kolio

В итоге заметил, что произошел отвал резистора делителя 7.5кОм от земли одним краем. Толщина дорожек просто поражает на плате. У меня волосы на жопе и то толще. Подпаял, и теперь не скачет 001...002, а четко 001 моргает и те же 0.25v идут на микруху. Похоже после отвала 220v пошло на ножку микрухи и по сути єто только ее замена. Других вариантов пока не вижу.

Возвращаюсь в тему. Валялось у меня реле DigiTOP V-protector 32A несколько лет. Руки не доходили. У меня были завышенные показания, то еще что-то. Поменял конденсатор 1 микрофарад. Заменил полудохлый 7805 (выдавал 3.4v). Сейчас стабильно 5v. Сейчас аппарат засветился, но показывает якобы 1-2 на входе. Резисторы 1МОм и 7.4кОм живы. Нарисовал даже схему для понимания, как єто работает. Могу прикрепить если нужно. До 1МОм показывает 217v переменка, после него 0.25v переменка. Считал онлайн калькулятором делителя напряжения должно быть 1.6v после делителя при 220v. Вытянул коннектор, который идет на плату микроконтроллера и еще раз замерял напряжение после делителя - показывает 200v. Теперь я точно запутался. Пока что осталось загадкой, почему такое заниженное напряжение показывает. И почему такой цирк с делителем.

То что он пытается увидеть сеть тут всем понятно. По этому и мигает. Вопрос в другом - почему при 5V циферблат мертв, а если запитать с внешнего БП 5.2V то работает? Я уже и 7805 поменял даже. Раньше ведь работало как-то. Тем более 7805 выдает своё. И параллельно входным кондерам впаивал доп. конденсаторы - тишина. Остались только диоды не паяные.

Снял плату с микроконтроллером и подал на неё 5.2V с внешнего БП. Циферблат мигает с частотой 1Гц 000....000....000...000 Такое чувство, как будто 5V плате не хватает. Бред какой-то. Ведь с 7805 они подаются. Поменял 7805. И ничего не изменилось.

Для меня эта тема хоть и не нова, но всё же. DigiTOP 32A. Очень старый. В этой ветке он есть с фотками и описанием проблемы. В том году поменял ему конденсатор 1мФ 305V. И снова начал чудить. В розеткена 5 вольт меньше чем у него на циферблате. При этом если напряжение в розетке 240V, а защита выставлена на 245V, то при нажатии на INFO(средняя кнопка) он сразу же вырубает релюху как будто на входе напряжение выше 245V. Еще прикол: когда реально срабатывает по защите то при этом 2 минуты ждет пока напряжение устаканится. Так вот пока он ждет нажимаем INFO и напряжение сработки по которому он отрубил реле тоже скачет. Чудеса блин. Там не должно вообще оно прыгать. Ну да ладно. То такое. В итоге я его разобрал. Всё померял. Попробовал делителем напряжения поиграть - чуть подкорректировал, но всё равно всё вернул назад. Собрал. Принёс домой и через время включил - а он пару раз циферблатом моргает с показаниями 000 и тухнет. При этом по истечению 2х минут он всё же врубал реле без экрана. То есть микруха жива. Но после еще пару включений даже 000 не повляются и через 2 мин уже реле не врубает. Тупо дохлый аппарат. Померял напряжение на 7805. На входе 12,2V, а после него 5V. Поменял электролиты, подкидывал параллельно кондерам X2 дополнительные - не помогло. Есть еще 1 реле такое же на 60А. Отдали - молнию не пережил и часть дорожек на плате просто испарились Пробовал с него циферблат - тоже ноль реакции. Пробовал подавать 5V с 7805 через резистор на транзюк, который запускает реле - замыкает и удерживает реле нормально. Неужели здох микрокотроллер? Я так понимаю можно просто подать 5V через конектор и микроконтроллер должен хоть как-то признаки жизни подавать.

Нашел в инете статью описывающую как устроены тревожные входы в камере Dahua. у меня же тревожные входы в Dahua домофоне. Подозреваю, что аналогичные. И как видно - тут есть уже опторазвязка. По сути если Alarm In 1 соединить с землей то начинает работать их оптопара. Может быть всё же через транзистор сделать? при подаче 3.3v на базу - он превратится в проводник. В сигнализации Дунай есть клавиатура управления где при нажатии на кнопки зажигается подсветка. Там это реализовано вот так: Я просто решил по такому-же принципу реализовать у себя, но хотел, чтобы кто-то проверил мою переделку да и всё. По сути VT2 в этом случае выступил бы в роли перемычки. Скорее всего цепь Alarm In в домофоне тоже крайне малоточная.

спасибо за наводку. Это я узнаю у конторы, которая продаст мне домофон. Увы в мануале к домофону из инета ноль инфы по этому поводу. Сделаем паузу до выяснения.

Скачал еще раньше, но увы я с оптопарами не работал. У меня есть 817 с маркировками В и С и вообще без неё. Увы чтиво не особо помогло понять какой именно мне нужен. CTR - Это отношение тока через транзистор к току через светодиод. Черт его знает какой мне нужен. Главное, чтобы оптопара работала в роли "перемычки".

