alex123al97

Members
  • Публикации

    796
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Все публикации пользователя alex123al97

  1. Ресанта САИ 250Проф

    Я бы просто выпилил горелые места, соединил бы новый диод с живыми дорожками проводом МГТФ или ПВ3, покрытым лакотканевым или фторопластовым кембриком, а остальные дорожки восстановил бы перемычками. Но для эстетов и перфекционистов это конечно не айс.
  2. Регулятор Мощности Паяльника

    А зачем Вам выход? Контролируйте ток на входе и делайте пересчет на мощность по закону Ома.
  3. Регулятор Мощности Паяльника

    Для начинающего очень даже неплохо. Начинающим можно много чего советовать, но лучше чтоб ты прогрессировал самостоятельно и при этом, если нужно, советовался предметно, как и в данном случае.
  4. Ресанта САИ 250Проф

    Дык там 3 кулера стоит. Разве не видно на фото?
  5. Регулятор Мощности Паяльника

    Скорее всего задумка схемы была регулировать мощность в пределах 30-100%, что вполне логично для паяльника. Но для этого нужно либо R2, который выполняет роль делителя, переставить в другое плечо регулировочного резистора R3, либо диоды VD3 и VD4 развернуть наоборот.
  6. Опять специальные флюсы, материалы, инструменты... А я вообще не пользуюсь флюсом - просто ставлю капельку на луженые выводы и все. Приноровившись, без проблем ставлю и на голую медь. Уродство меня не смущает и прокола нет, поскольку грею поднесенным паяльником, а не горелкой. Но Вы не переживайте - еще пару десятков граблей и дойдете до истины )))))
  7. Я вполне согласен со многими откликами, что метод - далеко не панацея. И у каждого свой вариант по своему хорош. Пробовал также наносить на выводы капельку строительного клея Titan Wild, оставшегося после ремонта, который при нагревании термоусадки моментально засыхал. Но все эти методы требуют дополнительных материалов, инструмента и трудозатрат. Вариант с флюсами и клеями обладает еще и "ароматами". А так, ставим паяльником капельку, одеваем термоусадку и этим же паяльником фиксируем. Все! Приноровившись эту процедуру можно делать не выпуская паяльник с рук, что очень удобно при однотипности и массовости производимой работы. Кроме того ранее оговаривал, что ставлю такой "фиксатор" в удобном месте, хотя у меня и без того рисков КЗ нет.
  8. Между вторым концом и местом пайки иногда проходит целая вечность ))))) Когда нужно впаять 50-100 деталек в день, по нескольку в параллель, да еще и в не слишком удобные места, то термоусадки, бывает, мозг выносят. Поэтому сначала делаю заготовки, а потом танцую с бубном )))))
  9. Реальный источник энергии - ядро Земли.

    @radio.elektronik С Вашим завидным рейтингом в Ад без очереди пускают. А там, кстати, до ядра Земли уже рукой подать и перенаправлятелем энергии дают бесплатно пользоваться.
  10. Глажу, с каждым разом у Вас все более и более инструмента добавляется. Я и не подозревал, что для усаживания тоненькой термоусадочки понадобится молоток, долото и наковальня ))))) А я вот, ущербный и безнадежный, одним паяльником обхожусь ))))) Пора уже переходить к дрелям, болгаркам и перфораторам, а то без них прогрессу ну никак ))))) Ага, вот вспомнил! Еще чуть раньше я резьбу на выводах нарезал. Так точно не сползает. Проверено! @noise Забудьте про сон. Пора бежать за плашкой и фотиком!
  11. Да много чего делал. К примеру лет 15 назад оконцовывал такими же спиральками многожильные провода для болтовых клеммников, поскольку к залуживанию никогда не относился серьезно. Особо удобно это было для старых советских счетчиков, где оголенная часть провода составляла 2-3 см. Потом начал пользоваться появившимися на рынке трубчатыми гильзами.
  12. Такой способ практиковал до пайки. Для этого использовал провод с витой пары. Но паять оказалось быстрее и удобнее. ИМХО.
  13. Неоправданно дорого для таких случаев, особенно если большой объем.
  14. Чтоб термоусадочная трубка не не скользила по гладкой поверхности монолитного провода или выводов радиоэлементов, в удобном месте делаю напай в виде капельки припоя, который служит фиксатором.
  15. Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.
  16. Ночник (или пуля из гуана)

