linuxuser

Members
  • Публикации

    102
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

-42 Плохой

О linuxuser

  • Звание
    Осваивающийся
  • День рождения

Информация

  • Пол
    Мужчина

Электроника

  • Стаж в электронике
    10-20 лет

Посетители профиля

488 просмотров профиля
  1. Смотри по спецификациям, может да, может нет, если они соединяются между собой корпусами, то можно и на один.. Не попутаны, вот тебе пример с которого частично срисовано:
  2. В первую очередь результат: https://soundcloud.com/user397549117/fon-do-i-posle-ekranirovki-elektrogitary-so-shnurom Удалось избавиться от фона звукоснимателей порядка 10 Дб и более! Запись фона была взята с прошлого раза и при примерно таких же условиях записан текущий(немного громче и по иному накручено, настройки не сохранились): провод уходит в недавно спаянный шумоподавитель (выключен) без корпуса и ещё 2 метровым проводом в процессор сразу же с входа примочки(см. схему для лучшего понимания http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/367-собираем-decimator-g-string-в-kicad/ ), т.е. шумовая картина должна быть ещё лучше с более короткими проводами и корпусом.. Но и так уже "огонь"! Ушла грязь из сигнала, перегрузки стали звучать по другому - чище, пришлось добавлять искажений, и в целом картина меняется - гораздо приятнее ощущения от игры : ).. Появилась возможность накручивать так, что фон ещё меньше, чем есть на записи.. Так же стал различим фон розетки : ) Долгое время меня обходили стороной правильные решения, пробовал разные схемы и вариации и всё равно не давало результата. В итоге к чему пришёл: 1) Экран: Жидкая медь и прочие спреи типа графита 33, не считая космической цены, могут по прошествии пары лет терять свойства, например: жидкая медь из-за окисления, листовые решения окисляются плёнкой по поверхности.. Поэтому используем медный скотч или листы, либо самое дешёвое - алюминиевый скотч. Можно запаять швы, но я предлагаю решение попроще, найденное в книге "Электронное конструирование - методы борьбы с помехами" Дж. Барнс. (см. 77 стр.) Внахлёст заворачивая друг в дружку 13-20мм.. Или ещё проще: заворачиваем на 2см только верхний накладываемый слой скотча, прижимаем/раскатываем и сверху по верх шва фиксируем ещё слоем алюминиевого скотча, либо скотчем обычным.. Некоторые виды скотча не теряют соединения в месте склейки, естественно стоят в несколько раз больше.. Примеры соединений экрана: 1.1) Если ямы отдельные, от каждой из них увожу провод на одну точку. Я не сторонник обматывать звукосниматели из-за среза частотной характеристики, но вот ямы под ними вполне. У меня все потенциометры, выходное гнездо, корпуса звукоснимателей не соприкасаются с экраном (изолента + термоусадка местами, можно ещё резину приклеить в местах где может продраться под давлением). А от корпусов уже идут проводки на землю в одну точку.. Если этого не сделать получим наводки при касании.. 2) Провода: В принципе любые, но чем качественнее тем меньше потерь, можно взять например микрофонный провод (низкое сопротивление), гитарный кабель, витую пару от интернета, во всех случаях качественная медь, ну или экстрим по типу серебряные - для особых извращенцев. Провода монтажные типа МГТФ итп. сильно собирают наводки - фонят, но вот толстый МГТФЭ в оплётке уже другое дело.. Видел но не пробовал - сурово распаивают толстым для обмотки трансформатора проводом.. Видел где-то совет - от 0,4мм провод уже годится.. Обычно советуют: чем толще, тем лучше.. Пишите в комментариях: какой провод больше всего понравился и используете для таких целей. Конденсаторы - только металлоплёнку ставить лучше брэнды типа Epcos.. Вольтаж максимальный.. Ёмкость (влияет на глубину ВЧ) ставят обычно 0.022 или 0.047 мкф (слегка снижает чёткость и замыливает). 3) Распайка: Монтаж как можно плотнее провода короче, можно дополнительно в косички сплетать, он не обязательно.. Все земли от ям потенциометров итп сводим в одной точке и припаиваем к экрану, как можно ближе к выходу (у меня в соседней яме, не страшно).. Чтоб припаяться к алюминию понадобится флюс для низкотемпературной(280-350 °C) пайки алюминия и паяльная станция на которой можно выставить температурный режим. Вариант попроще: просто прижмите к экрану спаянный пучёк скажем потенциометром или ещё как придумаете.. Пайка должна быть качественной.. Все провода идущие на экран от потенциометров и звукоснимателей собираем в воздухе, спаиваем, изолируем.. От этих точек уводим провода на гнездо джек, экран на sleeve, собранные от потенциометров земли на ring, и сигнальный выход на tip. У меня на гитаре трубчатое моно гнездо джек с замыканием sleeve и ring при контакте, разобрал, откусил и изогнул одну из пластин коннекторов (очень ломкие, нужно быть аккуратным). Получил стерео гнездо. Обратно пришлось запаивать кольцо, чтоб держалось - ломкая кромка, после отгибания поотваливалась. (Для потенциометров и подобных мест мне нравится канифоль-гель(нейтральный флюс), очень термоядерный и слегка вонючий.) 4) И теперь главная магия: берём гитарный стерео шнур (можно и микрофонный) и стерео джек - этот конец идёт в гитару, а второй конец ставим моно джек и на нём спаиваем вместе экран (sleeve) и земляной вывод с потенциометров (ring). Этим концом в примочки, процессоры, головы итп.. Как спаивать джеки: Схема в моей гитаре выглядит так: Если есть интересные дополнения / замечания, пишите..
  3. Продолжение темы с картинками..
  4. Спаял примочку, доволен. К БП вернусь чуть позже, хочется в корпусе попробовать уровень шумов по сравнению с импульсником..
  5. В целом можно забыть про этот шумодав и паять короля, по деньгам то же самое, но лучше.. Исходники в статье..
  6. Собрал по другой схеме, статью написал по этому поводу. Примочкой доволен..
  7. Собираем Decimator G-String в KiCad

