alex123al97

Чуть живот не надорвал ))))) Лучше писать по международному "UAH", хотя, думаю, и в этом случае казусов не избежать ))))) А трансформатор хорош, даже очень.

В самой первой модификации котла на каждую группу стоял свой автомат и модульный пускатель HAGER, контакты которых горели так же само, как и у автоматов на фото, отхаживая максимум 2 сезона. Потом вместо персональных контакторов поставил 2 пускателя типа ПМА на 100А и 160А, поделивших нагрузку на 2 группы (2+3). Но они тоже были проблемными, шумными, залипающими и с часто горящими катушками. Затем психанул и по-новому собрал электрощит с контактором КТ 6033 на 250А (СССР), установил контроль режимов котла, кучу защит в том числе и нулевой последовательности (пробоя на корпус) на специальной защитной приставке ЗТ-04 и свето-звуковую сигнализацию с выводом на пульт дежурного (вахтера). Уже который сезон все отлично работает. Проблема осталась только в автоматах, а вернее их использовании, которые (некоторые) коммутируют не более 2-х раз в неделю. Хотя по заявленным характеристикам: "Износостойкость мех./электр., циклов В/О, не менеe: 8000/1500". На следующий сезон вынашиваю идею тиристорной коммутации каждого канала по простенькой схеме:

Дык автоматы не только для защиты, но и для коммутации - регулирования мощности котла отдельными группами нагревателей. В щиток и так никто не лезет, просто скорее всего коммутируют под нагрузкой, опаливая при этом контакты и со временем приводя их в негодность. Микрик на крышке щитка гаранторовал бы коммутацию без нагрузки.

Это называется "быть бы тогда таким умным, как сейчас" ))))) Относительно недавно продали 2 мешка таких демонтированных автоматов. Думаю поставить микрик на дверцу щитка с автоматами, который бы отключал контактор котла.

Навряд ли. Это церковь ))))) Деньги беру лично, в бухгалтерии. Отчитываюсь у них же, чеками.

Да, я понимаю, что такое оперативные и аварийные отключения. Но на всякий случай решил уточнить. С одной стороны, если простые правила пользования электрокотлом до представителя организации не доходят, то почему меня должны волновать их проблемы, за которые они, кстати, неплохо рассчитываются. А с другой стороны мне, как человеку, понимающему,что такое "обезьяна с гранатой" и "защита от дураков" хочется решить эту проблему раз и надолго, с учетом вышеописанных нюансов.

Да с таким "космическим аппаратом" можно косить бабло только за внешний вид ))))) Так что, @Aumiel, если к Вас придут с подобным для проверки поля, не слишком ведитесь на спецэффекты )))))

Появилась идея собрать простейший детектор магнитного поля и просто ради интереса полюбопытствовать актуальностью данной проблемы. Паранойи в плане у меня нет и заземленные рыцарские доспехи носить не стану ))))) Кстати, видел на ютюбе видео, где использовали в качестве такого детектора смартфоны с магнитным датчиком.

А Вы, @noise , гляжу, еще тот подстрекатель ))))) И главное, умеете же так невзначай подойти, что всегда на криминал тянет ))))) Но у меня нет рублей и Вы про это знаете )))))

Кстати, этот ролик также может образно, наглядно и весьма доходчиво показать ТС, как будет выглядеть легковушка с внедрением в жизнь его идеи )))))

Так и подумал, еще до "ТЫЦ" ))))) Отдаю честь и хвалу маркетологам, которые умудряются спихивать этот "костыль" полоумным и богатеньким обладателям электрокаров )))))

Видимо, эволюция дала регресс - придумали как привязать электромобиль к жидкому топливу )))))

А вот теперь с этим трансформатором можете применить раннее приведенную схему тиристорного регулятора.

Все может быть. Этажные щитки, кстати, как правило цельнометаллические и заземленные (зануленные). Думаю, автор темы, равно как и все ее участники, и сами могут провести простые опыты, к примеру взять любой усилитель, подсоединить ко входу провод 10 см. и походить по квартире вблизи стен (щитка) и электроприборов, особенно вышеописанных @Sergey-Ufa У меня есть детектор эл.поля 10кВ, который засекает на близком расстоянии и сети 0,4кВ. Так вот он что эл.щиток, что провода в стене засекает на одинаковых расстояниях 10-15см., комп ловит на расстоянии 1,5м, холодильник - на 2,5м, а микроволновку, заземленную, ловит даже в соседней комнате. Мобилку не проверял. А надо бы, хотя-бы ради интереса. По-поводу магнитного поля ничего сказать не могу. Не интересовался и не проверял, разве что обхватом токоизмерительными клещами всех фазных и нулевых проводов электросети (линии), которые в результате всегда показывали "0".

Блин, а так хотел об этом заявить первым... ))))) Если магистральные провода хоть однофазной, хоть трехфазной сетей находятся близко друг от друга, то они достаточно хорошо взаимокомненсируют магнитное поле, про что не раз поднималась тема даже на этом форуме. Остается только электрическое поле, которое в сети 380В не ощущают даже сверхчувствительные к полям тараканы. Люди не первое поколение живут вблизи линий 10-110кВ без каких либо дискомфортов и потомственных отклонений. Мой родственник 15 лет проработал на ПС 750кВ, где эл.поля реально зашкаливают и тоже что-то не почувствовал никаких изменений ни в самочувствии, ни в здоровье. Так что, ИМХО, поднятая псевдопроблема надуманная и безосновательная.

