Queesesto

Members
  • Публикации

    66
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О Queesesto

  • Звание
    Осваивающийся

Электроника

  • Стаж в электронике
    Не связан с электроникой

Посетители профиля

854 просмотра профиля
  1. Напряжение на нуле (или на земле)

    Фокус в том, что электрик-сан кооператива подобное запрещает - перемыкание. Равно как запрещает и заземление щитка на столбе - что от повторки, что от моей земли. Получается, что щиток в доме заземлен местно, щиток на столбе - вообще никак, столб заземлен, и откуда-то блуждающий потенциал. Ещё раз подчеркну - когда потенциал разряжается (землю и ноль перемкнул), следующий раз он есть примерно через полчаса. Похоже на какой-то конденсатор, почему я и подумал про накопление его на земле, в грунтовке или утекании с заземления лэп (их же тоже землят??)
  2. Напряжение на нуле (или на земле)

    Нет. PE локальная. Где взять абсолютный гарантированный ноль, дабы от него проверить потенциал на нуле со столба и потенциал на локальной земле?.. чёрную дыру не предлагать...))
  3. Напряжение на нуле (или на земле)

    Я знаю, как работает узо, и для чего его используют. Вопрос в паразитном потенциале.
  4. Каничива. Дачный кооператив. Дом запитан однофазно. Земля локальная - 3 арматурины по 2+ метра "линейно" в паре метров от щитка. УГВ очень высокий - по осени и весне почти под уровень земли. В 200 метрах от дома ЛЭП - говорят, мощная... видно хреново, но где-то по 16 изоляторов на провод. И вот в процессе установки розеток обнаружилось выбивание узо. Раз выбило, два выбило. То "локальное" 40/30, то "общее" 63/300, то оба сразу. Что за наваждение?.. Поскрещивал провода - выбивает от соединения нуля с землёй. Померил тестером - между ними 14 вольт. После одного замыкания полчаса-час набирается следующий потенциал. Чешу репу о причинах. С ЛЭП утекает?.. На нуле лишнее?.. Сосед на землю запитан?..
  5. Оправданность УЗО 25А/10мА

    Холиваром пахнуло... то ли на форумхаусе, то от на мастерсити поднималась тема, что, вообще говоря, предельный ток, при котором с человеком может случится "судорожное неотпускание провода" - 6мА. Мол, от того в пендосиях узо для зашиты человека - 5мА... Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
  6. Оправданность УЗО 25А/10мА

    Каюсь... я не профессиональный электрик. Согласно всяческих рекомендаций - и интернет ими кишит, и в магазинах их излагают - УЗО выбирается по формуле. Да вот хотя бы тут: http://elektrik-sam.info/kak-vybrat-uzo-primer-rascheta/ Судя по логике, формула описывает некое "нормальное" состояние, сколько тока утекает с установки такой-то мощности на кабеле такой-то длины. В принципе, логика логична: чем больше ток, тем больше электронов могут оказаться не там. )) Дык... лучше-то лучше... Модулей свободных ноль. И денег, чтобы сэкономить модули, перейдя на диффавтоматы, тоже на данном этапе жизни... ноль.
  7. Доброго всем дня. Собственно, вопрос сформулирован в сабже. Если максимально допустимый ток УЗО 25А, и они через него текут, то даже без учета нормальных утечек с кабеля, нормальная утечка с потребителей должна составить 10мА. А УЗО должно, по идее, покрывать 3-кратную нормальную утечку. В чем тогда смысл 25А/10мА? Например, у меня под таким УЗО планировались 4 линии – 2 пассивные (розетки в 2ух ванных) и 2 активные (стиралка и посудомойка – по 2400 номинальных ватт каждая). И вероятность одновременной работы обоих приборов – 99%.
  8. Селективность. Что быстрее - В63 или С50?

    Ну то бишь, моя логика движения по графику в моём последнем посту верна.
  9. Селективность. Что быстрее - В63 или С50?

    В этом-то вся соль. В левой-верхней части графика и в параметрах того самого "чуть выше которого". Кстати, сдаётся мне, что у вас есть вторая страница графика, где поясняется что+то про звёздочки ">63" и "...)) Правильно ли я понимаю, что Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk Дурацкий тапаток... Прошу пардона за корявый пост...
  10. Селективность. Что быстрее - В63 или С50?

