Chandr
Members-
Постов
43 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Электроника
-
Стаж в электронике
3-5 лет
-
Сфера радиоэлектроники
Ремонт
Посетители профиля
Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.
Достижения Chandr
-
Дак с самого начала был жеж верный совет
-
Такой дефект ловить на музыке сложно. Лучше сделать так: на компе или телефоне установить звуковой генератор (любой), и подать с него "басовую" частоту (герц 30-50). И все диагностируется элементарно - проверяем шевелением провода, переключатели, регуляторы, подводящие проводки динамика и все прочие подозрительные элементы (в том числе и внутри аппарата). Обычно за пару минут ситуация становится ясной.
-
Вообще, вопрос по ESR танталов интересный. И судя по всему, никто особо им не озадачивался. Скорее всего, разброс для таких кондеров - это вполне нормально. Ведь ток в них проходит через слой полупроводника, причем с довольно хаотичной "геометрией". А полупроводник - он на то и полупроводник, чтобы иметь сопротивление, причем не особо стабильное.
-
Тоже как-то возник интерес поремонтировать подобные лампы. Понятно, что проще заменить, но ведь "наши руки не для скуки". К тому же просто нравились по излучаемому спектру. В общем, если разбирается легко, то и ремонтируется просто. Сгоревшие светодиоды обычно просто видно по потемнению. Мучиться с их удалением - ни к чему. Достаточно перемкнуть перемычкой. Ток остальных при этом сохраняется практически на прежнем уровне. Иногда через месяц может выйти из строя еще один светодиод, но дальше "процесс" обычно стабилизируется, и лампа может работать очень долго. Ну и другой типовой момент: если лампа мигает с прогревом, то скорее всего это говорит о перегреве. Помогает уменьшение тока через диоды. Но можно обойтись даже без ремонта драйвера, до него порой сложно добраться. Я просто добавлял в параллель линейке светодиодов резистор, который будет рассеивать один-два ватта. Ремонт занимает несколько минут, а доработанная лампа больше не мигает.
-
Тема сама по себе интересная. И наглядно показывающая плюсы и минусы такого "компьютерного" подхода. Вот к примеру, автор "намультисимил" интересный элемент схемы, позволяющий уменьшить искажения (как в первом посте). И давай его отныне везде внедрять (и вести полемику о его пользе на форумах). Но чуть дальше выясняется, что судя по всему это была всего лишь ошибка. Так что виртуальные подходы пока никак не отменят реальную практику и опыт.
-
Переключатель тонкомпенсации там нередко барахлит. Достаточно очистителем контакты помыть. Да и сама тонкомпенсация там не особо.
-
Кстати, еще один миф, гуляющий повсеместно - якобы необходимость в стабилитронах в преде (или даже в микросхемных стабилизаторах). Нафиг они нам не нужны. Это подтверждает и приборное тестирование, и на слух тоже. Это к вопросу о "модернизации, когда руки чешутся чевой-то там усовершенствовать".
-
Тут штука в том, что в предусилителе - две отдельных "земли". Одна - по питанию, идет с БП, вторая - сигнальная, идет от модулей УМ. Я делал переразводку практически так же, как на картинке. Все работает нормально, но повторюсь, по параметрам фона - ненамногим отличается от заводской разводки (в ней, кстати, шасси соединено с общим проводом в трех или даже четырех местах, а в новой - только в одном месте).
-
Смысл, который в данном случае очевиден - это поучиться кому-то на чужих ошибках. Больше двух месяцев терзаний - и напрочь убитый аппарат. А ведь скорее всего все бы заработало изначально после замены пары электролитов. Золотое правило - если что-то не работает, сначала имей ум его просто отремонтировать, а потом уже заниматься модернизациями. :)
-
Ну так получается уже две нестыковки - во-первых, вышеприведенная схема не соблюдена, и во-вторых, невозможно угадать, какая еще там присутствует отсебятина или просто ошибки. В начале ж темы говорилось про опыт переразводки - нету в нем особого смысла, ничего он практически не даст, даже если сделать по уму, не говоря уже про возможные ошибки.
-
Скорее всего Lion - это название батареек. А также псевдоним дядюшки Ляо.
-
На практике не будет никакой разницы, можешь ставить смело. Кстати, как-то даже ставил КТ805/837 в усилитель Ямаха (вместо 2SC1061/671). Поставил ради диагностики/наладки. Но погонял, померил спектр и прочее - и оказалось все вполне нормуль.
-
Ни к чему вообще городить подобную схему. Потому как конечное напряжение зарядки для NiCd может меняться в широких пределах в зависимости от типа, температуры и наработки. Да и какая проблема - поставить на зарядку, допустим, вечером, а снять - с утра, да или хоть на следующий вечер.