esoxen

Да. Это можно. Достаточно одну перемычку сделать, на плате дорожку контакта удалить, а также несколько проводов перепаять. Всё достаточно просто. Но только тогда, когда тебе уже распиновка известна. Значит повезло.

"Спасибо за ценный совет". Но удалось проблему решить и без обращения за помощью к кому-либо. Кроме того, многие "мастера" сами не могут сделать или для них ремонт оказывается слишком трудоемкий по времени и нецелесообразным относительно заработка, поэтому они часто не хотят за него браться. Удалось выяснить распиновку переменных резисторов B1K и B102 самостоятельно, которую я и выкладываю в виде файла здесь. Может кому-нибудь пригодиться.

Огромная просьба не давать вредные советы! Результат отрицательный. Установка показала, что распиновка контактов не соответствует требуемой. Искать новый переменный резистор нет желания и времени. Кроме того, есть проблемы с предложением. Можно ли распаять провода так,что бы работало как нужно? Как это сделать правильно? Фото платы с оригинальным резистором прилагается.

Приветствую всех! Имеются рабочая компьютерная гарнитура, на которой имеется регулятор громкости звука. Со временем один канал стал тише из-за выхода из строя переменного резистора. Заказал на Aliexpress аналогичный с маркировкой B102. Когда получил и хотел уже менять, то обнаружил, что на оригинальном стоит маркировка B1K. Можно ли заменить имеющийся на плате на тот, что поступил по заказу? Оба сопротивлением в 1 кОм и с логарифмическим изменением сопротивления. Распиновка контактов одинаковая? Внешний вид на фото.

Вот отрывок инструкции по эксплуатации опубликованный на официальном сайте производителя: 7.3. Включите устройство в сеть переменного тока напряжением 220В, при этом начнёт протекать ток заряда аккумуляторной батареи. Зарядное устройство работает в автоматическом режиме и формирует оптимальную характеристику зарядного тока. В зависимости от состояния Вашей аккумуляторной батареи зарядное устройство автоматически включатся в один из двух режимов работы: 1. режим “оживления” аккумуляторной батареи 2. режим “объёмного” заряда В режим "1" устройство включается, если Ваша аккумуляторная батарея глубоко разряжена. В этом случае зарядное устройство работает в импульсном режиме, обеспечивая небольшой средний ток. Когда аккумуляторная батарея зарядится до напряжения около 8 ÷ 9 В, зарядное устройство автоматически переключится в режим "2". В этом режиме в начале заряда устанавливается ток около 4,5 А который будет автоматически снижаться, по мере заряда аккумуляторной батареи, исключая “кипение” электролита. При полном заряде аккумуляторной батареи зарядный ток установится равным току собственных потерь аккумуляторной батареи (для исправной батареи ёмкостью 55А•час не более 0.5А). После этого аккумулятор можно считать заряженным. Вот здесь можно скачать полную инструкцию по эксплуатации (Паспорт изделия): http://ishop.zaryad.ru/images/O_Kompanii/PasportaNaIzdeliya/201.doc Сохранилась также у меня и бумажная версия.

Спасибо за информацию. Не дождался ответов, стал мерить ток мильтиметром DT830B параллельно шунту, сделанного мною по контактам старого амперметра. Результат обескуражил 7,5 А, хотя девайс таких токов давать не может по заявлению производителя. Аккумулятор был живой и почти заряжен. Решил померить напряжение на клеммах, что покажет. Оказалось, что при максимальном значении измерения в 100 В – 75-80 В! Переключил диапазон на 1000 В 750-800 В. Случайно убрал щуп с положительного полюса и о чудо есть напряжение. Максимум 4,5 А! Решил провести еще тест. Взял почти мертвый герметичный свинцовый аккумулятор из ИПБ (UPS) подключил, померил ток в диапазоне от 0,1 до 0,5 А скачет. Работает импульсный режим оживления аккумулятора. Напряжение тоже, но уже значения не помню. Возникает вопрос, если я подключу вольтметр и амперметр как показано на Вашей схеме, то при заряде, не будет ли показываться бредовое напряжение, что и в случае с мультиметром? Не вносит ли искажения имеющийся в схеме регулируемый стабилизатор TL431С?

На последней схеме как было до того как сгорел амперметр и дорожка на плате, где якобы должен быть датчик заряда. А разве при таком подключении через амперметр не течет ток меньше, чем через обычную перемычку? Что мне будет показывать прибор? Сотые ампера? Вот так сейчас на плате. Провода от сгоревшего амперметра остались.

