abovar

Members
  • Публикации

    202
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

60 Обычный

1 подписчик

О abovar

  • Звание
    Постоялец

Информация

  • Город
    Харьков

Электроника

  • Стаж в электронике
    Не связан с электроникой
  1. Блоки в гараже. Но мне кажется, что там тоже что-то около 4 вольт. Вполне можете подавать туда напряжение с резистивного делителя для регулировки требуемых выходных параметров. На этих выводах образцовое напряжение для усилителей ошибки по напряжению и току. Для регулировки тока у меня использовалось грубое шунтирование на одном из резисторов. Даже не делитель. Не могу пообещать, что быстро смогу дать подсказки. Но эти блоки позволяют грубое вмешательство, так что смело можно проводить эксперименты с платой управления.
  2. Можно и так, как Вы говорите. Можно так, как описано на предыдущих страницах темы. У меня два запараллеливаемых блока для сварки настроены (не совсем, ибо для повышения напряжения выше 40 вольт нужно перематывать трансформаторы), а ещё один переделан в пуско-зарядное устройство с регулировками напряжения и тока. Верхний предел по напряжению не помню какой заложил, а ток от 3 до 100 (120?) ампер. На сварочных блоках регулируется только ток, как и положено для MMA. Если бы пользовался TIG/MIG/MAG, то сделал бы регулировку напряжения тоже. На ПЗУ при запуске напряжение задаю 14,2 - 14,5 вольт, а ток на максимум. Просто ручку регулятора выставляю до упора. Как только включается стартер, напряжение в бортовой сети начинает падать и ПЗУ отдаёт свой полный ток. Завелась - напряжение восстановилось, а ток заряда падает к нулевому значению.
  3. Ну да, можно управлять напряжением так же, как и током. Вместо ЦАПа применить резистивный делитель образцовых напряжений и эти переменники будут задавать ток и напряжение. Ну, это теперь уже всё видится без спешки, с применением теоретических знаний. А тогда нужно было сделать сварку по-быстрому. :-) Вот лежат блоки питания для производственных целей, вот некоторый набор знаний, вот любопытство. И получилось то, что получилось. А сейчас нет времени совершенствовать. Тем боле, что совершенствовать, так (королеву) программу. XXI век на дворе, как никак. :-)
  4. В конце первой страницы есть про управление напряжением. Регулировка тока где-то дальше по теме: Можно, конечно, дизассемблировать программу в микроконтроллере (она не заблокирована) и после внесения изменений управлять напряжением и током через имеющийся ЦАП по всему диапазону (0-40В и 0-75А). Но кто это сделает и когда - вопрос. :-)
  5. Максимально получится разогнать до 39-40 вольт. У меня в сварке (из двух параллельных БП) такое значение. Дальше только перемоткой трансформатора. Конденсаторы заменить не проблема.
  6. Вот смотрите, что получается при параллельном включении двух (или более) блоков питания с регулировкой напряжения и тока: Например, система регулирования первого блока настроена на 24 вольта, а второго на 25. На выходе будет 25 и первый будет выключен по первичке, так как его система регулирования "видит", что напряжение превышено. Если нагрузить 25-вольтовый блок до состояния вхождения в режим ограничения тока посредством снижения выходного напряжения, то он опустится до 24 вольт и тогда в работу включится и первый, 24-вольтовый блок. Главное не то, что нет развязывающих диодов, а то, что обе системы имеют регулирование по напряжению и току. Тогда они будут работать в безопасных режимах и ничего критического не произойдёт, а пользователь даже не заметит, что это не один большой, а два маленьких.
  7. Картинка, где два аппарата включены внаглую параллельно и нагружены на полную мощность. Закорочен выход и ток удерживается на уровне 165 Ампер.
  8. Да, внаглую. Он не уходит в защиту, а входит в режим стабилизации тока на уровне 75 Ампер. Можно спокойно соединять их параллельно и получать 150 Ампер. Выставлять одинаковые напряжения с точностью до сотых нет смысла. Если на одном из них выставлено напряжение ниже, то ток будет отдавать другой. До тех пор, пока он не нагрузится да предельного тока и его напряжение не упадёт до уровня второго. Далее они уже оба будут работать с распределением нагрузки. Как-то так.
  9. Берёте и включаете нужное количество любых блоков питания с требуемым напряжением через развязывающие диоды, у каждого из которых защита по току. Компьютерные БП вполне подойдут с минимальной модернизацией. Например, блоки питания и зарядки GSM станций так и устроены. Можете погуглить по тегу "электропитающая установка GSM" Например: https://www.google.com/search?q=электропитающая+установка+GSM&newwindow=1&safe=off&client=firefox-b&sa=X&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=2ahUKEwjOlsOG8sbdAhXwwYsKHXOdCVEQsAR6BAgGEAE&biw=1920&bih=916 Более того, можно начать с малого и по мере возрастания потребностей просто наращивать мощность источника. Не вкладываясь сразу в непойми что.
  10. Уверены, что провод и его прокладка дешевле, чем 433 Мгц по воздуху? Всё зависит от расстояний и количества точек контроля. Тем не менее, выбирать Вам. Сделаете правильный выбор - будете иметь возможность выкормить потомков, сделаете неправильный - вымрете. (Шутка)
  11. Если нужен датчик протечки воды для охранной системы, то не ничего проще, чем купить беспроводной датчик на Алиэкспрессе. Например: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Wholesales-433MHz-Wireless-Water-Intrusion-Detector-Work-With-GSM-PSTN-SMS-Home-Security/1743770655.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edboANRP " Технические параметры 1. срабатывает от воды от датчика воды. 2. Рабочее напряжение: 12V23A. Низкое напряжение батареи около 8 В. 3. Рабочий ток: менее 10мА 4. Статический ток: меньше 5 микроампер 5. Рабочая частота:433 мГц 6. передающее расстояние: непомехи более 10-30 м 7. Частота излучения:> 10 МВт 8. Частотная Толерантность: +/-0,2 мГц 9. Рабочая температура: внутри-10 ~ 50 градусов Цельсия, связанная влажность ≤ 95% 10. Мощность: в режиме ожидания: 0,01 Вт, Сигнализация: 0,09 Вт 11. Размер: Передатчик: 78 мм (L) ×34mm (Вт) ×15 мм (H)" Цена за единицу около 3 - 4 $ Что ещё лучше можно пожелать? Ну, купите ещё медную клеящуюся ленту вместо комплектуемых датчиков и расположите её так, как вам удобно: https://ru.aliexpress.com/item/30-Meters-Single-Side-Conductive-Copper-Foil-Tape-Strip-Adhesive-EMI-Shielding-Heat-Resist-Tape/32810052541.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvgYghP Для сопряжения с Вашей системой, если не устраивает стандартная GSM сигнализация, возьмите только сигнал от неё. И т.д.
  12. магнитная мешалка плииз ищу схему.

