alex123al97

Members
  • Публикации

    756
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    2

Все публикации пользователя alex123al97

  1. Изготовление сменных жал для паяльника

    С резьбой пройденный вариант - подгорает и разбалтывается, причем довольно скоро. Да и сама отработанная гильза довольно тонкостенная и хрупкая, поэтому шансы на успех минимальны.
  2. Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал. По сравнению с прошлым, спиральным - небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно. Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал. По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм2 методом опрессовки. Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра. Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом. Вариант 1. Неразборные одноразовые жала. В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм2, в пересчете на диаметр - 2,78мм. И все что нужно сделать - соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5. Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента. Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" - плоскогубцами, тисками или молоточком. Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму. Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм. Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни. Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал. Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием - вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм. После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу. Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм. Ну вот и все - разборное жало готово. Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал. Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера. По сравнению с китайскими такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки. Жизненных и творческих всем успехов.
  3. Почему Уходят С Форума

    Извечно актуальный и злободневный конфликт поколений. Через 10 лет многие "дрочеры" этого форума будут мыслить, как Вы )))))
  4. Почему Уходят С Форума

    Такое впечатление, что Вы новичок в теме "Курилка" )))))
  5. Видел у одного чудика нечто подобное, выпиляное из алюминиевой шины ))))) Но сама идея хорошая.
  6. Схема БП на мощном транзисторе

    Да и результаты армянские приборы не показывают - они ими торгуют. А когда торгуются, постоянно выдают (предлагают) разные цифры.
  7. Схема БП на мощном транзисторе

    И показывают, кстати, с акцентом.
  8. Схема БП на мощном транзисторе

    Где-то читал, что к армянским транзисторам подходят только армянские амперметры, которые только в паре выдают более-менее точные результаты. С вольтметрами попроще - подойдут и болгарские, но только старых выпусков.
  9. Схема БП на мощном транзисторе

    Померь штангенциркулем )))))
  10. Или хреновая масса, что дает возможность генератору выдавать большее напряжение. А генератор, если Вы не в курсе, без аккумулятора (потере контакта) может в несколько раз напряжение завысить. Да и мерить нужно не ток, а разницу напряжений. У беспроблемных автобусов тоже такая разница?
  11. Катушка для намагничивания

    Запишитесь на МРТ обследование и захватите с собой все, что нужно намагнитить. Результат будет весьма неожиданным, причем как для Вас, так и врачей )))))
  12. Вышибает пробки.

    Есть еще гипотеза, что к "хлопку" приводит повышенное в те моменты напряжение сети. Если есть возможность позаимствовать ЛАТР, которым можно немного загонять напругу в плюс, то включить все освещение и прогнать проблемную линию при 245В.
  13. Вышибает пробки.

    @fant В моем случае тоже так было - автомат выбивал при КЗ в скрутке, без нагрузки, если конечно КЗ не считать нагрузкой )))))
  14. Радиаторы алюминиевые продам

    г. Хмельницкий.
  15. Радиаторы алюминиевые продам

    У нас на рынке такие по 25-30 грн. (1 у.е.) продают. Сколько к продавцу ни прихожу - никто даже не интересуется ))))) Ради прикола предложил свои (имею таких же штук 40) - даже по 10 грн. (приблизительная цена лома) брать не захотел ))))) Так что, запасайтесь большим оптимизмом в продаже )))))
  16. Вышибает пробки.

    Если "лояльные" варианты поимки не подходят, могу предложить "брутальный" - шунтируете автомат и ждете конкретного БАБАХ! ))))) Думаю, дальше все понятно ))))) Если за проводку страшно, можно поставить более мощный автомат, к примеру С63.
  17. Из своего опыта работы с мегаомметром и многочисленных проверок качества изоляции электросетей и оборудования скажу, что изоляция - основной показатель износа, потерь, и предвестника аварийных ситуаций. И если вместо изолирующего материала залит (образовался) электролит, который, как известно, проводит ток, то и "изоляция" будет соответствующей. Есть и специфические установки, проверяющие трансформаторное масло на пробой, а также измеряющие тангенс диэлектрических потерь. Но их приобретение (изготовление) под Ваш единичный случай не отобьется даже за 3 жизненных срока.
  18. Вышибает пробки.