    Статья написана в продолжении стати KiCad за 5 минут http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/352-kicad-за-5-минут/ Как и обещано в этот раз с картинками, но менее подробно, читайте предыдущую статью.. Сразу выкладываю исходники проекта. Собираем, радуемся.. В архиве: Decimator G-String.zip Decimator G-String.pdf - схема составленная нашим братом из Польши, по которой и собирал.. Элементы для схемы Decimator G-String.txt KiCad Decimator G-String.zip - готовая схема и разводка платы в KiCad. Decimator G-String - шумодав (Noise Reduction) для гитары, работающий как экспандер, во истину король шумодавов, можно накрутить так, что будет слышен хвост как у обычных Noise Gate схем, но вот стоит ещё слегка крутануть ручку потенциометра и мы получаем магию.. Единственный минус - при большом уровне шума будет глушить слегка заранее, но это не критично, в замен мы получаем отсутствие гудения. Послушать результат: сначала щёлкаю кнопку включения отключения примочки через процессор, чтоб показать что звук такой же, следом показываю фон и включаю примочку, во истину чудо : ) https://soundcloud.com/user397549117/isp-decimator-g-string (Эффект волн в конце процессор делает, не шумодав..) (Имейте ввиду примочка пока без корпуса и R1 на 60ом больше, небыло в наличие, это связано с тем, что я собирал сначала по другой схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_2016_12/58402ccc830c4_DecimatorG-String.jpg.c88d34c9745346253d36e61bf697e66b.jpg, но она по какой-то причине не захотела работать, забил, собрал по другой.. Тем более как пишут уровень сигнал/шум лучше..) Не забудьте настроить усиление 1 к 1 потенциометром RV2. А теперь внимание! Стоимость примочки в магазинах гуляет около 18 000 рублей, при этом я встречал отзывы владельцев, что они туда керамику запихивают - экономят.. На момент покупки запчастей (02.12.2016), в розницу, мне обошлось в 2 314 руб. или 1 487 руб. В стоимости нет корпуса, если брать алюминиевый, это рублей 300 сверху + расходка: припой, спиртоканифоль, сверло, электричество итп, ещё рублей 200 накрутим.. Если брать с заводов Чайны, то себестоимость по элементам скорее всего стремиться к 10 долларам (600р).. Вторая цена 1 487 руб. связана с отсутствием 3PDT кнопки и подешевле элементов, совершенно не обязательно ставить аудио конденсаторы, я прихожу к выводу что они всё больше себя проявляют в аудио усилителях, в пищалках менее, по крайней мере на слух не ощутимо.. Если как в моём случае, то отключение примочки можно делать на процессоре эффектов..(кнопка не нужна, так же можно использовать 2PDT кнопку смотрите pdf). Примочку нужно подключать последней в цепи перед усилителем и кабинетами, вход в гитару, на схеме всё подробно подписано... Так же можно заказать THAT2181C в магазине Ерасова, она там на ~150р. дешевле, но + доставка.. Я своим заказом качнул чипидэйл и у них теперь доставка не 8 недель на 4 и в наличие появилось количество и описание товара.. (Из Чайны комплект 5 штук видел - 240р за шутку получается..) Теперь непосредственно к статье. Мне понадобилось 6 дней при условии заранее купленных элементов. В первый день начертил схему, остальные дни несколько раз перетаскивал и перекладывал элементы, ибо решил что схема обязательно должна уместиться в размеры самого маленького текстолита 50x100мм, на пятый день закончил и вытравил плату, на шестой спаял и порадовался результату.. Т.