Pensioner 2011

Всем привет! IGO61, большое спасибо, буду искать IRGS.

Всем привет! У нас в продаже есть транзисторы STGB10NB37LZT4 по параметрам близкие к IRGS14C40L . Кто то использовал их для коммутатора? Хотелось бы узнать как они себя ведут в зажигании. По даташиту они идут для индуктивной нагрузки, а о зажигании ни слова.

Всем привет! Я так понял что трансформатор используется старый, при котором были проблемы с ДКЗ. Ну если проблем нет, тогда ОК.

Всем привет! Для проверки моей версии без замены транса предлагаю, выпаять диод D4 а вместо него впаять цепочку из последовательно соединенных предохранца 0,5А (думаю для зарядки С7 его будет достаточно) и резюка порядка 10 Ом. Но при этом пойдет ток разряда С7 через снаберный резистор R13, на нем будет рассеиваться порядка 1Вт. Если он достаточно мощный то его можно оставить, если нет то временно выпаять. У меня в преобразователи точно такой транзюк и трансформатор с таким же количеством витков нет ни каких снаберов и все ОК. И если мои предположения правильные то при пробое должен сгореть предохранец или греться и дымить дополнительный резистор, при этом ключи должны остаться целыми.

Я чего спрашивал, убить диод UF 5408 током обратного хода практически не возможно даже если катод диода посадить на корпус он в импульсе 150А, HER 308 аналогичный. Пробить 2 последовательно включенные диоды по1000В , тоже не реально да и горит только D4. А если предположить что в трансе происходит пробой между выводами 1 и 6 то однозначно будет гореть диод D4 и ключи, но это может происходить если нет ограничения времени открытия ключей. Возможно вовремя пробоя происходит сбой проги и ключи остаются открытые на длительное время. И тогда диод и ключ будут выгорать не от 350В с кондера а от бортовой сети практически с не ограниченным током. Нижний ключ менее скоростной соответственно с меньшим падением напряжения по этому наверное остается целым. Другой версии пока нет. Но проверить это можно только заменой транса.

По поводу выпрямительного диода, на твоей схеме их 2 последовательно включенные с вторичкой D3 HER308, D4 UF5408. Какой из них сгорает? И еще время открытого верхнего ключа ограничено или только по нарастанию определенного тока в КЗ.

Всем привет! Володя, а не выпаивая трансформатор не получается домотать? У меня эти обмоточки намотаны мягким проводом МГТФ 0,22. Смотрю на фотку с осцилка и не совсем понимаю. По лучу напруга на кондере больше 13 В, а на цифровом табло всего 9,4 В. Так что показывает правильно? Да и еще уточни когда чаще дохнет ключ во время пуска или произвольно во время рабочих оборотов? Мое ДКЗ работает нормально, с начало было двух канальное (статика), сейчас 4х канальное с катушками 406.3705. За все время эксплуатации пока проблем не было. Систему АФИТ я забросил, для ее испытания нужен нормальный стенд. У меня к сожалению такой возможности нет.Была надежда на TEM-TEMICH но он к сожалению исчез с форума, я так понимаю что ему нужно было защитить диссертацию а не реальная реализация. А сейчас я перешел на газ, сделал движок со степенью сжатия 12,5 и катаюсь. Приношу извинения за отступления от темы.

