Korik

Members
  • Публикации

    251
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    1

Все публикации пользователя Korik

  1. Проверка LM393

    Господа, в процессе сборки одной схемы столкнулся с проблемой. Собираю счетчик голов для аэрохоккея. В принципе с самим счетчиком проблем нет,на импульсы в ручном режиме счет идет. Для автоматического счета голов вычитал, что можно с помощью LM393 это сделать. Купил их парочку, но не получается. Устанавливаю пороговое значение на входе 3 переменным резистором. При питании 5В где то 1,5 -2,5 В. На входе 2, при освещении ИК фотодиода и при его затенении ( шайба перекрывает путь луча), напряжение меняется от почти 5 Вольт до 1В. Выставленный порог проходит по любому. Теперь вопрос - у меня ЛМки навернулись или были изначально бракованные?Покупал в Чип и Дипе. Или я такой рукожоп? Я их проверял так. Ко входам 2 и 3 подключил по переменному резистору в виде резистивного делителя. Одним выставлял порог, а другим крутил, меняя напряжение на входе 2 от 0 до 5 В. И на подключенном к выходу 1 Тестере не замечал никакого появления напряжения. Так можно ЛМку проверять вообще? В даташите написано, что если на входе 2 напряжение превысит ( или станет меньше, точно уже не помню, но разницы нет, я крутил и туда и сюда) порогового значения на входе 3, то на выходе 1 появится сигнал высокого уровня. Я правильно понимаю, что этот высокий уровень примерно 5В в моем случае? Если на выходе 5 В не возникает при разности напряжении межу 2 и 3 входами ( повторяю, крутил и вверх и вниз), то можно считать, что ЛМки говно (или я их спалил случайно)? Одним словом, как можно их проверить? Как вычислить этот сигнал высокого уровня? Заранее благодарен! Вот схема, на всякий случай.
  2. 4 штуки в Питере. 400 руб за все. 8-981-193-03-46
  3. Подай на них 2,1В и померь ток, который они будут в это время потреблять. Иногда реальность не всегда совпадает с бумагами. Потом просчитай в калькуляторе под свой источник питания значения резисторов. Если не хочешь, чтобы их яркость зависела от количества включенных кнопок, возьми блок питания с током не меньше, чем они все вместе могут потребить. А лучше с запасом. Если и нужна, то скорее для диагностики на предмет их работоспособности. Если так, то поставить кнопку без фиксации с подключением ко всем светикам.
  4. Как Я Собирал Цветомузыку

