kde

Приобрел данный прибор с неделю назад для контроля зарядки батареи электросамоката (только зарядки, никакого разряда через прибор происходить никогда не будет). Первое впечатление было, что прибор ужасен - напряжение показывает неточно, ампер-часы не считает, интерфейс глючит и т.д. Спустя неделю чуть разобрался в приборе и пришел к выводу, что он, в принципе, вполне юзабельный. Вот что я выяснил: Схема подключения на странице товара (да и много где еще) неверная. Подключать надо так: -Vin идет к отрицательному полюсу батареи. -Vout идет к зарядке (или нагрузке). Запомнить можно следующим образом - прибор предназначен для контроля напряжения и емкости батареи, поэтому вход для него - это вывод подключения батареи. При этом стрелка рядом с OUT показывает направление перемещения энергии: влево (в сторону иконки батареи на экране) - заряд батареи, вправо (в сторону от иконки батареи на экране) - разряд. Перед началом эксплуатации необходимо выставить напряжение в пункте OVP на значение чуть выше, чем напряжение полного заряда батареи. Например, для 48 В батареи 13s (напряжение полного заряда 54.6 В) ставим там 55 В. Если напряжение батареи вдруг станет выше установленного тут, прибор автоматически присвоит батарее 100% заряда и будет отображать в поле "ампер-часы" значение, которое, вы установили в ОАН (то есть, то, что было насчитано в процессе заряда сбросится). В ОАН ставим значение чуть большее, чем емкость батареи. После этого подключаем прибор к зарядке, сбрасываем заряд на 0 (переходим курсором ниже LOP и 1 или 2 раза кратковременно нажимаем кнопку ОК), подключаем прибор к батарее и наслаждаемся увеличением показаний ампер-часов в реальном времени. Уровень заряда, отображаемый внутри иконки батареи также будет расти пропорционально отношению влитого заряда и значения в пункте ОАН. К сожалению, в обзоре ничего не сказано по поводу режима калибровки, который имеется в данном приборе. Да и вообще, пока я не смог найти по нему документации. Режим калибровки позволяет откалибровать показания вольтметра (по двум точкам) и амперметра (в два направления). Для того, чтобы войти в режим калибровки, полностью отключаем прибор от любого питания, зажимаем кнопку "ОК", после чего подаем питание на прибор. На экране будет отображено следующее меню: Как и в рабочем режиме, слева вверху выводится текущее напряжение, измеренное прибором, ниже выводится текущий ток. Еще ниже (пять больших голубых цифр) выводится значение текущего параметра. Справа вертикально перечисляются настраиваемые параметры. Важно: переход между параметрами осуществляется кнопкой ОК, изменение значения текущего параметра - клавишами вверх/вниз. Прибор позволяет настраивать следующие параметры: Mode - судя по всему, какой-то режим работы. Значения - от 0 до 5. Что он делает, пока не разобрался. Если кто-то знает, напишите тут. 10 V - калибровка показаний вольтметра в нижней части диапазона. Как использовать - подаем на прибор, например, 12 В, переходим в режим калибровки, изменением значения данного параметра добиваемся, чтобы прибор показывал 12 В. 40 V - калибровка показаний вольтметра в верхней части диапазона. Подаем рабочее напряжение, настраиваем параметр. 0.0 А - калибровка амперметра около нуля. Очень странный параметр, прибор не позволяет выставить его ниже 4200, а хотелось бы где-то 4197. Выше поставить можно, но это лишь приводит к неверным показаниям. +4 А - калибровка амперметра при измерении тока в одну сторону (сейчас точно не помню, какую именно - заряд или разряд, но это определить просто - запоминаем значение, меняем, если не меняется, значит это калибровка другого направления, тогда выставляем назад предыдущее значение). -4 А - калибровка амперметра при измерении тока в другую сторону. Save - очевидно, пункт задумывался для сохранения настроек и выхода из режима калибровки, но он так не работает. У меня он вообще ничего не делает, а выход из режима калибровки я могу сделать только отключением питания (перед этим важно несколько раз нажать ОК, чтобы прибор точно запомнил измененный вами параметр). В результате, после калибровки имеем достаточно неплохой прибор. Точность измерения напряжения становится порядка 0.1 В - в этом диапазоне напряжение просто плавает со временем.

