unstopable

В, общем, дело действительно было в подстроичнике. Стоял там на 2 кОм. Показывал различные значения в зависимости от нажатия на регулировочную головку. Поставил резистор 220 Ом, на выходе 12.96 В. В идеале 350-400 Ом, но не нашёл, а городить из двух тоже не хотелось. Короче - работает и слава богу. Заодно вентилятор убрал. Всем спасибо огромное!

Тоже думал насчёт переменника, попробую! А контроллер тут не при чём, что один, что второй ведут себя также, от компьюторного бп подключал их на проверку долгую - проблем не было

Здравствуйте. Уже нет сил терпеть блок питания, купленный в Китае! Модель S-180-12. Типовая схема и его внешний вид примерно такие (почти 1 в 1). Блок от сети не отключается круглосуточно. Проблема плавающая... Питает он 3х4м светодиодных ленты 5050 (через контроллер конечно). Выход настроен на 12.1 В подстроечником, поставил вентилятор 12 самый тихий так как есть место для его подключения. Суть в чем: он иногда барахлит, именно иногда. Может неделями/месяцами работать без проблем, а может мозг иметь в какой-то день. Светодиодная лента начинает мерцать, иногда даже мигать (бывает вообще выключается на 2-3 секунды, но крайне редко), притухать (причём, бывает, он как бы "зависает" в этом состоянии). Напряжение в момент притухания ~10.3 В. Я его разбирал, чистил, пасту хорошую мазал, KA7500 заменил, проверил все электролиты на ESR метре, пропаивал все силовые контакты + усиливал дорожки оловом, толку 0. После таких манипуляций может вести себя как здоровый так и больной. Вот и сегодня так: начала лента мерцать, вытащил, продул - всё также. Выключил на 5 минут, включил и уже час нет проблем. Сам блок питания ледяной, эти ленты должны есть около 6 ампер (работает с нынешним контроллером либо 30 белых на метр, либо 30 ргб, хотя раньше работали вместе и он не особо грелся с вентилятором). Я в испульсниках 0 без палочки, пытался воспроизвести проблему на столе с подключенной лампой 12 В автомобильной - фигушки, работает и держит напряжение стабильно. Что с ним не так то?! Помогите! Уже были мысли выбросить его и купить новый, но где такой купить я даже не знаю, чтобы была гарантия, что такое не повторится.

Критично если индуктивность на выходе намотаю из проволоки 7 мм, а не 8? Надо 11 витков сделать или также 10 оставить? Оправки нет, но диаметр 12 мм соблюдён. Хочу завтра пробовать запустить

Здравствуйте. Есть вопрос по поводу намотки обычного транса. Вот я намотал на свой трансформатор как рассчитано по проге, вторичку, в два провода. Цель была получить два по 43 В, прога написала, что на ХХ будет 49 В, намотал в итоге даже чуть меньше витков, чем по проге (где-то на 20-30 меньше вышло), уже 49 В. Дальше не могу понять - как этот трансформатор мне включать в усилитель? После конденсаторов я получу же примерно 2х67 В, ланзару от этого радости мало же будет? Понимаю, что "в нагрузке" должно напряжение упасть, а как со стартом то быть? До этого мотал ток совсем низковольтные трансы, там разница была минимальная по программе и не обращал на это внимания, а тут как быть?!

HAKAS, трансформатор большой, мотал про проге старичка да ещё и провод взял толще по ошибке своей (провод 1.18 по лаку во вторичке и 0.71 в первичке). трансформатор, про расчёту 258 ватт, надо 1 канал. Этого разве мало? Банки всего 2 по 10000 мкф 80 В (и ещё две по 2200 мкф 100 В на самой плате усилителя, больше там уместить это надо в тетрис играть в моём случае). А почему во вторичной обмотке такие преды? Я исходил из логики, что 60 В по одному плечу и 2 ампера это 120 Ватт, значит два плеча это 240. Это не так считается? Предохранители именно на обмотки, до моста. Или надо именно после выпрямления предохранители?