    Там особая доработка не требуется. Если 4 канала ( а больше и ни к чему, я бы вообще сделал три), то собери как нарисовано. Единственно, поставь на базах последних транзисторов по резистору 500 Ом, чтобы предпоследние не сгорали. И просчитай ограничивающие резисторы для своих светиков. В сети есть специальный калькулятор для этого. Канал фона отработан Сенькой и работает нормально. А на вход, если хочешь с микрофона, есть много схем микрофонных усилителей в сети. У Сеньки их тоже много. Можно с обеих сторон каждого потенца поставить по электролиту, минусами к ним. И все!
  5. -Любимый,может пойдём спать?Поздно уже... -Сгинь окаянная, не видишь цветомузыку паяю! Вообщем господа, решил я вспомнить юность, собрать что нибудь этакое,например цветомузыку.Но не на тиристорах,как раньше,тридцать с лишним лет назад, а на более современном материале-на светодиодах, микросхемах,а если повезёт,с кем черт не шутит,может и на смд компонентах... Скажу сразу, в начале кроме желания не было ничего,только старенький паяльник с прогоревшим и изогнутым жалом.По этому в процессе работы пришлось кое что прикупить,а кое что собрать самому.Таким образом обзавёлся тестером,паяльником на базе жала хакко,собранным из китайского кит набора и БП от ноутбука. Еще собрал регулируемый блок питания из нескольких готовых компонентов.Для работы со светодиодами очень нужная вещь,между прочим.У них разные рабочие напряжения,и иметь возможность плавно менять его дорогого стоит. Для сверления плат был собран станочек.Моторчик из принтера,китайский цанговый патрон и мебельная направляющая вполне неплохо сработались друг с другом. Схема была выбрана вот эта.Мне нужна была несложная,на светодиодах,и хотя бы каналов на шесть.Забегая вперёд скажу,что она в принципе рабочая,но требовать от этих фильтров тонкой избирательности,а от светодиодов широкого диапазона яркостей не приходится.Но моргалка получится знатная.У меня транзисторы кт3102 перегревались и сгорали,но когда по совету форумчан я вставил резистор в 500ом между их коллектором и базой выходных транзисторов,все пришло в норму.Почему их нет на схеме,не пойму. По поводу номиналов конденсаторов в фильтрах.Мне стало интересно,а как они влияют на пропускаемые частоты.Скачав с андроид маркета какой то генератор частот,я подключил телефон через выход на наушники ко входу уже собранного устройства.И поднимая постепенно частоту,следил за тем,на каком участке светодиоды горят.Не знаю,можно ли так мерить,но в моем случае были получены следующие результаты: Красный 0,022 мкф.- 100-550 Гц; Оранжевый 0,015мкф -190-650Гц;Зелёный 4700пф -550-3200Гц;Фиолетовый 2200пф -1100 -5700Гц;Синий 1000пф -2000-9500Гц;Жёлтый 680пф -2500-13000Гц. Я преднамеренно,чтобы выделить басы,и оранжевый сдвинул ближе к нижним,хотя изначально там стояли 8200пф. Из анализа всего этого видно,что во многих местах частоты перекрываются,по этому на таких фильтрах имеет смысл делать три канала.Но справедливости ради скажу,что даже в этом случае они все мигают по разному.Хотя и не так выражено,чем если бы каналов было всего три. И так,решил сделать шесть каналов (по числу имеющихся цветов у китайского продавца).И чтобы не пропадали белые,ещё и фоновый канал. В соседнем магазине продавался текстолит размером 9х19см.Под этот размер нарисовал в лайоте разводку.Прога к счастью простая,даже осваивать не пришлось.Главное,не забыть оставить места под радиаторы.Еще туда же впихнул кренку на 5 вольт и коммутацию стерео входа.Особо не запаривался с перемычками,пусть будут,жалко что ли? После нескольких неудачных попыток с ЛУТом,плюнул на это дело и сделал плату на фоторезисте.Получилось практически с первого раза и весьма не плохо. Хотел в начале плату залудить сплавом розе,но прочитав про непропаи,передумал.Потом купил тюбик двухкомпонентной паяльной маски,но измазав все вокруг и не добившись ровного покрытия,залудил все паяльником. На будущее,уже знаю как и эту проблему решить.Нужно всего лишь натянуть органзу на рамку,и расположив ткань на пару мм выше платы,размазать пасту резинкой через неё.Как говорят шелкографисты,ложится ровно.Не знаю,может попробую как нибудь. Ну да ладно,если с самим устройством все более менее было понятно,встал вопрос-а как будем визуализировать результат?Варианты со всякими там прожекторами и экранами отпали сразу.Испортить черно-белый кухонный дизайн жена бы все равно не дала.Она и так была враждебно настроена к моему начинанию.Чтобы как то сгладить ситуацию,мне даже пришлось пообещать,что я своё творение назову её именем.))Да и мне не очень хотелось,чтобы источники света так явно бросались в глаза. В начале хотел светодиоды расположить в карнизах.Видел на ютюбе такой вариант,свет,отраженный в белых полупрозрачных занавесках,смотрелся весьма не дурно. Но потом взгляд упал на полочки на стене. А что,если приклеить светодиоды прямо на них,то они по идее должны светить вверх и на стену.И в глаза бросаться не будут. Замеры показали,что полоски длиной в те же 19см и шириной в 1 см должны почти идеально туда встать.