Vitja

хм я что в школе? и меня учитель вызвал к доске что б отвечал на очевидные вопросы? у меня такое складывается впечетление, а Вам не кажется что я не школьник, а Вы не учитель? и я ответил как считаю нужным если Вы не знаете чем отличается PWM от регулировки на обычно довольно мощной нагрузке переменного тока то Вы меня извините...плата которая на фотографии скоре всего ФИМ если там семистор стоит, ещё какие вопросы учитель? или мне расказать как работают тиристорные семисторные регуляторы и почему так важен переход через "ноль"?

причём здесь вообще колекторный двигатель? и ШИМ? я толи полуслепой тьоли автор ни слова ненаписал о двигателе кроме мотор, а поповоду вопроса гулите что такое тахогенератор для колекторного двигателя и зачем оно, расписывать не буду, долго это и муторно

есть ещё умники которые этими регуляторами управляют выходным напряжением трансформаторов, тиристорным (семисторным) регулятором который регулирует не напряжение, а мощность путём срезания части полуволны, он не предназначен управлять индуктивной нагрузкой это красными буквами написано на бумажках которые идут с ним в комплекте, двигатель и трансформатор является именно индуктивной нагрузкой, управлять изменением напряжения их можно но нельзя ими управлять изменением приложеной мощности, хотя оно и работает но работает неправильно там напряжение изменяется из за того что срезаются пики амплитуды синусоиды, оно немного сглаживается самой индуктивностью нагрузки если подобрать и поставить паралельно нагрузке конденсатор то будет сглаживать ещё сильнее, но тут как повезёт, пробуйте

райзер не та фирма у которой нет проблем с проводом, у райзера в ЮСБ мышках есть 2 конденсатора оба они твёрдотелые, я ещё не встречал в своей практике вышедшие со строя твердотелые конденсаторы по линии 5 вольт, помоему они вечные если не привышать допустимое напряжение, проверять их на ЕСР смысл есть но это не Ваш случай, 5лет работы для них совсем ничего, електролиты да есть но не в мышах от рейзер, если видите електролит я Вас поздравляю Ваша мышь китайская обыкновенная поддельная, производитель этот берёт больше за счёт маркетинга, и как правило качество там особо не блещет но всё же что касается рассыпухи она не самая паршивая чего нельзя сказать о проводах, бывают жёсткие, бывают мягкие тонкие но почемуто неломаются пока изоляция магкая, когда испаряется пластификатор с изоляции примерно 5-7 лет провод переламывается обычно у выхода с мышака, и ещё самое странное что заметил есть такой производитель A4tech. так вот ко мне попало неисчесляемое количество этих мышей на ремонт у всех одна болячка ломаются кнопки пропадает щелчёк или вообще западают но ни разу такая мышь не попалась с поломаным проводом, и провода у них тонюсенькие и мягкие, а те мышки которые с индексом х7 вообще нечто, всё ремонтируется меняется все комплектующие стандартные, подходят от любых практически доноров, но цены уже как теже рейзер почему то, хотя раньше чуть ли не самые дешёвые были

ну тогда Вам не на техфорум, а к магам и екстрасенсам, они тоже на взгляд определяют причины болезни и способы лечений, у нас хрустальные шары на других ветках застряли пока что извиняй, а по делу то у тебя на 99% переломался один из проводов дата, то ты ж их так на взгляд проверил, посмотрел изоляция целая ну и ладно =) значит рабочее нужно смотреть твердотелые конденсаторы на закипание электролита =) =), потому что так однокашник Вася сказал, а у него опыт есть он себе сам поклеил плёнку на дисплей, человеку можно верить что мерять собрались? температуру, пульс? и чем Вас не устраивает качество элементарной проверки целосности провода мультиметром? есть такой прибор, но не у всех, у магов и ламеров нету они на глазок

ну канешно выжать с 12в акамулятора 220в при пусковом токе 400А, и рабочем 250А я же Вам написал стройте передвижную електростанцию, или читайте как устроены електромобили какие там батареи мощность двигателя, вы бы ещё от батарейки АА это всё запитали и катались у нас тут на форуме завёлся пророк Кеша он Вам всё подробно может обьяснить что и как сделать обращайтесь к этому ораклу ищите на форуме медиума от електроники и великого физика современности с ником @kecha экстраодинарная личность, редчайший проФФесор он наверняка вам поможет ибо класических знаний здесь будет маловато законы физики и сохранения энергии непозволяют просто

