michaelukolov

Members
  • Content count

    39
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Обычный

About michaelukolov

  • Rank
    Новенький
  • Birthday 03/04/02

Контакты

  • Skype
    michael.ukolov

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    BMX, УМЗЧ, источники питания, автомобили, ЭБУ.
  • Город
    Mariupol

Электроника

  • Стаж в электронике
    3-5 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    УМЗЧ, питание, микроконтроллеры
  • Оборудование
    DT9208A, Lukey 852D+FAN, MT Pro 4.
  1. Генератор сигнала на STM32

    Доброго времени суток. Сразу скажу: я не прошу писать за меня код, просто натолкните, как правильнее это реализовать. Имеется STM32F103C8T6, необходимо на ней построить одноканальный генератор сигнала, желательно разной формы (синус/меандр) с регулировкой частоты и скважности от переменного резистора. Регулировки частоты хватило бы в пределах 1Гц - 20кГц (отсюда еще вопрос, годится ли для этого F103C8T6?). Хотелось бы еще иметь разные уровни (5В/12В), но это и сам сообразить могу. Если использовать HAL таймер, то когда он уже будет запущен, можно будет менять частоту/скважность? Как реализовать переключение синус/меандр?
  2. Доброго времени суток. Собирал программатор Willem V3.1 (ATH 3.1), с LPT который. После первой сборки подключил питание через резистор 300Ом, загорелся левый светодиод (если смотреть на плату так, что LPT слева), начала греться U1 - 4049. Питание постоянка 24В, по схеме можно до 30В постоянки и 25В переменки. Сразу отключил питание, давай искать косяки. Нашел непропай пары транзисторов, хорошо пропаял, при включении стали загораться все 3 светодиода, греться U1 перестала. На всех микрухах питание 4.98В. Подключил к компьютеру, программа не определяет "Hardware error: check power & connection". Открыл вкладку H/W Test, ни один пин не работает (при галке нет 5В). Пробовал все это с питанием уже 12В 1А. Почему все-таки грелась 4049? Могла ли сгореть за то время? Как проверить? Питание стабильно 4.95-5.02В, правда на 12В стабе на выходе почему-то 8В, но может сейчас это не важно? Ведь определяться прогер должен и без 12В в принципе, только при 5В на микрухах. Просмотрел уже всю плату: плохая пайка, отсутствие контакта исключены! В каком направлении копать? Как в БИОСе выставлять LPT настройки: ECP, EPP, Bi-directional, output only? Пробовал при разных - результат тот же. Правильно ли, что если смотреть на плату спереди так, что порт LPT слева, то его первый вывод находится справа вверху? Распаивал через экранированный кабель к разъему LPT, т.е. на плате разъем отсутствует, приходят только провода. Начинаю уже грешить только на LPT ноутбука, хотя LPT аппаратный, должен дружить без проблем, либо распиновку LPT, хотя распаян 1:1. При подключении только LPT к ноутбуку, должны ли загораться светодиоды? У меня горят все 3 в треть накала, при подключении внешнего питания начинают гореть ярко.
  3. Вообщем поменял STGW38IH130D, прислали оригинал. Заменил 8550 (пробит был). Заменил термистор под транзистором, т.к. старый от взрыва транзистора раскрошился. При включении крутится вентилятор и ошибка E7 - по мануалу защита поверхности плиты от перегрева. Полагаю, что дело в термисторе на самой катушке, измерял сопротивление - 100кОм при 20 градусах. При нагревании уменьшается. Проверил цепь до процессора. Измерил напруги включенной плите, с процессора выходит 5В (подтяжка?) на термистор, другая сторона идет на землю. При подключенном датчике к плате, в цепи сопротивление 9кОм и не изменяется от температуры. Может быть из-за плохого контакта между термистором и стеклянной панелью? Но я пробовал класть датчик в холодильник минут на 5, чтобы "остыл", также само.
  4. Вообщем решил пропаять силовую часть, несмотря на внешне хорошую пайку.. И поменял конденсатор C3, между коллекторами 8050 и 8055 стоит. После этого печка заработала, но ненадолго. Сразу включил - начал стремительно греть, но через секунд 8 гул от катушки начал сильно усиливаться и в один момент просадило сеть 206В до 170В, через секунду сгорел предохранитель. Вскрытие показало отплавившуюся ножку от C9. Конденсатор не замкнутый, проверял. Восстановил ножку. Поменял предохранитель. Второе включение прошло еще хуже. Начала трещать как только включаю в розетку, трещит в районе IGBT. Выключил из розетки. Снова разобрал - диодный мост целый, а вот IGBT в прямом смысле взорвался. Отсюда вопрос - ставить STGW38IH130D или можно поискать замену? Есть возможность взять и STGW38IH130D, но цена больно уж кусается, а т.к все равно придется заказывать в интернете, то хотелось бы взять 2-3шт. И какой причиной могло такое послужить? Свидетельствует ли быстрое повышение гула катушки о повышении тока в ней? Почему защита по току не сработала? И отсюда последний вопрос, ответ на который я так и не получил - как проверить саму катушку? Ибо смущает тот факт, что напругу на выходе на индуктор она садит до 0, и сопротивление имеет 0.8Ом. Внешне межвиткового нет.