    Именно так. Вводной С63. Под ним или В63, или С50. В зависимости от того, какой из двух резиновее по отношению к вводному С63. Sent from my ASUS_Z010D using Tapatalk
  11. Каничива, уважаемые. Вводной автомат С63. С целью селективности на одной из веток ниже этого автомата надо поставить еще один – который будет максимально «резиновым», но в случае перегрузки сработает раньше, чем вышестоящий С63. Вопрос: что из двух быстрее/«резиновее» - В63 или С50? Речь о долговременной нагрузке, а не о КЗ, а на временно-токовых диаграммах, вроде бы, тепловое расцепление разных характеристик и номиналов сравнить невозможно…
  12. Дистанционная проверка состояния насоса - как?

    Уважаемые, не серчайте. Всё прочитал, всё вкурил, но не всем ответил.)) Кучу реально ценных советов увидел – придется докупить еще септиков, чтобы реализовать их все.)) Если серьезно, то пока что ни на одном форуме ни на один топик я не встречал такого дружного с, самое главное, очень дельного суппорта. Так что звездочки в карму всем откликнувшимся. Для себя сделал вывод, что изложил вам недостаточно информации, поэтому получилось как в притче про слепых мудрецов и слона. Советчики отталкивались от гипотез и допущений. Исправляюсь. На всякий случай, чересчур детально. Септик в моем случае – это очистная станция, не просто колодец с дерьмом. Топасоподобная, но без электроники. В последней камере, куда выходит технически чистая вода, установлен погружной насос-дренажник, периодически ее опустошающий. Цепь насоса в нормальном состоянии разомкнута, и замыкается по всплытию поплавка. Есть особенность - в другом дренажнике цепь размыкается уже при наклоне поплавка в положение горизонтали; в том же, что в септике она размыкается при опускании поплавка не ранее, чем он встанет в противоположное «на ребро». То есть, при медленном опускании уровня воды (и поплавка на ней), насос продолжает работать. Возможно выключает или второй импульс от шарика, или сухой ход. Насос – по-моему, Pedrollo. Септик зарыт в яме под гаражом (почти как в смотровой яме), своим верхом на 20 см ниже уровня низа плиты пола. Яму накрывают 6 крышек из листовой стали по 30 кг каждая. Жена не поднимет, да и мне западло каждый день их открывать. Фундамент гаража – монолитная лента – т.е. водонепроницаемый «стакан»… так что в случае смерти насоса септик (читай: септик с подгаражным пространством) еще очень долго будет принимать сток, НИКАК об этом не сигнализируя. Но может, кроме запаха, но это маловероятно, поскольку в подпольном пространстве хорошая вентиляция с выводом на крышу, а крышки ложатся на уплотнитель. Так что если насос помрет, я об этом узнаю, когда излишки дерьма в объеме пары кубов поднимутся выше пола. И вот это согласитесь, будет полный Пэ. Поэтому контролировать состояние насоса ой как надо. Почему контролировать состояние насоса, а не уровня – да потому что все провода уже заложены, и хочется обойтись малой кровью, а не тянуть к септику еще один провод для установки датчика переполнения. Плюс, датчик может внезапно сломаться, загрязнится, заилиться, окислиться, отржаветь (да-да, при переработке дерьма в воду бактерии воду закисляют, и ее испарения за несколько лет убивают установленные внутри септика железки – например, подвесы ершей)… Что уж говорить, про нежный датчик. То есть, он может запросто сломаться никак об этом не сообщив. И нужен датчик проверки датчика. И датчик проверки датчика проверки. Ну и так далее. По причине крышек и общей изолированности конструкции никакие "наблюдащие издалека" датчики также не подходят. Датчик, наблюдающий издалека, что из-под люков в гараж уже прут сотни литров дерьма - я сам. )) Из гаража мы попадаем в нижнюю прихожую, где установлен щиток, куда сведены абсолютно все кабели дома – в том числе насоса в септике. Компрессора в септике. Насоса в колодце. Из нижней прихожей вверх по лестнице – жилая часть дома, а через дверку прямо – в техцоколь, где колодец, насосы, баки… и в том же цоколе проходят все трубы – в том числе от колодца и от септика. Таким образом, контроль за септиком можно учинить как в техцоколе «по воде», так и в помещении нижней прихожей «по электрике». Но в любом случае – контрольные лампы, индикаторы или что-либо еще удобно располагать в нижней прихожей. Приехал, прошел из гаража в прихожую и, хочешь не хочешь, а индикатор про себя отметил. И понятное дело, блинкеры, счетчики литров, по которым надо совершать какие-то подсчеты и манипуляции, сравнивать показания и т.п. – всё это менее удобно, чем 1 зеленая лампа. Или красная. Вот в рамках всех этих условий и ограничений и получается, что самый классно-идеальный вариант – это лампа, которая в реальном времени «звонит» насос. Но насос разомкнут поплавком, поэтому остаются только косвенные проверки – реле последнего включения насоса, датчик уровня, счётчики литров и т.п. Как-то так. Надеюсь, внёс ясность, и, может, у кого-то родится гениальная идея как прозвонить разомкнутую обмотку. Хотя, повторю, из уже предложенных вариантов хочется воплотить все.))
  13. Дистанционная проверка состояния насоса - как?

