6ap6oc

@Abstract VD4-C3-R8 навесом на двиг накину, там номиналы подберу по ситуации(если вообще потребуется). R12 пожалуй выкину, меньше деталей. Нарукожопил тут печатку в пикаде, мож кому надо, буду пробовать. Печатка с упрощениями, некоторые элементы клеть навесом. PCAD.rar

Читайте внимательно, 3Вт холостой ход. Палец оторвет(я серьезно). Грузил мотор до 4А, полет нормальный, потеря оборотов минимальна. Знать бы что за двиг, откуда снят(купил у дедов на барахолке за сотку). Забыл добавить рез на кнопку, извиняюсь. Добавил. С6 потребует время зарядки до уровня срабатывания триггера, что и будет являться задержкой и защитой от помех. Расчет защиты на 5А. Светодиоды нарисовал для наглядности. Не сгорит, там ток единицы миллиампер. Как вариант, мб двухпозиционная кнопка(пуск-работа)? В общем попробую собрать, должно работать.

Делаю станок небольших размеров с возможностью фрезеровки/резки, мотор в наличии 12в ~20к оборотов, на холостом ходу около 300мА жрет. Дошли руки до электроники. Суть задачи следующая - после подачи питания запуск должен происходить вручную, а так же при "клине" отрезного диска/фрезы, мотор должен вырубится. Накидал регулятор оборотов по классике на таймере, далее тотемный выход на двух транзах для раскачки полевика и защиты микры, батарея светодиодов. Суть работы следующая. После подачи питания заряжаются емкости С4-С5, запускается ген и свет стола. После зажатия кнопки S1 включается рэле посредством подачи тока в базу транзистора VT4, который, в свою очередь замыкается "сам на себя". Если происходит перегрузка по току(клин фрезы, высокое усилие), возрастает напряжение на шунте R7 и транзистор VT5 "забирает" ток из базы VT4, тем самым выключая рэле и двигатель. Шунт при.дется подбирать для подходящего порога. В теории должно работать. Что скажете?

Все, есть чуйка в 30см. Доволен как слон . Можно и больше, но на практике это сведется к "выковыриванию гвоздей", тут уже надо другой прибор делать. Добил это дело подгоном цепочки R8-R9 по своей схеме. Еще ковырнул RC-цепочку, золотую печатку коп стал видеть 17см по воздуху, приятно. Разобраться с принципом работы Pi устройств, ну и как итог во время отпуска полазить по пустырям. Не знаю сколько у меня на конечной получилось, ориентировался по крышке от большого ведра, сантиметров 35 будет. Потом из кабель-канала сделаю корпус и склейку к штанге. 4 витка витухи, срутки не паял, а так, в гильзы и компаудом залил. На фото ниже экспериментальные катухи, две по 200мм(желтая-виток к витку, черная-внавал), синяя - 250мм из витухи. Осталось напечатать новую плату(ибо старую ушатал своим издевательством). Кстати, для полевика подойдет следующая схемка? а то текущая сильно глаз режет.

Вам уже сказали, что конденсатор на 330 нано имеет маркировку 334. Воспользуйтесь лучше поиском гугла с запросом "кодовая маркировка конденсаторов". А еще лучше, купить за сотку пару старых мониторов-духовок и раздербанить с них платы, этого на долго хватит...

В четыре полоски то желтая-сиреневая-черная-серебристая(или золотая, хотя по памяти не помню какие там допуски по цветам). Вот тут можно потыкать и посмотреть... https://www.chipdip.ru/info/rescalc Конденсатор 330 нано это 0,33 микрофарад, 33 нано это 0,033 микрофарад, выводы делайте сами...

Бери моторчик от шуруповерта вольт на 12, зайдет на ура, а там уже с простым таймером на полевике сварганишь регулятор... Недавно себе начал делать такую приблуду, щас заказал фрезы и делаю координатку для стола от старой печатной машинки...

@Hambaker, а ты попробуй шашлыки сразу на этой лампе пожарить Мож и на дрова даже тратиться не прийдется =)

Андрюх, для саба желательно активный фильтр с предварительным усилком делать....

У абсолютно любого аккума есть рабочее напряжение, рабочий ток и ток заряда для конкретного типа. Если надо узнать ток заряда, то грубо можно взять десятую часть от емкости(делить на 10). То есть при емкости 5500мА ток заряда будет составлять 550мА. И время соответсвующе явно не один час. А что там пишут ускоглазые на своих зарядниках зачастую бред. Дольше заряжайте, батенька. И акк ставьте соответствующий.