    Народ, чтоб не путаться, ввод - в электрике, а в сантехнике - врезка. Но ни то, ни другое к поднятой теме не имеет отношения, поэтому не стоит на нем так заострять внимание.
  19. Вышибает пробки.

    Я тоже вышеописанную проверял много раз и мегером крутил. Все было норм, когда сухое. С проблемой нужно разбираться, когда КЗ появилось, а оно у Вас появившись, сразу исчезает из-за выбивания автомата. Вот для этого и предлагаю использовать промежуточную лампочку, которая с одной стороны покажет момент КЗ, а с другой стороны не даст выбить автомату. Лучше включать логику - эмоциями делу не поможете )))))
  20. Вышибает пробки.

    Был у меня подобный случай. Хата у знакомых, щиток на 16 автоматов. Время от времени один начинал вырубать с разной периодичностью на протяжении нескольких дней, потом успокаивался. Как-то приехал, когда он снова зашалил. Проверяю - на линии КЗ. Проводку прокладывали рукожопы, поэтому как она проходит и что питает - никто не знал. Вынул провод с автомата, подключил в его разрез лампочку накала 200Вт, включил - светится, немного моргая. Побродил по хате - тишина. Выхожу на улицу - в одном из светильников перед входом шкварчит. Отключаю, разбираю - скрутка возле светильника, калично заизолированная ПВХшной изолентой аж поплавилась. Выяснилось, что в нее попадала дождевая вода со всеми вытекающими последствиями. Возможно у Вас тот же случай - соседи где подтапливают, али в ванной где сырость набирается. А может и лампочка шалит. Если линия используется чисто для освещения и все лампочки - экономки али LED, то попробуйте поступить аналогично - подсоедините несколько лампочек по 200-300Вт. И если засветятся, попробуйте поискать на слух. Тишина - откручивайте по одной лампочки линии. Если и с ними не вариант, можно догрузить линию, скажем, калорифером и искать проблемное место по нагреву, желательно с пирометром.
  21. Вышибает пробки.

    Возможно, это связано еще и с тем, что многие меняют штатные радиаторы, нередко используя врезку с помощью пластиковых труб. А теперь представьте ситуацию, когда на пластик перешли 1-й и 9-й этажи стояка и кто-то "заземлился" в этом промежутке ))))) Хорошо если где-то по ходу труба более-менее прихвачена к арматуре в перекрытии. Но надеяться на авось в электрике как минимум безрассудно. К водопроводным трубам лезут куда реже, да и в перекрытиях они как правило объединены катанкой.
  22. Лень было читать всю тему, поэтому возможно повторюсь. Возьмите образцовый лит из старых запасов или приобретите оный. Снимите электрические параметры при номинальных нагрузках. Затем разберите, осмотрите, как внешне выглядит качество, замерьте длину и толщину изоляции и обкладок, по возможности определите тип и качество металла - капните каплю кислоты, проверьте мегаомметром качество изоляционного материала и электролита... А потом сравнивайте все эти параметры с выборочными пациентами из каждой партии. "Моча бомжей" и содержание в ней сакэ сразу определяется тем же мегаомметром.
  23. Тогда нужно обратится к четким пацанам, то бишь к коллекторам. Они не только смогут быстро оформить возврат фуфла, но и выбить неустойку, что можно рассматривать как предсказания (гарантии) светлого будущего для Вас и Вашей аппаратуры. Как альтернатива, есть еще и теория вероятности. При желании можно кроме заводских параметров изучить факторы риска и даже написать программу калькулятора )))))
  24. Курилка

    Хорошая технология. Для слаботочки самое то. А вот для силовых электросетей сомнительно - не представляю возможности произвести данные технологические процедуры в узкой коробке с короткими отрезками проводов, соединяемых более чем по паре. Да и обжим был всегда, просто обжимного инструмента не было. В качестве оного использовался "русский ключ" - молоток и зубило )))))