Если Вы имеете в виду КЗ, то этот вариант отпадает. Они в котле случались только при его старте, когда сотню раз проинструктированный завхоз включал его с отсыревшими выводами ТЭНов без их предварительной сушки. При этом, как правило, один из них прошивал по изолятору на корпус. Аварийно отключавшийся автомат сразу менялся на новый. А в процессе работы на протяжении всего сезона никаких проблем с котлом не было и вышеописанных проблем с внутренностями ТЭНов тоже не наблюдалось. Ввод/вывод того или иного нагревателя с помощью собственного автомата тоже должны были производится при отключенном контакторе. Но соблюдалось ли это условие? Кто признается? ))))) На следующий сезон попробую раскрутить организацию на промышленные автоматы.

Небольшой фотоотчет проблемы изнутри. Как видно, горит (перегревается) само место контакта, при этом вплавляя в корпус неподвижный контакт и тем самым разрывая полюс. Площадь контакта просто поразила - точечка диаметром 1,5-2мм. На последних двух фото целый автомат, но уже с подгулявшим контактом.

@Крашер @fant Поддерживаю. Пока не придумают технологию быстрого заряда, скажем, током в 50-100С, то электромобили будут чисто для городских целей и то недалече схемы пунктов назначения "дом-садик-школа-работа-школа-садик-дом". Хотя, думаю, все уже давно изобретено, просто не спешит в массы, чтоб не устаревало существующее производство.

Не совсем. Я Вам привел аналогию веса ДВС+электрогенераторгенератора в сборе, для общего представления и ориентации в габаритах. Не могу утверждать наверняка, но убежден, что вес самого генератора превышает вес ДВС, а его габариты просто не вместятся в легковушку. И все это еще и без двигателей колес.

Ради интереса посмотрел вес дизель-генераторной установки максимальной мощностью 77кВт (105ЛС). Он составил 1125кг. То есть это средний вес средней легковушки. А теперь прибавьте сюда остальной обвес среднего буса, поскольку такая установка в легковушку не влезет, в том числе электродвигатели, и выйдет еще на добрых 200% больше. То есть получится авто с весом от 3,3т с ходовыми характеристиками черепахи. Поэтому на габаритной технике оно и оправданно, а вот на легковушках - никак. Хочу добавить, что такая система используется и на больших кораблях, а также подлодках. В гибридах из-за наличия АКБ мощность генератора значительно ниже, поэтому и вес, и габариты позволяют комплектовать ими легковые авто.

@v1ct0r Я Вас прошу, не надо подливать масла в огонь ))))) А то еще пару тем с доминированием "индуктивности" и админам придется переименовать весь форум )))))

Честно говоря даже не знал, что их столько видов ))))) Для меня вопрос выбора гофры никогда не был принципиальным. Главное требование было к ее эластичности (проверял механическими манипуляциями на излом) и не поддерживание горения, что проверял зажигалкой. В остальных случаях использовал либо пластиковые короба, либо трубы (ПНД, металлические). Можете взять ПНД трубу и резать ее по прямым участкам, а изгибы соединять кусочками ПВД гофры.

Это точно, равно как и пользоваться ЛАТРом с весьма опасным выходным напряжением )))))

@★MorGan★ Вы уж простите, но такой чрезмерный педантизм начинает понемногу утомлять. Когда-то разрабатывал и монтировал систему энергоснабжения новой детской реанимации в роддоме. Так вот у них требования были раз в 10 меньше Ваших ))))) И прежде чем задавать кучу ненужных вопросов, четко сформулируйте самому себе цель, которую Вы ставите. Хочу отметить, что ход Ваших мыслей вполне логичен, проектные решения технически грамотны, интуиция тоже на высоте... а вот сомнения возникают как раз из-за фанатичного подхода, поэтому фанатизм - более Ваш враг, нежели друг. Есть мудрая и проверенная веками польская поговорка: "Шо занадто, то не здраво". Прислушайтесь к ней и сделайте все нормально и просто, то есть надежно, а не идеалистично и вычурно - то есть гламурно. Скажу честно - лично для меня проделка чудиков выеденного яйца не стоит, поскольку в Вашем случае она ни на что не влияет, легко исправляется и прячется в штробе. И с моей стороны претензии к ним были бы чисто из-за принципа, не более. Самое опасное, что могло бы случится - это попадание воды, к примеру, при потопе, или конденсата на поврежденные участки жил кабеля. Но если жилы целы и кабель изолируется поверх клеевой термоусадкой, которая специально создана в первую очередь для герметизации, то что Вы еще хотите? Выше головы не перепрыгните, да и стоит ли? Я бы, при собственной щепетильности и ответственности, лично себе максимум заизолировал бы обычной тряпичной изолентой и не парился бы. Далее. Основное условие прокладки проводов и кабелей - они не должны непосредственно (внешней изоляцией) контактировать с металлическими и деревянными (горючими) материалами. И для этого в обычных помещениях применяется обычная гофротруба, которая не поддерживает горение. Металорукав применяется в тех случаях (помещениях), где есть повышенные температуры (котельные, сауны...), взрывоопасные материалы или для более прочной механической стойкости. К чему он Вам в подвале? Чтоб действительно быстро сгнить от повышенной сырости? Если уж хотите сделать надежно, с педантизмом и даже вандалостойкостью, примените обычную пластиковую трубу ПНД, подобранную под диаметр кабеля. Если вопрос с металорукавом принципиальный, можете поискать старый, советский, добротно оцинкованный, или алюминиемый. Но как по мне - это ничем не оправданное излишество. Искренне надеюсь, что Вы меня услышите и поймете и что все это в конце-концов поможет Вам быстро закончить работу и ввести электросеть в эксплуатацию.

Все может быть, особенно если б/у паяльник кем-то перемотан (переделан) на 260-270В )))))