    Кстати, если будете делать такой агрегат, то ставьте четыре магнита. Чуть лишних затрат, но сможете использовать и как магнитную галтовку. Почистить всякую мелочь пригодится. На работе мешалки это не отразится. В крайнем случае можно два из четырёх противоположных магнитов удалять/ставить. Два магнита - мешалка, четыре - галтовка. Это если в качестве мешалки рабочее тело (магнит в оболочке) будет вырываться из центрального положения.
  13. магнитная мешалка плииз ищу схему.

    Двигатель постоянного тока. От 30-ти ватт. Например, Dynamo sliven PIK 6 или 8. Рабочее напряжение 30 - 36 вольт. Хороший крутящий момент. В качестве регулятора такой PWM регулятор подойдёт. Источник тока требуемой мощности по Вашему усмотрению. Достаточно подходящего трансформатора с мостиком и конденсатора.
  14. магнитная мешалка плииз ищу схему.

    Дополнение: После того, как Гугл найдёт для Вас варианты, выберите "Другие картинки по запросу "Магнитная галтовка"". Там всё увидите.
  15. магнитная мешалка плииз ищу схему.

    Задайте в Гуглопоиск тег "Магнитная галтовка". Там увидите принцип работы. Отличие лишь в том, что для мешалки достаточно двух магнитов на стальной пластине, которую приводит во вращение электродвигатель подходящей мощности. В галтовке рабочими телами являются стальные иголки (0,2 ÷ 0,6 × 5мм). В мешалке рабочим телом является продолговатый магнит, покрытый защитной плёнкой. При необходимости дополните реверсом, таймером, подогревом и т.д.