  5. Вот как выглядит сигнал между затвором и эммиттером (на эммитер земля идет) при включенной печке в момент подключения катушки, а потом пропадает. При не подключенной катушке постоянно 0.1В и не меняется. И осциллограмма с выводов на катушку, в момент подключения катушки: Пока катушка не подключена - 16-18В на выходе (мультиметр похоже врет из-за частоты что-ли), только подключаю катушку - синусом падает до 0. На эммиттерах S8050 и S8550 всегда 18В относительно плюса. Ошибся - на LM339N идет 18В. В загашнике нашел заведемо рабочую LM339N, перепаял - ничего не поменялось.
  6. Доброго времени суток. Имеется 1-конфорочная индукционная плита Valore. Проработала 2 года, в один прекрасный момент перестала работать: включается, вентилятор крутит, режим включен, но не греет, и не ругается, когда снимаешь посуду. Разобрал, проверил силовую часть, диод и IGBT - целы, а вот S8050 и S8550 вылетевшие. Заменил. Включаю - все равно не греет. Все напруги есть (+5В, +3В на LM339N, +18В на вентилятор). За пол дня экспериментов, один раз она заработала: когда на горячую отключал и подключал индуктор к плате. Потом снова перестала. В какую сторону копать? Может ли LM339N выделываться, то работая, то нет? У меня такое впечатление, как будто при подключении нагрузки (в данном случае индуктора) к плате она уходит в защиту (еще вопрос - есть ли таковая, по току?), ибо даже маломощная лампочка при подключении вместо индуктора буквально на пол секунды во весь накал зажигается, а затем в треть накала и горит так. Без нагрузке на выходе платы 260-300В постоянки (в зависимости от напряжения сети), при подключении любой нагрузки (индуктор или лампа) садится до 0. И как проверить индуктор? Должен ли он прозваниваться? Ибо сопротивление измерял - 0.8Ом. Есть осциллограф - что конкретно им глянуть можно, импульсы на затвор IGBT, и если их нет, то дальше цепь до процессора/компаратора?
  7. "Если же транзистор в последнем каскаде усилителя напряжения VT5 вышел из строя и его переходы замкнулись, то при подключенной нагрузке на выходе будет довольно большое постоянное напряжение и ппротекающий через нагрузку постоянный ток, порядка 2-4 А. Если же нагрузка отключена, то напряжение на выходе усилителя будет почти равно положительной шине питания (рис. 29)." Вот у меня похожее. на стабилитронах норма. На выходе одно плечо питания, только в моем случае - минус. И выше пишут: "При перегреве, когда считают, что радиатор на транзисторы последнего каскада усилителя напряжения не нужен (транзисторы VT5, VT6) они могут так же выйти из строя, причем как уйти на обрыв, так и на короткое замыкание. В случае отгорания переходов VT5 и бесконечно большого сопротивления переходов возникает ситуация, когда поддерживать ноль на выходе усилителя не чем, а приоткрытые оконечные транзисторы 2SA1943 потянут напряжение на выходе усилителя к минусу напряжения питания. Если нагрузка подключена, то величина постоянного напряжения будет зависеть от установленного тока покоя - чем он выше, тем будет больше величина отрицательного напряжения на выходе усилителя. Если нагрузка не подключена, то на выходе будет напряжение очень близкое по величине к минусовой шине питания (рис 28)." У меня они на радиаторе стоят, но грелись все-равно прилично. И вот это: "Если нагрузка не подключена, то на выходе будет напряжение очень близкое по величине к минусовой шине питания"
  8. Между радиатором изолированы 100%, не звонятся. По идее, если бы и коротило через радиатор, то в таком случае лампа постоянно должна была гореть. Но! Если черный щуп мультиметра приложить к минусу питания, а красный - к плюсу, то КЗ + - Грешу на VT5, VT6, из-за их постоянного нагрева (когда он работал).
  9. Прокладки есть, забыл как называются, на ощупь как резина, розового цвета. Термопаста тоже нанесена, после того как закрепил, тряпкой вытер вокруг. Выходники изолированы от радиатора. Единственное - не изолировал BD139 на первое время, так как не было прокладки. Буквально неделю назад изолировал, после этого играл без проблем. UPD: "Номакон" называются прокладки.
  10. Если замкнуть цепь термостабилизации, то на выходе все тоже самое. Куда смотреть уже не знаю.. Непропай может где-то и есть, но не видно так. Да и работал же долго после сборки, а началось все после попытки поставить нормальные R3, R6. По сопротивлению нормальные, в смысле. Кстати сейчас как не пробовал пошатывать плату - лампа не загорается. В наличии есть осциллограф, может им что поискать.
  11. 36В, причем с обратной полярностью. Т.е -36 показывает при черном щупе на общем, при красном - на выходе. Выходники точно целые, только что проверил.
  12. Похоже на то. Ибо шатаю плату - лампа моргает. Когда лампа не горит, на выходе 36В постоянки, 0.1 переменки
  13. Многооборотный, 1кОм, 3296W. Магия какая-то.. Сейчас включаю - лампа тухнет сразу, ничего не выпаивал, не изменял. Подстроечник еще до попытки закоротить цепь термостабилизации, выкрутил на 1кОм.
  14. Закоротил. Лампа потухла, ничего не греется. Смотреть в сторону 5551, 5401 и 4793, 1837 ? Или для начала BD139 выпаять, проверить, и при необходимости заменить? Есть в наличии все. И от чего могли вылететь, если дело в них? Чтобы в дальнейшем такого не происходило. 4793 и 1837, которые стоят на отдельном радиаторе, во время эксплуатации нагревались градусов так до 65-70.