alex123al97

Members
  • Публикации

    634
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Все публикации пользователя alex123al97

  1. А вот здесь Вы ошибаетесь. В импульсных устройствах полевики управляются ШИМ. Одну из простейших схем такого регулятора по вторичке я Вам привел как пример выше по ссылке, на которую ответили, что это для Вас сложно, хотя, как по мне - это один из самых простых решений для Вашего случая. Если вопрос стоит принципиально на полевиках, то самый распространенный ШИМ контроллер для них - это TL494, который стоит в большинстве компьютерных БП и не только. На нем можно организовать регулировку как по напряжению, так и по току, то есть то, что Вам нужно. Но судя по Вашим откликам собрать такую схему самому для Вас вообще будет космос (без обид). Более простой вариант - переделать компьютерный БП на этой ШИМке, тем более что детальной информации по такой переделке, в том числе с видеоинструкциями в инете - пруд пруди. Намного более простой вариант, но без регулировки - это контроллер IR2153, схемы на котором легко повторяемы и не требуют наладки. Ну а если без предрассудков подходить к биполярникам, то Ваши нужды можно организовать и на ЭТ с 13009, на основе которых я уже далеко не первый год делаю БП для шуруповертов сминимум переделок и постоянной мощностью 300-400Вт и пиковой до 600Вт. Да и схему регулировки тока, как по мне, на низ будет организовать намного проще, поскольку биполярники как раз током и управляются.
  2. Если на кон ставится предельная простота и повторяемость, то лучше уж старый, добрый, до тошноты заюзанный, крайне не дефицитный и предельно дешевый DB3.
  3. Схема действительно простейшая и вполне работоспособная. НО! Она работает только с активной нагрузкой. Даже маломальский электролит, установленный после моста вводит эту схему в режим насыщения, независимо от положения ползунка переменного резистора. А аккумуляторы, как известно, обладают весьма большой емкостью, поэтому в Вашем случае этот вариант отпадает. Если хотите, чтоб было просто и с минимумом переделок, находите два хороших (качественных) ЭТ мощностью 250-300Вт, желательно со спаренными ключами 13009, ставите им на выходы мощные высокочастотные выпрямители, соединяете последовательно по постоянке и регулируете ток заряда с помощью гирлянды параллельно включенных галогенок 12В 50Вт. То есть переделывать вообще ничего не надо - только доработать. Вот схема:
  4. Можна взять практически любой ЭТ и умощнить (если в этом есть необходимость), главным образом заменив ключи и трансформатор на более мощные. Схема запуска у всех ЭТ приблизительно одинаковая. Лично я по своему опыту работы именно Ташибру не советую - все, что мне попадались, имели самые худшие характеристики в одном классе мощности и с трудом справлялись даже со своей номинальной нагрузкой. Как вариант можете рассмотреть схему ЭТ с регулировкой. Но ток 30А, как по мне, завышен - аккумулятор будет кипеть и сульфатироваться.
  5. Доброе время суток, форумчане. Уже несколько лет периодически обслуживаю электрокотел системы отопления одной организации. Котел самопальный, имеет большое количество ТЭНов соединенных группами в 5 отдельных треугольников мощностью около 20кВт каждый (ток в фазах 28-30А). То есть общая мощность котла составляет около 100кВт. Котел включается через контактор 250А, управляемый термостатом. Периодичность вкл/выкл. 5-10 мин. Работа сезонная, круглосуточная. Каждый треугольник запитан через собственный автомат С63А, стоящие в отдельном щитке. Подходящие к автоматам провода ПВ-1 6мм2, отходящие к котлу - ПВ-3 6мм2. КЗ случаются крайне редко. Токов утечек не наблюдалось. Проблема состоит в том, что у этих 5-ти автоматов периодически (минимум раз в сезон) перегорают 1 реже 2 полюса. При этом у присоединенных проводов в большинстве случаев изоляция остается целой (не подгоревшей). Автоматы брал разные, как фирменные (ABB, Schneider, Hager, Moeller, ETI), так и дешевые (АСКО, ИЭК, E.NEXT). Как ни странно, дешевые обычно держатся дольше, чем брендовые. Сам являюсь электриком со стажем, но найти логическое объяснение происходящему не могу. Может, кто сталкивался с подобной проблемой?
  6. Горят автоматы электрокотла

