Jatixo

Members
  • Публикации

    39
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

0 Обычный

О Jatixo

  • Звание
    Новенький

Электроника

  • Стаж в электронике
    10-20 лет

Посетители профиля

451 просмотр профиля
  1. Я уже подключал 220В к 1 и 1' при замкнутых 2 и 2', всё нормально. Так какой окончательный вердикт по соединению вторичных обмоток? И 1, и 2 правильные? Первый меньше проводов, проще в сборке и понятнее наглядно, а по внутренней работе одинаково? Может есть какая-то разница, например если обмотки заводские не совсем одинаковые, например разница в одном витке и т.п., может какой-то вариант лучше тогда становится, или всё равно одинаково? Если всё равно, то конечно первый проще и понятнее.
  2. Фото трансформатора Обмотки находятся на разных частях, и если я правильно понял, всё инвертируется, посмотрите заводское соединение 110В+110В, хотя там соединены не конец с началом, а два конца.
  3. Есть трансформатор ТС-40-6, у него 4 вторичных обмотки, две 15В-1.15А и две 7.5В-1.15А. Хочу соединить обмотки так, чтобы стало 22.5В-2.3А. Получилось два варианта: 1) Сначала соединить последовательно обмотки на каждой стороне для суммирования напряжений, а затем параллельно две стороны для суммирования тока; 2) Сначала запараллелить 2 по 2 обмотки на разных сторонах для суммирования тока, а затем соединить последовательно получившиеся части для суммирования напряжений. Результат получился на приложенном изображении (если нигде не ошибся). Какой вариант лучше и правильней, может и единственно верный?
  4. Ваши комментарии взаимосвязаны, поэтому отвечу вместе, да в процентах, но из-за того, что фоторезистор это делает не мгновенно, то приходится умножать получившееся число. Да, конечно, там не фоторезистор, как я знаю, в заводских стоит специальный фотодиод с фильтрами. Думаю, небольшая погрешность, ничего страшного. В целом, нужно определить только пульсацию до 5% и до 20% (по различным ГОСТам), то есть 0-5%, 5-20% и выше 20%, да фоторезистор не определит очень высокую частоту из-за инерционности, но выше 300Гц считается, что человек не чувствует, и любые пульсации выше 300Гц по ГОСТ проходят. Обычно лампочки мерцают на частоте 100 Гц (выпрямленные 50 Гц), поэтому фоторезистор успевает, но занижает показания, поэтому если измерить показания АЦП и сопоставить с эталоном, то в среднем можно опираться на эти цифры, чтобы рассчитать промежуточные. Поэтому, если у кого есть или будет возможность, просьба отписаться в этой теме о результатах. Заранее спасибо!
  5. Сделал измеритель коэффициента пульсаций на Arduino, но нет под рукой эталонного прибора, чтобы хотя бы приблизительно откалибровать. Просьба отписаться в теме, у кого есть (или может на время взять у кого-то) одновременно и Arduino+Фоторезистор(обычный, например GL5528), и эталонного заводского прибора, хотя бы недорогого, например Radex Lupin, Эколайт, ТКА-ПКМ и т.п. Так как фоторезистор всё-таки без фильтров, то думаю стоит пробовать только на разных имеющихся светодиодных лампах, но если есть и лампы накаливания, лишним не будет для статистики. Ардуино можно использовать любую (Nano, Uno, Pro Mini и т.п.), приложил скетч и схему подключения, в терминале (мониторе порта), скорость 9600, будет каждую секунду выводиться измеренные показания, хотелось бы увидеть результаты тестов на разных лампах с одного расстояния, например 20 см: фоторезистора и прибора. Pulsometer.ino
  6. Помогите! Подскажите! Help!

    @KRAB , а по какой цепи идет ток в прямом направлении относительно D1 в данной схеме? Я думаю, только по цепи +5В > R(pullup) > D1 > Земля, итого 5В/20000 Ом= 0,00025 А (что меньше 0,15А), Вы это имели ввиду?
  7. Помогите! Подскажите! Help!

    Я правильно понял, что при подборе диода нужно смотреть только на обратное напряжение в данном случае, даже если там стоит светодиодный прожектор на 0.5А, то всё равно можно использовать 1N4148, хотя прямой ток у него 0.15А, но они здесь не играют роли?
  8. Помогите! Подскажите! Help!

