00, на нем написаны загадочные числа "2 вит 2.8 х 4.75 ток 5А". Каталогов в интернете найти не могу, бьются только другие модели. Витки и амперы - понятно а что такое 2.8 и 4.75? Сопротивление входной обмотки, которая припаяна к мощным таким медным рогам - 1 Ом (или меньше, скорее всего 0.8, но мультиметр на таких числах может и врать). Выход 3 контакта, один черный отдельно (на плате - на общий ноль) и витая пара черный-белый на плату по которой должны идти вольты. Сопротивление между этой парой - 600 ом в обе стороны. Замер под нагрузкой и без дает чистый ноль вольт. Вообщем на этом мои догадки по поводу обрыва одной из обмоток (должно быть сопротивление бесконечность) или КЗ на входе встроенного вольтметра (должно быть сопротивление 0) терпят неудачу. Витая пара подключена на 2 параллельных SMD транзистора. На схеме, добытой уже после начала изучения для трехфазного счетчика того же производителя (схемы действительно похожи) указано что один pnp другой npn. На базы подается уровень с микросхемы (кусок схемы на картинке), проводник вниз - параллельное соединение баз транзисторов для всех 3 фаз, у меня одна потому обрезал. К и Э идут на микросхему и там считается. Допустим конденсатор сглаживает, а как эта пара транзисторов должна работать? Я думал что там просто будет какой-нибудь вольтметр типа тех которые к Arduino подключаются
  5. Счетчик не моргает, горит постоянно

    Считайте что мне делать нечего. Надоело платить по завышенным тарифам. С кем не обсуждаю эту тему - у всех расход меньше чем у меня намного, без магнитов и так далее, честное потребление. Есть подозрение на некоторую бытовую технику, надо просто замерить расход отдельно а дальше делать выводы. Не думаю что это скрытая проводка к соседям, но все же надо найти где слабое звено. Счетчиком реализовать проще, хотя можно было и микроконтроллер с цифровыми вольтметром и амперметром, но мы не ищем легких путей. МК надо покупать, собирать, подключать и прожить, а счетчик для теста достал считайте что на шару. Схемку по идее сегодня выложу, надо сесть порисовать.
  6. Добрый вечер. Попал в руки прибор учета Энергомера ЦЭ 6807В (снятый откуда-то). На нем 2 LED индикатора - сеть и "А", второй по идее должен зажигаться с частотой 2000 импульсов на квт*ч. По информации из интернета, при отсутствии нагрузки может загораться и гореть непрерывно. Цитата из паспорта: Подключил по инструкции, горят оба индикатора непрерывно. При отключении - гаснут по мере разряда емкостей, А первым, за ним через секунду - "сеть". При неправильном подключении (ноль через счетчик) поведение такое же. Собственно оставляя за бортом идеи вызывать сервис для замены счетчика, что может быть и как бороться? Счетчик мне нужен исключительно для замера потребления определенных электроприборов внутри квартиры, пломбировка не планируется. На глаз повреждений нет, не считает именно "логика", вылазит это как в виде отсутствия миганий, так и как отсутствие вращения колеса. Нагрузка - начиная от лампы 60 Вт и заканчивая 2-компрессорного холодильника в режиме заморозки на пол часа, должно было сдвинуться. Внутри с клемм входа и выхода фазы включен трансформатор гальванической развязки ИНЕС.671111 и дальше какие-то цифры. С него выход 3 провода на плату (назначение третьего не знаю, сильно внутрь не заглядывал). С нуля минус питания, ток по нулю не измеряется. Какая-то типичная поломка этих счетчиков есть? В сети все что нахожу касается либо методов остановки, либо проблем с индикацией земли или реверса, меня это в данный момент не интересует. Вообще счетчик заинтересовал наличием устройства вывода информации, но для начала хотел просто поставить на сутки и засечь показания руками. Только для начала заставить его работать.
  7. Нужен детектор фазы в полевых условиях

    Всем спасибо, ничего страшного в 380 не оказалось, мультиметром промерял. Выяснилось что между предохранителями и автоматом (в разных локациях) посредине кто-то поставил еще один автомат меньшего номинала и выбило в первую очередь его. Вопрос закрыт.
  8. Нужен детектор фазы в полевых условиях