е. по факту наличия схемы, понадобится 1-2 дня на сборку в месте с корпусом. (или один сутра до ночи) Последовательность действий в KiCad: Создаём новый проект (1-й кружочек на картинке) Чертим схему в Eeschema (2-й кружочек) Размещаем компоненты и трассируем схему в Pcbnew (3-й кружочек). Так же добраться можно из Eeschema (кружочек 0) Чертим схему в Eeschema: Eeschema, основные используемые кнопки для расстановки: 1 Курсор выбора 2 Разместить компонент 3 Разместить проводник 4 Разместить соединение Чаще всего используются горячие клавиши: M - Переместить G - Переместить без отрыва от цепей (то же - выделить несколько элементов и нажать [TAB]) R - Повернуть C - Копировать элемент E - Редактировать элемент U - Редактировать название V - Редактировать значение Ctrl+F - Найти элемент Я работаю с сеткой 25 милс. Имейте ввиду: при мелких значениях, после расстановки компонентов, если поменять сетку на побольше, могут начать не состыковываться по осям контакты.. Начертили схему, далее проставляем посадочные места в CvPcb (5 кружок). Eeschema не закрывать!! (иначе не сохранит..) Проставляем посадочные места в CvPcb. Сохранить не забываем.. Затем так же в Eeschema сохраняем. Не обязательно нажимать на каждый компонент по отдельности, можно выделить несколько одинаковых с помощью [Shift] или [Ctrl], и разом назначить им посадочное место. Для того чтоб просмотреть библиотеки из столбца слева(чтоб он загрузился в правый) необходимо снять "Фильтр посадочных мест по ключевым словам" и установить "Фильтр списка посадочных мест по библиотеке". (Сверху 3 кнопки фильтра) Формируем список цепей. В редакторе схемы (Eeschema) сверху есть зелёная кнопка NET (кружок 6). Нажать на кнопку: Сформировать. Появившийся диалог будет содержать различные форматы списка цепей - будем использовать родной формат Pcbnew. Нажать на кнопку: Сохранить. В текстовом .net файле зачем-то пишется полный путь к источнику - затереть в целях конспирации, оставить только имя файла, на работоспособность не влияет. (source "***.sch") Размещаем компоненты и трассируем схему в Pcbnew: (Сетка 0.1мм (3,94 милс) позволяет всё ровненько позиционировать..) Настраиваем: Правила проектирования --> Правила проектирования: Ширину дорожек указать: зазор 0.382, ширина дорожки 0.618 Вся сверловка 3мм - 1мм. Расставляем элементы: Инструменты --> Список цепей. Жмём - Прочитать текущий список цепей. Закрыть. Появятся в одной точке все элементы.. Возможность атотрассировки и авторасстановки см. в предыдущей статье "KiCad за 5 минут".. Pcbnew, основные используемые кнопки для расстановки: 1 Курсор выбора (Двойной клик на площадке или элементе открывает свойства) 2 Подсветка цепи 3 Добавить посадочные места 4 Добавить дорожки и переходные отверстия 5 Показать скрыть панель менеджера слоёв (в нём можно отключить обозначения компонентов итп.) Чаще всего используются горячие клавиши: T - Найти компонент, захватить и переместить в позицию курсора. / - перевернуть направление дорожки Del - удалить элемент, дорожку итп.. M - Переместить G - Переместить без отрыва от цепей R - Повернуть E - Редактировать элемент (двойной щелчёк мышью) Ctrl+F - Найти элемент Самое прекрасное на мой взгляд, что KiCad следит за связями при разводке платы, допустить ошибку практически не возможно на этом этапе.. Далее отправляем на печать, не забыв установить галочку "Отражение".
  8. Хочется дополнить: Обнаружил классную клавишу при расставлении компонентов на печатке в Pcbnew - T - находит элемент по имени захватывает и перемещает на место где курсор, очень удобная клавиша и теперь наиболее используемая.. Двойной клик заменяет нажатие клавиши редактировать E, гораздо быстрее добираться до свойств контактный площадок и элементов.. (В режиме черчения дорожек выделят (подымает наверх, над элементами) дорожку..) Если зажать шифт и выделить элементы - произойдёт копирование оных..
