Syava

Настройка Р 251.1 и Р 25.1.2 В Автоматическом режиме, в качестве исполнительных механизмов те же лампы на 220в и 60вт 1 Самый верхний регулятор (со стрелочкой) на левом блоке - в крайнем правом положении 2 "К1" на середину (0,5) 3 "К2" на середину (0,5) 4 "К3" на середину (0,5) 5 "Корректор" на (0) подстройка "нейтрального" положения или установка "ноля" (в одну сторону он плюсует, в другую минусует) показания можно снять с вывода "Е" относительно нулевой точки (вывод №20) сзади блока. кажись так... 6 "Демпфер" на середину (0,5) чуствительность датчика "0" - точно, "10" - плавно 7 "Зона" на середину (2,5) диапазон работы датчика, 1- узко, 5 - широко 8 Кнопка "ПИ" нажата (импульсный режим отключен) 9 "Задание" выставляем на "0" Датчик выставляем в среднее положение (влево и вправо одинаковое расстояние) и регуляторами "Коректор" и "К1" добиваемся того, чтоб лампы потухли, на блоке Р 25.1.2 на индикаторе "отклонение" стрелка должна попасть на "0". Затем медленно сдвигаем датчик в одну сторону, как только лампа загориться начинаем двигать в другую сторону (имитируем работу) как потухла останавливаемся, смотрим, подкручиваем если что. Оставляем на часок в нейтральном положении, смотрим не собьётся ли чего. Потом можно попробовать выставить "Зону" на минимум 0,5 а "демпфер" на 0 и подвигать датчик туды-сюды поставить его на середину и при необходимости подрегулировать Корректором и К1. Потом опять "Зону" и "К1" выставить как Вам надо. Это позволит более точно "поймать" Нулевую точку. Импульсный режим - Кнопка "ПИ" отжата, лампы моргают. Регулятор "Импульс" регулирует частоту импульсов (горит-не горит) типа от 0,1секунды и до 1 секунды, регулятор "КП 63" - время горения, регулятор "ТИ" время не горения, кнопка х1 и х10 умножает время не горения на 1 или 10 . Вообщем как то так. В принципе хорошие блоки, хоть и старые. Починить их проблем не много, ходят довольно долго. У нас на котельной они до сих пор ещё работают. Управляют эл двигателями на 380, через пускатели. КИПовцы только защиту ещё ставят на случай когда включаются одновременно два канала. Вообще эту защиту надо было вмонтировать в сами блоки, это пожалуй их единственный серьёзный косяк Подключение блока (у меня он управляет лампами 220в 60вт) контактная колодка сзади блока, 20 выводов 1 - фаза 220в 2 - ноль 220в 3 и 19 - датчик первичная обмотка, выводы 3 и 4 (то есть 3к3му, 19 к 4му) 11 и 12 - датчик вторичная обмотка, выводы 1и2 2 и 7 - управление 1я лампа 2 и 9 - управление 2я лампа 17 и 18 перемычка 1 и 10 перемычка Поскольку Фаза сети 220в подключена к выводу 10, то и с выводов 7 и 9 тоже идёт фаза

Спасибо всем за помощ. Очень помогли. Починил я эти блоки и за время их работы накопилось малость информации по настройке и ремонту. Поломки были такие: 1 Ремонт начинать с замены всех электролитических конденсаторов. Старым там хана уже или скоро будет, потому меняем сразу. На платах просмотреть (под увеличительным стеклом) и пропаять все подозрительные места и контакты. На многих блоках из-за этого были всяческие "глюки". В качестве исполнительных механизмов 2 лампы накаливания на 220в и ватт 60 2 Обрыв дорожки между диодными мостами (там где тиристоры) Д 15-23. 3 Плохой контакт в месте пайки проводов к одному из блоков (потому там и надо все контакты пропаять) , а так же пробой диода на плате которая между блоками (там 6 диодов стоит, один из них и пробило) из-за этого оба канала включались одновременно (одна лампа мерцала) 4 Выход из строя одного из диодов в мосту Д 15-23 (там где тиристоры), диод звонился как рабочий, но лампа в этом канале горела постоянно (мерцала), диод грелся. 5 Обрыв в тумблере А/Р, из-за этого не работал один канал в автоматическом режиме. 6 Замыкание в том же тумблере (тоже в автоматическом режиме) оба канала включались одновременно, с тумблера шёл дымок... :))) 7 Обрыв в проводе "Е" который контакт выведен на лицевую панель (ещё есть ОС и ОТ) из -за этого обрыва блок не работал вообще. 8 Обрыв дорожки в "спаренных" (параллельно подключенных) резисторах, номинал их 300 Ом х 2Вт, стоят резисторы на узенькой плате между блоками которая, на ней ещё 6 диодов стоит. Связаны они с питанием датчика с которого снимает показания сам блок. Они там частенько подгорают и чернеют. 9 Обрыв провода в цепи этих же резисторов (провод висел на "кожуре") и как следствие отсутствие питания датчика, 40в переменки на выводах 3 и 19 колодки которая сзади блока 10 Нарушена пайка в блоках и как следствие отсутствие напряжения питающего микросхемы или микросхему Сопротивление датчика по первичке (выводы 3,4 - подключаются к выводам 3,19 блока) 455 Ом и питает его 40-44в переменки, сопротивление вторички (выводы 1,2 подключаются к выводам 11,12 блока) - 75 Ом

Да 25Вт х 4 канала или 50Вт х 2 канала. Alpine 3528., очепятка, бывает :). я так думаю что люди понимающие, поняли о чём речь идёт.

