DTS

Хватит и этого, но если уж так хочется то можешь сложить два, мотай и подбирай индуктивность.

Конечно пойдут , на то что 35(40) Вт не смотри , по закону Ома - мощность равна произведению квадрата тока на сопротивление. Сопротивление у него в самом худшем случае 0.75 Ом. А это значит , что даже при максимальном токе , который заявил производитель (10А) мы получим 75Вт , но у нас столько корпус не отдаёт , а имеем лишь 35(40)Вт , значит максимальный действующий (статичный, не меняющийся с течением времени , практически постоянный) , составит корень из частного мощности на сопротивление = 7.3А таким образом больше 7.3А длительное время мы не сможем получить без перегрева, но даташит вообще страхуется и пишет, что 5.7А и не больше. Хорошо, пусть так, в итоге если возьмём даже 5.7А , а это уже получается блок питания более 600Вт . Таким образом при использовании изолированного корпуса мы рассеиваем с его помощью всего лишь 5.7*5.7*0.75= 24,37 Вт и то в линейном режиме, а у нас импульсный, так что можно делить пополам. p.s. расчёт приблизительный, многие нюансы опустил для упрощения, сначала слишком длинный текст получился.

2-skileton от 3А и более. 2-Rockeshnik юморист

Статью читал. Всё хорошо, но зачем подбирать R7 если проще взять и ввести подстроечник , крути себе на здоровье и будет тебе счастье, ведь на 4ю ногу идёт именно падение напряжения с R7 , можно туда хоть 0.5 Ом воткнуть и настроить защиту на 500 Вт. Другой вопрос нагрев этого резистора, но и здесь к примеру 3А при 0.5 Ом будет 4.5 Вт и это при самом худшем раскладе. Таким образом можно сразу ставить на 0.22 Ом и спать спокойно, минимальная мощность будет (как указанно в таблице) 150Вт , А максимальная сколько накрутишь R9, но в то же время есть маленькая *защита от дурака* в лице R10 , чтобы совсем уж не оставаться *беззащитным* . используй фотобумагу , желательно глянцевую, желательно с плотностью не более 150 , другую может попросту принтер не протянуть. Отрывать можно её сразу не ожидая того как размокнет, только остуди под краном со стороны текстолита, так тонер под действием разности температур сам отскочит от бумажки. если использовать бумагу от журналов, то жди пока верхний слой чуть размокнет, затем его сдирай, останется нижний , вот его и аккуратно выкатывай в тёплой воде пальцами. к стати вместо irf740 очень рекомендую ставить STP10NK60ZFP стоит практически столько же, зато параметры заметно лучше, да и корпус изолированный , смело крепим на радиатор с диодами вторичного выпрямителя без прокладок, мощность там рассеивается совсем не большая, а значит изолированного пластикового корпуса вполне хватит.

2-HYBRID тонируй -эффект будет *на лицо* . p.s. глядя на радиаторы - резко увеличилось слюноотделение .

похожий , да не совсем, в шапке на 63Вт, а здесь на 630.Такого с головой хватит для зарядника.даже перематывать не нужно.

2-Олег Вполне нормально, провода бы ещё уложить аккуратнее да и есть мелкие косяки , впрочем на которые можно закрыть глаза. p/s на технарях видел твой усилитель.

на *вороне* покупаю.

Ребята, цель ролика была показать, что 2SA1294+2SC3263 вполне могу претендовать на роль выходных транзисторов без каких либо дополнительных ухищрений. А так же проверить *на вшивость* канторку в которой они приобретались.Так как намаявшись с разными китайскими *клонами* 5200+1943 - бюджет заметно уменьшился. p.s. к стати 1837+4793 уже забыл когда попадались оригинальные, перешёл на 649+669 , ставлю их как драйвера -перевернув обратной стороной , ни единого отказа или возбуда не замечено.

Руня - каким боком оно начнёт гореть? там достаточно хоть толкнуть с нуля до 20-30В и уже сопротивление будет стремиться к бесконечности, к стати можно было конденсатор поставить и пусть коммутирует через переменку, я уже упоминал об этом, хуже явно не станет. Ещё бы дежурку толковую и совсем хорошо.

---------------------

на просадку ещё и индукция влияет, пусть хоть 100500 программ будет витки счтать , но без подгонки под конкретно взятый сердечник -толку будет мало. Бери ослик, ставь в первичку шунт на 0.1Ом и смотри как верхушки будет крутить, пока на грани насыщения не будет , в итоге от твоих 60кгц , может остаться всего 45кГц или ещё меньше. Вот самый простецкий блок питания , как раз для автоусилков делался, никакой стабилизации нету, только подобрал оптимально частоту , тем самым подобрал оптимально индукцию, а так же выставил ток срабатывания по перегрузке и КЗ. По сей день работает без каких либо нареканий. даже варю им скрутки для проводки а то как подобрать оптимально частоту смотри вот здесь с 22:00

ИМХО - значение надписей преувеличено , если пользоваться самому или приблуда изготавливается для знающих людей. Конечно же красиво смотрится подписи к кнопочкам и крутилочкам, только такой подход более для коммрческих целей, а для *себя любимого* чем проще и эргономичнее управление - тем лучше. Перепробовал уже довольно много блоков питания, как промышленного изготовления так и самоделок, так лично мне нравится крутилки , пусть там хоть энкодер, хоть переменник. Для расширения функционала присобачить пару-тройку *закладок* , к примеру 19В *5А для ремонта нотиков, 14.4В*5А для автомагнитол и прочих авто приблуд, 5В*1А для логики и прочей мелочи. Нажал кнопку и автоматом получил доступ к нужному режиму, чтобы не заморачиваться. Всё остальное - лишний гемор, чем проще устройство -тем дольше оно работает без проблем. Вспомните сколько работают обычный трансформаторные ЗУ для АКБ с регулировкой на отводах по первичке или вторичке - схема примитив, зато по пол века работают и не думают сгорать, а взять новодел, коим заполнены прилавки в автомагазинах , лично мне уже таких *игрушек* больше десятка приносили в ремонт. Вывод: 1-Чем проще конструкция тем она будет дольше служить, без условно нужно помнить о ОБР комплектующих, а не выжимать все соки , а то и перегружать. 2-Эстетическая сторона важна, но везде нужна мера. 3-голый ящик от компового питальника - он и есть голый ящик , на работоспособность прибора это не влияет, но глаза *режет*.

Был нужен ЛАТР, купил на барахолке автотрансформатор для лампового телика 1968г выпуска, маленько привёл в порядок и чуток доработал.