Во-первых, на счет отвертки и включения на "секунду" - делать так категорически не надо! трансформатор не сгорит скорее всего, но вот вилка и розетка... Да и главное, есть же верный старый способ (о котором тут один раз написали) - лампочка последовательно. Таким способом можно проверять в трансформаторе кучу вещей, например искать сетевую обмотку. Берем обычную лампу накаливания 220 В 100 - 200 Вт и подключаем последовательно с испытуемым трансформатором. Если обмотка сетевая, в трансформаторе нет кз и других повреждений, лампочка не будет гореть совсем или будет еле-светиться (яркость зависит от тока холостого хода, то есть косвенно от мощности трансформатора). Если лампочка светится достаточно ярко, это повод задуматься "что не так?". Теперь о соединении вторичек. Если обе катушки на трансформаторе одинаковы (в 99% это именно так), то соединять можно параллельно по любой вашей схеме. Но если катушки по каким-то причинам отличаются, соединять их нельзя и надо будет остановиться только на одной паре обмоток без параллельного соединения. Проверить можно как писал выше Старичок или той же лампочкой - включаем последовательно с первичкой, вторичные обмотки разомкнуты. Теперь соединяем вторички параллельно. Если лампочка ярко засветится - соединили неправильно. Если яркость несколько увеличится, обмотки не идентичны, следует избежать параллельного соединения. Если яркость не изменится - все в порядке.

Заметил нехорошую тенденцию на этом форуме от вроде бы приличных людей с хорошей репутацией сначала закидывать камнями, а уж потом пытаться разобраться в теме. А ведь сюда обращаются за помощью! Если вы считаете вариант плохим, прежде всего объясните вашу точку зрения. Или корона мешает? Сперва надо разобраться, что за драйвер и как он сделан. Если сделан хорошо, там есть ограничение выходного напряжения на безопасном для самого драйвера уровне - не сгорать же ему, если вдруг светодиод отвалится от выхода (чаще всего драйверы таких мощностей делаются по обратноходовой схеме, без ограничения данная схема может выдать практически любое напряжение на выходе). Это можно в какой-то мере назвать стабилизацией. Я бы сначала заглянул внутрь него и посмотрел, что там, а уж потом делал бы выводы. Если ограничение есть, драйвер представляет собой упрощенный CV/CC источник, не вижу препятствий в подключении к нему дополнительного регулятора и созданию блока питания. Вопрос качества стабилизации выходного напряжения при этом надо рассматривать отдельно, конечно. Но не всегда к нему предъявляются прямо очень жесткие требования. И да, еще момент - обеспечивает ли драйвер развязку от сети? Большинство - да, но чтобы быть уверенным, надо убедиться, что и этот тоже.

Понял. Но диод имхо лучше) В идеале надо ставить супрессор, который с одной стороны будет тем самым диодом, а с другой - будет защищать БП от подачи на выход слишком большого напряжения правильной полярности.

В штатном режиме нет. Все работает, как и должно, входного тока у ОУ нет. Но если я поднимаю напряжение на любом входе, то где-то при приближении к напряжению питания на вольт (или около того), входной ток появляется. Это не противоречит даташиту, просто надо иметь это в виду и ограничивать его резистором, если высокое напряжение на входе возможно. Но вот если на вход даже импульсно (через конденсатор и резистор, например) подать более высокое напряжение, то ОУ перманентно переходит в режим нагревателя. Потребляемый ток увеличивается до неприличных значений и сохраняется даже при снижении входного напряжения. От этого защищает цепь с диодами и стабилитроном. А есть смысл? Без корректирующей цепочки на ОУ пик и так короткий, увеличивается он именно из-за этого. Если же временно отключить транзистор, то пик продолжительности не меняет, но сильно увеличивается в амплитуде. То есть транзистор свою функцию выполняет исправно. Да, в конечном счете пришел к такому решению ) Оказалось, повторитель только усиливал возбуждение схемы (как бы странно, но вот так). В принципе, его можно вообще исключить (есть резистор на 100 Ом между базами и эмиттерами выходных транзисторов), но с ним транзистор закрывается чуть лучше. Вот этого не понял. Если на выход подать напряжение другой полярности, то смысла пытаться закрыть транзисторы, снижая напряжение на базе нет. Для такой защиты поставлю диод в обратной полярности.