    Вопрос совести и чести. Но, похоже, "бабло побеждает зло". Абсолютно верно. Разобрал много сгоревших автоматов и нашел у них общую типовую лажу - бездействие дугогасительной камеры. То есть весь динамический и термический удар приходится на контакты. Возможно, если бы нагрузка была индуктивной, то дуга бы пошла по определенному для нее пути - по дуговедущей шине вниз, но при резистивной нагрузке, похоже, она не может растянуться и горит сверху, что отчетливо видно по прогарам на корпусах. Какой комутатор используете? Заводской или самодельный? Можете скинуть проверенную схему?
  7. Горят автоматы электрокотла

    Тут, скорее, дело не в бренде, а в производителе. Мне привозили Шнайдеры с Европы, так они даже на вид отличаются от наших. Думаю, аналогичное отличие у них и в качестве.
  8. Горят автоматы электрокотла

    В продолжение темы - фотоотчет сгоревшего автомата Schneider Electric серия Merlin Gerin: Как видно, контакт, особенно подвижный, совсем хлипенький. На нем даже напайки (контактной площадки) не предусмотрели, либо сдешевили (подделали). Даже в предыдущем фотоотчете автоматов E.NEXT контакты последних на вид более добротные, чем у вышеизложенного брендового. А вот с корпусами все наоборот - у Schneider он весьма пристойного качества из тугоплавкого, негорючего материала, чего не скажешь о корпусах E.NEXT, которые плавились как парафин, от чего разрывали место контакта. А вот фото более-менее уцелевшего полюса Schneider: Лично для себя сделал вывод, что если бы удалось смонтировать внутренности E.NEXT в корпус Schneider, получился бы весьма достойный автомат.
  9. Вводной щит 380в

    Правило на все случаи жизни. Поддерживаю и присоединяюсь.
  10. Вводной щит 380в

    Это как раз тот момент, который нужно было обговорить с самого начала. Но не паникуйте. Выход есть. Это предохранители типа НПН2-60, которые выпускаются на максимальный ток 63А. Они не редкость и если нет на рынках, то на фирмах точно должны быть. На крайняк в инете можно заказать. Если Вас не устраивает номинал 63А, то можно у них аккуратно просверлить контактные колпачки, высыпать кварцевый песок, вставить туда свою вставку медного провода 4-6мм2, засыпать назад песок и аккуратно запаять. Процедура не сложная, но если затрудняетесь сделать это самостоятельно, обратитесь к спецам. В данных щитках подключение действительно предусмотрено подключение без снятия напряжения с шин, но со снятыми предохранителями. После подключения предохранители тоже можно вставлять под напряжением, но с соблюдением личных мер безопасности - как минимум в диэлектрических перчатках и с прозрачной маской на лице. Но эту процедуру должен делать вышеупомянутый электрик, а не Вы.
  11. Современный электросчетчик для левака

    Хаять и обвинять вообще никого не стоит, равно как и защищать и апологировать преступников. И если Вы обратили внимание, то ТС на техническом форуме, созданном для творчества, помощи, разумных идей, советов... который посещают множество специалистов и новичков, создал тему "как красть..." И коль, как сами себя позиционируете, Вы действительно честный и порядочный человек, с разумной головой и рабочими руками, который творит (а не крадет), в частности столярные изделия, то, как по мне, с таким жизненным подходом нормальной человеческой реакцией на эту и подобные темы, а также их любителей, было бы как минимум возмущение и негодование, что проявили тут такие же как Вы умные и порядочные люди, с подобными жизненными принципами и заработной платой. И вместо того, чтоб рассматривать через зомбоящик жирные хари и страдать от глобальности проблем, соберите несколько знакомых, которым не хватает на жизнь и научите их столярному мастерству. Таким образом Вы сделаете 2 великих дела - научите малоимущих зарабатывать деньги и освободите свои мозги от никому не нужной ТВ чуши. Также следует учесть, что крадут обычно либо тунеядцы, либо те, у кого все есть. А средний класс носит и тех, и других на своем рабочем горбе.
  12. Измерение индуктивности катушек резонансным методом