Получалось ровно 24планки,по четыре на каждый цвет.Ну а фоновый можем раскидать по всем полкам равномерно. Испортив некоторое количество светодиодов,я наконец определился с напряжениями и полярностью.А они,надо сказать,у разных цветов оказались разные.Со стороны отметины на корпусе приходилось подключать то плюс,то минус. Таким образом,были изготовлены 24 планки.Работа несколько муторная,если с смд резисторами проблем особых не было,то припаять шесть контактов на каждом светодиоде ( три кристалла последовательно),скажу вам,гиммор ещё тот.Надо было их расположить так,чтобы при соединении нескольких планок шаг не менялся.В середине каждой планки поставил по одному белому диоду,на фоновый канал.Получилось 32 диода на каждый цвет и 24 на фон. Резал планки лобзиком.Получилось не очень ровно,зато быстро. Теперь нужно было подобрать корпус.На авито рядом с домом нашёл мужика,который продавал несколько неисправных двд проигрывателей.Пересмотрев их,выбрал в итоге этот.Прикинув,что по высоте блок питания и радиаторы туда должны влезть,за 200р купил. Блок питания был куплен тоже на авито,за 300р.Он был абсолютно новый,ни одной царапинки на корпусе.12вольт,75ватт.Только был срезан штекер,который мне и не нужен был.Одним словом,то что надо! Проект принимал уже понятные очертания,по этому было самое время подумать о компоновке и внешнем виде. Сразу бросались в глаза три квадратных отверстия справа под кнопки.Вставил туда переменники,вижу,влезают,хоть и в притык.Решил продолжить с тем же шагом просверлить остальные отверстия.Проемы под индикаторы заделал кусками пластмассы от корпуса блока питания. В фотошопе быстро накидал в масштабе возможный вид спереди.Учел размеры подходящих мне ручек из чип и дипа.В начале хотел расположить все резисторы в ряд,но дрель,положенная на бок,под своей тяжестью увёл четвертую справа (первую просверленную мной) дырку вниз.Погоревав немного,решил это обыграть.Ручки фона и громкости расположу ниже,а цветные каналы выше,решил я.Там еще проблема в том,что передняя панель сделана под углом.И особенно разгуляться резисторам негде.Я их контакты и так изогнул.Иначе упирались в стенку.Пришлось даже поворачивать громкость и фон контактами вверх.По этой же причине (нехватки места) отказался от подсветки ручек.Или хотел поставить по одному контрольному светодиоду на каждый канал,чтобы они мигали в цветных полосках под ручками.Но увы,там резисторы так плотно сидели своими тушками (по бокам их пришлось даже немного сточить,чтобы поместились),что идея отпала едва родившись. Так как правая часть получалась слишком зрительно утяжеленной всеми этими рукоятками,решил на левой половине поставить индикацию уровня и название модели крупным шрифтом. В окончательном варианте некоторые надписи изменились,но концепция сохранилась. Индикатор уровня был собран из копеечного китайского кит набора и приделан к родному куску оргстекла из лотка дисковода.Пришлось повозиться немного,но результат удовлетворил все ожидания.С родными голубыми светодиодами на подсветке (добавил по резистору под 5 вольт питания),панель смотрится очень даже ничего. Микрофон со своей платой у меня имелся,я его тоже вставил в переднюю панель.Правда,как потом выяснилось,чувствительность его оказалась недостаточной,по этому пришлось собрать на отдельной платке простой усилитель на двух транзисторах.Знал бы сразу,я бы его предусмотрел сразу на основной плате,место бы нашлось.Ну да ладно,зато чуйка стала что надо. Вход по проводам тоже предусмотрел,под стерео сигнал через суммирующую схемку и моно,прямо на вход усилителя.Переключатель между микрофоном и этими линейными (или нелинейными ?) входами расположил на задней стенке.Как показала практика,с микрофоном даже лучше,с проводами несколько дёрганный результат почему то получался.Через микрофон планки более равномернее горят,что ли... В итоге получилось вот это.Прикрепив его под саундбаром,я вдруг осознал,что получается не очень гармонично,слишком торчит наружу,как полка. Не долго думая,решил уменьшить этот размер по минимуму,заодно покрасить блестящую окантовку в чёрной цвет.Чтобы больше соответствовать фирменному дизайну подвешенной выше техники. Вырезал кусок из середины корпуса и получил намного компактнее устройство.Начало все смотреться гораздо лучше. Тут единственное с расположением цветов на мой взгляд небольшой косьяк-два холодных цвета (зеленый и синий)оказались рядом.Наверно,если не заломает,синий с желтым поменяю местами.Пусть теплые и холодные тона чередуются. Жене,кстати,больше всего понравился фоновый режим.У нее и так слабость к разного рода декоративным свечкам,а тут как будто все полки в горящих свечах...Романтика однако! За что я и был награжден ее поцелуем.)) Заканчивая свою эпопею,хочу поблагодарить Borodach-a,straw-a, SVN-a,oldmao,Сеньке,Mahno,Falconist-a и всех остальных форумчан за советы,за присланные схемы и просто за хорошее человеческое отношение.Без вас у меня вряд ли что нибудь получилось.))
  6. Хрустальный шар. ЦМУ N2

