DedLogoped

У этих свистков бывает, что не все контакты GND разведены на разъём.

Это, наверное, самый доступный метод в быту для соединения.. Да, согласен, реже, не спорю.

Облуженные провода приходится постоянно поджимать, так как свинец в припое зараза окисляется, а припой в целом "садится" под усилием винта в зажиме. Так что тоже не панацея.

Неправильно рассчитывать на автомат. Кабель должен выдержать любую возможную нагрузку в будущем. Объясняю: бывает что при срабатывании автомата от перегруза по полной, при его обратном включении у него свариваются контакты вместе, и всё, приплыли. А такое бывает не скажу чтобы часто, но бывает. А потому провод ДОЛЖЕН выдержать нагрузку. И нечего на нём экономить. Тем более если в будущем разрешите себе 30+ кВт

Как минимум! А лучше 6 квадратов, тогда он хотя бы от одной варочной панели на полную мощность будет едва тёплым.

В ПУЭ чётко сказано, что земляная жила должна быть сечением не меньше, чем сечение самого толстого силового провода в кабеле. А если по-простому, то если вдруг фаза упадёт на корпус прибора, и почему-то нигде ничего не отрубится, то земляной провод должен выдержать нагрев линии до тех пор, пока не отгорит фазный провод.

Расскажете это потом хозяйке у плиты, у которой через час уже Новый Год (8 Марта, День Рождения и т.п.), а в духовке ещё не испеклась курица, на плите не дожарилось жаркое и не дотушилась картошка, а ещё и морда не накрашена, и платье не поглажено и т.д. Я лично вдоволь насмотрелся на результаты предпраздничных приготовлений, когда лазишь лёжа под кухнями/столами, или раком-боком с сантехкоробах и пр. Есть гарантия, что через год-, два-, три-, пять "половинка" не потребует поставить в кухне, посудомойку, измельчитель, кондиционер, аэрогриль, или ещё какую мощную технику? Что будете тогда делать? Тянуть по чистому ремонту новый кабель? Расклеивать на технике бирки: "это можно включать только с тем-то", а "это можно включать только одно"? Поверьте мне на слово - это всё не работает! Делайте как положено, съэкономить не получится, это не та сфера где можно ужиматься.

Водяной однофазный нагреватель в 8 кВт разогревает на воздухе ГОСТ-овский провод 2,5 квадрата до 70 градусов за пару-тройку минут. Знаю, потому что в этом году на работе поставил нагреватель на рукомойник, когда горячую воду отключили. Провод естественно висит на подвесах. А ТС хочет провод закрыть и запитать от него варочную. Особенно если провод ТУ попадётся. Глупость полнейшая. Пускать 2 тонких провода вместо одного нормального сечения - тоже глупость полнейшая: чуть где отскочит на присоединении один из проводов, второй и сгорит. Я с таким за 14 лет обслуживания в ЖКХ сталкивался не раз, поверьте.

На какое-то время можно восстановить потенциометр просто отогнув в сторону подвижный контакт, чтобы он стал тереть дорожку рядом где уже протёр, и смазать слегка. Я так восстанавливал регуляторы громкости и тембра в штамповках-магнитофонах, когда новые купить просто негде было. Правда уже хватает такого потенциометра ненадолго, но всё же.

Q1 должен быть эмиттером на массе, как мне кажется. Q2 работает на нагрузку в 1 кОм (R8), и по схеме вообще непонятно зачем. И, даже если учесть, что выводы 7-8 у U2 - это коллектор (или сток) мощного транзистора внутри микросхемы работают на создание иголки в базе маломощного Q2 (а так же и на снаббер на R2, C12), то возникает резонный вопрос: ЗАЧЕМ???. Короче, схема срисована весьма неправильно, а потому и судить о назначении платы нечего.

Поехали: Выйдет дороже, чем собирать из дорогих. Видно плохо учили. Для сборки 24 В из 5-вольтовых пауэрбанков нужно последовательное включение. Для достижения 24 Вольт нужно 5 пауэрбанков соединить последовательно, итого 5 пауэрбанков * 5 Вольт = 25 Вольт. Пауэрбанк по ссылке выдаёт 2,4 Ампера на выход. 300 Ватт : 24 Вольт = 12,5 Ампер. 12,5 Ампер : 2,4 Ампера = 5,2 пауэрбанков . Либо ужимаем мощность на 5 пауэрбанков , либо раскошеливаемся на 6 пауэрбанков. Считаем: 5 пауэрбанков последовательно соединённых * 5 или 6 таких линеек параллельно соединённых = 25 или 30 пауэрбанков. Это только теоретические расчёты на 1 час работы. Вопрос в запуске всей этой "колхозины" чтоб работало остаётся на усмотрение собирающего.

