KomSoft

Легко и просто. Каждый измеряет свое (один ток, второй - напряжение), а потом при превышении оного через диодную сборку срабатыает оптопара. А диодная сборка - чтобы они работали независимо.

Скорее step-down конвертер. А дальше - да, или конденсатор, или проц, или что еще пробито. Прозваниваем. Если явного кз нет, ищем аналог.

Да, несколько странновато. Видимо для того, чтобы показать что таэлка сработает, когда на этом входе будет напряжение, равное Vref. Обратная связь - это компаратор, обозначеный треугольником на вашем левом рисунке. Он сравнивает внутренне опроное и напряжение на выводе Vref и открывает транзистор, который шунтирует (просаживает) напряжение. Или по-другому - увеличивается ток через микросхему, вследствие чего увеличивается падения напряжения на R3 (по правому рисунку) и, следовательно, уменьшается выходное напряжение в точке Vout.

Это я про резистор R писал. А по практике, сорри, не применял твердотельные реле.

Точно. А в конце даташита написано, что Z в конце обозначения реле - это тип контактов С. Читаем 24VDC и остальное про АС

А коммутировать она может любое. А то как-то непонятно написано, то ли она управляет, то ли ей управляют.

Первая адресная ножка, которая как вход 0 - может быть не подключена. Вот и нечетные символы мимо... Двоична логика, мать ее..

Если брать то, что рекомендовал @Shahabbas - например, (ХЗ где вы ТТ реле будете брать.) то как я понял у него напряжение включения больше 0.5В. Берем мин. напряжение батареи 2,5В, ток 2мА (пределы от 0,5 до 3мА по даташиту). Тогда резистор (2,5-0,5)/0,002 = 1000 Ом или 1к. Да, и к катушке 12В реле прицепите диод типа 1N4001 - 1N4007 (любой) катодом к +12В, анодом к S1 (защита от самоиндукции)

Даташит нам ничего не рекомендует по этому поводу и разницы по выходам не делает никакой. Так что действительно - как лучше звучит

Скорее всего снимается напряжение с контроллера, пропадает сигнал на транзисторе иотпускает (срабатывает) реле. Меняйте схему управления реле. Снимайте +, а не минус с контроллера, подтягивайте базу транзистора к земле. И вообще, покпдите схему, которую вы наваяли, иначе разновор ни о чем.

Тогда как-то так. Только резистор R нужно расчитать из прямого напряжения светодиода реле. Т Т реле - твердотельное реле, 12В реле - обычное реле на 12в с током катушки до 80мА. Верхня группа контактов блокирует реле, нижняя - включает кран. Кран на 12в или больше?

Ага, осталось только снять металлическую крышечку и заменить вытравленый на монокристалле легированого оксида кремния R38 на подстроечник. И аккуратно запаять крышечку обратно.

Это как? 10000 конденсаторов по 2 мкФ? Для уменьшения ЭПС?

Кстати и у оптопар ток светодиода 5-10мА. например для TLP521 рекомендуют по даташиту 16мА. Светодиоду для индикации нужен маленький ток, а вот для срабатывания оптопары, возможно и поболе. Придется поэкспериментировать ИМХО. Тоже нагрузка на батарейку.

Вместо резистора R2 и релюха должна быть 12-вольтовая. Это для чего? От батарейки 2032 повышать? Да он ее высосет в миг! Там любая нагрузка помощнее и замахаетесь батарейки менять. Вы же сами сказали Считаем по вашей релюхе - Рабочее напряжение: 3 В / Сопротивление обмотки: 70 Ом. Получаем ток обмотки 42мА. Читаем про батарейку - Average Capacity: 225 mAh to 2.0 volts (это максимальная емкость! при падени напряжения до 2 вольт). Как бы умрет она очень быстро. И не нужно расчитывать на 5 часов работы, при таком токе все произойдет намного быстрее.

Хз. Прошивки писал _Bars. Он автор и в комментах в прошивках он же. Похоже дело не в них. Тем более, вмя инфа считывается из мс часов и записыаается в один регистр. Если бы проблема была в скорости I2C, не читалось бы / не писалось бы все. Попозже попробую проанализировать схему, в сем может быть затык.

Можно. Но плата тупая, она ему не скажет, что можно быстро заряжать. Она такого не умеет - ни сказать, ни быстро заряжать. Возьмет с него 5В и столько тока, сколько установлено резистором на плате (можно изменять до 1А максимум)

Ну что, получилось что-то? Дошли наконец руки до компиляции. В каталоге Clock_IN-8 задержка стоит уже 5, поэтому его не трогал. Перекомпилировал из архива и каталога IN-8_Clock. Вот файлик с задержками в 5 и 10. Пробуйте и скажитекакую именно прошивку вы юзаете. IN-8_Clock.rar

Умелые аккуратные руки и острый паяльник - без проблем! Зачистить дорожки и припаять. Если нет - проследитиь куда они идут и проводочками к большим контактным площадкам.

Выбрасывать нельзя ! На плате четко указано и нарисовано - в мусор не выбрасывать! Извините за оффтоп - просто так четко сфотографировано

Это еще ладно. Вот раньше все делали одноцветным проводом (синим, белым), в лучшем соучае р МГТФ.

Из двух последних постов вытекает ответ: подкинуть на проводках два отдельных светодиода так и сяк, и определить, какой нужен - с общим катодом или анодом. Сравнить с имеющимся. Решить что дальше - бежать за новым или мудрить что-либо.

Да, но допуски есть и довольно большие. По схеме - питание драйвера 12В (5 вывод), а питание логики - 5В.

Возможно. Питание релюх - на них написано (12 или 24В), но у МК однозначно меньше. Остальное я написал...

От насморка и потери сознания лечит точно! А еще хорошо, когда стекляный ресфедер промываешь ацетоном от краски после рисования плат, втянуть посильнее... Тоже вставляет неплохо...