    Мне к моему предыдущему отклику добавить нечего. Успехов в бла-бла-бла...
  13. Когда-то задался целью найти простой способ измерения индуктивности катушек. И тут вдруг вспомнил университетский курс ТОЭ (теоретические основы электротехники), а именно: резонанс в параллельном колебательном контуре, характерный всплеском напряжения. Взяв этот фактор за основу и вспомнив формулу Томсона - зависимость трех составляющих: индуктивности (L), емкости (C) и частоты (f), сваял простенькую схему. Суть метода состоит в подборе резонансной частоты для собранного колебательного контура с известной (проверенной) емкостью конденсатора. Резонансная частота засекается любым мультиметром по пику напряжения на контуре. А зная частоту и емкость можно вычислить индуктивность. В качестве генератора частоты использовал звуковую карточку (ЗК) ПК и скачанную с интернета одну из многочисленных программ – генераторов. Для примера проведу парочку наглядных измерений. Опыт №1. Беру известные конденсатор 1,5uF и дроссель ДМ-0,6-50 мкГн. Собираю контур, подключаю блок к ЗК и мультиметру, запускаю генератор и прогоняю частоту в обратном порядке – начиная с 20 кГц в сторону уменьшения. Напряжение сразу начало возрастать и застыло на максимуме в пределах 18,85-18,65 кГц, откуда выбрал среднее значение – 18,75 кГц. Далее можно проводить расчеты вручную, можно ввести формулу в Excell, можно написать программку, а можно и воспользоваться многочисленными онлайн калькуляторами, что я и сделал, используя первый попавшийся сайт: http://coil32.ru/calc/jslcc.html Ввожу емкость, частоту и без малого получаю указанную на дросселе индуктивность. Опыт №2. Беру неизвестный дроссель на ферритовом сердечнике типа "гантелька" и конденсатор 1uF. Собираю схему, прогоняю частоту, вычисляю по предыдущей методе ее среднее значение - 10,45 кГц и снова загоняю данные в калькулятор, который выдал значение 232 мкГн. Меряю индуктивность недавно приобретенным тестером LCR-T4 и получаю результат (с учетом разрядности) 240 мкГн. Как видите, метод немного неудобный, заставляет подстраивать контур под ограниченные пределы частоты, но имеет право на жизнь. Насколько точно он меряет – вопрос философский, поскольку все в этом мире относительно. Лично меня в схемотехнике он не подводил и долгое время устраивал простотой и минимальными требованиями к ресурсной базе и измерительной аппаратуре. Следует также отметить, что данным методом можно измерять и емкость конденсаторов, используя катушки известной индуктивности.
  14. Вводной щит 380в

    Разумное решение. Успехов!
  15. Устройство проверки стабилитронов

    Простейшее устройство для проверки стабилитронов. И не смотря на свою простоту схема позволяет проверить любые стабилитроны в пределах 0-150В током 5-15мА. Кроме того она очень компактна, не требует настройки и не боится КЗ. Единственное, следует учитывать, что схема гальванически не развязана с сетью 220В, поэтому при работе с ней надо быть предельно осторожным и включать в сеть только после подключения стабилитрона.
  16. Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению с китайскими такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.
  17. Изготовление сменных жал для паяльника

    Я тоже так делал. Но что-то разборные жала мне не поперли - из-за подгорания материала очень быстро разбалтываются. Да и к чему пользоваться многоразовыми, если и одноразовые довольно долго служат, да и очень бюджетно обходятся.
  18. Вводной щит 380в

    Ну, там же ясно написано (ТУ п.4 и Акт п.3), что к группе предохранителей, то есть к шинам 0,4 кВ левой части ВРУ, где и расположены группы предохранителей.
  19. Вводной щит 380в

    В схемах таким образом обозначается секция шин, от которых происходит запитка отходящих линий то есть шины в левой части ВРЩ (с предохранителями). Судя по сечению вводного кабеля и шин, предохранители скорее всего на 100А.
  20. Измерение индуктивности катушек резонансным методом

    И действительно, к чему слова человеку, который и сам вместо слов и ссылок более ничем тут не блеснул. С этого момента хотите меня в чем-то разоблачить - делайте это практически. Переходим от теоретических основ к лабораторным работам - фото-видеоматериал в студию! )))))
  21. Вводной щит 380в