Таки схема срисована неправильно, по такой схеме сложно понять назначение устройства.

Тогда добрый совет: неси мастеру, у которого есть ослик, и который умеет им пользоваться, пока совсем не упахал плату. Наобум ремонтировать ИИП без осла - та ещё затея, по себе знаю.

Купи пигтейл-кабель, откуси разъёмы, кабель припаяй к плате: аккуратно оплётку на две косички, и к соответствующим пятакам на плате, а центральную жилу к еёшному пятаку. А другой конец кабелька экран аккуратно обрезать так, чтобы торчала только центральная жила в изоляции, и вот её припаять к спиральке как можно меньшей каплей припоя Любой клей, доступный в бытовой продаже, для таких поделок - абсолютное зло! Спасибо за юмор, но мне сегодня не смешно.

Да какие шутки, когда без знаний заливают высокочастотный тракт СВЧ устройств непонятной серой массой с торчащими из неё самопально скрученными проводами из обмоточного провода! По рукам нахлобучить хочется. Сразу видно неуча.

Это после умножителя (точнее LED Driver-а)! Но насколько я вижу по схеме, из умножителя непосредственно в ИИП нет фидбэка, потому незачем приводить цифры с выхода умножителя. Тем самым область поиска сужается. Осциллограф на входе и выходе PCM803S что показывает?

На схеме номинал 130!

Никак. Толщина и количество проводов в высокочастотном диапазоне радиоволн совершенно не главное. Главное длина и форма, но только там, где есть толстая книга знаний и маленькая толика практики по соответствующей тематике. Вот зачем врать? Приклеил соплями из припоя перегретым жалом паяльника без флюса.

Танталовый конденсатор на плате и мультиметр в режиме прозвонки чётко покажут где "+", а где "-". "RX" и "TX" можно найти светодиодиком с резистором.

@Yurec66, сейчас протестировал свой 775 мотор. На холостых при 15.0 Вольт потребляет 0.27 Ампер. Пытаюсь остановить пальцами, на ЛБП напряжение проседает до 14.8, ток при практически полной остановке двигателя под 3 Ампера, 2.7 А - это то, что успел показать ЛБП, когда уже пальцы горели. При 12 Вольт холостой ток мотора 0.26 Ампер. Сравните со своим движком.

Есть хороший ТВ кабель с таким же плотным экраном, маркировку к сожалению не помню, может подойдёт?

А ещё решить вопрос, когда катушка смотает много нитки и станет лёгкой: каким образом регулировать силу моторчика чтобы всё работало с одинаковым натяжением нитки? По-любому какой-нибудь ПИД напрашивается... Сдаётся мне, что спиральная пружина из часов с храповым механизмом справится с этой задачей лучше моторчика...

Бесполезная трата времени и силикона, особенно если гофра ПВХ, особенно если китайская: во-первых силикон не вода, толком не пролазит во все щели, то есть останутся пустоты; а во-вторых излишнее давление легко порвёт гофру, если ПВХ. Если гофра ПНД, то в принципе можно попробовать, но только закачать не силикон, а какую-нибудь смазку пожиже. Вопрос с герметизацией решайте сами. Глупость, гофра никогда не имела никакой механической защиты, она вообще предназначена для компенсации сжатий-растяжений провода в конструкциях, особенно при переходах разнонаправленных плоскостей, а-ля стена-пол, или стена-потолок. А от бура, сверла или лопаты она вообще не защитит, от слова никак. Тем более, что при одевании разрезанной гофры на толстый кабель или другую гофру, она изламывается с противоположной стороны от разреза, и тупо уже будет висеть на "защищаемой" гофре как мешок на черенке лопаты. Разве что взять гофру на несколько диаметров больше, но смысл придумайте сами. Могу лишь предложить вариант, что если пойдут грунтовые воды, то вызвать компанию, которая занимается герметизацией готовых фундаментов. Выглядит это так: сверлится отверстие в бетоне, забивается специальный анкер-штуцер (он из двух половинок), через штуцер закачивается под высоким давлением специальная жидкость, которая при контакте с водой расширяется в несколько раз и становится похожей на резиновую монтажную пену. После закачки штуцер откручивается от анкера, в стене остаётся лишь сам анкер. Но удовольствие это недешёвое, и не всегда с первого раза помогает. Да и изначально придётся зацементировать отверстия с гофрами, чтобы жидкость в подвал не протекла. Вопрос с попаданием влаги в гофру в другом месте нужно уже как-то решать по другому.

Скорее всего обычный RS232. Вот от этого и плясать.

Поставить кусок ленты мощностью не превышающей мощность блока питания.