Sximik

Members
  • Публикации

    468
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

82 Обычный

О Sximik

  • Звание
    Постоялец

Информация

  • Пол
    Мужчина

Электроника

  • Стаж в электронике
    6-10 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    автоматика
  • Оборудование
    C1-55, DT838, VC3266L, Lukey852D

Посетители профиля

1 634 просмотра профиля
  1. Eagle Cad

    "Орёл" зверь гордый, педантичный, а в версии, что у Вас, еще и по-русски ни бельмеса... О поиске по маске что-нибудь слыхали?
  2. Ну, эт если с моторки рыбачить! А если на веслах, то на дужку надо еще пазырёк с бензином навесить. И это будет типа тоже поплавок (как у батискафа "Триест").
  3. Прочитал в детстве "советы рыболовам", как сделать удочке ручку, пенополистирол, ацетон, раскатать в блин, обернуть удилище, обмять в начальную форму, дать высохнуть, обработать напильником до требуемой формы. Применял "изюм" делая в т.ч. ручку мини-пиле (из пилки от электролобзика), а последний раз - диэлектрическая и немагнитная мини-отвёртка из полоски стеклотекстолита (в высоковольтной части блока дотягиваться до шлица триммера 3296) От себя посоветую лить сперва очень мало ацетона (памятуя, что в пенопластах собственно пластика-то по объему - считанные проценты), а иначе очень подвижная масса возникает (стекает, плохо держа форму) и долго ждать пока ацетон испарится (быстро возникает пленка на поверхности, и испарение растворителя из толщи идет уже намного медленнее даже если на батарее греть (а от этого еще и ненужная повторная поризация возникает, а потом происходит корявая усадка пор).
  4. Гравёром с камнем (с отрезным диском) такие края обрабатывал (пролезая в проем снаружи), но без магнита, а брал коробку из тонкого гофрокартона (коробку от каких-то метизиков), проклеил скотчем швы и прилепил её изнутри корпуса на скотч. Сверлил уже "в эту коробку" пару отверстий (на сверлильном), потом гравером перемычки перерезал и края обрабатывал. Мне овальный проём нужен был и понимал, что после моего камня отходы-то еще и немагнитные есть. Ну и да, сам девайс был еще в пакет упакован (оно реально чрезвычайно лениво изнутри 8 плат со шлейфами демонтировать)
  5. Eagle Cad

