alex123al97

Тогда нужно обратится к четким пацанам, то бишь к коллекторам. Они не только смогут быстро оформить возврат фуфла, но и выбить неустойку, что можно рассматривать как предсказания (гарантии) светлого будущего для Вас и Вашей аппаратуры. Как альтернатива, есть еще и теория вероятности. При желании можно кроме заводских параметров изучить факторы риска и даже написать программу калькулятора )))))

Хорошая технология. Для слаботочки самое то. А вот для силовых электросетей сомнительно - не представляю возможности произвести данные технологические процедуры в узкой коробке с короткими отрезками проводов, соединяемых более чем по паре. Да и обжим был всегда, просто обжимного инструмента не было. В качестве оного использовался "русский ключ" - молоток и зубило )))))

Очевидно, прямое ))))) ТЫЦ (п. 3.8.)

Я ж уточнил, что эти сигналы применяются в В выключателях 10 кВ красный индицирует о включенном положении, зеленый - отключенном. А сделано так потому, что красный как раз и предупреждает об опасности - об опасном для жизни человека напряжении. Об предупредительных сигналах, к примеру выбил автомат или сработала не критическая защита, индицирует желтая светосигнальная арматура. Так что, с ГОСТовской табличкой все совпадает.

А вот с цветом индикации в силовой и высоковольтной технике все наоборот: красный - рабочий, зеленый - "отключено"

Классика жанра ))))) Но не факт, что лажа производителя. Продаваны тоже имеют моталки и могут оформить внешний вид товара ничуть не хуже. Имелось 2 куска, вот и выкрутились ))))) У меня 2 раза была подобная ситуация, правда без скрутки - просто зафиксированы изолентой. Если бы всегда имел привычку мерить сопротивление, разоблачил бы еще при покупке. Но с возвратом (обменом) проблем не было. По-поводу соединения, хоть по ПУЭ скрутка не допускается, но вполне будет служить, пока в нее не попадет вода. И если быстро не просушить, то очень скоро начнет деградировать и греться контакт, а учитывая современное качество материала из сплошных биметаллов, влага и ток им только на руку. То же касается и пайки - под действием влаги припой превращается в порошковую требуху. Ко всему прочему просыханию очень мешает изолирование ПВХ изолентой или термоусадкой, под которую влага легко попадает и очень плохо испаряется. Так что, лучше соединения, особенно в коробках, изолировать качественной лавсановой (тряпичной) изолентой. Сам уже дано перешел на соединения обжимом в изолированных гильзах ГСИ

Простая и очень полезная приставка. Себе тоже такую собрал, только не мобильную, на сетевом БП и с 2-мя позициями - 0,1А и 1А. Единственное, не знаю, как в электронике, но в электротехнике красная кнопка по умолчанию отключающая )))))

А оказалось не так уж нетрудно ))))) Вопрос то был именно о подключении, а не о принципиальном отличии. В чем разница я и сам знаю.

Наоборот - слежу за увлекательной игрой в "пинг-понг" без предвзятости к игрокам )))))

Еще 10-20 страничек и обе схемы сольются в столь желаемых объятьях! )))))

Также я не понимаю, в чем принципиальное отличие подключения обычного балансира и отдельных модулей питания? С разъемом подключения тот же вопрос.

Глянул в гугле потребление девайсов. Планшеты в режиме заряда могут потреблять до 1,5-2А, то есть до 10Вт каждый. Wi-fi камеры - 5-7Вт. Итак, потребляемая мощность: Р=3*10+3*7=51Вт, без учета "что-то еще". С такой мощностью пускать 5В вообще нереально. При 9В потери в проводе составили 10,1%, при 12В - 5,7%, при 24В - 1,5%. Но с другой стороны, если использовать вышеприведенные модули на микросхеме XL4015, то наивысшая эффективность по даташиту будет при разнице входного/выходного напряжений в 3В. Учитывая все это самым эффективным напряжением выходит 12В. Поправьте, если ошибаюсь.

Очень даже рассматривается. У многих дома есть мешок зарядок от старых мобилок, а коль не так - их мешками продают на барахолках и сайтах "купи продай". Отдельная для каждого АКБ зарядка + TC4056 - вот и готовое решение, которое уже не раз поднималось даже на этом форуме.

Если провода не оторвались от контактов взорванного конденсатора, то подключите по аналогии. Полярность тут роли не играет.

В таком случае можно рассмотреть вариант не 12В, а, скажем, 24В - так потерь будет значительно (в квадрате) меньше. У приведенного мною в пример модуля границы входного напряжения 4-38В, но более 30В лучше не подавать.

"Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений" Для учения - изучения вопроса информации прозвучало более чем достаточно. Переходите уже к практике, чтоб решить очень простую проблему и набраться полезного опыта )))))

Вообще-то зарядку подстраивают под аккумуляторы, а не наоборот ))))) Если планируются использоваться литиевые и вся проблема связана с балансиром, то есть бюджетный выход в качестве зарядки использовать источник стабильного тока, с запасом по выходному напряжению, а каждую банку АКБ зашунтировать стабилитроном на 4,2В, чтоб не допустить перезаряда. Стабилитрон можно собрать на основе TL431 для тонкой подстройки напряжения.

В таком случае я не понимаю, почему не рассматривается вариант пустить по ним 220В? На том же Али есть и модули ИБП. К примеру для малой нагрузки (до 2,5Вт) подойжет такой вариант, для более мощной (до 10Вт) - такой. Модули лично тестил - при нагрузке до 75% (от заявленной) работают четко и стабильно.

Ставьте конденсатор - закрутится.

Двигатель может работать и без конденсатора, если его при старте крутануть в нужном направлении. Вам нужен такой конденсатор

Эта и подобные темы охватывают все аспекты личных внутренних мирков и межличностных отношений. Поэтому сюда подойдут любые, даже абсурдные утверждения, предположения, версии, гипотезы, выводы...

Собрал себе такое и не парюсь: Единственное, что добавил - задержку по включению 5с после срабатывания датчика давления, чтоб не включалось при запуске двигателя.

Похоже, события развивались следующим образом: сначала собрал схему без снаббера - заморгало. Подумал, может из-за отсутствия оного, добавил - не помогло. Некоторое время проработало и сгорело. После замены деталюшек скорее всего попался симистор с несколько меньшим Off-state leakage current, но моргание продолжалось только через снабберную цепь, удалив которую все стало на места. Теперь даже жалко, что нет возможности сравнить токи покоя у нового и сгоревшего. Однако! В этом случае в фаворе те, у кого стоят дешевые китайские БП, в которых фильтра отсутствуют ))))) Но если бы там действительно протекал бы ток, то и светодиод оптосимистора не давал бы схеме выключится. Тем не менее, над возможной проблемой стоит задуматься. Я так понял, что в идеале вместо диодной логики нужно ставить отдельные оптосимисторы на каждый USB порт.

Предложите этот вариант в "Нетрезвых разговорах" - там Вам ясно, четко и оооочень доходчиво все объяснят )))))

"Век живи — век учись" ))))) Слава Богу, есть где обмениваться полезной информацией.