alex123al97

Members
  • Публикации

    803
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Все публикации пользователя alex123al97

  1. Идея хорошая. Но имейте в виду, что эти БП не запускаются без нагрузки. Если паяльник без регулировки мощности, то все будет ОК. А коль не так, то штатную схемку нужно дополнить обратной связью по напряжению.
  2. О, а я и забыл, что в этой схеме 2 стабилитрона. Все думал про включенный встречно с диодом и гадал, как же он может сгореть ))))) Да, нижний стабилитрон задает порог отсечки при КЗ. Попробуйте 3,9В. Будет отсекать при номинальной нагрузке, поставьте на большее напряжение.
  3. Ну вот, наконец-то осуществил давнюю мечту - переделал свой первый компьютерный БП ATX (Codegen 300W P4) в регулируемый по общеизвестной схеме "итальянца". А поскольку эта тема, причем с точно таким же БП, на форуме поднималась не раз, решил поделиться своим вариантом переделки с прилагающейся схемой. Авось кому пригодится. В сети полно информации по переделке БП по данной схеме, поэтому в подробности вдаваться не буду. После переделки, то есть выпаивания всего лишнего и добавления элементов, отмеченных на схеме красным цветом, блок заработал сразу. Минимальное выходное напряжение вышло 1В, максимальное ограничил на уровне 21В. Минимальный ток ограничения - 0,1А, максимальный - 11А. Сторонние шумы при регулировании по максимуму убрал подбором конденсаторов, отмеченных на схеме * "звездочкой". Стабилизация по току работает тихо, по напряжению все равно остался небольшой писк, зависящий от нагрузки. Силовые диоды выбирал именно такие по личным соображениям. Можна ставить ультрафасты или Шоттки. В случае Шоттки минимальное выходное напряжение будет на порядок выше. Можна собрать полный мост, тогда выходное напряжение увеличится в 2 раза. Шунт собрал из двух запараллеленных керамических резисторов 0,1 Ом, 5Вт. В разрыв цепи "масса - корпус" установил защитный резистор 510 Ом, 2Вт, чтоб с одной стороны сохранить экран и в то же время предотвратить возможные случайные КЗ на оголенный корпус. Учитывая конструктивную особенность китайского ампервольтметра - спаренные выводы "I-" и "GND", что исключает возможность подключения последнего к общей массе, пришлось для цепи питания делать гальваническую развязку с помощью трансформатора Т4, подключенного к выводу 5В трансформатора дежурки Т3. Трансформатор сделал из дросселя нерабочей "экономки", намотав первичную обмотку L1 - 25 вит. проводом ПЭВ-2, 0,45 мм, вторичную L2 - 85 вит. проводом ПЭВ-2, 0,25 мм. Ампервольтметр потребляет мизер, поэтому марки и диаметры обмоточных проводов не критичны. Напряжение питания вышло 16В. Вместо предоставленной схемы питания ампервольтметра можно установить отдельный БП. Кулер запитал от вывода питания ШИМ дежурки через ограничительный резистор, который нужно подобрать. Схема "итальянца" довольно простая и легкая в повторении, но имеет существенный недостаток - при обрыве цепи любого из регулировочных резисторов на выходе будут максимальные параметры БП, что может быть весьма чревато для многих подключаемых схем. Дебютный БП собирал на скорую руку, в большей степени как учебное пособие, поэтому на приз зрительских симпатий не претендую, а эстетов, педантов и перфекционистов прошу вести себя скромно и сдержанно ))))) Успехов всем в жизни и творчестве.
  4. Переделка компьютерного БП в регулируемый

    Благодарю, @Dr. West Тоже думал над этим вариантом. Надо попробовать.
  5. Здравствуйте, @Nimnul Стабилитрон в таких блоках явление весьма редкое. Насколько я понимаю, он принимает участие только в схеме пуска, после которого бездействует, поэтому его номинал вообще не критичен. И если сравнить схемы разных ЭТ, то с большой вероятностью его можно вообще выкинуть (зашунтировать) без потери работоспособности схемы. Что же касается завышенного напряжения, то надо учесть, что Вы меряете переменный ток высокой частоты, при которой показания подобных Вашему мультиметров действительно сильно искажаются в большую сторону. И если лампочка на 12В от Вашего ЭТ пускается и нормально светит, то значит все работает как надо. На выходное напряжение может повлиять только изменение входного напряжения и коэффициент трансформации силового трансформатора. Стабилитрон никак на него не влияет. Напряжение в высокочастотных БП можно метить только осциллографом или по постоянке, то есть спаять высокочастотный мостик с небольшим конденсатором и подключить его параллельно с нагрузкой, поскольку без нагрузки такие блоки не пускаются.
  6. Если под толстый припой Вашей оправки намотать в один слой тонкого, то хороший трансформатор Тесла выйдет )))))
  7. Когда-то приоблет вот ТАКОЙ активный флюс, одним з приятных побочных эффектов которого оказалось возможность пайки эмалированных проводов без их зачистки. Ради интереса смотал жгут из 150 проводов 0,08 мм, запаял за один присест. Все контачили. До этого приобрел такой как на Вашей фото - результат тот же, безрезультатный.
  8. Ресанта САИ 250Проф

    Я бы просто выпилил горелые места, соединил бы новый диод с живыми дорожками проводом МГТФ или ПВ3, покрытым лакотканевым или фторопластовым кембриком, а остальные дорожки восстановил бы перемычками. Но для эстетов и перфекционистов это конечно не айс.
  9. Регулятор Мощности Паяльника

