uspih

Вот радионастройщиков я уважаю потому, что сам люблю таким быть(настройщиком) Сдаю тест по видео: найти 40Вт накалку я быстро не сумел. Монитор мощностью 36-39Вт, запустил видео 720р. Без нагрузки показало 13.3В, под монитором 12.5В Монитор держит целый час, разрядилось на 0.5В и ещё держит. Можно ли считать, что тест пройден? Интересно, что мультиметр на выходе под нагрузкою показал 161В а позже 171В но возможно он все таки не меряет такую форму потенциала. Когда питание упало к 12В на батарее, я включил холостым, и начало быстро подниматься с 12.7 до 13В и дальше не ждал, то есть процесс заряда. Интересно, что при заряде должно быть 14.5В как сказано на Ютубе, не так ли? А у меня с 12В, стартовало 12.7В и дальше... Получается заряд не дотягивает, думаю поменять электролиты и пойдет веселей наверняка. А нужно ли? Касательно цепи зарядки как разбирал то заметил, что минус батареи легко выскочил, может в этом и причина была. правильный вопрос в отдельной ветке форума, а я в другой ветке форума, и здесь нахожусь чтобы свести ошибки к минимуму.

друзья, зачем вы набили ему более 5000 плюсов на форуме за заумные блоги или он что-то сказал? Сейчас же блокирую этого ублюдка.

компьютер потух, а монитор нет. Каждые три месяца я разряжаю батарею, на последней минуте он сигналит и через 30 сек. должен отключиться по паспорту. Значит разряженная батарея(согласно видео) к 10В, и ИБП идет в защиту. У меня 13В без нагрузки.

Похоже быстрее чем вы. Вам так трудно это далось, что стали горд. Мне все дается легче, потому славлю Бога. Одной книги и одного форума мне хватит.

А вот и нет, нашел видео оно поможет точно убедиться, что тухнет именно ИБП. Оказывается выход может давать разные формы потенциала, а мультиметр то так точно ничего не покажет. Попробую тестировать по инструкции Если разрядится батарея то должно выключиться а не снизить питание.

Не соглашусь. Данный Повер Логик, отключается когда батарея разряжена, а здесь он сигналит, что инвертор работает и слышен гул трансформатора, и индикатор красный то есть режим батареи. Батарею в прошлом месяце проверял, выдерживала 17 мин. она не старая, менял много раз. Вот конденсаторы после замены уже года три, но вздутых нет. Снятая батарея показывает более 13В. Я вот думаю: мультиметр может мерять выход? На выходе стандартная синусоида? Бывает же особые случаи когда мультиметр не сможет показать точно. Но думаю должно быть стандартное переменное.

Конденсатор я менял года 2-3 назад а так как он никогда не выключается и определенно греется то можно и снова поменять. Все отлично работало, ему наверное от роду лет шесть. Тоже думаю может по питанию, что-то... но в куче я не увижу где прозванивать. Он ведь и сигналы дает адекватные и реле как бы работает но похоже есть задержка и снижено питание на выходе.

На сайте "Схем нет" бывают чудеса, и название форума тоже чудно. Кто хорошо знает эти устройства уже прикинул ситуацию и схемотехнику.

Привет, знакомым! По блоку питания в компьютерах у меня есть представления о работе, структуре, и делал небольшие профилактики. К бесперебойнику Логик Повер, нет схемы и мало представления о его структуре, по времени менял все электролиты, можно и снова поменять но видимых вздутий нет, и не охота все перетряхивать обратно. После грозы но скорее всего совпадение, временно в сети упало до 160В - 200В, при 160В безперебойник должен переводить на батарею и он это делал но вдруг уже когда питание и наладилось но очередной раз исчезло электричество, Логик Повер сигналит, что перешел на батарею есть гул как будто работает инвертор но ПК выключается. На безперебойнике красный индикатор все вроде работает и сигналит но ПК потух. Таких срывов три раза и при низком питании в сети и просто пропал свет. Выключаем из сети безперебойник, и нажимаю дать питание на монитор например, монитор засветился но замечаю как ведут себя световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и желтый как будто есть электрика но я её выдернул и с задержкою переходит на красный. Не уверен, что такая задержка нормально. Меряю питание на выходе безперебойника если питание стандартное... то мультиметр должен показывать и получаем 145В На батарее(отключена) более 13В Даю видеоскрин платы этого безперебойника. Если мультиметр может мерять выход питания то инвертор не вытягивает 220В. Как разобраться в схеме?

