DedLogoped

Members
  • Content count

    593
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

98 Обычный

1 Follower

About DedLogoped

  • Rank
    Завсегдатай

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Бабы, водка, гармонь и лосось. Ну и электроника естесственно, куда ж без неё )))
  • Город
    Москва

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Бытовуха
  • Оборудование
    Lukey 852D+, OWON SDS7102V, OWON B41T+, остальное всё как у всех: программаторы, БП, всякие самоделки...

Recent Profile Visitors

859 profile views
  1. Радиатор от микросхемы уже так отломлен, что работать усилитель навряд ли будет (видно по фото). Сначала нужно восстановить целостность ПП, а потом уже думать где и как ломать...
  2. @ApTeM, представьте, что вместо одного из проводов - водопроводная труба, вместо выключателей - краны, а вместо лампочек - раковина и ванна, а вместо второго провода - труба канализации. Следовательно водопроводная труба должна быть подведена к одному и ко второму крану. А канализационная труба должна быть подведена к раковине и ванне. Соответственно каждый кран должен быть подсоединён к своей "лампоче" - к раковине и ванне. По рисунку ниже должно быть понятно: Не понятно? Марш в школу физику сред учить!
  3. А что мешает припаять кнопки на регулировки? Вон слева на фото специально выведены и подписаны контакты для подключения управления...
  4. Прошу помощи по антенне