Дюраселки кстати неплохо берут заряд. Я себе иногда подзаряжаю две штуки типа ААА в брелок от сигналки авто. Ну да, имхо изврат, но впадлу купить литиевую батарейку)

Понимаешь, @Diamontius, у меня приборы перед глазами и вижу то что происходит в схеме. Люди пишут, что добивались чуйки 28см на пятак. Но как? Никто из них не говорил это. 1. Чем кремниевые диоды в данном случае лучше германиевых? Обоснуй. 2. Номиналы согласно распространённой схемы не дают высокого чутья. Приведи подробное описание всех действий и изменений для "хваленой" работы данного прибора. 3. Решается фильтром по питанию и его развязкой. 4. Люди спецом делают преобразователь на литиевые банки, а у вас игра не стоит свеч, это уже смешно) 5. Поднял до 18в, чуйка поднялась до ~59см на плоскогубцы. @DesAlex, не спорю, мож где то катушка в навал и лучше, но не в данном случае. Три разных индуктора, результат налицо, за что купил за то и продаю. Я прост пытаюсь выжать "28см на пятак". @alex---1967, опечатка, и не одна. Сообщение писал поздно вечером, вместо схемы нарисовал вообще трэш какой то упоротый... Там на выходе пытался реализовать "помигивание" светодиодом с частотой около 2гц, вроде получилось но слегка корявенько. Диод VD1 SR560 влепил. VD4 помогает только питанию микры и ушей, обратные связи "сзади" него. Указываю 14в т.к. расчет на свинцовый акк был. 60mA это маловато, рабочий ток по постоянке можно догонять до 100mA. У нас импульсник, а импульсники кушать любят) Германиевые диоды в моем случае Д9Б. Резистор в стоке 0.22 ома это уже мои заморочки, он там нафиг не впал... Кстати, ковырнул RC цепочку, есть еще рабочий варик C5-R15-R16 ставить 4700p-47k-750k, 4700p-100k-750k, 1n-82k-47k, в общем исходя из конкретной задачи... Надо еще будет подумать над драйвером полевика, добавить парочку транзисторов, а то как то расточительно резисторами по сотне ом затвор дергать... Несколько философский вопрос) Для кого как, мне так схемы и на пол тыщи элементов бывают простыми, а бывает и в подобной импада найду что расковырять

Собрал сие чудо на УД2. Чтобы меньше вопросов было, вытравил рекомендуемую печатку. Номиналы всех деталей один в один со схем в посте. Ниочем. Вообще ниочем. Ну работает. Ну гудит. Как там народ получал на оригинальных номиналах 28см на пятак понятия не имею... В общем освободил денек, засел над схемкой на LM358(еще и тл-ку проверил, тоже неплохо) с осциком колдовать. Заранее подготовил три индуктивности - две на каркасе 200мм внавал и виток к витку, и один датчик из витой пары с диаметром 300мм. Кстати, @DesAlex, фигня это все в навал мотать(читай дальше, результаты показали). Поднял ток в индукторе до 60мА, вкинул диоды германиевые, по схеме(см. схему ниже) R11 воткнул подстроечный, подогнал рабочий уровень для компаратора(в последствии впаял рез на 10к) . Чтобы на выходе усилителя не было сверхвысокоомных резисторов и коэфф. усиления должен быть необходимым и достаточным для срабатывания компаратора, срезал его по минимуму. Далее взял многооборотный резистор с переключателя каналов от старого телевизора на 100к, поставил ползунок в центр, и наблюдая картинку на выходе осциком подогнал Ку усилителя. Чтобы уменьшить инертность схемы в целом конденсаторы установил по 1мкф керамика(хотя можно и меньше). Ибо на бОльших емкостях чувствуется, когда допустим металл резко уберешь но "гул" остается на долю секунды или наоборот. Для уменьшения нагрузки на полевик навесом вкинул диод штоки с земли. Еще один диод(по схеме VD4) с электролитом пришлось добавить в разрез дорожки, чтобы хоть как то уменьшить постоянный гул в наушниках(пульсации питания, фото осцилограммы ниже). Ибо это полный ппц. Питал это все дело свинцовым аккумом, входные капы поставил ультра быстрые но что то как то слабо. Далее, тесты на полученной схеме с катушками(использовал плоскогубцы): 200мм виток к витку - 36см; 200мм внавал - 28см; 300мм витая пара - 54см; И это явно не предел, особенно витая пара порадовала. Надо будет еще подумать над драйвером полевика, а то текущая с резюками на холостом ходу жрет порядка 10мА(что не есть хорошо). Кстати, попытка влепить шунтирующий катушку резистор менее 1к приводил к потере чуйки. Увы. И надо что то с пульсациями придумать ибо постоянный гул в ушах бесит. На след неделе постараюсь сварганить повышающий преобразователь чтобы от литиевых банок запитываться и какой нить корпус адекватный сварганить... В общем есть чем позаниматься. Для интересующихся могу видео записать. Кстати, попробую напругу поднять до 18в в индукторе, должна чуйка еще подскочить. По хорошему, остается только вопрос пульсациями, ибо хочеться в ушах тишину с щелчками слушать а не трансформаторную будку.

Я ток щас посмотрел на дату создания темы, искренне каюсь за археологию

Народ, не вводите ТС в заблуждение, ему нужен мощный БП порядка 2А с плавной регулировкой тока, а не кипятильник в фарах и сгоревший к хренам автомобиль. @krasher, ,берите микруху типо LM2576/LM2596(или еще лучше аналог XM2596, стоит дешевле а по сути то же самое), и втыкайте габариты по следующей схеме: Резистором R1 выставить необходимую полную яркость свечения, резистором R2 выставить достаточно минимальную яркость(при подтянутой клемме "Стоп" к плюсу питания). Выключатель S1 можно закоротить на землю, если в нем нет необходимости. Не забываем поставить небольшой радиатор, если планируем нагрузить схему на пару ампер. Цена вопроса 2$.