• Объявления

    • admin

      Просьба всем принять участие!   24.11.2017

      На форуме разыгрывается спектроанализатор Arinst SSA-TG LC (цена 18500 руб). Просьба всем перейти по ссылке ниже и принять участие!

Yu-ri

Members
  • Публикации

    1 150
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

44 Обычный

О Yu-ri

  • Звание
    Живу я тут

Контакты

  • Skype
    Yu-ri59

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Пермь

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет

Посетители профиля

10 305 просмотров профиля
  • rdima

  1. Не совсем понял - как это "поддержка под место посадки чипа" Само место посадки чипа лучше ничем не поддерживать. Доступ ИК излучения к месту посадки чипа лучше ничем не затенять. Чтобы прогрев был максимально равномерный. А вот вокруг места пайки , в родные отверстия платы крепить можно. Ну и соответственно крепление платы должно не только подпирать плату (не давать её опуститься вниз) но и удерживать от выгибания вверх. Сделать можно из чего угодно. У меня оказались удобные направляющие от головок принтеров из них и сделал.
  2. Если скрутка не очень длинная (около 10 мм) то не обязательно обратно раскручивать провода термопары. Всё равно при измерениях лучше прижимать к плате не только сам спай (шарик) ,но и часть провода как раз около 10 мм до спая. Тогда показания от термопары более точны и стабильны. Сам спай делают для того, чтобы при высоких измеряемых температурах оставался надежный электрический контакт. А в зоне простой скрутки контакт не является надежным и стабильным. Провода в скрутке могут окислиться и перестать контачить.
  3. Уважаемый Armenn. Выглядит эта штука внешне красиво. Но есть существенный недостаток. Блок электроники расположен в одном объеме с нагревателем. Это приводит к перегреву всей электроники. Первый нагрев (минут 10...15) еще можно провести без перегрева. А потом надо дождаться полного охлаждения конструкции Поэтому для профессиональной работы эта конструкция (без переделки) не годиться. От перегрева страдают и дохнут в первую очередь симисторы. Эта конструкция не моя.Но я делал подобную. Отдельные блоки работали отлично. Даже после установки всей начинки в корпус тоже всё работало нормально. Но стоило всё закрыть верхней крышкой (у меня она из алюминия 6мм) как перегрев убил симистор. Даже проделывание дополнительных охлаждающих отверстий не спасло конструкцию. Нужно было обязательно ставить стальной теплоотражающий экран между нагревателем и электроникой. Сталь слабо нагревается и будет хорошим экраном от инфракрасного излучения. Но в моем нагревателе уже не было места для стального экрана - пришлось пойти другим путем. Выкинуть всю электронику и регулировать температуру термостатом (Термостат 85C 10A (KSD-85 / B-1002), а для индикации использовать неоновую лампу. Вся эта простейшая электроника не боится температуры и вполне справляется со своими задачами. Для нижнего подогрева не требуется идеальная точность температуры. В следующей конструкции я учел недостатки и все отделял теплозащитными экранами. Это позволило сделать однообъемную ИК-станцию и не применять простейшие термостаты. Вся электроника размещена по бокам от нагревателя. Работает уже несколько лет. Есть и еще один недостаток - невозможность закрепить плату. Можно только установить на фторопластовых стойках. Сейчас всё чаще попадаются платы , сделанные из очень тонкого текстолита и если его крепко не прикрутить винтами к нижнему подогреву, то плату гнет. Конечно можно настроиться и на тонкие платы (манипуляции с температурой, временем и т.д.) , но это ненужные лишние заботы. Которые отвлекают от самого процесса ремонта
  4. Замена 27C512 на что либо другое