  9. Спаял по последней схеме Decimator G-String, звук через неё идёт нормальный без искажений и примесей (где-то встречал жалобу такую.. видимо компоненты не те ставят, конденсаторы керамические итп..) Из схемы выкинул полевик T2, C12 и R34 - это ключ байпаса.. Т.е. R31 (750) Сразу идёт на ножки 4, 2.. Микрухи взаимозаменяемые LF347 и TL074, сначала ставил 347-е, потом 074-е, у 347-х усиление только больше (или показалось, надо записать было. Подумал, что из-за первой может быть проблема, на печатке, с которой подсматривал номиналы, 074-е стояли).. Проблема в том, что примочка не завилась - шумаподавления нет. Реакции на VR1 (10K) Treshold нет. Транзистор T1 отпаивал, без изменений, я так понял этот участок вообще не задействован в данный момент, по идее он как экспандер должен включаться и от заданного уровня начинать гасить уровень громкости.. Замыкал пинцетом T3 (MMBT2222ALT1G) эмиттер и коллектор, происходит глушение сигнала, т.е. он в закрытом состоянии стоит всё время.. Ставил переменник вместо R38 (200К) тож результата не дал, на определённом значении сильно подымается фон, ещё меньше выключение сигнала.. Подстроичник RV2 (1МОм) в крайнем положении даёт сильные искажения сигнала и с хрипом вроде как происходит что-то похожее на шумодав, в другом крайнем отключает схему(замыкает).. Он служит для выставления уровня усиления примочки.. Какие есть идеи, куда копать?
  10. Заказ привезли на месяц раньше Поставил другие резисторы по схеме умощнения http://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&page=884#comment-2509705, схема перестала подавать даже признаки попытки умощнения (экранчик не загорается).. Не терпелось, плюнул, впаял приехавший LM338K за 330р (в прошлый раз в магазе была другая микросхема ценником ближе к 500р, пожадничал).. Радиатор из под компа под LM-кой немного тёплый в процессе работы, на шоттках нагрева не заметил, можно наверное и не ставить вовсе радиаторы на них.. Теперь о грустном - линейный БП в моём случае не решает проблему с фоном для процессора (БП без корпуса..), имеет смысл входной фильтр питания, дросселя делают своё дело и там ещё есть непаханное поле для экспериментов, возможно имеет смысл взять сердечники большего размера, витков больше срез ниже, подавление больше.. Но могу сказать, что результаты не однозначные, видимо выбросы помех периодические, делал записи на части фон одинаков (в ночь), да других (вечерних) явно слышно что фильтр давит.. Ещё на характер помех влияет положение в пространстве гитары.. Проблему буду решать спайкой примочки Decimator G-String..
  11. Перемотал катушки по той же "схеме", под нагрузкой так же не слышно.. Под рукой оказался провод 0.5мм им и намотал.. 0.5мм существенно срезал грязи из розетки.. oldmao благодарю, совет дельный.. Вот можно послушать: 1-й фрагмент записи без входного каскада, 2-й с дросселями намотанными 2мм проводом, 3-й с 0.5мм проводом.. soundcloud.com/user397549117/vkhodnoy-kaskad-bp-1-y-bez-filtrov-2-y-s-provodom-2mm-3-y-s-provodom-05mm
  12. Вряд ли антиквариат такой найду. Да и уже купил пару недель назад.. Менее 500 ВА просто не производят. Судя по характеристикам, при просадке напряжения у стабилизаторов мощность снижается на 40% + по факту устройство может быть слабже. (Так с БП для компьютеров стало - пишут 1500Вт (в попугаях), хотя БП явно не тянет, там где старые 300Вт-ки справляются). Так что запас в 2-3 раза быть должен..
  13. Ты на прошлой странице писал: трансформатору поплохеет, если по советскому стандарту 220 +/- 10% (а торы как раз такие).. В розетке у меня 240-253В среднестатистическая погода. Электрики и те кто пролаббировал новую норму до 253В нетрадиционной ориентации! Сразу стало понятно из-за чего у меня в БП компа кондёры испортились, из-за чего в светодиодной лампе быстро сели светодиоды итд итп.. Помню пару-тройку лет назад проводку в доме заменили и БП примерно столько же. Видимо после этого и переключили дом на повышенное.. Дополнительно стабилизатор пригодится если за городом - там пониженное "норма", как не крути стаб полезная штука..
  14. Проверяй: 5.8А x 12В = 69.6ВА x 0.8 = 55.68Вт (По документации мощность трансформаторов: 50Вт + 15Вт + 15Вт = 80Вт) На первичке 69.6ВА / 220В = 0.32А (По документации: 80Вт / 0.8 = 100ВА / 220В = 0.45А) Провод для катушек от 0.4 мм Стабилизатор напряжения соответственно на 200ВА (в случае пониженного напряжения мощность у них падает). В продаже есть от 500ВА.