    На автомат 3 черных входят и выходят, рубильник один. Четвертый идет мимо, явно ноль. Как проснусь сразу займусь этим. Просто если окажется что между нулем и фазами нифига нет, хотелось бы сразу замерить между фазами чтобы если оборван ноль делать соответствующие выводы, т.е. проверить наличие напряжение попарно между всеми проводами. Отсюда и вопрос безопасно ли тыкать хотя бы на секунду лампочкой на 220 в сеть 380. Уже нашел в сети инфу что берутся 2 лампочки одинаковой мощности последовательно, в принципе в этом что-то есть, надеюсь что второй патрон найду
  9. Нужно оперативно с помощью подручных материалов определить в чем неисправность (грубо говоря есть ли фаза до автомата или после) так как грешу и на автоматы и на сам кабель. Мультиметром в 380 тыкать стремно, а отвертка-детектор фазы, кажется, не рабочая. Для проверки сетей 220 лампа используется с детства, а на счет 380 не уверен. Насколько быстро лампа накаливания на 220 вольт сгорит при подключении ее на 2 фазы от 380-вольтового ввода? В интернете пишут по разному, одни что короткий промежуток времени будет работать, другие что мгновенно взрываются (думаю, обмотать изолентой для безопасности можно). Какую лампу лучше брать - большей или меньшей мощности?
  10. Я правильно понимаю что его можно выковырять из любого АКБ для телефона (а то и просто слабый акб от телефона целиком в корпусе фонаря поселить)? Пока что мертвых нет но будут P.S. долил по 1 кубику дистиллированной воды в каждую банку, напряжение в холостом ходу стало ниже но светодиоды сразу намного ярче светить стали и под нагрузкой выше 3, а не 2.7V. После этого долил еще по одному, пока еще поживет в таком виде. Вроде бы при заряде не греется.
  11. А не дешевле переделывать под тройку Ni-Mh скажем на 2.7Ah не особо напрягаясь с защитой от переразряда и перезаряда? Я пока не до конца понимаю принцип работы балластного конденсатора, там получается что выходное напряжение с нужной точностью задать невозможно хотя бы из - за того что конденсаторы выпускаются определенных номиналов, а один вольт меняет только 3й знак в микрофарадах, гасить экспериментально подбираемым резистором? Если стоит кислота на 2 пробки номиналом 4V, заряжаться должно напряжением около 5V, если ставить 3 Ni-Mh (2 точно влезут, 3 если постараться) будет 3.6, для светодиода достаточно, а с напряжением заряда не все ясно.
  12. Там логику штырило от таких экспериментов. Пишет "вставьте батарею", но при этом ее заряжает. Через несколько часов висения в розетке появилось сообщение что батарея полностью заряжена, с этого момента смотрю на сколько его хватит и беру это за эталон. Кажется, что проблема решена, пусть даже он не будет показывать % оставшегося заряда (с этим пока не ясно)
  13. В моей практике наоборот, из-за параллельного соединения светодиодов они дохнут быстрее, АКБ еще полу-живой обычно. Почему это я сам не догадался что красный будет светить от АКБ? Т.е. напряжение 14 вольт норма? Я слышал что нельзя сильно подымать напряжение заряда, думал для 4V нужно ожидать 5-6V, не больше. Если взять формулу расчета балластного конденсатора отсюда, на максимальный ток заряда АКБ 0.12 А для гашения 220 -> 14 нужен конденсатор 1.74 мкф, если у меня стоит 0.75 мкф значит рассчитана схема на 0.05 А, при этом по формуле получается что напряжение нагрузки ни на что не влияет, точнее меняет Xc от 1.746 до 1.749 мкф.
  14. Снова я со своим барахлом. Китайский фонарик с зарядкой из розетки через балластный конденсатор. Не понятно то ли заряжался то ли нет (светил не ярко). Вскрытие показало что резистор на 2K выгорел до угля, маркировку не видно, под ним на плате написано 2К чему и верил на слово. Красный светодиод при этом живой - как это? В розетку воткнул, на клеммах аккумулятора 14 вольт. Резистор поставил 1К ( (14V - 1.9V)/0.02 = 605). АКБ 4V греется чего быть не должно (но не факт что он не грелся изначально). Все компоненты схемы рабочие, прозванивал. Может ли это быть нормальным с точки зрения китайцев режимом зарядки аккумулятора? Каково назначение не подписанного диода вверху?
  15. По видимому, заряд идет. С учетом того что батарею в разобранном виде нужно прижимать пальцами к контактам, а в собранном виде замерить напряжение на банке невозможно... короче 3.8 - 4.0 в зависимости от того воткнут USB или нет. Телефон что-то куда-то подает несмотря на табличку "вставьте батарею". Точно будет видно если после нескольких часов заряда он хотя бы пару суток проживет на аккумуляторе.