В общем, остановился вот на такой схеме. Похоже, что работает достаточно стабильно. При переходе из CV 40 В в CC 10 мА выброс около 4 мкс. Если отключить цепь коррекции токового ОУ R35 C12 и выходную цепочку R29 C11, выброс укорачивается до 1 мкс, но тогда работает нестабильно в некоторых режимах, да и светодиод все равно перегорает. На выходных транзисторах в итоге остановился на 2SC5200, купленных в локальном магазине. Один выдерживает 2А 45В при температуре радиатора 75 градусов, значит два должны вполне обеспечивать 3А. Пробовал вместо них ставить полевик IRF140, возбуждение остается точно на том же уровне, каких-либо еще преимуществ не заметил. На схеме есть интересный момент - D4, D8, D9. Эта цепочка защищает вход ОУ от импульсов большой амплитуды. Выяснилось, что при подаче даже короткого импульса высокого напряжения на вход AD823, он переходит в режим кипятильника - начинает просто дико нагреваться. Но не сгорает, если в этот момент выключить устройство, подождать, пока конденсаторы разрядятся и включить снова, будет работать. Предполагаю, что это за счет его китайского происхождения. Цепочка на диодах позволяет указанный эффект устранить полностью.

Не рисую я её, просто перепаиваю детали и смотрю. Но она такая же примерно, как и раньше - верхнее плечо, генератор тока для его базы, транзистор по схеме ОБ, два диода (как у вас) к выходам ОУ и т.д. Нижнего плеча сейчас нет. Это очень хороший результат! Попробуйте собрать. Только обратите внимание на SOA полевика, 44-й точно не выдержит 40 В на входе при токе 3 А.

Как? Редко кто "пилит" транзисторы и выкладывает фото с размерами кристалла. Я бы никогда не подумал так делать, если бы не данная история. Часто люди ставят отзывы еще даже не проверяя детали (да что говорить, и сам иногда так делаю - например, если заказал вещь "на будущее" и в ближайшее время тестировать не планирую, т.к. нет времени), поэтому смотреть на рейтинг в этом смысле бесполезно, он лишь гарантирует, что продавец пришлет товар и на товаре будет написано то же, что и на фото. Да, можно, конечно. Но вот в данном случае (45 В 3 А = 135 Вт) мне, похоже, нужны транзисторы ватт на 300, чтобы обеспечить надержную работу схему при умеренном нагреве радиатора. Т.е. это три вот таких MJL параллельно. К сожалению, они у меня просто не влезут на радиатор (планируется не очень большой радиатор, охлаждаемый по необходимости вентилятором). Но, в целом, эти MJL еще не совсем хлам, использовать их можно в определенных условиях. Чего не скажешь про ТИПы (дополнил отзыв на али и выложил фото кристалла, надеюсь, это предостережет кого-нибудь).