чо чо? постройте лучше електростанцию будет дешевле

отследи +контакт USB найдёшь линейный стабилизатор 5V или отвод от трансформатора с линией 5в и проверяй что сгорело или где обрыв, там ремонта на 5 минут если дружишь хотя бы с тестером, там все провода даже подписаны на плате, ты если полный чайник то лучше не лезь куда не просяфт иди картошкой торгуй или людей лечи а електроникой пусть занимается мастер, но если руки ровные и интернеты нормальные да ещё и читать умеешь то отремонтируешь сам наверняка

угу а заодно и сжечь машину рано или поздно, выход тут, если нужно на старте большой импульс тока, поставить конденсатор паралельно преобразователю для светодиодов, при приличной ёмкости в момент включения будет неслабый импульс тока на зарядку ёмкости, при задержке накала и старте только при низком начальном пасивном сопрОтивлении есть смысл поставить елемент задержки времени на реле, суть включаешь работает через 5 секунд срабатывает линия задержки и отключает низкоомный резистор, фара работает дальше и в схему авто лезть не нужно, но каждый раз при включении на 5 секундл будет нагрузка высокая, тут важно чтоб проводка выдержала, во вторых сопрАтивление будете мерять на кухне у нас нет такого понятия, есть сопрОтивление ... никак, акамулятор и так заряжается при включеном генераторе, вы просто перекоротите + от акумулятора мимо всех цепей управления и получите если не пожар то белеберду со всей електроникой в авто, пото му что включаться всё будет не в том порядке как должно, а как пойдёт ток он же у вас пойдёт в обход системы зажигания предохранителей и тд негодится это, в авто не ставятся термистор и любые елементы которые перерабатывают заряд акамулятора в тепло в пасивном режиме без необходимости, это вам не размагничевание ЭЛТ телевизора тут постоянные вибрации, а термисторы в нагретом состоянии имеют свойство разрушаться от вибрации, + зачем постоянная печка при включеных фарах?

говоря по чесноку даже имея опыт ремонта разной техники, я бы отказался браться за ремонт сего агрегата, слишком много геморо,я только прикинув на глазок возможные причины того что: это иметь дело с ноунейм, скорее всего, микроконтролером + вижу шимку и 8 выводной мосфет рядом, у которого явно видны сколы, и пробитая толи пропаленая изоляция трансформатора, наводят на мысль что возится с этим забавно но глупо автору сделал намёк где искать если что

всё это также может быть иза самих акамуляторов их там много включены последовательно, может затесался волк в овечью стаю, проверте напряжение на каждом акумуляторе отдельно во время заряда, высока вероятность что нужно сбалансировать акумуляторы, или некоторые заменить, смотрите во время заряда последовательной цепочки акумуляторов сопротивление на них плавает потому что есть окисленые сульфидированые пластины, во время заряда проходят и химические преобразования електролита потому сопротивление тоже гуляет, короче как итог при куче последовательно соединёных акумуляторов ток отклонения 200мА-400мА при зарядном под 5А не существенный еслит акамуляторы старенькие то тем более, попробуйте вместо акамуляторов втыкнуть кусок нихрома нужной величины и подвигайте зажимы посмотрите что поменяется, если ток перестанет прыгать то проблема в самих акумуляторах, спираль от лектроплиты например

угу сопротивление металов с ростом температуры возрастает, чтото мне подказывает что дядюшка Ом с вами не согласен по поводу роста тока при увеличении сопротивления в цепи дребезг контактов происходит а не сопротивление меняется, от дребезга изменяется положение контактов к2 которого нет на схеме, результат изменяется сопротивление задающей цепи то в одну сторону то в другую отсюда увеличение или уменьшение тока

я это и сам понимаю не плохо, кабы так и написал другими словами, повторю вопрос тыкните меня в схеме лицом в реле к1 которое по идее отключает заряное от сети при окончании заряда, и в реле к2 которое по идее уменьшает ток заряда при достижении определённого напряжения, для доводки акумуляторов пониженым током заряда в конце зарядного процесса, ГДЕ ЭТИ РЕЛЕ НА СХЕМЕ? не нужно мне описывать я не глупый, простой вопрос - ГДЕ К1 и К2?

имменно так

тыкните меня лицом в схему где стоит реле? контактные групы вижу реле не вижу ни к1 ни к2 а их там 2 штуки этих реле может быть я глупый но что поменяется если сработает к2? и когда оно сработает? какой смысл изменять сопротивление цепи при общем изменяемом сопротивлении от 1.5к до 13к ещё на несколько сотен ом в сторону увеличения, или простого закорачивания этих нескольких сотен ом, короче проверяйте не срабатывает ли после отключения акумуляторов это мифическое к2