Подскажите пожалуйста, мост GBU806 сгодится для +-60 В на 8 ом? На 200 Ватт или маловат мост? Радиатор поставить могу. Преды по 3А на вторички пойдут или надо на 2?

Ну а если способ крепления другой? Без болта, то можно хоть до последнего намотать?

vladimir1478 там всё в порядке, у меня изоляция не тоньше, чем указал я, а то и больше (межслой малярный скотч, межобмоточная - тряпичная лента), поэтому места после первички осталось около 40-42 мм. Ток ХХ всего 13 мА. Александр2 а я вот и спрашиваю что будет, просто в программе написано что нельзя занимать окно

Мотаю трансформатор тор, 89х65х50, первичка 0.71 (210-240 В, плотность тока 4А, индукция 1.7, межслой 0.3 и межобмоточный 1). Вторичка нужна 2х43 В, провод 1.18. К сожалению по проге Starichok никак не выходит намотать вторичку, она показывает 95 витков в первом слое двойным проводом... по тому как начал там от силы выйдет 50-60 витков (значит придётся слоёв делать больше). Отсюда назрел вопрос: что будет, если в итоге окно останется размером под толстый болт? Чем это черевато? Не хочется намотать и всё насмарку, адский труд мотать вторичку таким проводом. Хочется понять работоспособно ли это или надо всё сматывать и тор брать больше? Толщину указал по проводу, не по эмали

Никаких пищалок не будет, ток саб, предусилитель с ФНЧ. Ещё защиту паять и на трансе вторички мотать. Индуктивности никогда не мотал да и проволока ток 0.71 (по лаку) есть, не хотелось бы с ней заморачиваться, если нет в этом необходимости. Если это важно, то сделаю - только скажите надо ли. Я и так искал искал мощный усил с минимальным гемором, уже заказал кит комплект из Питера, там только индуктивности нет.

Индуктивность не нужна если усил будет рядом с динамиком (для саба на 200 Ватт, 8 Ом)?

Вот гемор , но за наводку - спасибо!

Здравствуйте. Прошу тухлыми помидорами не кидаться, не нашёл подходящей темы для вопроса... На днях замоддил свой компьютерный корпус Thermaltake Eureka. Так как пилил заднюю часть встал вопрос о крепеже. Ладно, можно скрепить другими кусками вырезав их, но тут пришла мысль а не спаять ли швы! Вооружившись своей паяльной станцией лукей 868 я с энтузиазмом принялся за это дело, достал флюс для пайки алюминия (по заверениям производителя корпус из алюминия) и начал пробовать лудить обычным припоем, но не тут то было... Как я не пробовал, какую б температуру не выставлял - не лудится и всё тут. Даже пробовал в связке с фен+паяльник, пробовал ещё флюс ЗИЛ-1, ЛТИ-120, паяльную кислоту... Что я делаю не так или оно просто не паяется? Флюс для алюминия провода алюминиевые помогал припаять спокойно. Думал купить ортофосфорную кислоту, но что-то уже не уверен, что поможет. Краски там нет, предварительно и ацетоном зачищал и сплав розе даже применял. На алюминий вроде похоже, магнит не липнет. Помогите советом! Неужели тут без сварки делать нечего?!

Тоже озадачился данным вопросом, навигация съедает весь аккум смарта, хоть он и подключем к ГУ. Видимо у ГУ ток слабый (не сомневаюсь даже). Как я понимаю в данном случае достаточно, например, взять с прикуривателя +12 В и через DC-DC получить 5, а от него уже будет достаточно одного провода +5 В? Без земли так как в машине земля общая, верно?

Отнести нормальному мастеру. Компонентов в smd исполнении на плате предусилителя там нет в принципе. Самое простое, что можно сделать - проверить питание. Если есть осцил, то найти источник проблемы вообще не вопрос, но, обычно, у тех, у кого он есть, таких вопросов не возникает

В общем решил проблему! @Pont 007 был абсолютно прав. Что сделал - разрезал землю как показывал выше, подсоединил провод от контакта сперва сразу к ноге кондера БП - ничего не изменилось. Потом отпаял от ноги кондера и подсоединил куда указано на рисунке - наступила полнейшая тишина! Спасибо всем!