Это можно отследить по щелчку в колонках компьютера, однозначно не могу оценить но трески четкие. И что сейчас показалась: после замены балластного конденсатора, и фильтра компенсации, и стабилитрона, какой-то мерой, снизилась реакция на помеху(реле чуть стабильнее). Ну, что же, спасибо за кампанию и интерес к делу. Даст Бог, разберем ещё какое-то чудо или проблему.

Как раз лампочка там давно сгорела и выбросили. Пускай срабатывает, это же хорошо, теплый воздух тут же превращается в снег. И срабатывает часто этак каждые 6 мин. Нашел в Ютубе по симисторам так оказывается у симистора огромная мощность, может достигать 5 и более кВт. Маленькие конденсаторы наверное служат как сетевые фильтры(высокочастотные) Датчик я впустил в саму морозилку, через кабель(экранированный), потом утопил в банке с лаком, вытащил и высушил, конечно можно сделать ещё лучше но тогда не было Интернета. Схему взял из газеты "Радиоинформ"(г. Винница) подписчикам они высылали наборы деталей для самоделок в статьях ну а статьи они просто выгребали из он-лайн для тех у кого ещё нет Интернета как например для сельских людей. Как закрепил датчик: взял отломил от механического реле его трубку, сделал её петлею, там есть винты и её прижал к морозилке, на эту петельку и примотал монтажными проводками кабель а датчик отвисает в воздухе. Как-то мама сбила его мясом и переломился пополам, с микросхемою ничего не сталось, припаял новый термодатчик и работает.

Думаю так: микросхема срабатывает лавинообразно на её выходе четко меняется уровень или полярность потенциала, от лавиности зависит выносливость геркона. Здесь нужно плюсить несколько условий 1) Чувствительность. Насколько единиц должно сдвинутся питание до момента лавины(конвертации потенциалов), чем меньше тем зависимей от помех. 2) Стабильность БП при изменении нагрузки, возможно схема тянет туда а БП в обратную сторону, и получается зацикливание этой лавины. От чувствительности будет погрешность в морозилке. Механическое реле грешит +\_ 1С, а наше реле грешит в пределах 0.5С, и вообще так чувствительное что открыл морозилку а то и двери и компрессор включается но при этом реакция на помехи. Чем задается порог срабатывание на чувствительность не знаю, может теми же 2мОм он может так оптимально подогнан, что можно не трогать, схема грубая на компромисс.

И наверное отдает в стабилитрон если стоит нагрузкою на конденсатор. И получается это свойство не зависит от самой нагрузки. Значит избыток емкости всегда будет вредить то задерживать процесс то перенасыщать токи. Резистор специальный он вакуумный, залит и монолитный. Ну я прибавлю: если ставить разные стабилитроны то получается чуть смещенное питание и это сдвигает порог срабатывания, а если стабилитрон будет с микроутечкою или С4 с микроутечкою то думаю возникнет импульс на микросхему. Пока все беды шли от БП. Регулятор беру на заметку.

Возможно. А я думал, может принцип умножителя: диод - емкость.

Практика показывает, что на 1000 мкФ, стабилитрон портится через 2 года, на 470 мкФ, у меня прожил 10 лет, но начались глюки раньше из-за проблем с фильтром. Почему горит стабилитрон: он берет токи не только с балласта но избытки с 1000 мкФ, вы же знаете, что без стабилитрона, различная емкость прибавляет питания, поставите на мостик 1000 или 470 мкФ и питание будет разно, а стабилитрон я думаю берет избыток на себя, он же не на С4, а на мосте, а мост на С4. Тестируйте но я считаю, что экранирование и сетевой фильтр, лучше. Хотя вашу мысль я понял... но емкость может задерживать сдвиг тока на транзисторе, а это может вызвать искрение геркона, геркону нужно очень резкое срабатывание для большего тока по разрыву.

Холодильник армянский ему 42 года, но таких реле далеко не у всех есть и можно переставить на новый, потому решил продолжить обслуживать свое реле. Датчик в морозилке идет через экранный кабель, а регулятор в салоне но почему-то я не экранировал а протянул монтажным проводом это ошибка. Но проблему решило обновление деталей БП я поменял почти все. Учтем, хотя я не инженер и побаиваюсь принимать решение по моему на линии с емкостью может ухудшиться быстродействие а резистор для этого и есть... его задача снимать остаток заряда он как разрядник. Автор схемы решил проблему иначе он на БП поставил чрезмерную емкость 1000 мкф, это слишком много... и кстати из-за него не долго служит стабилитрон. Много потому, что нагрузка то маленькая(наверное). Но я продолжил дебаты по геркону: так понимаю он на себя пусковой ток компрессора не берет и даже ток мотора, он же управляет симистором и все, вот почему такой вечный ключ получился.