    А точно, если напрямую подключить, то через внутренний диод на землю будет идти ток, и если там допустим мощный светодиод или несколько, то получается большой ток и МК сгорит. Поэтому в автомобильных схемах и ставят резистор 22кОм, значит, чтобы этот ток снизить, а не диод, что было бы правильнее, так как дешевле. Всем спасибо! Хотя внутри диод то стоит катодом к пину, а анодом к земле, то есть не будет светится, а второй, анодом к пину, а катодом к +5В. Получается разность 7В и вот через этот верхний диод ток то пойдёт?
  9. Помогите! Подскажите! Help!

    На 5В перенести нельзя, это готовая схема, мне просто нужно определить нажата или нет кнопка. То есть диод защитит от напряжения, тока как я понимаю там и так нет. Ещё видел резисторы ставят, примерно на 22 кОм, также на входе, а по сути может и вообще ничего не надо, итак не сгорит?
  10. Помогите! Подскажите! Help!

    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключать напрямую к микроконтроллеру цепь по данной схеме, получается внутри микроконтроллера включен подтягивающий резистор (около 20 кОм), чтобы когда кнопка не нажата была логическая 1, когда нажата будет логический 0, а также загорится светодиод от +12В. Но когда не нажата, получается что +12В поступают на вход через светодиод и резистор, можно ли так делать или нужно поставить резисторный делитель или хотя бы последовательно резистор (тогда какие номиналы лучше использовать)? Внутри микроконтроллера, как я знаю еще есть слабенькие защитные диоды.
  11. Помогите! Подскажите! Help!

    Недолго работала моя система автояркости светодиодных часов, точнее скорее всего и не она виновата, просто совпадение, рассудите, а то переживаю: Итак, часы с радио имеют два уровня яркости регулируемые щелчком кнопки DIMMER, частота встроенного ШИМ точно неизвестна, но через телефон видно полосы если близко снимать, возможно 80 Гц. Я установил микроконтроллер с фоторезистором и резистором 1М (на схеме не показывал, чтобы не заграмождать) в качестве делителя, и от уровня после АЦП регулируется выход ШИМ с частотой 37500 Гц через полевой P-канальный транзистор подключил к семи-сегментным индикаторам, разорвав цепь индикаторов от плюса питания (отмечена пунктиром). Всё работало нормально дней 10. Вчера, как я уже писал ранее, я пробовал на малой якрости (заводской кнопкой DIMMER + моя система ШИМ, заполнение около 80%, то есть экран светил тускло) замыкать заводские резисторы 4,7 Ом, так как единицы часов и десятки минут (то есть два средних индикатора) светили чуть тусклее, чем крайние, сначала я просто уменьшал резисторы кратковременным касанием, а затем полностью замыкал, также кратковременно. Но никакие сегменты ярче не засветились, я это дело отложил, всё работало нормально до сегодняшнего утра. Сегодня при заводской яркости максимальной (так всегда при работе моей системы), у моей ШИМ было 80% заполнение, я посветил фонариком на фоторезистор, чтобы проверить максимальная ли эта яркость или ещё есть запас, увидел что стало ярче, то есть была не максимальная яркость, от фонаря стало 100%, то есть на выходе постоянный минус был (так всегда при ярком солнце) то есть буквально 15 секунд я светил и при мне один сегмент у единиц часов погас. Я начал разбираться, так как до этого всё было нормально, думал сгорел светодиод в индикаторе, но прозвонив, обнаружил что индикатор рабочий и светится от мультиметра. Я стучал легонько по капле, трогал контакты индикатора, но она не светилась. Но в один момент когда я дотронулся до дорожек от капли до индикатора он засветился. Я начал изучать, выяснилось следующее, на малой яркости капля почти не греется, а на высокой греется, что палец еле выдерживает. Я отключил свою систему, и подсоединил снова плюс напрямую, как было, подумав, что может транзисторы встроенные в каплю не выдерживают моей частоты 37500 Гц, но нет, капля также грелась (раньше я её не трогал, поэтому не знаю, грелась ли она ранее). Тогда я подумал что подпалился транзистор, и греется от него, я отключил индикатор этого сегмента от капли, но капля всё равно горячая на максимальной заводской яркости. Я так и не понял, от чего загорается индикатор, но заметил, что если дотрагиваться до дорожек или контакта индикатора этого, то на малой яркости индикатор загорается и горит, если включить большую якрость (заводскую), то через несколько секунд индикатор гаснет, если снова поставить маленькую, сам он уже не засветится, даже если отключить от сети, только от пальца, причем можно даже не трогать черную каплю, а только контакт индикатора (я его пропаивал, не помогает), кстати и пробовал включать без нагрузки (то есть без этого сегмента), и замерял вольтметром, также на малой яркости есть напряжение, а на большой пропадает через несколько секунд. В общем от руки он всё-таки иногда зажигался и я подумал это ёмкость, индуктивность или резистор, и решил поставить 1МОм резистор между этим сегментом и плюсом, я коснулся, индикатор зажегся и больше не гас, хотя резистор я уже убрал, я отключал питание на 30 минут, включал, пока работает, правда я уменьшил максимальное заполнение на 85% вместо 100% у своей ШИМ (заводская максимальная) и приклеил небольшой радиатор на каплю. Как думаете, это совпадение, и они сами по себе могли бы сгореть даже без вмешательств или какие-то мои действия повлияли, например частота ШИМ, хотя сгорели они в момент когда не было ШИМ 15 секунд, то есть чистая земля на затворе, и плюс постоянный на истоке. Но может до этого разогрело её ~80% ШИМ, хотя вроде пальцем незаметна разница температуры капли с моей системой и без. Заранее спасибо за ответы!
  12. Помогите! Подскажите! Help!