Добавил кусок схемы как было подключено питание стабов раньше. Резистор в минусе есть... Это как-то всё могло повлиять?

Ток хх транса 22 мА, при подключенном преде и УМ - 30 мА с копейками. Питание на стабилизаторы идёт преда 7805 и 7809 и так через резисторы идёт одноваттные (220 и 140 Ом соответственно) и только на 78L09 идёт без резистора (стаб в пластиковом корпусе). Думал насчёт уменьшения питания, наверное лучше снять и смотать лишнюю обмотку вольт до 10? по идее стабилизаторам должно хватит 14 вольт постоянки же. Схему преда прикрепил.

То есть мне надо разъём сигнальный максимально к коденсаторам расположить? Сделать как на рисунке?

Никакой разницы не даёт данная процедура

@Михайлик идея хорошая, но у меня нереализуемая. Вид печатки с усилителем выкладываю. Думаю моя ошибка в неправильном соединении земли сигнальной с землёй общей на плате усилителя. Сейчас перепроверил все соединения ещё раз даже без пластины крепления (остаётся только одна земля соединяющая платы) - без преда тишина в колонках и в самом преде тоже (осциллограмма прямая), если же его подключить, то гул (осциллограмму прикрепляю, делитель 0.01). Уважаемые форумчане, подтвердите мою догадку, верна ли она. Если так, то как тогда лучше соединить этот разъём. Надо плату будет переделывать видимо, но надо знать как (плюс надо другие дорожки увеличить в ширине).

Не понял предложения. Земля на плате предусилителя одна, там разделения никакого нет как и на плате усилителя (то есть одна земля на плате уся и одна на плате преда). В одну точку не получится - одно соединение это через регулятор громкости (шайба на пластину), другое это соединение земли с платы преда на пластину через железный болт крепления (так задумано производителем). Плата преда родная от соло 7C, я в ней ничего не менял. Кстати убирал трансформатор от усилителя с предом - толку 0, гул как был так и остался, так что дело не в торе. Может надо земли питаний соединить как-то? На родном усе колонок раньше было и питание усилителя и питание преда, может в этом дело)) и там также через болт дополнительно соединялась земля усилителя с пластиной.

Нарисовал. Пытался максимально донести. Вчера смотрел синус с преда - чистенький и ровненький да и через наушники гула не слышно. С уся не смотрел, а надо было б посмотреть с предом и без что на выходе. Ну это после работы, вечером. Проблема, как я писал, проявляется при подключении преда к усилителю. Может я косячненько плату уся переделал, хотя всё, что касалось разводки унч я не трогал совсем. Рисунок платы могу тоже выложить. GND питаний не соединены, хотя раньше было соединение через пластину. Я его удалил и гул перестал усиливаться при замыкании входа предусилителя.

@Black-мур Про зависимость импеданса от частоты знаю. Почитал и тут, и на вегалабе - получается меня должна интересовать такая зависимость басовика в пределах частот его работы. Проблема в том, что такого у меня, естественно нет да и колонки не того уровня, чтобы собирать что-то для измерений и вообще этим заниматься. Если б был такой график, то можно было взять какое-то усреднённое значение и делать исходя из него. Как тут поступить? Взять за сопротивление нагрузки 6 Ом и соответствующее питание? Вообще же как-то делают люди питание для нагрузки в 8 Ом, хотя у любого динамика есть такая же зависимость импеданса от частоты. Моя цель максимально выжать из 7294 мощность, при которой я не буду слышать искажения в музыке и быть уверенным, что она не взорвётся от перегрева (потому что не успеет передать на своё корпус тепло от кристаллов), а в своём случае я не уверен, что выжал всё.