Одно нарекание можно сказать: как у всех цифровых устройствах есть зависимость от качества питания и помех. Помеха вызывает ложное срабатывание но датчик все равно выключит быстрее. Включаем в комнате свет и синхронно включается холодильник или выключается и остальные приборы могут дать помеху, и даже молния в небе... заведет холодильник. То есть не доделан сетевой фильтр. Но на качество оно не влияет за то какая чувствительность - открыл двери холодильника и он сразу включается это делает камеру очень сухой и вместо сосулек в морозилке иней или снег, зависит как часто открывать морозилку. Та и заводит помеха не всегда а когда скоро сработает реле, тогда помеха ускоряет запуск.

Кстати этот резистор запирающий если конденсатор не испортит его назначение то возможно но неполадка получит другой вид. Проблему решил полным обновлением БП. Как бы логично... но он зависал когда приходила точка срабатывания а не при старте, схема хорошо запускалась но зависала на месте коммутации и первая мысль что при изменении нагрузки на БП происходит всплеск если выше нормы то получается зацикливание микросхемы. Только нужно учесть, что в морозилке минусовая температура, при нагреве реле разрывается а охлаждении смыкается у вашей схеме может быть на оборот.

Какой геркон был установлен там я комментировал Не представляю сколько он ещё проживет так как взят был в б.у, а микросхема я выпаял из часов программатор они умели коммутировать приборы в доме, думаю все вспомнили на ламповом индикаторе, там несколько таких микросхем и не знаю, что они там делали. Но холодильник сейчас работает отлично! Спасибо но я вам по ходу показываю какое реле и как было спаяно, пока рабочее а сколько ему осталось не известно.

Работает! Значит новые детали внесли погрешность на микросхему и нужно поправить подстроечником, а потом когда точка срабатывания нашлась, ставим в морозилку градусник и уточняем значение, например -5С тем же подстроечником. Реле хорошее, проверено, надежное и точное. Но раз в два года, профилактика БП, чаще стабилитрон за ним фильтр компенсации и за этим видимо балластный конденсатор.

Примерно 14 лет службы, хорошо работает, один недостаток это чувствительность к помехам но тест прошел приличный, схема четкая и рабочая. Кстати если не видели источник то вот описание http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/804000/804009/regulyatori_dlya_holodilnikov.html погрешность 0.5С, двери открываешь может включиться, такое чуткое реле, и воды нет, вся морозилка в снегу. схема сверху. Помню при сборке оно тоже не выключалось не помню, что сделал, менял микросхему но это кажись не помогло, и менял геркон он был маленький, а поставил мощнее, не помню как именно он завелся но стаж схемы уже солидный. Думаю смещение питания, может сдвинуть порог срабатывания, а сдвинулось на более 0.2В

Почта в село приходит два раза в неделю и не то выслали как писал выше, а ещё есть инвалидность, нужно ногам отдыхать, под холодильником паять не легко. В общем БП обновил полностью, напряжение стало выше = 12.40В на старте, а было меньше 12.2В как известно у стабилитрона погрешность 11.5 - 13.5В Глюки прекратились но нет точки срабатывания не выключается. Первая мысль, что питание сдвинуло порог срабатывания на микросхему. У вас говорят, что проверить можно замыкая на плюс через резистор но ведь это шунтирование регулятора, а он тоже на плюс, не проще ли повернуть регулятор и найти точку срабатывания. Чуть позже попробую. Если не выключится то нужно думать: микросхема дает потенциал на транзистор. Может транзистор пробит, проверить на залипание геркон. Какие же ещё причины.

Перепаял балластный на новый, и меряю старый. Получил три новых у всех погрешность 10% если верить мультиметру то погрешность не превышает допустимого(меньше) но в сторону снижения. Допустимая погрешность старого 5%, первый замер показал погрешность 7% в сторону снижения и если это не глюк прибора то плавно повышается и все равно более 5%. Получается у старого конденсатора есть падение емкости за допустимый предел. Но хочу ещё установить новый стабилитрон и поменять на нем фильтр компенсации, потом запущу холодильник.

Получил из Интернет-магазина, вместо 330нФ, 33нФ. Редкая неудача но бывают. Магазин исправился и выслал бесплатно. Ожидаем новую поставку.

Хорошо. Тоже подумал, что на этом году устройства, я буду по очереди менять элементы БП, решил поменять все на новые и С4, и Д1, и С1. Посмотрю где купить в Интернете и потом продолжу. А за одно и спина отдохнет, так перенапряг под холодильником что колит в боку не могу ходить, долго сидел на корточках, подровнял датчик, подровнял микросхему, приступим к обновлению БП.