Hamulus

тут вопрос именно в том, с какой целью делается плата и кто этим занимается например мне нужна 1 плата дай бог раз в месяц, когда я соберусь для своего хобби что-то сделать... и при этом она мне нужна прямо сегодня (ну раз уж сел, то сделал и пользуюсь:) ) соответственно все эти сервисы - явно не для меня: 700 рублей - это же только стоимость плат, а еще доставка 10-15 баксов... то есть это уже вылетает примерно в 1500-2000 р при этом мне не нужно 5 одинаковых плат, даже более того, мне не нужно несколько разных одновременно (чтобы впихнуть в размер и потом разрезать)... более того - хобби, оно на то и хобби чтобы получать удовольствие здесь и сейчас:) а платы надо 2-3 недели ждать из доставки более того, опять же я не профессионал, а потому могу в дизайне ошибку допустить... даже если бы хотел получить качественную плату, нужно как минимум быстро изготовить прототип и протестировать его здесь и сейчас, а не ждать 2 недели и понять, что зря время и деньги потратил, найдя ошибку или даже не ошибку, а придумав лучшее решение и т.д.:) хотя, конечно, мне было бы не в падлу потратить деньги и подождать, если бы речь шла о финальном варианте но в итоге что касается вопроса темы: @IIIytNIK ответил, это реально помогло и с тех пор я так и делаю, вопрос с металлизацией отпал:)

Я тут для себя нашел способ делать паяльную маску без фотошаблона: просто выжигать лазером на станке, так лично по мне удобнее (не нужно возиться с лишними жидкостями) и надежнее (ибо фотошаблон чувствителен к качеству картриджа и т.д.). Однако, загвоздка в том, что сама паяльная маска все равно с у/ф отверждением, то есть прибавляет времени и гемора. Чем ее можно заменить, чтобы сохло само и желательно побыстрее без у/ф и нагрева? Но при этом соответственно выдерживало температуру при пайке, градусов в 300-400. Какой должен быть лак или краска? просто термостойкий или какие-то другие параметры важны?

Забыл я про эту тему:) Оказалось, что проблема в USB проводе, который шел в комплекте Плата нормально заработала от родного адаптера на 3A, а также через перечисленные конвертеры, если подавать питание не через USB провод, а только через GPIO

оказалось, если то же самое питание от конвертеров подавать на GPIO платы вместо входа питания, к которому подключается сетевой адаптер, то всё работает нормально т.е. у конвертера, на который я давал ссылку есть выходы просто для проводов и USB, при этом на USB то же самое напряжение и если подключить родной кабель USB-бочка, то плата не работает, а если от того же конвертера провода включить в GPIO - то всё нормально то ли производитель дает бракованные кабели, то ли как-то схема разведена по-хитрому, ну неважно, главное в итоге заработало:)

Заранее прошу прощения, если вопрос совсем чайниковский:) Итак, у меня есть одноплатный компьютер Orange Pi Plus 2E, который очень капризен к питанию. Если его подключить через оригинальный сетевой адаптер 5В 3А, то он работает прекрасно. Однако любой другой источник питания не дает загрузиться любой ОС: он начинает грузиться, но виснет на разных стадиях загрузки. Собственно для питания от сети меня и устроил бы штатный адаптер, но проблема в том что мне надо питаться от батареи. Я использую сборку из 4 батарей 18650, которые в сумме выдают 16-17В. Пробовал подключать эту сборку через 2 конвертера такой: https://www.aliexpress.com/item/1PCS-5A-XL4015-DC-DC-4-38V-to-1-25-36V-24V-12V-9V-5V-Step/32814010308.html и такой https://www.aliexpress.com/item/5A-LED-Drive-Lithium-Battery-Charger-With-Voltmeter-Ammeter-DCDC-Module/32776885228.html Оба в характеристиках имеют максимальный ток в 5A Напряжение на оригинале я измерил: выдается 5.28В, так что на конвертерах я выставил такое же напряжение, пробовал немного меньше и немного больше. Но результат один: комп виснет при загрузке когда питается от батарей через эти конвертеры. Причем индикатор силы тока на втором конвертере показывает всего 0,25 - 0,3 А Итак, получается: вольтаж тот же, максимальная сила тока с запасом, а питания не хватает. Вопрос: Какие еще характеристики источника питания могут быть и как их измерить? То есть как понять что такого есть в родном адаптере, что он нормально питает плату, а остальные источники - нет?

Пытаюсь загрузить Orange Pi Plus 2E и она виснет на разных этапах загрузки. Плата с начала эксплуатации ни разу успешно не загрузилась. Процесс загрузки мониторю через UART. Я пытался загрузить первоначально зашитую OC, которая по умолчанию должна быть на eMMC, а также разные версии Armbian, Lubuntu и Debian: десктопные и серверные. Результат один и тот же: плата начинает грузиться, идет лог в терминале, а потом примерно на 4-й секунде зависает, причем на совершенно разных этапах, даже если используется одна и та же ОС на одной и той же SD карте. Я ждал по 15 минут, в надежде, что отвиснет - не помогло. Логи мог бы привести, но во-первых они длинные, а во-вторых, как я уже упомянул выше - виснет в разных местах, то есть по месту зависания вряд ли можно сделать вывод о той или иной ошибке. Я пробовал 3 разных SD карты, все работали безглючно в других местах. Одна из карт использовалась для работы с Odroid C2. Он с неё нормально грузится и работает (образ естественно другой, просто упоминаю, чтобы было понятно, что карта точно хорошая и быстрая) При загрузке с emmc горит красный диод, на экране монитора только лого Allwinner H3. При загрузке с SD экран черный, горит зеленый диод. Эти внешние признаки не зависят от того, подключен UART или нет. Также при загрузке есть надпись "Press any key to stop autoload" Если я нажимаю любую клавишу, то загрузка, естественно останавливается, и я могу вводить команды, на которые плата отвечает. Только что в этой консоли делать и можно ли с её помощью понять причину глюка - я не знаю. Вычитал, что Orange PI очень чувствительны к питанию: провод использую тот, который пришел с картой, в качестве адаптера пробовал брендовые Samsung 2A, Apple 2.1A и быструю зарядку от Oukitel. Также пробовал подключить к лабораторному БП, он показывает ток 0.5А. Еще пробовал подключать к блоку батарей через конвертер напряжения, купленный на алиэкспрессе, у него вообще по спецификации максимальный ток 4,5 А. И тем более, что вообще использование планировалось именно от батарейного блока после разработки. Вычитал даже на форуме Armbian, что у одного человека была подобная проблема и он её вылечил, подключив питание одновременно через разъем питания и с другого источника через GPIO. Но мне тоже не помогло. Кстати опять же, от всех протестированных источников питания Odroid C2 прекрасно работает без глюков. Может у кого есть версии?