    Ну, всегда можно подсветить фоном каким нибудь. Тут можно свой фон не вырубать. А можно дополнить с помощью ЦМУ номер 1. В режиме цму или простого белого фона...)
  7. Прошло больше двух лет, как я собрал свою первую цветомузыку. Та давно приелась и я редко включаю. По этому решил собрать еще одну. Но немного другую. За основу был взят китайский так называемый хрустальный шар. Это такое устройство с прозрачным куполом. Внутри схемка небольшая и 6 разноцветных 1 ватных светодиода, установленных на куске дюралюминия, болтаются на моторчике, хаотично перемигиваясь. Еще внутри 2 динамика и модуль, для воспроизведения музыки с карточки.Мой вариант даже не имел блютуза. Звук говно, а крутящиеся в одну сторону светики быстро надоедали. Бесполезная вообщем штука, включил пару раз и забыл. Так вот на его основании и решил сделать полноценное ЦМУ. Но чтобы он работал на аккумляторах, без этого шнура в розетку. Типа поставил в середину стола и пусть моргает. Первоначально хотел повторить китайскую конструкцию, чтобы основные каналы болтались на моторе, а по сторонам еще чтобы стояли неподвижные светики фонового канала. Даже начал делать. Но потом мне захотелось внести хоть какое-то разнообразие в это однообразное кружение. Чтобы мотор вращал их то в одну, то в другую сторону. И чтобы не было резкого переключения, а была небольшая пауза. Даже открыл тему. В итоге подошла схема от Светы. Там можно регулировать как длительности рабочих ходов, так и паузу. Собрал, все четко заработало. Но мне все не нравилось, что все каналы будут крутиться одинаково. Начал прорабатывать кинематику, чтобы каждый светик совершал свое движения. На картонке пробовал 3 и 4 канальные схемы. При вращении моторчика - там пластиковый редуктор- светодиоды качались каждый по своей траектории. Решил остановиться на 3х канальной схеме, по опыту своей первой 6 канальной ЦМУ я понял, что много каналов не всегда хорошо. Непонятно кто как мигает... Но не нравилось, что ход светиков был короткий. От края до середины. А хотелось большей амплитуды, от края до края. В итоге и от этого варианта отказался. Какой придумал? Об этом чуть позже. И так, решено было в этот раз построить все на обычных деталях, никаких микросхем. За основу были взяты схемы Сеньки. Он мне сильно помогал, закидывая в личку все новые и новые схемы. Потом я вспомнил, что у меня еще с первой ЦМУ осталась куча разноцветных светиков 5050. Шесть цветов. Решил и их использовать,чтобы они при долгих паузах просто перемигивались. У Сеньки нашлась подходящая схема. Трехканальный мультивибратор с плавным загоранием и тушением, то, что мне и нужно было. Решил, что если собрать их 2 штуки, то каждый сможет управлять тремя цветами.Правда это хорошо работало с одним светиком на канале, а мне надо было хотя бы 3 штуки на канал. Сенька предложил сдвоенные транзисторы на выходе этих мультиков. Все заработало, но исчезло плавное загорание. Ну да ладно, решили, что и так сойдет. Много мучились со схемой управления. Я даже по этому поводу открыл тему "Строптивое реле". Ну никак не хотела эта схема надежно работать! Сенька бедный что только не пробовал, и конденсаторы с диодами по питанию, и резистор по минусу, и линию задержки, и обратную связь... Ну никак не получалось добиться устойчивой работы. То работает нормально, то начинает реле колбасить... Утром хорошо все, а вечером колбаса. На следующий день все наоборот. В итоге с помощью какой-то матери