Перейти к содержанию

Chandr

Members
  • Постов

    43
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Электроника

  • Стаж в электронике
    3-5 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Ремонт

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

Достижения Chandr

Новобранец

Новобранец (2/14)

  • 10 постов на форуме
  • Неделя на форуме
  • Месяц на форуме
  • Год на форуме

Последние значки

8

Репутация

  1. Дак с самого начала был жеж верный совет
  2. Электролит как раз замыкает пластины батареи - но изнутри. Но тока нет, патамушта цепь не замкнута. А если цепь замкнуть внешним проводком, то таинственная сила под названием ЭДС погонит электроны (и прочие подвижные заряды) по замкнутой цепи словно по кругу.
  3. Такой дефект ловить на музыке сложно. Лучше сделать так: на компе или телефоне установить звуковой генератор (любой), и подать с него "басовую" частоту (герц 30-50). И все диагностируется элементарно - проверяем шевелением провода, переключатели, регуляторы, подводящие проводки динамика и все прочие подозрительные элементы (в том числе и внутри аппарата). Обычно за пару минут ситуация становится ясной.
  4. Вообще, вопрос по ESR танталов интересный. И судя по всему, никто особо им не озадачивался. Скорее всего, разброс для таких кондеров - это вполне нормально. Ведь ток в них проходит через слой полупроводника, причем с довольно хаотичной "геометрией". А полупроводник - он на то и полупроводник, чтобы иметь сопротивление, причем не особо стабильное.
  5. Тоже как-то возник интерес поремонтировать подобные лампы. Понятно, что проще заменить, но ведь "наши руки не для скуки". К тому же просто нравились по излучаемому спектру. В общем, если разбирается легко, то и ремонтируется просто. Сгоревшие светодиоды обычно просто видно по потемнению. Мучиться с их удалением - ни к чему. Достаточно перемкнуть перемычкой. Ток остальных при этом сохраняется практически на прежнем уровне. Иногда через месяц может выйти из строя еще один светодиод, но дальше "процесс" обычно стабилизируется, и лампа может работать очень долго. Ну и другой типовой момент: если лампа мигает с прогревом, то скорее всего это говорит о перегреве. Помогает уменьшение тока через диоды. Но можно обойтись даже без ремонта драйвера, до него порой сложно добраться. Я просто добавлял в параллель линейке светодиодов резистор, который будет рассеивать один-два ватта. Ремонт занимает несколько минут, а доработанная лампа больше не мигает.
  6. Тема сама по себе интересная. И наглядно показывающая плюсы и минусы такого "компьютерного" подхода. Вот к примеру, автор "намультисимил" интересный элемент схемы, позволяющий уменьшить искажения (как в первом посте). И давай его отныне везде внедрять (и вести полемику о его пользе на форумах). Но чуть дальше выясняется, что судя по всему это была всего лишь ошибка. Так что виртуальные подходы пока никак не отменят реальную практику и опыт.
  7. Переключатель тонкомпенсации там нередко барахлит. Достаточно очистителем контакты помыть. Да и сама тонкомпенсация там не особо.
  8. Кстати, еще один миф, гуляющий повсеместно - якобы необходимость в стабилитронах в преде (или даже в микросхемных стабилизаторах). Нафиг они нам не нужны. Это подтверждает и приборное тестирование, и на слух тоже. Это к вопросу о "модернизации, когда руки чешутся чевой-то там усовершенствовать".
  9. Тут штука в том, что в предусилителе - две отдельных "земли". Одна - по питанию, идет с БП, вторая - сигнальная, идет от модулей УМ. Я делал переразводку практически так же, как на картинке. Все работает нормально, но повторюсь, по параметрам фона - ненамногим отличается от заводской разводки (в ней, кстати, шасси соединено с общим проводом в трех или даже четырех местах, а в новой - только в одном месте).
  10. Смысл, который в данном случае очевиден - это поучиться кому-то на чужих ошибках. Больше двух месяцев терзаний - и напрочь убитый аппарат. А ведь скорее всего все бы заработало изначально после замены пары электролитов. Золотое правило - если что-то не работает, сначала имей ум его просто отремонтировать, а потом уже заниматься модернизациями. :)
  11. Ну так получается уже две нестыковки - во-первых, вышеприведенная схема не соблюдена, и во-вторых, невозможно угадать, какая еще там присутствует отсебятина или просто ошибки. В начале ж темы говорилось про опыт переразводки - нету в нем особого смысла, ничего он практически не даст, даже если сделать по уму, не говоря уже про возможные ошибки.
  12. Скорее всего Lion - это название батареек. А также псевдоним дядюшки Ляо.
  13. На практике не будет никакой разницы, можешь ставить смело. Кстати, как-то даже ставил КТ805/837 в усилитель Ямаха (вместо 2SC1061/671). Поставил ради диагностики/наладки. Но погонял, померил спектр и прочее - и оказалось все вполне нормуль.
  14. Ни к чему вообще городить подобную схему. Потому как конечное напряжение зарядки для NiCd может меняться в широких пределах в зависимости от типа, температуры и наработки. Да и какая проблема - поставить на зарядку, допустим, вечером, а снять - с утра, да или хоть на следующий вечер.
×
×
  • Создать...