    zim-babwe Вы очень торопитесь, руками работаете быстрее, чем головой. От этого и дополнительные проблемы. Пока не будет полной ясности мысли, что и зачем нужно - не делайте ничего. Конкретные советы такие: 1. Кроме совместимости по выводам у разных ПЗУ, обязательно учитывайте время доступа к конкретной микросхеме ПЗУ. Эту информацию указывают в обозначении микросхемы. Например М27С512-10F1 и W27C512-45Z . Но тут тоже есть прикол. обозначение 10F1 это 100нс, а обозначение -45Z это 45 нс. Соответственно, если Вы поставите новую, но медленную ПЗУ(хоть и с правильно записанной информацией), то работать она не будет ( или правильно будет считываться только часть информации) 2. В первую очередь надо достичь правильной работы с родной ПЗУ и с установленной кроваткой. И устраняем возможные косяки именно там , где что то делали. Т.е. если ставили панель под микросхему ( мне не привычно называть её кроваткой) , то незачем сдувать процессор. Тут надо обратить внимание на пайку. Обязательно удалять остатки флюса. Любого флюса, даже если на нем написано "не требует удаления" . Остатки отработанного флюса могут скрывать перемычки между дорожками. Затем проверить осталась ли жива металлизация в отверстиях для ножек ПЗУ. Отважные паяльщики часто выдергивают ПЗУ вместе с металлизацией. А потом припаивают ПЗУ или панель для неё только к нижней части платы. 3. Внимательный внешний осмотр часто помогает выявить много проблем. Микроскоп с 20-х увеличением я не предлагаю купить, а просто взять увеличительное стекло и под настольной лампой всё осмотреть - очень рекомендую. Качество пайки лучше проверять не только визуально, но и тактильно. Тихонечко задев место пайки иглой, зондом или хотя бы зубочисткой. И бывает, что внешне кажущийся надежный контакт начинает шевелиться. Иногда имеет смысл использовать помощника для осмотра. Когда долго работаешь с какой то платой глаз "замыливается" и ничего не видит. 4 Проверяйте всё. В том числе и программатор , которым Вы считываете\записываете ПЗУ. Он может тоже работать с ошибками. А также прошивка, которую Вы записываете может не совсем подходить к реальному авто. Можно поискать 27с512 в старых телефонах с АОН. Сейчас их просто выкидывают на свалку. И на рынке у всяких электробарахольщиков их тоже скорее всего есть.Но в АОН чаще применяли тоже небыстрые микросхемы. А вот в российских блоках управления двигателем Bosch M1.5.4 как раз стоит нужная микросхема. Еще обратите внимание на температурный диапазон у микросхемы ПЗУ. - у многих рабочий диапазон от 0 до 70 гр.С. И на морозе могут быть проблемы. Лучше ориентироваться на керамические корпуса,они лучше работают в расширенном температурном диапазоне Кстати, если Вы используете 29с020, то можно записать прошивку от 27с512 четыре раза подряд , т.е. заполнить всё адресное пространство. И тогда будет без разницы состояние А16 и А17. В любой четверти ПЗУ все равно окажется нужная прошивка. Только болтающимися в воздухе А16 и А17 оставлять нельзя-должно быть конкретно или лог.0 или лог.1.
  5. VladimirVU как то у Вас перепутались разные виды мощности. И зачем то Вы сравниваете мощность рассеиваемую транзистором и любые другие виды мощностей (выходную, потребляемую и т.д.) Другими словами 78 Вт рассеянные транзистором это тепло , которое образовалось при прохождении максимального тока Вот этот ток ( не менее 34А) следует применить в расчетах про мощность. Соответственно выбирайте напряжение, которое коммутирует этот транзистор. И цифры получаться совсем другие. Да и транзисторы irg4pc50 с качественным охлаждением ( что вообще то не очень просто) будут работать хорошо и долго.
  6. Спасибо oleg1ma , ткнул Вашу ссылочку и сразу вспомнил свою авиационную молодость. Даже настроение улучшилось. Совсем про авиационные контакторы позабыл. В основном из за того, что почти все авиационное эл. оборудование рассчитано на коммутацию постоянного напряжения 27V или переменного напряжения 115В 400 Гц. И только в волшебной рекламе продавцов эти контакторы даже 380В переключают. Производитель контакторов гораздо скромнее e_kontaktory_tkd_tks_km_kp.pdf Но всё равно радует, что не всю советскую авиатехнику сдали на цветмет
  7. oleg1ma подскажите как называются "надежные небольшие контакторы" . Пытался сам поискать - самые маленькие (из доступных) КМИ-10910. Но у них каждый контакт на 9 А. Все три конечно можно запараллелить, но это уже как то похуже. Да и в тепло уйдет от обмотки управления не менее 7 Вт. Такие же контакторы КМИ на 25 а уже совсем не маленькие. По стоимости тоже контакторы кусаются - от 500 руб Пробовал поискать однофазные контакторы. Редкость и стоят дорого. Видимо это шутка, а я сразу не понял.
  8. Привет всем. С применением тиристора вместо реле практически все понятно. Единственный недостаток это выделение тепла. Но и тут не всё так печально. В реальности 45 Вт тепла (1,5V*30A) может никогда не случиться. Сначала надо найти розетку, где найдется ток в 30 А. Бытовые розетки дают 16 ампер. Новые подключения к сети ограничивают в 25А (у меня как раз такое 3 фазы 25а). Но не будем о грустном. Вернемся к сварке. Большую часть сварочного времени нет необходимости варить на максимальных тока. Чаще всего для многих сварочных работ хватает тока от сети в 10...16 А.При токе через тиристор меньшем максимального и падение напряжения на тиристоре тоже будет меньше. Видимо по этой причине , в реальном аппарате совсем не возникает проблем с нагревом\перегревом входного тиристора. Но даже и этих тепловых потерь реально избежать. Можно поставить тиристоры во входной выпрямитель. Пример такого включения сварочник Электрон 125. Вообще то я совсем не против реле. И если есть возможность купить новое реле , способное переключать ток 16..25А /250В, за разумную стоимость, то лучше использовать реле. К сожалению автомобильные реле не подходят - они не рассчитаны на коммутацию напряжения 220 в. А многие китайские производители сильно врут о параметрах своих изделий.