Всем привет! Для Cherep VM. Я вижу что после всех изысканий пришли к питанию верхнего драйвера, как я и предполагал. Володя ты конденсатор питания верхнего драйвера С42 (по твоей схеме) менял или нет? ДКЗ все таки от работало 70 т. Дело в том что в электролитах при работе в цепях импульсного тока иногда образовывается сопротивление между выводом и обкладкой, которое простым замером емкости не обнаружить и такой конденсатор в цепях 50Гц работает нормально а в импульсных нет. Но если все таки наводки на контролик, то проверь всю цепь разряда накопительного кондера на катушку, особенно корпусную (минусовую ) часть. Возможно где то плохой контакт (микротрещина в пайке), а еще лучше эту цепь по дорожкам продублировать медным проводником. Да и такая схема питания верхнего драйвера для ДКЗ не очень хорошая (требуется особый алгоритм управления ключами), хотя для двух тактных преобразователей отличная. Володя раз ты сделал макет не поленись, собери схему питания драйверов ту что использую я. Это схема не мной придуманная она успешно используется в промышленных преобразователях. В прищепке кусок схемы моего ДКЗ, на нумерацию элементов не обращай внимания. Схема проще не бывает, для питания всех драйверов используются 3 диода и 2 кондера ну и 2 дополнительные обмоточки на трансе. Прекрасно работает при изменении питающего напряжения от 8 до 16В. В зависимости от напряжения питания и оборотов напряжение питания драйверов изменяется от 13 до 16В, что вполне нормально. На схеме данные моего транса, если у тебя первичка больше витков то и дополнительные обмотки нужно будет увеличить в процентном соотношении. Самое важное, чтобы все это работало нужно немного нагрузить преобразователь, то есть, параллельно накопительному кондеру поставить резистор 220-240к. При этом лишняя постоянная нагрузка будет около 0,5 ВТ, но для бортовой системы авто это мизер. Смысл этой нагрузки в том что бы преобразователь подкачивал накопительный конденсатор даже без искрения (в режиме ожидания) и соответственно подкачиваются конденсаторы питания драйверов. Схема преобразователя может быть любой на микрухе, на контролике, на розсыпухе, главное чтобы обратная связь по напряжению была с накопительного кондера.

Всем привет! Володя, скорее всего в тебя проблема с временем открытия- закрытия верхнего ключа. Проверь питание драйвера верхнего ключа, если питание ОК то возможно подгорела TL-250. На твоей схеме я не увидел токоограничивающих резисторов в затворах ключей. А они должны быть порядка 10 Ом, иначе большими импульсами тока убиваются выходы драйверов. Если есть возможность посмотри фронты на затворе верхнего ключа, только аккуратно так как на эмиттере высокое напряжение. А если нет, тупо поменяй TL-250 и обязательно резюки в затворы. У меня была подобная ситуация, подгорела TL-250 и не обеспечивала быстрое открытие-закрытие и транзюк дительное время находился в линейном режиме. Соответственно грелся и наступал тепловой пробой. Желаю удачи.

Всем привет! Хочу сказать пару слов поводу питания драйверов. Ставить отдельные DC/DC преобразователи конечно можно, но встает вопрос, зачем? Зачем усложнять и удорожать изделие? На сколько я понял, все стремятся получить стабилизированное напряжение, но для нормальной работы IGBT транзисторов нужно напряжение от 10 до 20В. Ниже 10В транзюк плохо открывается, а 20В для большинства транзюков верхний предел. Я проводил тестовые испытания своего ДКЗ изменял напряжение питания от 8 до 15В и обороты от нуля до 6000, при этом напряжение питания драйверов изменялось от 13 до 16В, что вполне укладывается в нужный диапазон. А вообще схема работоспособна при снижении питания до 5в, ниже начинает глючить проц. Для реализации этой схемы ни чего сложного не требуется, нужно намотать на трансформатор две дополнительные обмотки ( у меня получилось 4 витка для питания драйверов преобразователя и нижнего ключа, а 3,5 витка для питания верхнего драйвера), также добавить два диода, желательно Шотке, и немного нагрузить преобразователь. Не большая нагрузка преобразователя нужна для того чтобы он подкачивал кондеры. Я в делитель обратной связи по напряжению вместо 1м поставил резистор 220к и этого достаточно чтобы поддерживать нужное напряжени на основном накопительном кондере и на кондерах питания драйверов. И еще, ни каких больших кондеров в цепях питания драйверов не нужно. Для верхнего драйвера достаточно 220мкф а для драйверов преобразователя и нижнего ключа достаточно 470мкф. Кому интересно смотрите мои схемы, а если нет, то ставьте дополнительные преобразователи. Все удачного конструирования.