Интересно. С моей текущей схемой желаемых изначально параметров добиться, в принципе, не удалось - светодиод, подключенный на выход источника, установленного на 40 В 10 мА перегорает. При установке 20 В выдерживает, но по осциллографу бросок длится порядка 10 мкс, это достаточно много. Попытки увеличить скорость управления транзисторами приводят к возбуждению при той или иной нагрузке, только с такими параметрами работает стабильно (по крайней мере я не видел возбуждения). У меня предположение, что схема с прямым управлением должна работать стабильней, т.к. там ОУ замедлен естественным образом за счет большой требуемой выходной амплитуды. Плюс коэффициент усиления там получается больше единицы, это тоже должно положительно сказаться на стабильности (современные ОУ компенсированы и для единицы, но это же без дополнительных транзисторов). А вещей типа плавного старта и нагрузкой источником тока я может вообще делать не буду. Может как раз китайскими транзисторами такие слухи и вызваны? ) На самом деле, ситуация такая - почти все транзисторы работают при температуре кристалла 150 градусов. При этом, если на транзисторе рассеивается 200 Вт, то за счет теплового сопротивления кристалл-корпус, корпус должен иметь температуру не выше 25 градусов (иначе кристалл нагреется выше 150). Можно ли обеспечить такое охлаждение? Вряд ли. При температуре 87.5 градусов кристалл будет 150 уже при мощности в 100 Вт. Т.е. берем транзистор на 200 Вт, но использовать можем его только на 100, да и то при условии, что радиатор не нагреется выше 85. Исходя из этого, слух про 100 Вт для ТО-247 можно считать правдой - т.е. такие транзисторы надо ставить из расчета только 100 Вт. А теперь берем китайский, рассчитанный по факту на 100 Вт (вместо 200) - он в таких условиях уже сможет рассеивать только 50. Потом к этому добавляется область вторичного пробоя, где ограничения еще более жесткие и итоговая мощность транзистора уже совсем не та. У нас в городе продаются 2SC5200 по 110 рублей. Хочу попробовать его. Если он потянет 2 А в режиме СС, при 70 градусах, то парочка выдержит и желаемые 3 А. Не хотело бы, конечно, ставить два, но, похоже, при желаемых характеристиках этого не избежать.

Нет. По даташиту - это аналог типа (142Т/147Т). Получается, покупка мощных транзисторов на али - это лотерея. Не известно, что ты получишь на выходе. Есть "соблазн" взять подороже, типа может будут настоящие, ну а если это окажутся такие же подделки? При цене в 37 рублей в чипе моем городе, в принципе, можно и там взять (хотя и про него слышал, что бывают подделки), попробовать. Но вот только потребности в таких сейчас особо и нет - пока добавлял в схему режим СС, пришел к выводу, что нижнее плечо в режиме В (нелинейном) только усугубляет способность к возбуждению, а в линейном проверить не получилось (как раз тип сгорел еще раз при минимальной нагрузке), да и я знаю, что в этом случае не смогу получить на выходе нуля. Для себя решил делать без нижнего плеча - будут выбросы побольше при выходе из СС. Плюс еще хочу проверить более простую схему, где высоковольтный ОУ управляет выходным транзистором напрямую. Она может оказаться значительно проще и стабильней. Если так, то можно потратить еще 10 баксов на еще 5 таких ОУ (чтобы уж наверняка), сейчас один с напряжением питания 65 В (в датчике тока) пока работает неплохо. К сожалению, кратковременно - это не показатель. При уменьшенном кристалле выход из строя происходит именно из-за теплового пробоя, а он, как вы понимаете, происходит со временем. Тем не менее, посмотрите ссылку на транзисторы, гляну, может сделаю заказ как-нибудь. А вот с такими вещами, мне кажется, проще - их сразу можно проверить. Я свой rigol тоже из китая заказывал (только с dx.com еще). Также с али заказано много разных микроконтроллеров (на платах и отдельно), простой рассыпухи (типа резисторов, выводных и смд), цифровых датчиков, разъемов, пинов на платы, светодиодов и т.д. И в целом качество нормальное, видимо с мощными транзисторами (и микросхемами) только такая проблема - потому что их невозможно качественно проверить сразу же без специальных средств. Читал, что человек купил порядка 25 LM3886 и ни одной исправной! Причем, там ситуация еще хуже - идут перемаркированные совершенно другие микросхемы, или же вообще муляжи - корпуса без кристалла.

