SterAK

Members
  • Content count

    74
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by SterAK

  1. Должен греться или нет точно не скажу, надо узнавать у владельцев таких магнитофонов. Собрал на таких движках 2 вентилятора, оба сильно греются (рука не терпит), но работают. Жарил часов по восемь, на работоспособность не повлияло. При первом включении несколько часов будет вонять, потом нормально. Диммером асинхронные двигатели не регулируются. Можно попробовать подключить последовательно по питанию движка конденсатор, чем меньше ёмкость, тем медленнее крутится.
  2. Открытая прошивка После прошивания и считывания почему-то выдаёт нули: В какую сторону копать? Прошивка написана под PIC16F628, а я использую PIC16F628A, может из-за этого? clock.rar
  3. Часы сделал в виде магнита на холодильник: Вопреки всем предостережениям, они проработали месяц, и остались исправны. Есть лишь одно но: когда примагничены к холодильнику, периодически (от нескольких часов до 3 дней) у них сильно убегает время. В другом месте проработали 2 недели, и ничего не сбилось. Видимо схема не очень устойчива к помехам.
  4. Схема конечно очень сильно упрощена, но вполне работоспособна. Другой вопрос это её надёжность...
  5. Ток через индикаторы идёт маленький, они даже на половину яркости не горят. И чем больше горит сегментов, тем меньше яркость цифры. Всё таки не учёл при разводке, что второй индикатор перевернут, от сюда и словил путаницу с цифрами. Резать ничего не пришлось, эти выводы сидели на перемычках, так что перекинул только их. Вопрос решен, всех благодарю за помощь.
  6. Для чего? Если 3 нога служит для выбора индикатора с общим анодом, то для ограничения тока индикатора? Как нужно было сделать правильно? Я думаю, что максимальный ток на один вывод не превышает нескольких десятков миллиампер. Все сегменты гореть не будут, МК включает их по очереди. Единственное, что могу сказать точно, вся схема потребляет 25мА, при нажатой кнопке настройки 1 мА. Значит токоограничивание всё таки есть, иначе всё бы сгорело при первом включении.
  7. Схема: Тип индикатора общий катод или общий анод выбирается переключателем S3: общий анод - вверх по схеме, общий катод - вниз по схеме. Важное примечание: Индикатор(ы) минут нужно устанавливать "вверх ногами", чтобы точки DP были вверху (как на схеме). Печатка (прикрепил отдельно в формате lay в архиве вместе с прошивкой) Часы.rar Распиновка сегментного индикатора, если расположить правильно и смотреть сверху. (общий анод) Схема проста до безобразия, но работать правильно не хочет. Видимо не совсем удачную выбрал для первого знакомства с PIC. И да, разводку возможно перемудрил, наверное можно было сделать компактнее и с меньшим количеством перемычек.
  8. Дак у Вас это и происходит.Не настораживает, что вместо одного знакоместа, прибавляется другой ? Если бы были перепутаны сегменты, то вместо цифр была бы белиберда, либо нарушен порядок отображения цифр. Первый вариант отбрасывается сразу, цифры читаемы. Второй вариант тоже, цифры стоят в нормальном положении относительно часового индикатора. Другие дело что шаг хода минутного индикатора 10 минут, и идёт он от 0...5 до 90...95 минут в зависимости от установки минут кнопкой. Сначала тоже думал что перевёртыш, но нет.
  9. В первую очередь думаю что прошивка. Может снова какая галка не стоит, хотя конфигурация уже есть в прошивке Потом уже микроконтроллер, так как использовал с буквой А. В разводке и монтаже ошибок точно нет, схема очень простая. Если бы и были ошибки, то часы либо не работали совсем, либо сегментники высвечивали сегменты не в установленном порядке. Здесь дело явно в отсчёте микроконтроллером цифр.
  10. Снял галку, перепрошил. Часы заработали, но идут рывками перепрыгивая сразу по 10 минут от 00 до 90(!) При установке минут кнопкой та же проблема. Как можно поправить прошивку и в прошивке ли дело? Прошивка прикреплена к первому посту.
  11. Собрал такую схему: Работает она как-то нестабильно. Для наладки увеличил ёмкость конденсаторов С5, С6, чтобы контролировать "на слух". В момент подключения питания пьезик выдаёт сигнал и сразу замолкает. При увеличении ёмкости конденсаторов С1, С2 время работы генератора увеличивается пропорционально ёмкости. Номинал R3 изменял, не помогло. Как сделать чтобы генерация была постоянной?
  12. В эффективности схемы есть много мелочей. Если она работоспособна (попадает в частоту, которая неприятна собакам), то на разных собак будет оказывать различное действие. Одних заставит убежать от источника, других разозлит, а на третьих вообще не подействует. В общем как полноценно опробую, так отпишусь о результате.
  13. Поменял номинал R2 на 750к и схема заработала, всем спасибо за помощь.
  14. Отсоединил 4 вывод микросхемы и резистор R3, схема стала пищать.
  15. Собрал генератор по этой схеме, ничего не изменилось.
  16. Стрелочного вольтметра у меня нет, цифровой показывает на 4 ножке микросхемы напряжение питания.