Alpine?, Да он самый.

Есть у меня усилитель Эльпин автошный с кроуна,12в, по звуку 25х4Вт или 50х2Вт, так вот там стоит один пердохранитель на 30А и два по 3А. Кабель питания толщиной мм 6. Пробовал я его в работе, 4х омная S90 от него похрипывает :))), а так звук очень даже ничего. Стоит выкладывать ремонт и настройку прибора регулирующего Р 25.1.1, надо кому? Мне тут по случаю периодически приходиться ремонтировать эти "железки", вот и скопилось немного информации

Люди добрыя, у кого нибудь схема осталась от этого приборчика? Выложите? Или сюда киньте yufkin-slava@yandex.ru

У двух моих товарищей были такие, оба мне крови попили... Блоки питания и блоки логики. То микросхемы логики, то конденсаторы в БП в основном, то просто питание пропадало. Вообще не очень удачный магнитофон. Интересно, что был там шипорез на микросхеме уже и не помню её название, а у меня был магнитофон Санда 2х кассетник тоже второго класса (блок питания там был то ещё Г.., пришлось переделать потом на крены), так вот в той санде тоже стаяла такая же микросхема только с буквой "м" и в другом корпусе, так вот сандовский шипорез был удивительный, намного лучше кометовского и даже получше долбивского В и С (есть у меня ещё Technics RS-TR 575 с такими шипорезами) вот с ним и сравнивал. С этой санды на техникс писал я кассеты через сандовский шипорез :)))

мне котик как то обосцал паяльник и электродрель. Всё пришлось выкинуть. Паяльник вонял, дрель замкнуло... :))) Приходилось :), вонь страшнецкая... Уже не помню что там обосцали, но дело было... ;)))

Ну так взрослому обученному человеку оно понятно дело не прийдёт, а вот в деревне где телеателье это какое то слово связанное скорее с пошивом одежды... Да и в те года бывало и мне приходилось радиоаппаратуру паять кислотой, аспирином или смолой от ели. Канифоли было недостать... 90е... :))) смола от ели разводилась ацетоном (у кого он был) вроде ещё самогоном, точно уже не помню, приходилось изголяться...

ха, ктож в то время фоткал такие дела (90е года ламповые телевизоры)? Это теперь практически в любом телефоне стоит хоть и хреновастая но фотокамера... Так что верьте на слово. Пробивала кислота травленная цинком. В ламповых ящиках часто приходилось пропаивать панельки ламп и там то из-за лени и происходили утечки кислоты. По тому как надо было выпаять панельку, зачистить ножки, залудить в канифоли и впаять на место. А вместо этого - спичка с ватой (тампон) в кислоту, на ножку и паяльником, быстро и сердито. Но ежели пролил или переборщил - пробой 100%. И мыть пробовали и сушить и толку ноль. Плату на помойку... молодость и спешка... ;))) утечка по кислоте будет скорее всего сразу. Хозяин аппаратуру в стойло, через какое то время Вы приходите чинить и вот Вам и здрасте.....

Ну уж прям таки и миф? Уж сколько лет занимаюсь радиолюбительством (лет тридцать пожалуй есть) ну блин при ремонте не только УМЗЧ но и прочей аппаратуры советской, а особенно той аппаратуры которая шла для населения (немногим лучше выглядела военная электроника, понадёжнее была) процентов 90 конденсаторов шло в топку, особенно малой ёмкости... А какой был самый универсальный прибор радиомастера в 90х? Кто помнит "Цэшку"? Да, той самой "Цэшкой" всё и мерялось. И конденсаторы только ей и уже со временем "набитый" глаз по отклонению стрелки мог довольно точно определить емкость конденсатора и его утечку. Это нынче за определённую плату Вы можете приобрести разные LC метры, миллиметры и недостающие сантиметры ;)))... Эхх с ностальгией теперь вспоминаю японскую аппаратуру 80х и 90х годов, вот что было приятно ремонтировать. И конденсаторы там были "нашим" в пример, частенько приходилось "дергать" кондёры из палёной ипонцкой аппаратуры (обычно это были автомагнитолы) и впаивать их в "наши усилки". Так что ежели ребятки собираетесь восстанавливать древний "усилитель", да и воопче любую аппаратуру тех лет, то 100% замена всех конденсаторов просто необходима, т.к. даже если какието кондёры чудом не уйдут за рамки приличия, то они туда уйдут очень скоро и полезете Вы менять их опять и опять. Так что не придумывайте себе лишнюю работу, а меняйте сразу. Но новое, это ещё не всегда качественное и не всегда соответствует заявленным параметрам. Все радиодетали имеют свой срок и количество часов службы и восстановление старой техники дело очень кропотливое. Порой приходится менять и саму печатную плату (хоть родная на вид и целая, а "дорожки пробивает"...) А всему виной когда то, кем то пролитая на плату паяльная кислота... ;)))