  9. czkv уже который раз слышу про отказы реле заряда. Хорошее реле по размерам не может быть маленьким. А про цену лучше вообще не интересоваться. Поэтому никак не могу понять почему нельзя использовать вместо реле тиристор. Как и сделано в тиристорном сварочнике. Во многих схемах заряда даже переделывать ничего не придется. Только вместо большого и сгоревшего силового реле поставить маленькое и уже его контактами включать тиристор. Да можно придумать еще много разных схемных решений как включать тиристор. Поясните почему так не делают?
  10. Привет всем. Сделал небольшой отчет по ремонту лампы Космос А55. Да и ремонтом то это назвать будет большим преувеличением. Точнее улучшение охлаждения. A55.pdf
  11. В принципе схема у всех одна, но имеются небольшие различия. Есть отдельная тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94927 там есть и схемы тоже. Сантера схема называется 1Т и 1Т упрощенная
  12. Привет tesla.qwartz Ваши тиристоры использовать теоретически можно. Чтобы выяснить, практическую применимость надо знать полное наименование этих тиристоров. типа ТЧ40-9-374 или может быть написано на корпусе тиристора наоборот ТЧ40-374-9 Отдельная цифра 9 тут класс тиристора по обратному напряжению.- 9 это 900в Тиристоры с меньшим обратным напряжением можно попробовать поставить в двухтактной схеме. Но делать двухтактную схему существенно сложнее. .
  13. При 30А остается еще запас по току в 16 %.. А если учесть, что на максимальной мощности сварочник используют не всё время, то запас по току будет еще больше. Не забывайте использовать теплопроводящую пасту при креплении диодного моста на радиатор. Теплопроводящая паста подойдет любая. Самая распространенная и недорогая КПТ-8, а также любые другие - их сейчас много разных продается в компьютерных магазинах. Хотя следует осторожно применять разные экзотические термопасты - некоторые из них электропроводны. Для охлаждения диодного моста можно применить даже металлический корпус. Раньше для выяснения параметров электронного компонента открывал первую попавшуюся PDF а сегодня заметил, что с диодными мостами такой подход не проходит. Эти диодные мосты делает множество производителей. И у них разные параметры. Например типичное снижение максимального тока от температуры. До 55гр.С все нормально , выдерживается максимальный ток. А вот дальше кривая снижения тока падает под совершенно разным углом. И получается что один диод.мост при температуре 100 гр.С держит всего 10А , а другой 30А KBPC5010.pdf Получается , что лучше использовать эти диодные мосты только в диапазоне стабильных параметров, т,е. до температуры 55 гр.С. Потому как выяснить у продавцов радиодеталей - кто производитель нереально. Не всё новое гораздо лучше старого. Так что Ваш диодный мост на Д245 очень хорошая замена новому мосту КВРС. Немного не по теме, но как то мне попался хороший трансформатор с двумя старыми селеновыми выпрямительными мостами. Напряжение и ток у этих селеновых мостов были очень невелики, а размеры большие. Я их чуть не выкинул. Но потом подумал , что если немцы (трансформатор был от старой немецкой железной дороги)их поставили значит была причина. Причина выяснилась. Селеновый мост очень живуч. Его не сжечь перегрузками. Он имеет свойство самовосстанавливаться. Современные диоды на это не способны. теперь этот трансформатор с селеновыми выпрямителями работает у меня в лабораторном источнике питания И я не опасаюсь к нему подключать всякие нагрузки с импульсным потреблением тока.
  14. Доверять нельзя вообще никому. Особенно продавцам. Надо обязательно проверять. Вам подсунули перемаркированный диодный мост. Я во всех своих сварочниках как раз применял настоящие КВРС5010. Они выдержали все жестокие эксперименты и года три реальной эксплуатации. Единственная особенность эксплуатации - обязательный хороший отвод тепла. В документации на КВРС5010 есть график, где указано, что 50 А тока от может выдать только при температуре корпуса не более 55 гр.С. С увеличением температуры корпуса ток резко снижается. При температуре 100 гр.С. ток уже не более 10A Видимо по этой причине , в промышленных инверторах их часто ставят два в параллель. Дешевле поставить второй мост , чем увеличивать размер радиатора. В принципе есть небольшая вероятность , что Вы тоже помогли своему диодному мосту сгореть. Вначале диодный мост стоял с небольшим радиатором и мог сильно перегреться. Но больше вероятность, что это был поддельный диодный мост. KBPС5010.pdf
  15. Использовал конденсаторы как раз К73-17 . Каждый конденсатор емкостью не более 1 мкФ. и рабочего напряжения 250 V Пробовал ставить конденсаторы 2,2 мк на 160 V - их разорвало. Конденсаторы ставил и до дросселя и после. Так сложилось практически. Сначала дросселя не было. только конденсаторы на выходе диодного выпрямителя. После установки дросселя обнаружил, что небольшая емкость на выходе сварочника существенно облегчает зажигание дуги. Дальнейшие переключения конденсаторов (до дросселя, после дросселя) не улучшили работу сварочника. Обращаю внимание на не очень большую индуктивность дополнительного дросселя. - 18 мкГн. Он кстати сделан на большом стальном сердечнике. Если в Вашем случае изменение емкости конденсаторов не сильно влияет на выброс напряжения - пробуйте изменить (убавить) индуктивность дросселя.