    Да! Йес! Йа! Уи! Си! И уже сдержанно: именно такая задача. Хочу, чтобы в щитке рядом с автоматом стояла лампа анжынерной конструкции, по сиянию которой анжынер делал бы выводы. Но последовательный поплавок обламывает анжынерный кайф. Там, кстати, за стенкой будет проходить ПНДшка, по которой насос из септика откачивает сток. Есть вариант как-то ее использовать, но ничего путного кроме счётчика литров или мокрого контакта в голову не приходит. На самом деле, я склоняюсь к реле времени, у которого на управляющей обмотке насос, а на управляемой контрольная лампа. Таймер ставится на время, большее чем среднее время между двумя включениями насоса при н.у. Типа, она будет тухнуть, если насос ну что-то уж очень долго не включался. Ночь. Никого нет дома. Или он сдох. Есть еще очень экзотичный вариант, никак вообще с электрикой не связанный. Благо, что трубы подачи воды из колодца и слива из септика проходят рядом. Два счетчика воды, и следить за равенством их показаний. ))) Или один очень хитроумной конструкции, чтобы подача его наматывала, а слив сматывал – естественно, несмешивающимися потоками. )) Но анжынерная лампа, конечно, кошернее. )))
  14. Дистанционная проверка состояния насоса - как?

    Септик типа Тверь. Никакой электроники и нанотехнологий. Вы, наверное, путаете поплавок с поплавком. Я про тот, что болтается на кабеле на погружных насосах - дискообразный с шариком внутри.
  15. Честный кабель

    Увидел свою тему, подумалось, что стоит продолжить. Черновую отделку закончили, строилы разъехались, занялся неспешным разведением кабеля в щитке. В помещении +7...+10 - это важно... И, знаете ли, был в шоке. Дмитровкабель - изоляция мягкая, тягучая, вспарывается самодельным "крючком" с "плугом" на пять баллов. Прорезается жилой по царапине от канцелярского ножа (вдоль кабеля) на пять баллов. Требуется три-четыре оборота изоляции вокруг самой себя, чтобы она отломилась. То же - призмиан. Причём призмиан прорезается жилой даже без предварительной царапины. Хуже и туже, но прорезается. А вот кабель с маркировкой "рэк" (не вспомню, что это... Кольчугино?...) - изоляция настолько хрупкая при этой температуре, что она отламывается при 90-120-градусном отгибании от кабеля. Вскрыть крючком невозможно - плуг чуть царапает изоляцию жил, и она лопается по царапине. Про остальные сложилось впечатление, что от кабеля к кабелю качество и "поведение" изоляции в одной марке произвольно плавает. В одном кабеле мягкая, в другом хрупкая, в третьем плотно обтягивает жилы... Было вскрыто 66 хвостов по 2 метра каждый.