и ТШ удалось ему решить и эту проблему! Раз все модули были опробованы, можно было рисовать окончательную схему. К тому времени уже с Китая пришли готовые платы по питанию и платка с микрофоном. Если с платами заряда и защиты вопросов не было, то с этим микрофонным усилком я уже с того раза помнил, что для нормальной чуйки нужен будет еще один усилитель. Не проблема, у Сеньки этих схем куча.) Я даже с Китая закзал индикатор уровня заряда, но потом понял, что его мне просто сунуть некуда. Почти всю заднюю стенку занимали аккумляторы. Пришлось собрать на ЛМке, которую разместил отдельно, вторым этажом, а контрольные светики вывести назад. Их над аккумляторами можно было разместить. Туда и вывел светики с блока зарядки. А те, что стояли на плате, выдернул. Аккумляторы нашлись в моем ноуте, которые давно с ним не дружили, никак не хотели заряжаться. Хотя оказались вполне годными. И так, в итоге получилась вот такая схема. Теперь нужно было как-то все это разместить на плату. Текстолит, который у меня был, имел ширину 90мм. А по длине в этот шар влезало 156мм. И то с косыми сторонами. Да с вырезом под аккумы. Да с дырками под крепление моторчика. Еще и под мотором оставалось максимум 5 мм зазора, то есть крупные детали туда не сунуть. В итоге начал как пазл размещать элементы. На обилие перемычек решил плюнуть, лишь бы все влезло. Как ни странно все поместилось. Вот так она выглядела живьем А вот так уже собранная, с кучкой проводов. Проект начинал принимать уже какие-то реальные очертания. Вот наконец прикручены и все светодиоды. А их немало - 3 основных подвижных, 3 неподвижных фоновых и 18 штук по периметру - режим "космос". Оставалось немного облагородить внешний вид. Долго конечно пришлось с ним повозиться ( я все проблемы тут не стал описывать), но получилась весьма прикольная штучка. Конечно, особой избирательности по каналам тут нет, все таки ловит на микрофон, но мне кажется, не зря мы с Сенькой так долго мучались. ) Работает следующим образом. Если убрать все крутилки в ноль, то работает режим "космос". Можно использовать как ночник. Емкостей аккумов хватит надолго. На потолке будут плавно меняться разные цветовые конструкции.Снимал на телефон, по этому качество конечно не то. Если оставить ручку ФОН2 и дальше на нуле, то с помощью ручек громкости и основных цветов будут неподвижные каналы моргать на фоне космоса. Подходит для медляков, когда не хочется никакой движухи над головой. Если покрутить ФОН 2 , то через несколько секунд реле сработает и космос отключится и включится фоновый канал, который выглядит вот так И начнет крутиться мотор. Основные каналы начнут качаться. Кстати, так как без разницы, в какую сторону они будут качаться, и схема переключения направления вращения мотора от Светы тут не понадобился. Ну и в зависимости от положения крутилки ФОН1 они будут моргать или на постоянном фоне ( сомнительный режим), или фон будет гаснуть при определенном сигнале на каналах (нормальный режим, когда фон выступает неким 4-м каналом, заполняя своим рисунком мелкие паузы), ну или вообще будут моргать в темноте ( тоже прикольно, контрастные выстрелы цвета тоже дают некий драйв). Вот несколько видео. Снимал на телефон, а звук шел из ноутбука. Какие частоты выдают его динамики я не знаю, но что получилось, то получилось. Еще раз огромное спасибо Сеньке и всем форумчанам, которых я мучил последние месяцы своими проблемами. ))
  8. Хрустальный шар. ЦМУ N2