    Да каюк этому усилителю в руках профана, неужели ещё не ясно? Тем более что скорее всего усилитель был рабочий до экспериментов...
  5. Есть. Любое другое занятие, отличное от радиоэлектроники, Вы для неё не подходите...
  6. Паять сначала научитесь. Размер и массивность детали никак на дымообразование от канифоли не влияют, влияет температура и массивность жала паяльника, и только! А окислы глупо пытаться канифолью убрать - канифоль не кислота, патину и коррозию она не разъедает, для этого есть нож/надфиль/наждачка, либо упомянутая выше кислота (хотя если честно ни разу ею не пользовался, всегда только механическая очистка).
  7. Не "У", а после! То бишь на выходе. И керамику можно взять в SMD корпусе и припаять прямо на дорожки. Ту, которая влезет по размеру корпуса и напряжению на выходе стабилизаторов. Пойдёт от 100 мкФ до 1000 мкФ (на меньшее напряжение меньшая ёмкость). Два левых входных электролита можно выпаять - ни к чему они там в такой плате, оставить только правый. Дорожки усилить. Диоды на выходах стабилизаторов заменить перемычками. Ну и проверить соответственность ножкам припаянных стабилизаторов к пятакам в плате - рисунок у Вас похоже со стороны дорожек, для SL это немного "неправильный" вариант отображения зелёным цветом, но не суть важно - каждый рисует по-своему...
  8. Транзисторы - оно и понятно, я про них ничего и не гворил. Работают - да и Бог с ними. Вот только какое отношение три штуки здоровенных электролита имеют в Вашей плате отношение к индикации присутствия напряжения - для меня загадка. Назначение электролитов в другом. Так же не стОит забывать про увеличенную ёмкостную нагрузку на сетевой БП (ведь в нём наверняка уже свои электролиты установлены), и как следствие на то, какой ток будет проходить через контакты кнопки при включении питания от источника, который вполне может и сжечь их. А вот отстуствие электролитов на выходе стабилизаторов может сыграть злую шутку, когда, например, стабилизатор станет генератором...
  9. Блоком питания тут и не пахнет - просто плата с линейными стабилизаторами, и только. Для каких целей на выходах LM-ок установлены диоды? Термин "падение напряжения на диоде" ни о чём не гворит? От входных электролитов толку мало из-за плохой разводки дорожек, а от входных неполярников совсем толку нет. На выходах LM-ок отсутствуют электролиты...
  10. Посмотрел Вашу "схему" из .pdf: после отслеживания цепи плюсового полюса BAT1, BAT2, SW1 и катода D2 дальше смотреть не стал - извините, но и не вижу смысла! Вот честно: пытался по-всякому понять напИсанное, но так и не смог...
  11. Вставлю свои "пять копеек" как электрик в структурах ЖКХ... Очень часто на заявках "не горит свет в туалете/ванной/комнате" нахожу неисправные устройства "плавного пуска" заводского производства, причём бОльшая часть из них выполнена на микроконтроллерах, и лишь некая часть выполнена на LM358 - дохнут и те и те. При чём выясняется, что "дохнут" практически сразу после вкручивания/установки ламп "сберегаек" или LED, ну то бишь с электронным БП внутри (ну оно и понятно)... Выясняется, что: "- Дохли лампочки (накаливания и галогенки), задолбались менять. Вызвали электрика. Взял много денег, что-то сделал, лампочки стали реже менять. Тут вдруг уши развесили на распродаже в Икее/Ашане накупили лампочек LED, вкрутили - через день-неделю свет погас - наверное розетка (так зачастую выключатели называют) барахлит. Кум/брат/сват розетку заменил, лампочку заменил - а свет не горит, разберитесь пожалуйста"... Вобщем, ТС - если Вы задумались об устройстве плавного пуска ламп, то должны понимать, что вынуждены будете и в дальнейшем устанавливать в цепь как миниму одну лампочку накаливания или галогенку, а в силу последних тенденций правительства а-ля "лампочки Ильича дерьмо, LED наше всё" Вы должны себе обеспечить себе запас ламп накаливания/галогенок надолго вперёд...
  12. На ЭТО если и есть в интернете схема, то быстрее всего найдётся по запросу в поисковиках а-ля "схема китайской штамповки"... Хотя там и без схемы всё ясно - я такие вещи ремонтировал в начале нулевых без схемы, со стрелочным мультиметром и наушником в ухе... Причём на фотографиях явно НЕ автомагнитола!
  13. Хм... По первому видео: Наличие в блоке управления водяной помпой контроля за оборотами автомобильного двигателя и температурой уже говорит о том, что применён микроконтроллер, соответственно никакой простой схемой тут не обойтись. Помимо этого на видео видно, что датчик температуры двигателя подключается всего по двум проводам, значит применён аналоговый датчик температуры (терморезистор, термопара?). Из этого вытекает два вопроса: либо автору схемы не нужна была особая точность температуры двигателя; либо (и это скорее всего!) длинный провод для цифрового датчика температуры в моторном отсеке ловит от самого двигателя такие помехи, что сбивает напрочь "мозги" блоку управления помпой... Что-то я толком не увидел схемы подключения за контролем оборотов двигателя, так, какую-то колодку похожую на колодку от тахометра я увидел, плюс какие-то проводки торчащие из гофры - похоже что контроль оборотов подключается каким-то образом в разрыв датчика тахометра... Ну да не суть важно, хотя в случае с новеньким автомобилем совсем неприемлемо "влезать" в электросхему автомобиля... По второму видео: Я так понял блок управления помпой водометанола из второго видео подключается в разрыв провода одной из форсунок, таким образом блок управления помпой синхронно (ну или полусинхронно?) впрыскивает раствор/воду в двигатель в зависимости от частоты открытия форсунок. Отсюда вывод, что устройство из второго видео не установить на карбюраторные двигатели, ну по крайней мере не так просто... А теперь по сути вопроса ТС я понимаю, что это совершенно не так, этому вопросу нужно уделить особое внимание, потратить n-ое количество денег/времени/материалов на изучение аспектов впрыска воды в двигатель, на замеры режимов двигателя, на разработку/проработку схему, на нервы в конце-концов, на возможность проверки/отработки уже сколь-нибудь рабочей схемы на нескольких разнотипных авто, на чёрт его знает ещё какие подводные камни (ну хотя бы на непредумышленную порчу двигателя и/или чего другого)... Вобщем: а из-за того и меньше, что всё меньшеЕ количество людей имеют "халявный" доступ к ресурсам, таким как личное время, радиодетали, текстолит, химия и т.д.: пора бы уже отвыкнуть от образа жизни при СССР... ТС, можете обижаться, можете нет, но попытайтесь понять: что поставленный Вами вопрос за три копейки никак не решить при всём желании/потребности...
  14. А для "спутникового интернета" тоже интернет нужен: или через мобильный телефон, или через городской... Я устанавливал усилитель именно в Тамбовской области, но на границе двух районов - крутил антенну, выбирал откуда лучше... В моём случае мне повезло: метрах в с 6-7 от земли сигнал уже норм., хотя деревня тоже в яме. Антенна на 10 дБ нормально работает с кабелем 13м из комплекта усилителя. В Вашем случае 35м чересчур много, придётся где-то посередине устанавливать усилитель, и уже от него вести в дом внутренню антенну. Вопрос про молниезащиту остаётся открытым. Теперь все соседи бегают к забору у дороги для "позвонить" и "полазить в интернете" - внутренняя антенна добивает до дороги. Интернет 3G, другого в районе нет...
  15. Бортовой комп. ОПЕЛЬ АСТРА j

    У друга было подобное, правда на ВАЗ 2115 - невыясненное потребление тока и постоянный недозаряд аккумулятора. Вобщем, замкнул на массу защитный диод в генераторе (именно не выпрямительный, а защитный). Заменил - жор пропал. Проверьте, возможно у Вас что-то подобное... P.S. а нашли причину банально: дело было осенью, машина ночь простояла на улице, а генератор чуть теплее остальных узлов машины...