Всем привет! Для iporoh, увас зима свободное время, а у меня конец года – загрузка по самые помидоры. Так что пишу вкратце, по порядку заданных вопросов. Преобразователь не имеет строгой рабочей частоты, она плавает от 20 до 40кГц в зависимости от индуктивности обмотки транса, нагрузки, напряжения питания и максимального тока ключа. Без нагрузки частота вообще падает до нескольких Гц. В двух словах, преобразователь работает следующим образом; во время прямого хода открывается ключ VT4 идет накопление энергии в трансформаторе, при достижении заданного максимального тока срабатывает компаратор DA3.1 , закрывается ключ VT4, начинается обратный ход, то есть сброс накопленной энергии в нагрузку. Аналогичный процесс происходит при достижении заданного напряжения на накопительных конденсаторах, только при этом срабатывает компаратор DA3.2. Отсюда следует, что чем больше индуктивность транса, больше заданный максимальный ток и меньше напряжение питания, тем ниже будет частота. По поводу транса, посмотрите в нете, «расчет однотактного обратноходового преобразователя», на эту тему много есть полезных публикаций. Но скажу одно эти все расчеты настолько приблизительные, что чтобы получить нормальный результат, нужно потом отрабатывать на макете. Дело в том что в обратноходовиках не четкой зависимости соотношений витков обмоток и напряжений в отличии от обычных трансов. Я несколько раз перематывал трансформатор пока получил приемлемый результат. У меня трансы на ферритах от БП комов, на ETD делал CherepVM, можно сделать трансформатор как у него, тоже проверенный в работе. Резистор R3 подключенный к шине +5В и с резистором R9 составляют делитель с которого напряжение порядка 0,7В подается на компараторы DA3, в качестве опорного. Для настройки необходимо иметь хотя бы примитивный осцилок, без него, нормально настроить не получится. Настройка заключается в следующем; резистором R18 задаем необходимое напряжение на накопительных кондерах, а резистором R12 задаем ток через трансформатор и соответственно ключ VT4, ток контролируем осцилком по падению напряжения на резисторе R15. Чем больше максимальный ток прямого хода тем больше мощность преобразователя, но нельзя сильно увеличивать ток трансформатор может войти в насыщение. У меня максимальный ток 25А, этого хватает выше крыши. Главное не мощность преобразователя на лампочку, а время за которое он может зарядить накопительный конденсатор, 2,5 – 3мс вполне нормально. Даже при 6000 об/мин он успеет зарядить конденсатор до следующей искры. Нумерация элементов указана согласно схемы на стр.256 пост от 30.12.15 Вот вкратце все.

Всем привет! Володя, попробуй уменьшить резистор и между резистором и выходом драйвера поставить пару транзисторов эмиттерными повторителями. Пара КТ972, КТ973, но их трудно найти, прекрасно работает пара, проверено на практике 2SA1020, 2SC2655, они не дорогие и есть практически везде . Транзисторы серии КТ8хх не пригодны, работают отвратительно.

Всем привет! Володя, судя по фоткам преобразователь работает очень плохо. Попробуй уменьшить токоограничивающий резистор в затворе. Постав 2,7 Ом, как по букварю для этого транзюка. Возможно не тянет драйвер большую емкость затвора. В моем преобразователе аналогичный ключ только в другом корпусе IRFP4310, драйвер на транзюках. Вот нашел старые фотки, это конечно не идеал, но хотя бы так. Фотки не очень, но понять можно. Желтый луч - затвор, синий - сток. Фото 0120 - открытие ключа, развертка 100нс/дел. фото 0124 - закрытие ключа, развертка 50нс/дел. и фото 0126 - тоже закрытие, развертка 500нс/дел. Как видно, ключ закрывается менее чем за 20нс. Этот преобразователь при максимальной нагрузке практически не греется.