спасибо за подсказку. Да, PC817 у меня есть жменька :). Прошу подсказать, корректным ли будет поставить резистор на 100 Ом между выходом микрухи и оптопарой (повторюсь - на выходе микрухи 3.3v)? В инете каких только схем не увидел. Где-то расчёты даже делали, что нужно 47 Ом, кто-то тулит 330-470 Ом. Полный random. По логике - мне нужно 330 Ом для 3.3V А вот тут https://rpi3ua.wordpress.com/2016/10/01/optocoupler-resistor/ всё же 100 Ом для 3.3v (ток на пине GPIO16 12мА) Видимо всё же 100 Ом:

всем привет решил сделать сигнализацию (по сути перекроил сигнализацию "Дунай 16/32") в кладовку в подвале дома после чего сигнал о сработке идет по rs485 в модуль, находящийся в кв. Ну и модуль в кв. тоже частично следит за некоторыми датчиками в кв. Когда идет сработка (к примеру вода протекла) то извещение будет идти на сервер (самописный скрипт), а тот в свою очередь на мобилку (приложение самописное). Но! параллельно этому хочу подать сигнал и на домофон. У него есть тревожные входы. Тревожные входы домофона: Видел в ютубе можно настраивать каждый вход как нормально замкнутый и нормально разомкнутый. В куске схемы от сигнализации Дунай реализована подсветка клавиатуры. По подобному принципу попробовал перерисовать и реализовать "замыкание" по такой схеме: Идея такова, что при подаче с GPIO16 сигнала (3.3v) транзюк будет выполнять роль проводника и домофон будет видеть это как замыкание контактов. Но реле не хочу юзать. Прошу помощи понимающих больше меня будет ли этот кусок схемы выполнять задуманное? Или можно обойтись более простым каким-то способом?

отдали tripp lite omni start int 450 дохлый визуально почернение на плате около R32 (звонится 33.4кОм) и R33 (звонится 160кОм), но маркировка на них не совпадает с тем, что по факту.

единственное, что не нравится - разряжается с писком меняющим частоту во время разрядки кондеров. Подозрение падает только на мелкие керамические конденсаторы

БП ожил. были дохлые 2 резистора на 1 Ом сразу после выгоревших транзисторов. Спасибо за подсказку.

Первичка живая. Не коротит ничего. Но читал, что могут и конденсаторы мелкие мешать запуску. Перепаяю. +3.3 и +5 на фиол. и зеленом присутствуют в режиме ожидания. да, уже в курсе зачем резисторы на выходе. Питание на микрухи подходит.

ну собственно между землей и 3.3v резистор на 10 Ом. после дроселя и мощной диодной пары. Видать пришло время мерять что на микрухах

он так заикается когда батарейки севшие. Может и посреди сказки начать заикаться.

отдали просто так БП такой же самый. AZ7500EP-E1 и LM339N. Также есть пару микрух на плате AS393P-E1 и EM311Z. Это 450W БП. Реально noname производителя, так как наклейка на нём ничего о производителе не говорит (просто буква N). Были практически взорваны на входе транзисторы E13009-2 (заменил). БП после этого не запустился. Так же заметил почти коротыша между землей и 3.3V и далее по схеме одно и то же сопротивление во многих точках между землей. Пока ищу кто создал такое сопротивление. Ну и параллельно тоже ищу схему.

Да, методы конечно не самые простые нашел 2 варианта более мощных релюх на 12В: NRL709E-12D-12V и NRL08B-12D это конечно дороже чуть выйдет чем предполагалось. За-то не нужно будет переделывать текущую версию схемы, но будет явно дешевле покупки нового более мощного аппарата. В целом спасибо @KomSoft за подробный ответ.

Парни, купил себе очень давно реле напряжения digitop на 32А. Конечно же оно оказалось тоже проблемное. Поменял конденсаторы - перестало колбасить показания. НО! Так как техники всё больше и больше - 32А мало уже. Подарили мне дохлый digitop после молнии. Мелкие детали частично погорели на плате. А вот сама модель на 50А. Релюха вроде бы даже еще больше стоит. Ну не важно. Думал переставить ту релюшку на 50А+ в живой на 32А (по факту на самой релюшке написано 40А), чтобы увеличить его мощность. но потом увидел, что релюха там на 24V, а у меня стоит на 12V. Вот такая беда. Возможно ли как-то простым способом поднять напряжение до 24V? может у кого есть схема модели на 32А? Не покупать же новый из-за всего 1 реле?!! цены на них такие, как будто там редкоземельные материалы внутри.

в итоге поменял IRF8910PbF (20V 10A) на IRF7301PBF (20V 5,7A) так как первые очень грелись. Очень! Зарядное работает и по сей день.

я тоже паял кислотой. Пару плат по сути испортил. Увы не знал, что такой эффект получается в итоге Теперь канифолька, огурчик и еще чуть канифольки - и нормально

olegtur77 стандартную не хочу - я моторчики обычно посильнее ставлю на машинки только что допаял новую схему. Без кислоты. Номиналы резюков оставил как на схеме. Только транзисторы КТ816В и КТ817Г поставил ВСЁ РАБОТАЕТ! Моща конечно поболее чем у предыдущей схемы (ухмылка) Спасибо за подсказку на счет кислоты - не знал. Будем считать получением опыта.

Lexxeich ну как бы тут некоторых веселит мною сказанное. Идея ведь была в том, что между дорожками кислота создала проводимость. Sancta а меня рынок бесит последние 2 года (барыги, слишком "умные", вечные советники). По этому просто туда не хочу даже ездить. По этому деталей стараюсь всё же иметь по максимуму.

та думал уже. Но всё же у меня куча деталей, которые куда-то нужно девать. А то распаиваю, распаиваю, а применений не много. Сколько их можно копить?!

Ничего я тоже когда-то буду всё знать без опыта и знаний тяжковато. Просто у меня 90% времени уходит на программирование, а паяние - это для души