alev

Я перед сборкой таких сердечников,на надфиле точу феррит. Из советских броневых сердечников.Он там мягкий.Так сказать,ферритовая пудра.Затем клеем БФ или ПВА смазываю обе подковки,и пальцем немного феррита туда добавляю.Размазал равномерно,и стягиваем сердечник.Сутки на сушку,и никакого гула.Даже если там чет и расслоится,клей и феррит помогают

В разрыв питания(будь то двуполярное питание,либо однополярное) ставлю резисторы на 100 Ом 50Вт. Включаем усилитель,мерим напряжение на входе-выходе резисторов и делаем выводы о состоянии усилителя. При нормальном состоянии,падение до 1-3В зависит от тока покоя.Выше,косяк.Всегда так включаю ремонтируемые усилители Можете тут полистать страницу https://forum.cxem.net/index.php?/topic/153010-усилитель-амфитон-а1-01-2у-стерео/page/46/#comment-2208700

На нем собран стабилизатор напряжения 5.6в. При подаче на вход напряжения питания через выпрямительный мост VD1…VD4 напряжение через стабилизатор на транзисторе КТ315А подается на микросхему А реле,управляется через КТ605 реле времени на кр512пс10.docx

Очепятка. Там конденсатор к50-12 на 160В. а реле, на 75В(в схеме,ващще 100В указано),но срабатывают они все от 75В. Я такие переделывал на 12В. всю начинку выкидывал нафиг. Там главный прикол, для КР512ПС10, на которой собран сам таймер, необходимо стабильно 5.6В ,ниже,и будут глюки.Необходим подбор стабилитрона,или токоограничивающего резистора на 24 кОм который. Максимально - 6В,минимум при котором еще не глючит- 5.4В. Поэтому,камней дофига тут подводных. Убил не один вечер на этих цацках.

Это кто сказал? Реле выпаяны и проверены ? Или как всегда- мне так кажется? То что там чето клацает,не показатель исправного реле.

Облако,облако и еще раз-облако.Все нужные и драгоценные файлы,фотки и т.д. все там.Благо,автосинхронизацию никто еще в них не отменял.И даже в 2х облаках)))

Разницы не увидел особо. Может гуру что и скажут по этому поводу. + - особо не влияют тут.паек и отводов не будет тоже

Мотаешь свои 462 витка,и не откусывая провод от челнока втыкаешь в сеть ,через лампу на 220 В. Если лампа не светится ,потом уже и ток ХХ можно измерить. Всегда так мотал торы если были сомнения в расчетах. Так можно как домотать ,так и отмотать первичку на нужный ток ХХ. Работает все на ура

Делал такие.В одном реле залипло.В другом- тоже реле и "пайка" выводов трансформатора .Провод - трансформатора алюминий,соплями примазан к медному проводнику.Делал скрутки и на обжим

Можно и без переделки использовать ноутбучный блок питания.У дружбана аналогичный кит.Подобрали делитель под 24 В. Хрен завелся этот конструктор. ХЗ че ему не так,но упорно не набирает температуру.Вернули все назад,паяльник работает на ура.Так что,19 В вполне хватает. 480 С набирает

http://www.stroimaga... cifrovye.pdf вот инструкция. а по поводу подключения,там же все подписано- L N вход выход.че там подключать то?или сейчас даже на шильдике экономят?я свой брал 5 лет назад

Да нормально тут все.У самого Ресанта на 5.6 кВт.Работает аналогично.При 233 на входе,выход 233.А уже при 234 переключает на 218.Порой так клацает с нашей сетью шо хоть плачь.Не парьтесь лишний раз.Прочитайте в инструкции допуски на входное и выходное напряжение.Да,индикатор все время пишет 220.При пониженном напряжении- L, при повышенном -H.Самое низкое от которого еще работает 136В было.Повышенное 278.Пережил пару раз 400В Вот Вам с паспорта:диапазон 140-260 Мощность холостого хода- 50Вт Коэффициент мощности- 0.97 Номинальное напряжение- 220В+-8% Кпд не менее - 97% Защита от перенапряжения- 260В Кстати.У меня серия АСН-8000/1-Ц. Паспорт на линейку от АСН-500 до АСН-10000.Так что все у Вас в порядке.Если надо могу отсканить инструхцию.А допуски 220В+17В и 220-17В.Ну а там разброс резисторов и тд.Да ,я в своем после 3х лет работы заменил электролиты,ибо начал фигово отрабатывать пороговые напряжения.А на кондиционер так он и реагирует,морганием лампочек.Иногда даже переклацывает реле