Имеется зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов СОНАР 201 П. Характеристики: Диапазон значений зарядного тока (А) от 0 до 4.5 Индикация. Устройство обеспечивает индикацию: 1. Работоспособности при подключении в сеть (красный светодиод «СЕТЬ»); 2. Величины зарядного тока с помощью встроенного стрелочного амперметра; Электрическая мощность, потребляемая от сети не более 70 Вт; Напряжение питающей сети 220±20 В. В свое время интенсивно пользовался, потом купил другое по причине: перестал работать. Однако, оказалось все банально просто, хотя я до того как это понять потратил целые сутки. Провод возле клеммы. Жила сломалась, а оплетка растянулась. Впрочем, время, потраченное на изучение схемы, все-таки не пропадет даром. Эта схема скачана с официального сайта производителя, а это уже что имеется на самом деле. Датчика заряда, что рядом с амперметром тоже не было отродясь. Извините, не сразу заметил. Однажды перепутал полярность, не правильно подключил клеммы к аккумулятору, и включил прибор в розетку. В результате сгорел амперметр и дорожка на плате. Дорожку удалось восстановить, а вот амперметр приказал долго жить. Сразу даже не пытался купить, а сейчас такой найти в продаже уже не удалось. Решил поставить вместо него китайский цифровой вольтметр и амперметр TENSTAR ROBOT с таким параметрами: размер: 48 мм х 29 мм х 26 мм. дисплей: 0.28 " светодиодный цифровой с. красной и синей светодиодной подсветкой. рабочее напряжение: DC 4.5 ~ 30 В. измеряемое напряжение: DC 0 ~ 100 В. минимальное разрешение (V): 0.1 В. частота обновления: ≥500ms/раз. точность измерения: 1% (± 1 цифра). Измеряемый ток: до 10A (прямое измерение, встроенный шунтирующий) минимальное разрешение (А): 0,01 A. рабочий ток: < 20mA. рабочая температура:-10 ° c. Влажность при эксплуатации: от 10 до 80% (без образования конденсата). монтажный вырез: 45.5 мм х 26.5 мм. Вопросы такие. Как правильно подключить амперметр? Как показано на схеме производителя или последовательно? С подключением вольтметра и питания вроде бы мне понятно. Смущает только режимы работы. Если напряжение аккумулятора меньше 10 В, то включается импульсный режим восстановления, а после достижения 10 В происходит переход в обычный режим заряда. Заряд продолжается пока ток заряда не упадет до 0,1 А, тогда устройство переходит в режим сохранения заряда. Консультируюсь вот тут, чтобы дрова были целы.

Не нравятся не те и не эти. Решил заказать себе у китайцев на прямую на Aliexpress вот такой... Имеются и на три разъема!

В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту. С её помощью можно и сталь залудить, а затем припаять всё- что угодно. Впрочем, никель можно не только этим флюсом припаять, но и другими содержащими данную кислоту.

Сейчас у большинства аккумуляторов саморазряд в месяц составляет до 30% от первоначальной емкости заряда.Через три месяца он уже пустой. Нужно снова заряжать. А если валялся полгода, то большая вероятность его списания со счета. Как новинка появились аккумуляторы с низким саморазрядом у различных производителей, но Ni-MH. Они действительно имеют низкий саморазряд, но вот мой личный опыт свидетельствует о том, что раньше практически все Ni-MH аккумуляторы имели низкий саморазряд. В качестве примера приведу такой. В 2001 году мной был куплен телефон DECT panasonic, с котором в комплекте шли аккумуляторы не той же фирмы, а аккумуляторы BYD китайского производства. Эти невзрачные и не брендовые аккумуляторы прослужили мне аж 13 лет!!! Но всему есть предел. Заменил их на Ni-Mh SONY перестали держать заряд через полгода. Купил GP. Еще хуже. Решил купить Duracell Duralock, которые с низким саморазрядом, но один из пары умер (по какой-то причине упали разрядные токи) почти через год. Тогда разорился на Panasonic eneloop pro тоже с низким саморазрядом, которые служат уже 1,5 года. Замечу, что разряд и заряд осуществлялся полными циклами! В общем у меня сложился собственный рейтинг различных Ni-Mh аккумуляторов: 1. Panasonic Oneloop Pro 2500 мА; 2. BYD 1200мА; 3. Duracell preCarged Duralock 2400 мА; 4. Другие, кроме GP; 5. GP 2600 мА. Тестирование аккумуляторов Panasonic мною продолжается. Может еще вылезут подводные камни. Рекомендовать их тоже не берусь к покупке. Берите по собственному усмотрению. Скажу, что цена кусается сильно!

Заряжать Ni-Cd аккумуляторы нужно постоянным током 1/10 от емкости аккумулятора. Можно большими и меньшими токами, но при значениях тока зарядки больше 0,1 от емкости начинает выделятся водород и кислород параллельно с основными электрохимическими реакциями Особенно этот процесс усиливается при достижении полной емкости. Это связано к кинетикой процессов и в первую очередь с диффузией ионов из объема электролита к поверхности электродов аккумулятора. При выделении водорода и кислорода меняются свойства электролита (состав: снижается количество воды и таким образом увеличивается концентрация щелочи, а от этого увеличивается внутреннее сопротивление, а следовательно и емкость аккумулятора падает при разряде), деградируют поверхности электродов из-за массивного выделения газообразных продуктов. Вообще-то, существуют различные способы заряда аккумуляторов: - постоянным током (при постоянной силе тока); - постоянным напряжением (при постоянном напряжении); - комбинированные варианты. Напряжение при зарядке аккумулятора или аккумуляторной батареи должно быть чуть выше номинала на 0,1-0,2 В. В твоем случае аккумулятор нужно заряжать при напряжении 3,6 В и более током 25 мА в течение минимум 10-12 часов. Можно заряжать током 50 мА в течении 5-6 часов при том же напряжении. Это быстрая зарядка, но аккумуляторная батарея прослужит меньше. Кстати,, Ni-Cd аккумуляторы имеют так называемый эффект памяти. Эти аккумуляторы лучше разряжать и заряжать полностью, то есть полными циклами. Также имеют значения и зарядные и разрядные токи. Чем они выше, тем меньше прослужит аккумулятор. Хочется заметить, что емкость любого химического источника тока зависит от температуры. Обычно с повышением её емкость увеличивается, а с понижением уменьшается. Однако с повышением температуры емкость мало меняется, а вот при снижении уже значительно. Чем больше циклов было сделано аккумулятором, тем меньше его емкость от первоначальной. При напряжении 5 В и токе 1000 мА. Может случиться бах (если в аккумуляторе нет клапана для сброса избыточного давления) или умрет зарядное устройство в худшем случае, а в лучшем выйдет из строя аккумуляторная батарея сразу или после нескольких циклов. Для лучшего понимания вопроса можешь почитать вот эту статейку http://akbinfo.ru/shhelochnye/kak-zarjadit-shhelochnoj-akkumuljator.html.