    Там клеммники вообще не нужны. Хотите,чтоб было надежно - просто от них откажитесь. Если нужно розетку, лучше вывести еще один провод с нулевой клеммы счетчика. Шайбы пойдут. Лудить не стоит, поскольку если Ваш или соседний контакт (шина) по каким-то причинам нагреются и расплавят припой, то контакт ослабнет. Также припой очень не любит сырости, от чего в месте контакта металлов возникает термопара и начинает жутко окислять контакт. То есть лично я бы этого не делал, а Вы как хотите. Я уже на этот вопрос отвечал. Но учитывая то, что в ВРЩ Вашей аппаратуры не будет и ЖРУ не против, можно рассмотреть и этот вариант. Про прокольные клеммники в Вашем случае вообще забудьте.
  22. Вводной щит 380в

    Забыл, что это отдельный от этажного щит ))))) Только не пойму, зачем там нулевой клеммник? Нулевая жила садится прямо на счетчик, а мудрить дополнительные контактные соединения, особенно нулевой жилы, как по мне, глупо и чревато. Заземляющий клеммник также сомнительной необходимости - в стенке (металлического) щитка сверлится отверстие под болт М6 (М8) и на него садятся подхоящая и отходящая жилы, разделенные шайбой. Если выберете этот вариант, то сначала прикручиваете к стерне болт, желательно через широкие шайбы с предварительной зачисткой от краски посадочного места, затем шайба-провод-шайба-провод-шайба-гайка+гайка, для контрения. Гровера в контактных соединениях использовать не советую, поскольку у них есть свойство ломаться и разлетаться. А как это повлияет на контакт, думаю, сами понимаете. Между медью и алюминием допускается болтовое соединение через шайбу, поэтому можете просверлить в шинах отверстия (минимум М8) и прикрутить ваш вводной кабель непосредственно к ним. Я бы делал колечки - проще и надежнее. Поэтому СИП использовать нет смысла, а коль уж принципиально, то лучше вместо СИПа взять АВВГ 5х16 мм2 и соединить его с шинами посредством тех же самых колечек. Но опять-таки, как по мне, в этом нет необходимости.
  23. Вводной щит 380в

    Свой автомат можно смонтировать во внешнем щитке, прикрученном к ВРЩ сбоку. По крайней мере, если ЖРУ это позволит, я бы сделал именно так, причем даже если бы в самом ВРЩ было свободное место. Также если присмотреться, то внизу рубильника есть шпильки законтренные двойными гайками, на которых держаться (ходят) подвижные контакты. Если очень неймётся подключатся после предохранителей, то можно попробовать зажать свой вводной кабель между гайками шпилек рубильника. При этом, возможно, придется поменять шпильки на более длинные. Про нулевой и заземляющий провода я уже писал - первый садите на нулевую шину, второй - на металлический корпус ВРЩ. Свою схему накидали неправильно, поскольку замыкать ноль и заземление нужно до счетчика, а не после. Да и в Вашем случае это ненужно, поскольку это уже выполнено в ВРЩ да и вводной кабель достаточно мощный и не такой уж длинный. Поэтому вместо распределительных клеммников я бы использовал проходные клеммы, например JXB-16/35. Заземляющую клемму также стоит взять изолированную от корпуса этажного щитка, поскольку в связи с и так неважной магистральной междуэтажной проводкой и зачастую плохими контактными соединениями весь подъезд будет частично пользоваться Вашей заземляющей жилой, как нулевой )))))
  24. Селективность. Что быстрее - В63 или С50?

    Этот вариант прокатит только в том случае, если данный автомат будет стоять непосредственно на вводе в подстанции. А если перед ним будут стоять еще автоматы или предохранители, то это будет фортуна-лотерея с весьма большой ставкой (стоимостью автомата) на кону. А чтоб не париться с расчетами ТКЗ на линии, то для этого есть специальные электротехнические лаборатории, которые имеют приборы измерения петли "фаза-ноль". И стоимость комплекса измерений, в том числе с проверкой качества заземления, изоляции электропроводки и переходных сопротивлений контактных соединений, а также с выдачей официальных паспортов-протоколов, будет намного меньше, чем стоимость весьма дорогой и сомнительно необходимой брендовой приблуды. ИМХО.
  25. Оправданность УЗО 25А/10мА

    Подробнее в Википедии.