  17. Ничего не изменено. Описание: Так, простейший вариант догчейзера (рис.1) собран всего лишь на одной цифровой микросхеме. (DDI) и пяти транзисторах (VT1--VT5). На логических элементах DD1.1, DD 1.2, резисторах Rl, R2 и конденсаторах Cl, C2 выполнен ннфразвуковой генератор. Он представляет собой симметричный мультивибратор, формирующий прямоугольные импульсы частотой около 1,5 Гц. Второй симметричный мультивибратор, построенный на элементах DD1.3, DD1.4, резисторах R6, R7 и конденсаторах С5, С6, представляет собой ультразвуковой генератор, частота прямоугольных импульсов которого 20 кГц и периодически (через каждые 0,66 с) повышается приблизительно в 4 раза. Сравнительно плавный периодический "увод" ультразвуковой частоты вверх выполняет узел, содержащий резисторы R3-R5, конденсатор СЗ, транзистор VT1 и диоды VD1. VD2. Формируемые на выходных выводах 10 и 11 микросхемы DD1 ультразвуковые колебания прямоугольной формы имеют небольшую мощность. Поэтому они усиливаются по мощности двухтактным мостовым усилителем, собранным на транзисторах VT2-VT5. Эмиттерной нагрузкой этого усилителя является пьезокерамический излучатель BF1. Ультразвуковые колебания (промодулированные ннфрозвуковыми) возбуждаются в нем после нажатия на кнопку SB1, выполняющую функцию обычного выключателя питания. Цепь питания микросхемы DD1 защищена от случайной "переполюсовкн" батарея GB1 диодом VD3, а конденсаторы фильтра С4 и С7 обеспечивают пропускание по цепи питания соответственно высокочастотных и низкочастотных колебаний. Если вместо пьезоизлучателя СП-1 применитить автомобильную пьезосирену АСТ-10, дальность действия догчейзера заметно увеличится. Батарею GB1 можно составить из шести-десяти гальванических элементов (316), аккумуляторов Д-0,25 или применить готовую 12-вольтовую батарею L1028 либо но худой конец 9-вольтовую "Крону" или "Корунд". Микросхему К5 61ЛА7 можно заменить на К176ЛА7, К1561ЛА7 или 564ЛА7. Диоды VD1-VD3 - любые кремниевые малогабаритные, транзистор VT1 - любой кремниевый маломощный с коэффициентом усиления тока базы не менее 30. Транзисторы VT2, VT4 и VT3, VT5 заменимы любыми соответственно из серий КТ3102 и КТ3107. Чтобы при настройке догчейзера, которая, главным образом, заключается в подборе сопротивления резисторов Ю (рис.1) или R5 (рис.2), можно контролировать его работу на слух, на время параллельно конденсатором С4 и С5 подключают пайкой два конденсатора емкостью не менее 6800 пФ каждый.
  18. Мне нужно понять почему догчейзер выключается, а не работает постоянно, и как это исправить.
  19. Вот решил сделать дистанционное управление компьютером. Нашёл в интернете схемку: Но вот проблема - нет возможности достать ИК приёмник. В качестве эксперимента решил использовать фотоприёмник от телевизора типа 4УСЦТ: Проверил фотоприёмник виртуальным осциллографом. Импульсы, формируемые родным пультом: Современным пультом: Подключил фотоприёмник к компьютеру, запустил программу WinLIRC. При нажатии одной и той же кнопки сигнал должен быть одинаковый или приблизительно такой же, но я получил огроменный разброс: Программа каждый раз думает, что нажимают разные кнопки, по этому не удалось настроить. А теперь вопросы: 1) Чем отличается старый фотоприёмник от нового? 2) Почему программа показывает такой разброс значений? 3) И самое главное - можно использовать старый фотоприёмник для управления компьютером? PS: Купить например какой-нибудь TSOP нет возможности, радиомагазин находится далековато, так что ответы "купи и не заморачивайся" не принимаются.
  20. Хочу вытащить из радиолы усилитель. Что и где находится разобрался, нашёл блок питания и саму плату унч на шасси. Но вот проблема - не знаю где вход на плате унч. Ранее подавал входной сигнал на гнездо магнитофона, всё работало. Посмотрел на это гнездо с обратной стороны, провода с него идут на соседнюю с унч плату. Как мне подключится к унч, минуя соседнюю плату, подскажите по схеме. Ещё хочу спросить, зачем один из динамиков подключен через конденсатор?
  21. Имеется целая куча диодов Д204. Погуглив параметры, узнал, что прямой ток этого диода равен 0,4А. Почему же он тогда такой здоровенный, а в мощности так сильно проигрывает? Снял диод вот с такой сборки. Где она могла использоваться?
  22. Подключил светодиод по этой схеме: Красный заработал, зелёный тоже. Подключал белые - сгорали. Почему это происходило и как исправить? PS - Белые светодиоды сгорали только в схемах, где используется конденсатор. При подключении через резистор - работали.
  23. Имеются часы подобного типа, работают от двух 1,5 вольтовых батареек: Мне нужно запитать эти часы от сети. Стабилизированного блока питания на 3 вольта нет. Есть трансформатор на 12 в, диодный мост и конденсатор. Если я подключу часы к 12 вольтовому источнику питания через резисторный делитель, их убьёт нестабилизированный ток? Или всё же нужен стабилизатор на 3 вольта?
  24. Посещала. Но трёхвольтовую микросхему найти не могу, в городе не торгуют радиодеталями. Дурацкие эксперименты прекращаю, часы кое-как заработали да и ладно.