    Сенька, я думаю, мы можем этот проект считать законченным!
  9. Хрустальный шар. ЦМУ N2

    Добавил небольшие изменения в схему. На базах первых транзисторах в основных каналах добавились резисторы. Это улучшило избирательность по частотам. Но уменьшилась чуйка. Пришлось добавить каскад в УНЧ. В итоге получил более-менее приемлемые результаты, хотя нет предела совершенству. В данной конфигурации по каналам все хорошо, но получился чрезмерный сигнал на входах фона и управления. Не смертельно конечно, но по хорошему надо бы убавить. Потенцы работают не так расстянуто, как раньше.Если с управлением ( включение мотора и динамического фона) это не так важно, то ловля приграничного режима работы фона (когда он гаснет и включается в зависимости от уровня сигнала) теперь из себя представляет более тонкий процесс...приходится ловить микроны в кручении ручки. Можно было и с этим разобраться, но лень было разбирать всю конструкцию. Так и оставил. Вообще, что касается тонких моментов, то в зависимости от применяемой схемы микрофонных усилителей, надо подстраивать элементы фильтров под себя. Как и входящие уровни сигналов в каждом модуле. У меня в окончательном виде схема получилась такая. Вот как моргает она сейчас. Частоты стали более выделенными... Как мне кажется. ))
  10. Портативная колонка проработала некоторое время. Потом развалился микро юсб. Припаял 2 провода для зарядки и вывел наружу. Еще некоторое время пользовались ими. Там не было защиты от дурака, только два провода, красный и белый. Концы юсб провода тоже имели такие цвета. После поездки жены на юг колонка перестала работать. Она клянется, что провода не перепутывала. Вообщем я его разобрал. И теперь ситуация следующая. Долгое нажатие на кнопку включение ее запускает, даже из динамиков раздается голос китайской женщины, но сильно греется плата и я питание от греха подальше отключаю.Потребляемый ток возрастает до 5А ( возможно это потолок для моего БП, может могло быть и больше). Не имея возможности ограничить ток, пытался запускать через резистор. Ставил разные, и что интересно, при нажатии на пуск ток возрастал (от 150 мА и до 500мА (при 2,2К)), но колонка не запускается. Думал использовать только усилители XT8871, но на плате померив сопротивление между 6 и 7 ножками, куда должно подаваться питание, немного офигел - около 7 Ом! Насколько я понимаю, это очень мало. И так как на двух микрухах все показатели одинаковые, подумал, что проблема не в них, а где то по питанию до них. Схем естественно нет, сфоткал, может кто-что подскажет. Красным указал дорожку с другой стороны платы с плюса усилителей. Я не претендую на лавры Кашпировского, понятно, что по телевизору вылечить сложно, но вдруг? )
  11. Усилитель хавает верхнюю полуволну