Дальнейшее разочарование китайскими транзисторами. Собрал я полную схему стабилизатора (с двумя режимами CC и CV) и решил проверить качество стабилизации тока, замкнув выход амперметром и увеличивая ток от нуля до максимальных 3 А. Вначале все было хорошо, ток рос ровно, но где-то на полутора амперах произошел пробой транзистора. А транзистором был MJL4281A, рассчитанный по документации на 230 Вт! По факту падало на нем где-то 47*1.5 = 71 Вт, ну и радиатор был нагрет до 75 градусов. Т.е вполне себе рабочий режим, никакого возбуждения в схеме не было (контролировал осциллографом). В итоге решил разломать корпус и посмотреть на кристалл. Заодно, разломал корпус ТИПа (который сгорел ранее) и 818Г (который сгорел по моей вине - был без радиатора и перегрелся, а я отошел и вовремя не выключил). Вот что вышло: КТ818Г при паспортной мощности 60 Вт имеет кристал площадью около 6 кв. мм. В его оригинальности я не сомневаюсь, да и работал он как надо. Значит можно косвенно предположить, что на каждые 10 Вт транзистора нужен 1 квадратный миллиметр кристалла. Ок. Что же мы имеем в ТИПе? Кристалл площадью не более 1.5 кв. мм. Теперь понятно, почему он практически мгновенно сгорает при любой нагрузке. Что можно ожидать от такого транзистора? 15 Вт, то есть в 5 раз меньше нормы? Смешно. Да их можно сразу все выбросить в помойку, это уровень 815 (только составные). Ставить в какое-либо изделие, честно говоря, их страшно. Теперь MJL4281A. Тут ситуация получше, кристалл около 9 - 10 кв. мм. Это (по моему предположению) порядка 100 Вт. Сгорел он где-то при 70 Вт, но радиатор был на 50 градусов выше "стандарта". Т.е. как раз около 100 Вт он и держит, может даже чуть больше. Ну, не в 5 раз меньше нормы, конечно, но далеко не 230 Вт. К сожалению, найти размеры кристалла оригинального транзистора данной модели мне не удалось, однако у многих похожих транзисторов (типа 2SC5200) кристалл должен быть где-то 5х5 мм. Это по моему предположению должно обеспечивать 250 Вт, т.е. такой приблизительный расчет оказывается верен и тут (да и может там кристалл 4.5х4.5, что как раз дает 20 кв. мм.) В итоге имеем прискорбную ситуацию - есть схема, но нет качественных деталей, чтобы её собрать. Заказывать с али мощные транзисторы далее особого смысла я не вижу - судя по отзывам, могут прийти подделки с еще меньшим кристаллом. Можно, конечно, поставить три таких 4281 "параллельно", но это займет весь радиатор (а на него надо вынести еще 2 других транзистора, кроме этого) и усложнит схему контроля тока. Бонус, как горят транзисторы.

Скорее, она нагревает резистор R25 На выходе у вас напряжение даже меньше пика входного, значит все, что выше - падает на резисторе. На данный момент единственный вариант, позволяющий использовать энергию выброса - это от ГТ115 с индуктивностью. Без применения индуктивности все равно так или иначе энергия выброса будет где-то падать - на резисторе, транзисторе, стабилизаторе или даже активном сопротивлении конденсатора. Надо лишь подобрать индуктивность так, чтобы ДК разряжался на НК не очень большим током (а индуктивность не сравнялась в размерах с трансформатором) С другой стороны, основные проблемы в моей схеме идут от того, что у меня ДК всегда заряжается до разности пика входного и выходного напряжений. В случае 50 В на входе - это до 2500 условных единиц мощности в худшем случае. В случае 30 В на входе - это уже всего до 900 условных единиц, т.е. в 2.8 раза меньше. По факту же, потери будут еще меньше, т.к. выход предрегулятора никогда не будет нулем. То есть в вашем случае, например, минимальный выход предрегулятора - 6 В, пик - 30 В, конденсатор заряжается до 24 В, это 576 условных единиц мощности. Если у меня потери 7 Вт = 2500 единиц, можно предположить, что у вас потери будут порядка 2 Вт. Имеет ли смысл беспокоиться о таких потерях вообще? Также, если вы согласны на увеличенный треск - просто уменьшите емкость ДК.