    Неплохо. Первая ассоциация от взгляда на ночник "Привет инопланетянам!" ))))) Вместо наждачной шкурки я подобный ночник с подобной проблемой заклеил белым скотчем.
  17. Мне повезло в свое время закупить партию разных сверел от 0,3 до 1 мм производства СССР. У всех сверел хвостовики хорошо каленные - ломаются при изгибе и при этом ломанный край остается ровным, без деформации в сторону излома, поэтому и сверла из таких хвостовиков получаются хорошие. Кстати, обточив с двух сторон хвостовик немного дальше от края (видно на фото) у меня оно становится еще и фрезой, которой легко получается сделать сквозной пропил в платах. Также им удобно перерезать дорожки или сделать методом гравировки простую плату.
  18. Вторая жизнь тонкого сверла. Уверен, что все в своей радиолюбительской практике пользуются сверлами до 1мм, которые в процессе эксплуатации иногда ломаются. Раньше я обломки выкидывал, а потом пришла идея обточить ломаный конец алмазным кружком для дремеля, придав форму копья. Результат превзошел ожидания - не металлические материалы (фольгированный текстолит, гетинакс, карболит, пластмассы...) таким "копьем" сверлятся даже лучше, чем новым сверлом и при этом не разбивают отверствия. Еще из плюсов - большая по сравнению с цельным сверлом механическая прочность, возможность подшлифовать контактные площадки, дорожки плат, а также очистить их от слоя лака. Легко подтачиваются при затуплении. Возможно с идеей повторился.
  19. Срабатывает УЗО ВД1

    Согласен с Вами. Но, насколько я понял, топикстартер сам с проблемой не разберется, а нести в ремонт - тоже фортуна-лотерея. Где гарантия что проблему найдут и устранят, а не тупо разведут клиента на бабло? У человека есть УЗО. К чему еще лишние танцы с бубном?
  20. Срабатывает УЗО ВД1

    Как правило пробой на корпус происходит с боку одного из двух полюсов питания. Меняя положение вилки проблемный полюс переключается с фазы на нуль, тем самым условно устраняя проблему. В таком положении техника может работать годами, безопасно и не причиняя никакого дискомфорта. УЗО при этом менять не нужно - Ваше и так показало свою работоспособность. Отдать аппарат в ремонт может также не принести никаких результатов, поскольку проблема весьма эпизодическая. Да и навряд-ли Ваш случай будут рассматривать как гарантийный, поскольку аппарат рабочий и свои функции выполняет. И кроме всего прочего далеко не каждый ремонтник обладает нужной аппаратурой и пониманием технологии проверки изоляции, поэтому в лучшем случае поменяют ТЭН и еще пару модулей за Ваш счет. Если проблема ушла, лично я бы на Вашем месте не парился и радовался бы жизни. А об Вашей безопасности, если что, позаботится опробованное в боевых условиях УЗО.
  21. Автомобильное зарядное устройство. Ищу схему.

    @Nikolenko Evgeniy Вы поставили задачу найти схему простого зарядника. Вам предоставили несколько простых и легко повторяемых схем даже для тех, кто имеет очень посредственное отношение к электрике. У Вас есть нужный трансформатор - самая главная деталь зарядника. Осталось определится со схемой, добыть отсутствующие, не дефицитные элементы, собрать и радоваться жизни. Проще всего для Вас было бы повторить схему @avv_rem . В ней даже переключателей не нужно - просто вкручиваете в патроны нужное количество лампочек, тем самым регулируете ток заряда и все! Кроме своей предельной простоты эта схема не боится коротких замыканий, что есть очень хорошо. Единственное, диодный мостик лучше поставить помощнее, на 50А. К примеру ТАКОЙ. Если Вы никогда не имели дела с импульсными блокам питания, к которым относятся и компьютерные, то не осложняйте себе жизнь и поставленные задачи. Пару ведер паленых и не очень то дешевых деталей - это как минимум, что Вас ожидает.
  22. Динамичный стоп сигнал

    За флуд простите. Есть такой грешок. А на счет "Зачем оно тебе надо..." я вполне согласен, поскольку уважаю закон, правила и участников дорожного движения. Ведь мало того что Вы вмешиваетесь в одну из самых важных систем авто, так еще и превращаете его в самый натуральный спецсигнал. Поэтому без злобы и предвзятости желаю Вам частых штрафов и штрафплощадок, а всем Вашим помощникам встретится с Вашим будущим модным задком )))))
  23. Динамичный стоп сигнал

    В штатных задних противотуманках используются лампы накаливания 21 Вт, то есть такие же как и в стопах, и в поворотниках. Против передних фар 55-60 Вт штатной мощности с отличной оптикой это вообще ничто. А если попадется ксенонщик, да еще и на рефлекторной оптике... Таких либо пропускать вперед, что далеко не вариант, либо вышибать клин клином. Мой знакомый успешно пользуется таким самодельным девайсом уже много лет и утверждает, что еще ни один "ночной светоч" не выдержал даже полминуты без позорного отступления.
  24. Динамичный стоп сигнал

    Единственное, в чем я вижу целесообразность данной идеи - поставить в задние габаритки светодиоды на 50-100 Вт с хорошей линзовой оптикой и разными режимами мерцания для любителей ехать сзади с включенным дальним светом. А игры со стопами - это понты безответственности. ИМХО.
  25. Поворотник "бегущий огонь"

    Прошу прощения за невнимательность.