    да спасибо, вроде выпрямили. поменяли номиналы р2, р4, р5, р6.
  12. Собрана вот эта схема для цветомузыки. Тандем, собранный последовательно для повышения чуйки из двух блоков, из готовой китайской платы и 3х каскадного усилителя, на 16 омные наушники выдает приемлемый результат по звуку. Но дальнейшие исследования такой конфигурации ( спасибо Сеньке) показали, что при питании 6-8 В обрезается верхняя полуволна. При 12 в все хорошо. Отсюда вопрос, как ее(полуволну) вернуть при таком (6-8В) питании? Можно ли поменять номиналы второго усилка? Китайца трогать не могу, там все очень мелко.
  13. Усилитель хавает верхнюю полуволну

    именно половину?У меня при 7,3 питания там 3,1...Еще уменьшить R2?
  14. Строптивое реле

    В самый раз! Сенька, что скажешь, наши номиналы подходят?
  15. Собрана вот эта схема. Готовая плата с микрофоном на микрике MAX9812 + усилитель на 3 транзисторах + схема управления. Все работает как надо, при наличии звука на микрофоне на нагрузке присутствует напряжение. Когда звук исчезает, через некоторое время (зависит от С4 в правой схеме) напряжение на коллекторе КТ814 опускается до нуля. Когда к нагрузке подключен светодиод, все работает как часы. Но для решения моей задачи, туда приходится подключать реле. Вот тут и начинаются чудеса. Реле не хочет отключаться, а начинает работать в режиме вкл-вкл-выкл-вкл... С Сенькой пробовали несколько вариантов ( резистор по минусу, дополнительный электролит на питание микрофонной платы, разнонаправленные диоды и т д... Нет надежного решения. В итоге пришли к выводу, что микрофон ловит щелчок реле (хотя он щелкает достаточно тихо) и на этой акустической обратной связи происходит переход в режим мультивибратора. Устройство, где это должно применяться, достаточно компактное и нет возможности их далеко разносить. То есть вариант акустической изоляции трудно осуществим. По правде говоря, когда питание опускал до 6В, то он (9 вольтовое реле) вроде начинал выключаться. Но нужно, чтобы он это делал при большем напряжении. Отсюда вопрос - если нельзя надежно применить реле в этой схеме, то нельзя ли вообще от него отказаться? Нельзя ли дополнить эту схему так, чтобы при наличии сигнала на микрофоне напряжение было на одном выходе, а при исчезновении внешнего звукового раздражителя, через некоторое время на этом выходе напряжение исчезло и появилось на втором выходе? Это нужно для ЦМУ, чтобы в долгих паузах фоновый режим переключился на другой вариант фона.
  16. Строптивое реле

    Понятно! Если установить пороги 1в-2в то будет достаточно? Для 'этого при 6-8,4 В питания какие примерно на вскидку должны быть номиналы R8 R11? А временнУю задержку получить в приведенной выше схеме никак? Ну не знаю, добавив например резистор перед С5 или играясь емкостью этого конденсатора?
  17. Строптивое реле

    Я правильно понимаю, что чем шире порог, тем больше задержка в реагировании реле на появление и исчезновения звука? Мне это как раз и нужно! Сенька, может действительно его вернуть? А как влияют изменения номиналов R11 и R8 на соответствующие пороги?
  18. Строптивое реле

    Уже месяц слышу про этот ТШ. Но хоть бы кто нарисовал, как это сделать... Вот если так, убрать красный квадрат и подключить к схеме справа, что нибудь получится? А какие номиналы должны быть у правой схемы ?
  19. Строптивое реле

    Так и сделаем!
  20. Строптивое реле

    Сенька, теперь получается, что работает без глюков с любым блоком питания, и от аккумляторов, и с нагрузкой и без, и в любое время суток, и при напряжении от 6В и выше? Ты сумел таки укротить строптивого! ))
  21. Строптивое реле

    Не, ну там у вас был спор о том, что в момент включения реле под нагрузкой происходит просадка и реле отключается. Там по питанию были всплески, но не настолько большие, чтобы реле не тянуло. 9В реле спокойно тянет от 6В. Там нет таких импульсов. Тем более, колбасило иногда вообще без нагрузки. Там что то внутрисхемное... А у меня просадки под нагрузкой происходили с транзисторным вариантом на выходе. С транзисторами никакой колбасни не было, просто на коллекторах даже при нагрузках много меньших, чем они могут выдержать, напряжение просаживалось заметно. Я не знаю, может там другие транзисторы, более мощные нужны? Или в схеме есть недоделки? Одним словом, как сделать такие ключи, чтобы на выходе давали до 1А с напряжением, примерно равным напряжению питания всей схемы? Тока там хватает, можно сваривать провода, если их замкнуть.
  22. Строптивое реле