Итого по вашей схеме: - амплитуда выброса всегда больше максимального пикового напряжения обмотки. Чем меньше выходное напряжение предрегулятора, тем сильнее трещит трансформатор; - выходное напряжения выпрямителя выброса колеблется от пикового напряжения обмотки (когда выход БП ничем не нагружен и предрегулятор практически не открывает транзистор) до какого-то более высокого значения, зависящего от тока потребления дальнейшей схемы. Т.е. дальше все равно надо ставить стабилизатор, который будет рассеивать эту мощность; - при максимальном выходном напряжении выброса нет вообще. Если от него запитан вентилятор, он не крутится. Не вижу преимуществ.

У меня нет готового или какого-либо подходящего корпуса, я думаю сделать корпус сам из (например) ламината. Уже делал так для усилителя: В этом случае крепить резистор на стенку - бесполезно А радиатор уже есть - две штуки 75х120 мм, поставлю рядом, будет один 150х120 мм. Исходя из этих размеров буду и плату проектировать. Такого размер для отведения нужного тепла вряд ли хватит, поэтому планирую вентилятор - компьютерный кулер 120х120 мм. Можно, но обычно нагрев качественного трансформатора настолько незначителен, что достаточно просто обдувать его потоком воздуха. Лучше контролировать - при увеличении температуры корпуса у транзистора падает максимальная допустима мощность, поэтому нагретый до 90 градусов транзистор сможет рассеивать только половину своей паспортной мощности (или около того). Это надо учитывать при проектировании устройства. В моей схеме на резисторе падает не только энергия выброса. ДК заряжается до разности входного и выходного напряжения в любом случае, поэтому чем она больше, тем больше мощности падает на резисторе. Т.е. чем ниже выходное напряжение предрегулятора, тем больше греется резистор. Более того, треск трансформатора зависит от скорости спадания тока в обмотки, а она зависит от амплитуды выброса. Т.е., например, у меня входное напряжение в пике 50 В, если я сделаю какое-то жесткое ограничение выброса на уровне 55 В (например, мощным стабилитроном), то при малом требуемом выходном напряжении выброс все равно будет достигать 55 В, и трансформатор будет сильно трещать. В противном же случае (как сейчас) выброс очень редко превышает рабочую амплитуду обмотки, т.е. снять с него какую-то полезную энергию не так-то просто. У вас исходная функция - sinc (x) = sin (x)/x. Её спектр - это прямоугольный импульс, что и видно (если правильно интерпретировать результат) на осциллограмме. Спектр зависит от скорости изменения сигнала, от скорости изменения скорости и т.д. Допустим, берете синусоиду 50 Гц. В такой форме её спектр находится только в одной частоте. Если её любым образом (не меняя амплитуду) изменить, то в каком-то её месте скорость изменения сигнала станет выше (иначе, оставляя амплитуду неизменной это просто невозможно), и спектр станет шире, пойдет в более высокие частоты. Таким образом, наибольшим спектром обладает прямоугольный импульс - в идеале его спектр вообще бесконечный. И чем больше фронты сигнала похожи на прямоугольные, тем больше результирующий спектр. Также если у вас будет импульс с относительно плавными фронтами, но с ровной пологой верхушкой, его спектр тоже будет широким, т.к. его верхушка похожа на прямоугольный импульс.

Оказалось, рано я обрадовался) Моя схема по спектру такая же, как ваша. Только у меня это из-за относительно крутого заднего фронта. Измерял напряжение на резисторе 0.39 Ома, т.е. пиковый ток, потребляемый из сети - 3.6 А. Это дает пиковый ток во вторичной обмотке 26 А.