    Чертеж посадка в распредкоробку 80х80_254.bmp.scr bmp2eagle.exe
  6. Eagle Cad

    Отчет по "подкладыванию" способом с 8-й страницы топика. Разводил тестер, которому суждено таскание туда-сюда, поэтому заведомо нужен легкий и живучий корпус. Родилась мысль засунуть это дело в распредкоробку 80х80, а у неё на дне выступы. С одной стороны, на них удобно плату прикрутить мелкими саморезиками (заодно не возникнет выступающих снаружи на дне головок-гаек, как если бы крепил стойками для плат), а с другой надо же переделать разводку так, чтоб на плате в этих местах ничего не было сверху и ничего выступало снизу, не мешало крепежу. Набросал чертёжик дна, сохранил его (выгрузил из программы) как монохромный BMP с разрешением 254 точки на дюйм (dpi), потом в графическом редакторе рисунок по максимуму обрезал до 804х803 пиксела (хотел 800х800 пикселов, но не получилось, потому что когда указываешь контуры обрезки и затем отпускаешь кнопку мыши, она успевает немного сместиться) получив интересующую часть. Запустил вышеупомянутую прогу bmp2eagle.exe , указал ей файлик с "рисунком" дна распредкоробки, задал создавать скрипт для слоя 201 (по умолчанию стоит 21-й, tPlace, но нафига смешивать в один цвет разные по смыслу слои?) и, самое главное, шкалу теперь задал 100 mils на точку Прога быстро (секунда) сделала скрипт. Затем в Орле в редакторе плат создал слой 201 (дал ему имя BMP, чтоб не путаться и цвет задал бирюзовый, чтоб с tPlace контрастировал) и следом "Файл"-->"Выполнить скрипт" и... и крастотищщщща! Погрешность 1 "сотка" меня вполне устраивает, теперь можно вгонять детальки в приемлемые места. Да, если кому надо, готовый скриптик и заодно прога (там где брал, было написано, что фриварная!)
  7. Все тепловые трубы на одном принципе работают, перенос теплоты в количестве теплоты фазового перехода теплоносителя, просто в штоке клапана делается самый простой вариант тепловой трубы, термосифон, который теплоту может передавать только снизу вверх (а на кулерах процов и видеочипов в тепловых трубах есть слой капиллярного материала, поэтому уже пофигу где в пространстве нагреватель, а где холодильник). А чтоб термоусадку так надеть выщелкивали клеммы из колодки (той белой, что внизу кадра)?
  8. Если кто решит повторять, а то при этом ещё и укоротить шток клапана, берегите глаза и прочие органы: давно не редкость, когда шток клапана представляет из себя тепловую трубу, а теплоноситель в ней весьма активно окисляется на воздухе и еще более активно в контакте с водой (вдруг кто обрезок захочет охладить).
  9. Вы, милчеловек, прям будто сглазили (и это при моей-то несуеверности)! При попытках "вытянуть" 840-е на 8 Ампер сделал "что-то" незаметное для себя, но существенное для ключиков, что они стали гореть не дотягивая до 4-х Ампер. И это при том, что по даташиту 8А это постоянного, а в импульсе должны держать до 32-х! Подозреваю недочёты монтажа, какая-то наводка прилетает, придется для начала затворы стабами обвесить. 2_ALL: Кстати, а где "ведущие собаководы" берут ферритовые бусины, чтоб на ногу затвора надевать? В рознице местной что-то не попадаются...
  10. Взять железячку в разы покрупнее эксцентрика (чтоб не согнулась по сравнению с эксцентриком), в железячке "проболгарить" пазик, чтоб край можно было зацепить, затем одно плечо в пазик, а потом по зеленой стрелке, неострым "зубильцем" (только бы на краю эксцентрика поместилось) и молоточек. Не разрубить, а пробовать подразогнуть запукнованный на валу эксцентрик. Или наоборот, если нет проблемы точку удара на полуцилиндре соблюдать.
  11. А поднимающийся столик вместо опускающегося сверла это как-то принципиально, существенно удобнее или что вообще можете сказать о практических плюсах-минусах такой компоновки?
  12. Жидким парафином попробуйте смазать. Продается в рознице под видом "Жидкость для розжига". Ну там печи, костры, мангалы...
  13. Можно щечки засверлить (что-то типа 3мм), "прошить" через эти отверстия стеклоровингом (выдернуть пару прядей из края стеклохолста или стеклоткани), пропитать волокно подогретым эпоксидом и на время полимеризации обжать щёчку, изолировав полиэтиленом. Или бумагой в парафине. Будет минимальная потеря длины катушки, а жёсткости получившегося стеклопластикового жгута будет вполне, т.е. пластик щёчки будет не склеен, но зафиксирован накладкой стеклопластика.
  14. Вы известны как человек, в своих поделках не раз применявший эпоксидную смолу. Против ПВА я ничего не имею (особенно именно столярного и тем более водостойкого) и мой С1-55 не многим легче вашего подопечного, но эпоксид есть эпоксид, ремонтировал тут кое-что из мебели, а смола (правда не ЭД-20, а её импортный просроченный аналог) была в подозрительной консистенции, поэтому остатками композиции склеил для теста образец, два обрезка берёзовой досточки в торец. Пятно контакта где-то 3 кв.см. Так вот там, где в кадре катушка с припоем, туда для теста всей массой несколько раз вставал человек под 90кг. Соединение выдержало.
  15. Дык шоб грелося, вестимо!