    Одним словом, если Сеньке удастся побороть эту еб....ую схему с реле, то все гуд. Но если там опять начнется колбаса ( уже много раз было, что вроде заработало наконец, и бац... опять идут глюки), то у меня последний шанс вернуться к транзисторам. Хотя они, собаки, греются , тут реле конечно самый оптимальный вариант. Пока это вся инфа, посмотрим, что скажет Сенька по итогам испытании... А то я замучил совсем его с этой схемой. Хочу сказать, что Сенька не имеет никакого специального радиотехнического образования, ко всему он приходит своим пытливым умом. И если есть тут спецы с большой буквы, то помогите. Мы с благодарностью примем любые советы, какими бы невероятными они не казались.))
  23. Строптивое реле

    Пока вы спали, Сенька бился над этой проблемой. Схема вроде работало, но не надежно. Осциллограф показывал по питанию всплески в момент включения и особенно при выключении реле. По этому нагрузка на НЗ контактах глючила чаще. Были поставлены диоды по шинам питания и сглаживающий электролит. Даже массы были собраны в одной точке. И что интересно, всплески практически ушли, и вроде схема заработала даже с тем блоком питания, с которым раньше не хотела. Но в любой момент могла начаться колбаса. Даже от аккумляторов с большой емкостью и толстыми проводами по питанию. Что интересно, схема могла колбасить под нагрузкой, но работать без нее. Могла утром, а вечером сглючить. Короче, никакой системы... Потом Сенька обнаружил, что если взяться рукой за массу, то вроде глюкающая схема начинает функционировать. В итоге он пришел к этой схеме. Вроде пока работает, тьфу-тьфу...Но надолго ли? С8 необязателен, но с ним меньше падение напряжения на Т4 ( это его коммент) Посмотрим, может заработает эта схема. Столько крови она выпила! Надо сказать, что в какой-то момент мы решили вообще отказаться от реле и сделать на ключах. Без нагрузки все было вроде ОК нижняя схема Но даже небольшая нагрузка показала слишком большую просадку на Т4 Сенька нашел выход, сдвоив последний каскад. Но к сожалению, когда я начал нагружать их реальной нагрузкой (Т3 600-700 мА в пиках а Т5 в несколько раз меньше), то просадки были слишком большие. И если на Т3 без нагрузки было напряжение питания, то на Т5 уже на пол вольта меньше. Под нагрузкой естественно падение было больше вольта. Мне это не устраивало,так как питание должно быть от аккумов, а там напряжение может упасть до 6В . А при этом иметь на выходе Т5 4,5 В никак не гуд. Схема, подключенная к тому выходу, начинала тормозить.
  24. Строптивое реле

    Конечно с одного, мне что, для каждой схемы свой БП использовать? С одиночным светиком нормально работает. Начинает глючит, когда схемку с несколькими светиками подключаю. Не знаю, может действительно с питанием проблема, но его хватало для трёх каналов ЦМУ с одноваттными светиками плюс фон с тремя светиками... А тут мелкий светик, чисто для контроля работы реле. Но я передумал использовать реле, зачем вообще я с ним связался, коммутировать 7 вольтами те же 7 вольт?Только я мог до такого додуматься! Просто нужна была схема, где с одной стороны один вход, а с другой два выхода. И при наличии сигнала на входе появляется напряжение питания на одном выходе, при отсутствии на другом. Эти выходные транзисторы выдерживают до 1А без радиаторов, а с ними в несколько раз больше. Мне этого выше крыши! С помощью Сеньки такая схема уже есть. На днях соберу и протестирую. Там даже некая задержка есть, что и нужно было. Но вопросы по ней остались. Как соберу, точнее смогу сформулировать.
  25. Строптивое реле

    Думаю, там проблема не в акустической связи...потому как потенц на входе мика, вкрученный в ноль после срабативания реле, никак не влияет на его поведение...реле не слышит звуки извне, его колбасит по неизвестной науке причинам...