    Переделал часы с радио и добавил автояркость на микроконтроллере ATtiny13, всё работает, транзистор АО3409 не греется, резистор в затворе использовал 150 Ом, только заметил, что два средних семисегментных индикатора чуть тусклее, чем два крайних. Такое и раньше было и без моей схемы, просто не обращал внимание. Там общие аноды с каждого индикатора (из четырех) подключены через резисторы 4R7 и ещё один 10R похоже на точки индикации (будильники, радио). Я подумал, что резисторы не совсем одинаковые, замерил, оказалось и правда 4,7/4,8 Ом, а по порядку, тот что тусклее 4,8 Ом, поменял на 4,7 Ом, но всё осталось также. Тогда я попробовал прикасаться 100 Ом резистором поверх, тогда сопротивление станет ещё на доли Ома меньше, но ничего ярче не засветилось, тогда я подключил поверх 50 Ом, тоже ничего не заметно. Тогда я решил замкнуть без резисторов на малой яркости (то есть когда яркость не на всю, вроде как безопасно должно быть), но также ничего не изменилось (сейчас думаю, хорошо, что нечаянно не коснулся рядом самих катодов, а то бы было короткое замыкание, если этот индикатор был включен в такой момент и в микросхеме-капле мог сгореть встроенный транзистор, как я понимаю). В общем непонятно зачем тогда вообще эти резисторы (под красно-оранжевой линией на фото), если яркость не меняется от них? Просто я поменял 0603 4,8 Ом на 0805 4,7 Ом (какой был), надеюсь не как предохранители используются эти резисторы.
  13. Помогите! Подскажите! Help!