    А зачем Вам выход? Контролируйте ток на входе и делайте пересчет на мощность по закону Ома.
  10. Регулятор Мощности Паяльника

    Для начинающего очень даже неплохо. Начинающим можно много чего советовать, но лучше чтоб ты прогрессировал самостоятельно и при этом, если нужно, советовался предметно, как и в данном случае.
  11. Ресанта САИ 250Проф

    Дык там 3 кулера стоит. Разве не видно на фото?
  12. Регулятор Мощности Паяльника

    Скорее всего задумка схемы была регулировать мощность в пределах 30-100%, что вполне логично для паяльника. Но для этого нужно либо R2, который выполняет роль делителя, переставить в другое плечо регулировочного резистора R3, либо диоды VD3 и VD4 развернуть наоборот.
  13. Опять специальные флюсы, материалы, инструменты... А я вообще не пользуюсь флюсом - просто ставлю капельку на луженые выводы и все. Приноровившись, без проблем ставлю и на голую медь. Уродство меня не смущает и прокола нет, поскольку грею поднесенным паяльником, а не горелкой. Но Вы не переживайте - еще пару десятков граблей и дойдете до истины )))))
  14. Я вполне согласен со многими откликами, что метод - далеко не панацея. И у каждого свой вариант по своему хорош. Пробовал также наносить на выводы капельку строительного клея Titan Wild, оставшегося после ремонта, который при нагревании термоусадки моментально засыхал. Но все эти методы требуют дополнительных материалов, инструмента и трудозатрат. Вариант с флюсами и клеями обладает еще и "ароматами". А так, ставим паяльником капельку, одеваем термоусадку и этим же паяльником фиксируем. Все! Приноровившись эту процедуру можно делать не выпуская паяльник с рук, что очень удобно при однотипности и массовости производимой работы. Кроме того ранее оговаривал, что ставлю такой "фиксатор" в удобном месте, хотя у меня и без того рисков КЗ нет.
  15. Между вторым концом и местом пайки иногда проходит целая вечность ))))) Когда нужно впаять 50-100 деталек в день, по нескольку в параллель, да еще и в не слишком удобные места, то термоусадки, бывает, мозг выносят. Поэтому сначала делаю заготовки, а потом танцую с бубном )))))
  16. Реальный источник энергии - ядро Земли.

    @radio.elektronik С Вашим завидным рейтингом в Ад без очереди пускают. А там, кстати, до ядра Земли уже рукой подать и перенаправлятелем энергии дают бесплатно пользоваться.
  17. Глажу, с каждым разом у Вас все более и более инструмента добавляется. Я и не подозревал, что для усаживания тоненькой термоусадочки понадобится молоток, долото и наковальня ))))) А я вот, ущербный и безнадежный, одним паяльником обхожусь ))))) Пора уже переходить к дрелям, болгаркам и перфораторам, а то без них прогрессу ну никак ))))) Ага, вот вспомнил! Еще чуть раньше я резьбу на выводах нарезал. Так точно не сползает. Проверено! @noise Забудьте про сон. Пора бежать за плашкой и фотиком!
  18. Да много чего делал. К примеру лет 15 назад оконцовывал такими же спиральками многожильные провода для болтовых клеммников, поскольку к залуживанию никогда не относился серьезно. Особо удобно это было для старых советских счетчиков, где оголенная часть провода составляла 2-3 см. Потом начал пользоваться появившимися на рынке трубчатыми гильзами.
  19. Такой способ практиковал до пайки. Для этого использовал провод с витой пары. Но паять оказалось быстрее и удобнее. ИМХО.
  20. Неоправданно дорого для таких случаев, особенно если большой объем.
  21. Чтоб термоусадочная трубка не не скользила по гладкой поверхности монолитного провода или выводов радиоэлементов, в удобном месте делаю напай в виде капельки припоя, который служит фиксатором.
  22. Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.
  23. Ночник (или пуля из гуана)

    Неплохо. Первая ассоциация от взгляда на ночник "Привет инопланетянам!" ))))) Вместо наждачной шкурки я подобный ночник с подобной проблемой заклеил белым скотчем.
  24. Мне повезло в свое время закупить партию разных сверел от 0,3 до 1 мм производства СССР. У всех сверел хвостовики хорошо каленные - ломаются при изгибе и при этом ломанный край остается ровным, без деформации в сторону излома, поэтому и сверла из таких хвостовиков получаются хорошие. Кстати, обточив с двух сторон хвостовик немного дальше от края (видно на фото) у меня оно становится еще и фрезой, которой легко получается сделать сквозной пропил в платах. Также им удобно перерезать дорожки или сделать методом гравировки простую плату.
  25. Вторая жизнь тонкого сверла. Уверен, что все в своей радиолюбительской практике пользуются сверлами до 1мм, которые в процессе эксплуатации иногда ломаются. Раньше я обломки выкидывал, а потом пришла идея обточить ломаный конец алмазным кружком для дремеля, придав форму копья. Результат превзошел ожидания - не металлические материалы (фольгированный текстолит, гетинакс, карболит, пластмассы...) таким "копьем" сверлятся даже лучше, чем новым сверлом и при этом не разбивают отверствия. Еще из плюсов - большая по сравнению с цельным сверлом механическая прочность, возможность подшлифовать контактные площадки, дорожки плат, а также очистить их от слоя лака. Легко подтачиваются при затуплении. Возможно с идеей повторился.