Всем привет! В прищепке фотки моей конструкции датчиков. На шкиве КВ закреплена накладка 60/120 (бабочка), она выполнена из оцинкованной жести толщиной 0,5мм и прижимная шайба с окошками, в которые вклеены магниты через 180* противоположными полюсами (фото 009). Шайба выполнена из алюминия толщиной 3мм (можно из стеклотекстолита или другого не магнитного материала) , магниты неодимовые 6*5*3. Для крепления в спицах шкива просверлены отверстия и нарезана резьба М6, накладка с прижимной шайбой тремя болтами закреплены к шкиву. Так как спицы шкива утоплены, относительно его передней плоскости, то на спицы приклеены проставки (шайбы из алюминия) толщина их подобрана так, чтобы плоскость спиц выровнять с передней плоскостью шкива. В накладке и шайбе сделаны три пропила шириной 6мм, пропилы радиальной формы, для возможности поворота накладки и шайбы вокруг своей оси. Что позволяет регулировать срабатывания датчика искры от 0* до +10* (выставлять необходимый НУОЗ), а также регулировать переключение датчика положения КВ от 12* до 22* после ВМТ (выставлять положение опорного сигнала для АФИТ). На кронштейне закреплены, стандартный автомобильный ДХ (датчик искры) и биполярный ДХ типа SS41 (датчик положения КВ). Датчики SS41имеют один существенный недостаток , разная чувствительность на включение и выключение, по этому датчик положения КВ (он же датчик опорного сигнала для АФИТ) запакован в коробочку из жести в которой пропилено окошко напротив датчика. Это сделано для того чтобы датчик переключался строго через 180*, если его не использовать с АФИТ то магнитная экранировка не нужна. Полных чертежей у меня нет, есть только черновые эскизы накладки и прижимной шайбы, на кронштейн вообще ни каких чертежей я его подгонял по месту. Кронштейн закреплен на 2 стойках навернутых на шпильки передней крышки. Скажу так , конструкция сложная для повторения, шкив 60-2 гораздо проще, но для работы с АФИТ, нужно дорабатывать прошивку «Заменителя ДХ». С датчиком фазы (датчик распредвала) оказалось все гораздо проще. Он тоже выполнен на ДХ SS41, платка с ДХ, закреплена на крышке трамблера. Для этих целей подходит даже старая крышка (с выгоревшими контактами, прогарами между контактами и т д). Берем крышку, спиливаем ребро напротив контакта 2цилиндра , пропиливаем окошко, чтобы в него вошел ДХ (средина окошка 46мм от нижней кромки крышки), также в теле крышки делаем пару отверстий с резьбой М3 для крепления платки. На фото крышка, я думаю там все понятно, не обращайте внимания на изоленту, это заклеены не правильные отверстия. В бегунке вклеены неодимовые магниты 7*5*2 противоположными полюсами, на фото все видно. Эти магниты не мешают работе трамблера в штатном режиме, чтобы перейти в штатный режим, нужно поставить другую крышку с ВВ проводами. На наружной стороне платы датчика видно черный брусочек, это магнит типа как в резинке холодильника. Как я уже упоминал в ДХ SS41 очень большой разброс чувствительности на включение и выключения. По этому, нужно подобрать этот магнит, так что бы выровнять чувствительность датчика, благо такие магниты можно резать ножом. Если не выровнять чувствительность датчика, то при подходе к нему магнита он будет выключатся, и при отходе снова включатся. А вся проблема в том, что магнит к ДХ подходит по дуге, причем дуга с маленьким радиусом и магнит как бы поворачивается к нему ребром. Так же ДХ нужно защитить от импульсных помех, иначе будут сбои при мощном зажигании. Схема ниже, все элементы должны быть рядом с ДХ. Ну вот кажется все. foto.7z

Всем привет! PAL71, если у тебя шкив 60-2, то к нему нужно еще индуктивный датчик, и тогда не нужна накладка и весь геморрой с ДХ и магнитами. Схему заменителя ДХ и прошивку смотри здесь. http://forum.cxem.ne...c=70702&st=3420 С нее ты получишь сигнал зажигания и положения КВ, но датчик фазы по любому нужно ставить. Если делать и AFIT, то нужно дорабатывать прошивку заменителя ДХ, с нее нужно будет получить опорный импульс длительностью 0.5 - 1мк с возможностью его регулировки от 12* до 22* после ВМТ. Но c этим вопросом к IGO61.