2 мм/с нормальное качество, для тонких дорожек лучше 1 мм/с сколько оборотов, хз, не измерял, но скорее всего 8500 судя по описанию мотора и напряжению в 24В и да, шкуркой пройтись тоже приходится всё равно, но это буквально чуток, чтобы красиво было:)

Сегодня "открыл" для себя пайку пастой для SMD компонентов XG-Z40. Ну то есть для SMD и до этого ею пользовался, а тут попробовал припаивать пины на плату. Она выдавливается из шприца, иголка толстая, поэтому я устанавливаю в отверстия ножки, потом иголку "надеваю" на ножку и чуток выдавливаю пасту, поэтому и ножка и пятак хорошо покрываются пастой. После нанесения прогреваю нанесенную пасту феном и всё прекрасно запекается. Так быстро и ровно у меня до этого паять паяльником не получалось:) Прямо как заводская пайка на вид, а по скорости раза в 3 выигрыш наверное К тому же пасты уходит очень немного, так что возможно это даже экономичнее чем припой:) Более того, по идее плату даже лудить не надо, потому что паста уже с флюсом (я именно попробовал без лужения - припаялось отлично). Собственно вопрос такой: а в чем минусы такого метода? Вроде нигде не видел описания подобного, но вряд ли я первый такой умный:) И если бы всё было так прекрасно, то люди бы тотально повыбрасывали бы паяльники:) Значит наверное кто-то пробовал так и решил что метод плох, вот и вопрос: в чём?

Если я создаю соединение через Serial2, то как его можно мониторить? У меня есть USB-UART конвертер т.е. по идее если соединить TX2 с RX конвертера и соответсвенно RX2 с TX конвертера, ну и соотвественно соединить питание Arduino с Vcc конвертера, а также между собой их GND, то я мог бы подсоединиться к Serial2 через виртуальный ком порт. Но в реальности это не работает, что я делаю не так? Конвертер 100% рабочий: виндой видится, с другими девайсами коннектится. Serial2 тоже работает: я через него другое устройство контролирую, оно работает (хотя не совсем как надо, а потому я как раз и хочу мониторить)

вообще-то изучение любого языка начинается с Hello world, без него мотивация падает:) вот я и хочу чтобы хотя бы Hello world в виде блинка получился... я же собираюсь спрашивать каждую мелочь, но если не нравятся мои вопросы - не отвечайте:) просто у STM32 нет своего Hello World (понятное дело, что это не язык, а микроконтроллер, но всё же)... что вот делать?:) про порт D понял, но не не понял почему я могу получить мигание LED2 на нем при значении 26? по логике то вообще на каждом порту от 0 до 15 должно быть значение, т.е. LED 2 должен мигать при значении 3 (раз он на PD) а Led1 должен мигать на PORTC и выводе 0 но это не работает... почему?

еще сразу попутный вопрос подключил через ST-Link V2, нарыл вот такой код для тестового блинка отсюда http://alex2772.ru/stm32f4discovery-урок-0-выбор-ide-и-светодиодная-моргал/ /* Инклюды */ #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" void delay(volatile long t) { while (t--); } int main(){ RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE); // Тактирование /* Инициализация портов ввода-вывода */ GPIO_InitTypeDef ioInit; ioInit.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // Направление - выход ioInit.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; // Двухтактный выход ioInit.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; // Без подтяжки ioInit.GPIO_Pin = 26; // В оргинале тут стояло значение GPIO_Pin_13 ioInit.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; // Низкая скорость, ибо больше не надо GPIO_Init(GPIOD, &ioInit); // Инициализация порта D /* Бесконечный цикл */ while (1) { GPIO_ToggleBits(GPIOD, 26); // Включает светодиод, если не горит, и наоборот // В оргинале тут стояло значение GPIO_Pin_13 delay(2000000); // Ждём } return 0; } код залился и работает, но мигает не тот светодиод то есть если смотреть на схему, выданную продавцом, то на 26 ноге стоит LED1, а мигает почему-то LED2 если же установить значение 117, то вообще ничего не мигает при этом прозвонкой я установил, что светодиоды установлены как на приложенной схеме, т.е. на 26 ноге (выход PC0) именно LED1, а на 117 (выход PD3) LED2 чего я не понимаю? Schematic.pdf

чето не догадался, спасибо:)

мне это нужно не для прошивки, а чтобы подключить через последовательный интерфейс другое устройство, а именно вот это http://ali.onl/Cd5 и оно работает только на 5В то есть конечно я могу конвертер уровней использовать, но думал может без него можно было бы обойтись

то есть выход на 5v для TX получить невозможно?

а если питание будет через USB?