    Оказалось транзистор новый целый, рядом резистор плохо припаян с завода и был плохой контакт, припаял, всё заработало. Заметил что трансформатор греется, в холостом на выходе 11,4В (вместо 7,5В, как на нём написано), температура 55, при работе часов температура трансформатора около 65 градусов, это нормально? Температура SMD транзистора нового при слабой подсветке 88 градусов, при яркой 120 (это ещё плохой контакт с термопарой, если через термопасту, может и больше бы было. Думаю к дорожкам от транзистора (к коллектору удобнее всего и место есть) припаять радиатор или проволоки несколько кусков для отвода тепла. Ну и автояркость всё хочу добавить, всё никак не определюсь между 4 способами, кстати, нашёл место для фоторезистора, в корпусе была дырка сверху часов, я думал это резет для скрепки, но когда разобрал увидел место круглое большое с той стороны, скорее всего как раз для фоторезистора (на плате, к сожалению, ничего подходящего не нашел, только на корпусе), поставил уже туда фоторезистор для замеров. Получилось так: Ночью > 10M С небольшим светом 500K Днём 50K-250K При ярком солнце днём 17K Фонариком посветить 700 Ом Способы между которыми думаю (напомню, у светодиодов часов общий плюс через резисторы 4x4R7 и 10R, то есть управлять яркостью надо по плюсу): 1) Аналоговый с биполярным транзистором и фоторезистором на базе - как я понимаю, мало того что яркость сопоставить с сопротивлением фоторезистора будет довольно сложно, так максимальная яркость пострадает очень сильно, так как если на коллектор будет идти те же 5В, что и на светодиоды, то на эммитере уже никак не получить тот же ток, что напрямую от плюса, и яркость значительно снизится. 2) Attiny13 с эмуляцией нажатия кнопки яркости (два уровня) - уже начал делать этот способ, посмотрел как кнопка там подключена, оказалось не между микросхемой и минусом, а матрица 9 кнопок, 3 на 3, и замыкать пришлось бы оптопарой для безопасности и минимальное изменение в схему, но заметил что после пропайки резистора, ночью даже на минимальной яркости довольно ярко, и уменьшить бы ещё, а этот способ это не позволяет. 3) Attiny13 (АЦП делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - с помощью АЦП узнаем сопротивление на фоторезисторе рассчитываем яркость, заполнение ШИМ, максимальная гибкость в этом способе, только не знаю для сглаживания нужен ли конденсатор, если частоту сделать 70 кГц (главное чтобы ШИМ встроенной микросхемы не совпал со своим, хотя частоту замерил фоторезистором, получилось 90 ГЦ всего и через камеру телефона видно если близко снимать часы, полосы, поэтому не должно повлиять два ШИМ по плюсу и по минусу), транзистор нашел правда только smd AO3409, вроде подходит, но будет ли работать от 5В (управление и сама нагрузка) и не греться без дополнительного биполярного транзистора? 4) NE555 (делитель фоторезистор/резистор + ШИМ и полевой транзистор P-канальный) - примерно уже рассчитал резисторы, 300K в нижнем плече и фоторезистор в верхнем плече с параллельным резистором для минимальной яркости в темноте, но не знаю, совпадет ли с желаемой яркостью, можно конечно переменники на время поставить, покрутить денька два, посмотреть. В общем 2 способ точно отпадает, 1 способ, если я правильно понял, что без повышения напряжения на коллекторе, максимальной заводской яркости не добиться, то тоже отпадает, остались 3 и 4, третий гибче, четвертый дешевле чуть-чуть, но не производство же запускаем, что же, 3 тогда? Если 3, то будет ли нормально работать AO3409 от 5В, а точнее от 4,8-4,9В (управление и нагрузка)?
  14. Помогите! Подскажите! Help!

    Пока ещё не разобрал часы, всё думаю как лучше автояркость сделать. Всё-таки наверно аналоговым способом не получится необходимая регулировка, я фоторезистор хотел сзади установить, чтобы внешний вид не портить. Замерил его сопротивление, закрыт 20кОм, сзади днём 5-10кОм (если бы спереди то 100-500 Ом), то есть мне надо когда сопротивление фоторезистора 10кОм и меньше напрямую плюс подавать, чтобы яркость на всю была, а когда больше, то тусклее. Думал может и с ШИМ микроконтроллера не заморачиваться, так как там плюсом надо управлять, значит надо P-канальный полевик + биполярный транзистор + 4 резистора. Думал может всё-таки к кнопке подключиться, которая одним нажатием делает тусклее, ещё раз снова ярко, то есть Аттини13, фоторезистор + резистор, как делитель, тестированием подобрать значение АЦП, когда нужно нажимать на кнопку, чтобы лишний раз не нажимала, когда там мимо кто-то, тень и т.п. можно сделать когда 30 минут только яркость держится. Всё хорошо, только у этой кнопки несколько функций, если сработал будильник, она отключает его на несколько минут (режим дремать), а когда включено радио, эта кнопка нажатиями выставляет таймер, чтобы радио выключилось перед сном например. То есть не очень вариант с кнопкой то, через одно место получается... Значит ШИМ всё-таки делать придется. Думаю по схеме ниже делать, только вместо 12В будет 5В, и без стабилизатора, подключу напрямую к встроенному блоку питания часов (стабилитрон + транзистор, который поменяю на КТ815, вместо smd), думаю, что КРЕНКА будет греться, что КТ815, поэтому зачем схему менять: Каждый сегмент у часов состоит из двух светодиодов внутри себя, допустим каждый светодиод 10 мА потребляет, когда все четыре 7-сегментных индикатора включены, получается 560 мА + точки разные, грубо говоря 650 мА максимум. Какой тогда полевик лучше поставить и номиналы резисторов нормальные или что-то поменять? Нужен ли конденсатор после полевика параллельно светодиодам? Фото внутренностей часов в предыдущем посте (там видно, что почти все контакты индикатора идут на микросхему-каплю, видимо катоды, а 5 анодов идут через резисторы (4,7 Ом и 10 Ом) на плюс питания 5В. Не снизится ли максимальная яркость, если я разрежу дорожку по оранжевой линии и подключу свою схему с полевиком или нужно резисторы убирать/замыкать? Спасибо!